¿Cuáles son las tareas del arqueólogo? ¿Sus sensaciones?

La Arqueología es una apasionante aventura. Nos ubicamos en la cuarta dimensión e iniciamos un viaje imaginario en el tiempo para retroceder y hurgar en el fondo de los siglos en busca de gestas olvidadas. Las cortinas del tiempo se descorren y vemos cómo vivieron los hombres en los albores de la historia. 

Los pueblos de nuestros antepasados tuvieron su momento en la historia y luego se perdieron en el pasado. La madre tierra recogió amorosamente en su seno los restos de sus hijos conservando en sus entrañas y a través de los siglos, el testimonio de su existencia. 

La madre tierra nos brinda ese mudo testimonio del monumento que llega hasta nosotros, con su mensaje desde el fondo de los siglos. 

Su exhumación nos convoca, nos incita y nos apasiona. Allí está la vieja historia en millares de páginas inéditas que, en manos prudentes y movidas con amor, nos devolverán las mil secuencias del gran escenario prehistórico. 

Rescataremos hilvanada y restaurada la epopeya perdida, reivindicándola para nosotros y para ofrecer a las generaciones del futuro el precioso don del pasado. 

El monumento encierra siempre un mensaje. Descubrir, interpretar, develar o traducir ese mensaje, es el principal objetivo de la investigación. 

Recordamos que es monumento todo resto o testimonio que nos ha quedado de la presencia o actividad del hombre en el pasado. Es el documento claro y convincente para la reconstrucción histórica. Testimonios mudos donde ha de jugar la prudencia, la intuición y la deducción a fin de ir colmando espacios, poner nuevamente en ellos vida, movimientos y sentido para hacer surgir de las ruinas informes el verdadero panorama del proceso humano. 

Cuando introducimos las manos en la tierra en busca del monumento, sentimos que las enterramos en el tiempo y hasta en el rumor del zapapico hurgando en los estratos nos parece percibir los primitivos ecos de la actividad del hombre que labora, su canto a la vida y al trabajo y el mismo bullicio de los pájaros, se nos antoja un coro de voces infantiles que nos llega desde las entrañas de la tierra. Es el reclamo de este suelo que “agarra”, atrae y da vértigo. Es el amor del hombre por su tierra lo que empuja con una curiosidad insaciable, con fervor y una paciencia inagotable en el afán de evocar la vida primitiva de los hombres que habitaron este suelo. 

El período ocupado por la historia escrita es sólo una fracción de nuestros anales. La Arqueología permitirá asistir al primer acto para levantar la bruma que aún cubre el horizonte y pueda conocerse la verdadera dimensión en el tiempo, del desarrollo humano.

Y... ¡allá vamos!... ¡con la pala!...

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 93

¿Qué es un sambaquí? ¿Sus orígenes?... ¿El de Puerto Landa? 

Antes de referirnos al sambaquí de Puerto Landa conviene dar referencias de lo que es un sambaquí, de donde proviene y dar sus características. 

Se le da ese nombre en Brasil a los túmulos o cerros construidos por los indígenas en su territorio, pero su verdadero nombre es “keokenmodingos” como se los llamaba en Europa, principalmente en la Península Escandinava, durante el Magdaleniense, cultura que cierra el Paleolítico superior y que se desarrolló hasta 12.000-8.000 años A/P. 

El hombre de ese período los construyó, casi exclusivamente, con restos de moluscos (valvas de caracoles y “cucharas” del agua). 

La acumulación de moluscos se fue originando a medida que el hombre fue consumiendo los moluscos como principal alimento; se fue agregando todo lo que fue resto de su actividad, armas y utensilios de hueso y piedra, residuos de cocina, fogones, etc, y de ahí que recibieron el nombre de “keokenmodingos” que en el léxico escandinavo significa “residuos de cocina” o “basural”. 

Un signo distintivo esencial del magdaleniense es el “Bastón de Mando”, aparentemente una vara mágica realizada en astas de reno o ciervo. Cortada del asta en la bifurcación y dejando una pequeña porción de la misma, se cortaba luego el asta en la segunda horqueta. En la confluencia de las dos ramas mayores se practicaba un orificio circular de más o menos una pulgada de diámetro y se agregaban grabados o tallas. 

Los bastones que se confeccionaban sin orificios tenían otro uso, el de impulsar el venablo o azagaya. Se les llamaba “lanzadera de venablos”. 

En toda Europa se conocieron los “keokenmodingos”, con las mismas características y modos de uso, hasta los 6.000 años A/P. En Brasil aparecen en gran número sobre la costa atlántica, con una antigüedad de 7.000 - 3.000 años A/P, agregando a su condición de basural, la piedra pulida y la cerámica. 

Los arqueólogos aún no han podido determinar si estos sambaquíes tienen una vinculación con los europeos. El hombre asiático entró a América por la vía Siberia-Alaska, pero por esa senda no entró la influencia del Magdaleniense con sus “keokenmodingos” por que hubiera dejado huellas de los mismos en América del Norte, donde éstos no se conocen. Tampoco en esa antigüedad el hombre navegaba por el Atlántico. 

La Arqueología no es solamente el estudio del pasado, es también el estudio de todas las formas tangibles y visibles que conservan rastros de actividad humana, lo que constituye un desafío para los arqueólogos. 

De los llamados sambaquís en Brasil, con todas sus características, aparecen algunos en la Banda Oriental que se ubican en la cuenca del Río Negro. Según la cronología señalada por Brasil para los sambaquís ubicados al sur, en el límite con el Uruguay, estos túmulos tendrían una antigüedad de 2.000 años A/P. 

La presencia de un “keokenmodingo” o sambaquí en la zona de Puerto Landa, significaría una vinculación con los reconocidos en la cuenca del Río Negro cuya desembocadura en el río Uruguay se ubica, precisamente, frente a la zona de Rincón de Landa. 

En una próxima entrega vamos a tratar este tema y ofrecer fotografías de los Bastones de Mando y Lanzaderas de Venablos.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 95

¿Qué fue Landa? 

¿Cómo se accedía al lugar? 

¿Cómo se unía a Gualeguaychú...? 

España, que había perdido todos los enfrentamientos bélicos con los portugueses e ingleses en el siglo XVII, empobrecida y por ello impedida de enviar tropas o buques de guerra al río de la Plata, no pudo evitar que navegaran libremente en el Atlántico Sur. La corona española ejercía el monopolio del comercio en sus colonias y prohibía expresamente el comercio de extranjeros en el puerto de Buenos Aires. 

Los portugueses, piratas y negreros, incursionaron en el río de la Plata. Eludiendo la vigilancia, localizaron sobre la margen derecha del Uruguay un puerto natural poblado por grupos  chanás desde hacía tiempo. Allí realizaron las escalas para el comercio ilícito en tres direcciones: hacia el norte, a las Misiones jesuítico-guaraníes situadas en los tramos alto y medio del Paraná y del Uruguay; al noroeste, hacia la Bajada del Paraná, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y desde allí se internaba en el Perú; la tercera, hacia Baradero y  siempre eludiendo controles, a la ciudad de Buenos Aires. 

Un arroyo de calado profundo, el Yaguarí -  Mini - actual Arroyo Malo- permitía llegar hasta la zona de las tierras altas cuando el río Uruguay crecía demasiado. En el puerto elegido por los portugueses para el contrabando, el gobernador de Buenos Aires ubicó en 1664 la Reducción de Santo Domingo de Soriano; para pacificar parcialidades chanás, charrúas y más tarde pampas y controlar el comercio legal e ilegal, contaba con un Corregidor y 50 soldados de guarnición. Su área de control se extendía hasta el Yaguarí-Guazú.

El aspecto geopolítico de la zona, incidió en el progreso de una población estimada en 400 habitantes.  En cartografía de la época, se localiza Soriano con referencias especiales, a veces más destacadas que las que señalan a Buenos Aires o a Santa Fe. Estuvo ubicada en la zona de Costa Uruguay. En el siglo XIX se instaló Puerto Landa. Es el único lugar en toda la extensión del río Uruguay, en su margen derecha, desde el puente San Martín hasta el Delta, donde las aguas más profundas permiten a los barcos de medio calado, su fácil operatividad. 

Hasta Soriano los navíos llegaban directamente por la ribera oriental del río de la Plata; navegaban un corto trecho por el río Uruguay siguiendo el falso canal. 

La presencia de charrúas que habían cruzado desde la Banda Oriental hacia tierras entrerrianas buscando ganados que desde finales del siglo XVI abundaban en la zona, facilitó la tarea ilícita de los portugueses. Los charrúas capturaban nativos de otras parcialidades, los vendían a los portugueses, que traficaban esclavos, a cambio de anzuelos, armas blancas, naipes, bebidas alcohólicas.  El numeroso grupo chaná que vivía en Soriano, acosado por esta caza descontrolada, se trasladó a la otra banda del río Uruguay hacia 1703. 

Esto facilitó  aún más el contrabando portugués que amplió el negocio con el comercio de cueros que desde el actual Entre Ríos acercaban los charrúas. 

Cabe señalar que  de los 13 gobernadores que administraron Buenos Aires en el siglo XVII, sólo 4 respondieron a las condiciones impuestas por la legislación hispana. Los demás, fueron deshonestos, se prestaron a los negocios ilícitos lusitanos. Por eso, fueron enviados encadenados a la metrópoli, sometidos a la justicia por estos delitos.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 97

¿Para qué Puerto Landa? 

A principios del siglo XIX la navegación de los ríos se hacía a remo en las embarcaciones menores, a vela en las de mayor porte. Aún no existían los motores a vapor o a explosión. 

La navegación a vela dependía de los vientos y tenía sus dificultades cuando soplaban a barlovento es decir, en contra de la dirección en que marchaba un velero. 

Entonces, se tornaba más lenta pero posible. La nave debía avanzar en línea quebrada o zig-zag, poniéndose en un ángulo de 25 a 30 grados con respecto a la dirección del viento, lo que se llamaba avanzar en bordadas o bordejando. 

Eso era posible en el mar y en los ríos anchos como el Uruguay o el Paraná, que posibilitaban ese avance en zig-zag. En el Gualeguaychú no lo era por ser un río angosto que, como agravante, tiene un canal también angosto que no permite a lo veleros navegar bordejando. 

Ante la imposibilidad de los veleros por nuestro río, Gualeguaychú necesitaba un puerto para atender los abastecimientos y tránsito de viajeros. Eso sólo era factible en el río Uruguay por su amplitud, de 7 a 12 Km., que permitía la navegación de bolina o sea con vientos de proa. 

La costa entrerriana del río Uruguay, lo recordamos, era sumamente baja y tenía un solo puerto donde podían recalar los barcos: el canal donde desaguaba el arroyo Yaguarí Mini en la zona de Landa. Allí, a comienzo del siglo XIX se instaló el puerto de Gualeguaychú, llamado “Puerto Landa”. Fue nuestro puerto hasta fines del siglo XIX, cuando aparecieron los barcos con motor que  permitió dejar las velas. 

En Puerto Landa desembarcó en 1839 el General Lavalle con su tropa y en 1872 arribó  Sarmiento cuando, siendo Presidente, visitó Concepción del Uruguay. Durante el siglo XIX Puerto Landa estuvo conectado con Gualeguaychú por el camino que ya mencionamos en nuestra nota anterior y que en su época tenía una conexión desde Costa Uruguay Sur hasta Puerto Landa a través de las estancias “Punta Caballo” y “Estopona S.A”. 

Por la ruta que aún existe hacia el Oeste, por Rincón de Landa, “La Estopona S.A.”, “La Alameda” y de allí, en línea directa por el Oeste por el “Almacén de Lado” y la actual ruta 14, se conectaba con Ceibas y por el Paso de los Toros en el río Gualeguay, se internaba hacia el Noroeste de la Provincia de Entre Ríos. 

Cabe señalar que por tales rutas y la que unía Puerto Landa con Gualeguaychú por Costa Uruguay, corrían servicios de postas, carretas y diligencias o carruajes semejantes para el transporte de mercaderías y viajeros. 

En lo que va del siglo XX Puerto Landa fue olvidado; de él solo quedan restos muy destruidos por los embates del oleaje del río Uruguay. 

Al venderse la Estancia “Punta Caballo” fue cerrado el paso que nos llevaba al Sambaquí donde aún seguimos investigando; a él solo podemos llegar, entrando por agua, por el viejo Puerto Landa que se ubica a 300 metros del Sambaquí.  

Al camino tenemos que hacerlo a pie y por una senda casi intransitable.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 99

Recorriendo el Yaguarí Guazú 

Gracias al interés del equipo realizador de Cvadernos el domingo 17 de noviembre  de 1996 realizamos una excursión por el Yaguari Guazú rumbo al sur.  

¡Qué lindo “suena” a los oídos el nombre de nuestro río! ¿Verdad? 

En el tramo desde la ciudad de Gualeguaychú  hasta el arroyo “del Cura” no se encuentra ningún vestigio de la presencia indígena. El poblamiento y tránsito permanente del hombre, ha borrado toda señal. Sobre margen izquierda los primeros vestigios fueron encontrados, donde bajamos en busca de cerámica. En el lugar llamado “Paso de la Guardia”, donde estuvo el puesto de Subprefectura en el pasado, existió un yacimiento importante que nos dio mucho material en la década del 70. Más adelante donde observamos dos pequeños montículos, existen restos pero para localizarlos es necesario usar la pala en los primeros 25 centímetros. 

Sobre la misma ribera se llega al lugar donde está el destacamento de Subprefectura, allí se encuentra material del Guaraní colonial. 

Sobre la margen derecha, observamos las costas bajas y anegadizas hasta llegar al arroyo “Lorenzo”, frente al “Paso de la Guardia”, donde existe un cerro con abundancia de material, lugar donde fue instalado Santo Domingo de Soriano en 1664. En ese lugar se encontraron restos de individuos de hasta 1,85 metros de altura. Eso pudo explicarse en 1970 cuando trascendió que la Reducción de Soriano se había fundado en costas entrerrianas. Los restos humanos pertenecían a indios Pampas enviados desde Buenos Aires para pacificar los campos del sur. 

Cien metros más hacia la Boca se ubica un yacimiento Chaná con restos humanos, 200 metros más adelante, un yacimiento Guaraní Colonial. Entrando por arroyo “Lorenzo” fueron investigados dos yacimientos Chanás. El Lorenzo desemboca en el Bellaco y en esa zona se excavaron dos yacimientos Chanás que nos proporcionaron mucho material de origen anterior a la conquista.

Después de la boca del “YaguarÍ Guazú” en la llamada Ensenada del Bellaco fue estudiado un yacimiento Guaraní que contenía material del llamado clásico que nos proporcionó piezas de gran valor. 

El “Lorenzo”, el “Bellaco”, el “Yaguarí Guazú” y el Uruguay forman un círculo que encierra la llamada “Isla de Goyri” de unas 70 hectáreas. En ella fueron estudiados 5 yacimientos más del pueblo Chaná. De la boca del Yaguarí Guazú hacia el este, la costa del Uruguay nos ofreció, en un trayecto de unos 3 Kilómetros, 8 yacimientos más, de ellos dos Guaraníes colonial y seis de Chaná también colonial, mezclados con fragmentos de cerámica española. 

El más importante, es el ubicado donde está actualmente el balneario Ñandubaysal. La mayoría de los vasos que tenemos en el Museo Arqueológico, proviene de dos yacimientos: la de mayor tamaño del Guaraní de la Isla de Goyri; las otras, del yacimiento de la zona del Ñandubaysal. 

Entre los yacimientos del río Yaguarí Guazú, los de la Isla de Goyri, con el Bellaco y los del Ñandubaysal hasta 2.000 metros al este del balneario, suman veinticinco. 

El estudio en que estamos empeñados nos permite apreciar el verdadero valor de la cerámica indígena, no sólo por su singular factura, sino también por su particular sencillez. Nada complejo y abstracto; una clara impresión estética sin caer en el culteranismo infantil o rebuscado. 

¡Vaya si fue importante nuestro Yaguarí Guazú en la vieja historia...!

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 101

INFRAESTRUCTURA DE LAS VIEJAS CULTURAS

En el sur entrerriano, sobre las tierras bajas y anegadizas que bordean la margen derecha del río Uruguay, desde las inmediaciones de Puerto Unzué hasta los primeros arroyos del delta superior y bordeando los clásicos médanos o barrancas, restos de la última ingresión marina, han sido reconocidos más de cincuenta paraderos o túmulos indígenas que constituyen verdaderos yacimientos ricos en material arqueológico. 

De esos "cerros" o túmulos, tan característicos y abundantes en las tierras bajas, explorados o estudiados muchos de ellos, se han exhumado alta cantidad de restos de la actividad del hombre primitivo que evolucionó en el sur de Entre Ríos desde la Prehistoria hasta el siglo XVIII.

Todo viajero que ha transitado por esa zona y muy particularmente en los momentos de crecida de los ríos Paraná y Uruguay, habrá podido observar la presencia de extrañas elevaciones del terreno, que los lugareños llaman cerros y que son las únicas porciones de tierra que emergen de las aguas, son ellas las fundaciones indígenas construidas con el fin de salvar sus vidas y evitar las complicaciones que traen aparejadas las crecientes periódicas.

Por su condición de pueblos nómades, cazadores y recolectores, es decir de economía depredadora, al no producir sus insumos, tuvieron necesidad de cambiar con frecuencia su hábitat al despoblarse el lugar de la fauna terrestre e ictícola que subvenía a sus necesidades alimentarias. El cambio periódico y contínuo de campamento hizo que un mismo sitio fuera ocupado y habitado alternativa y temporalmente por distintas  parcialidades, que llegaban en busca de nuevos horizontes.

El tiempo transcurrido entre dos ocupaciones permitía la recuperación del equilibrio biológico y el nuevo grupo humano adoptaba el viejo hábitat para su poblamiento. Este hecho tiene, para la tarea de investigación, importancia capital. El nuevo grupo humano al ocupar el viejo campamento, encontraba lo que llamaríamos una "tapera" o ruinas de ocupación anterior y el lugar algo afectado por la erosión propia de los agentes naturales.

Ocurría una nueva tarea de rellenamiento, lo que para ellos habrá sido "un nuevo piso" para su residencia. La capa de tierra agregada para cubrir las viejas ruinas y, como medida preventiva, ante posibles inundaciones, constituye para la arqueología un hecho coincidente, de extraordinaria importancia porque todos los restos resultantes de la ocupación anterior que abandonó la mayor parte de sus pertenencias, quedaron tapados y como "archivados", conservándose hasta el presente en sus condiciones originales, lo que facilita nuestra tarea de investigación. En algunos de estos cerros se llegó en la excavación a 3,50 mt de profundidad antes de alcanzar la capa estéril. En todo el contexto se encuentra material arqueológico en  ocupaciones sucesivas de otros grupos humanos.

Lamentablemente, estas estaciones prehistóricas vienen sufriendo un deterioro lento y progresivo. La acción destructora de los elementos naturales es el primer causante de la desaparición parcial o total del material. La acción del hombre en sus labranzas, desmontes, canales, caminos, terraplenes, puentes, etc., son las causas de su mayor deterioro. 

El hecho más grave, la Ruta 12 del Complejo Brazo Largo-Zárate. Restos humanos de muchos cementerios de los médanos fueron arrastrados por las topadoras. Esta destrucción es, sin dudas a mi juicio, el más grave atropello cometido en perjuicio de nuestro patrimonio cultural y violación de los derechos del hombre, con la profanación de tumbas y destrucción de monumentos, hecho y perpetrado por las empresas obradoras, ante la indiferencia cómplice de los organismos estatales, en total desprecio por el acervo nacional.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 103

N. de la Redacción: En la reunión semanal del equipo productor de CVADERNOS, el Prof. Almeida nos arrimó una copia antigua de la histórica carta que el Jefe SHEATL, de la tribu piel roja Suwamish envió al Presidente de los EE. UU, Franklin Pierce (1853-1857). 

Documento tan clamoroso como bello que publicaremos en tres partes, en esta columna.

LA CARTA DE SHEATL

PARTE II

“(...) Si os vendemos nuestras tierras, deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son vuestros hermanos y hermanos de vosotros; deberéis en adelante dar a los ríos el trato bondadoso que daríais a cualquier hermano.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser.

Le da lo mismo un pedazo de tierra que el otro porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra lo que necesita.

La tierra no es su hermana sino su enemigo.

Cuando la ha conquistado la abandona y sigue su camino.

Deja detrás de él las sepulturas de sus padres sin que le importe.

Olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos.

Trata a su madre, la tierra, y a su hermano el cielo, como si fuesen cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos y cuentas de vidrio.

Su insaciable apetito devorará a la tierra, dejará tras sí sólo un desierto.

No lo comprendo.

Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra.

La vista de vuestras ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja. Pero quizás sea así porque el hombre de piel roja es un salvaje, y no comprende las cosas.

No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde pueda escucharse el desplegar de las hojas en primavera, o el rozar de las alas de un insecto.

Pero quizá sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender las cosas. ¿Y qué clase de vida es cuando el hombre no es capaz de escuchar el solitario grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la laguna?

Soy hombre de piel roja y no lo comprendo.

Los indios preferimos el suave sonido del viento que acaricia la cala del lago y el olor del mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos.

El aire es algo precioso para el hombre de piel roja porque todas las cosas comparten el mismo aliento: el animal, el árbol y el hombre.

El hombre blanco parece no sentir el aire que respira.

Al igual que un hombre muchos días agonizante, se ha vuelto insensible al hedor.

Mas, si os vendemos nuestras tierras, debéis recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta.

Y, si os vendemos nuestras tierras, deberéis dejarlas aparte y mantenerlas sagradas como un lugar al cual podrá llegar incluso el hombre blanco a saborear el viento dulcificado por las flores de la pradera.

Consideraremos vuestra oferta de comprar nuestras tierras.

Si decidimos aceptarla, pondré una condición: el hombre blanco deberá tratar a los animales de esta tierra como hermanos...  

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 105

... Concluye en  CUADERNOS Nº 106 

DE NUESTROS ABUELOS INDIOS

Queremos y debemos conocer a nuestros abuelos indios, ocultados durante siglos por convencionalismos mezquinos y tendenciosos. Nunca se nos dio la verdad y vamos a encontrarla y a exhibirla íntegra y pura.

Los indígenas han sido mal calificados. Se los ha señalado como salvajes y bárbaros, como incultos y primitivos, como considerar a los naturales en las primeras etapas del desarrollo cultural. No serían incultos nuestros primeros grupos humanos desde el momento que en todos hay idioma, obtención del fuego, instrumentos, formas sociales, creencias y reglas de conducta. 

Sobre todo, en la gran mayoría de ellos, la elaboración de la cerámica con la pintura, el decorado y el modelado son verdaderas expresiones de belleza, y la belleza, es el componente estético que se identifica con el arte.

Por no tener agricultura y ganadería (así se ha dicho) se los señaló como depredadores. El depredador es el que vive de la caza y de la pesca, recolectando y consumiendo todo lo que necesita para su alimentación, sin reponerlo.

Nuestros indígenas no fueron depredadores. Todo lo contrario. Nos demostraron que fueron capaces de conservar la integridad del medio ambiente sin el deterioro que es el problema de nuestros días.

No fueron pastores ni cautivaron las especies animales para reducirlas en corrales, porque disponían de ellas en abundancia. Además, fueron agricultores porque para su alimentación cultivaron la tierra sembrando en los claros del monte. 

En nuestra provincia cultivaron el maíz, el poroto, el zapallo y la mandioca. En el resto del país y en América cultivaron todo aquello que los conquistadores no conocían y que llevaron como novedad a Europa. 

Formaron parte de esos cultivos además de los ya mencionados, girasol, papa, calabaza, ananá, frutilla, palta, maní, batata, tomate, algodón, guayaba, ají y otros productos de la flora americana como la yerba mate, el tabaco, cacao, avellana, caucho, tanino, plátano, hasta el chicle.

Además, los indígenas no talaron el monte; protegieron las especies útiles como el ceibo y las palmeras. En tiempos difíciles de inundaciones, de inviernos crudos, cuando escaseaba el alimento comían cogollo del ceibo o del coquito de las palmeras. El que destruía una palmera era condenado a muerte.

Nuestro país se pobló hace más de 10.000 años es decir unos 100 siglos. Lo que los indígenas conservaron sin destruir a través de 100 siglos, los "blancos" que poblaron y poblamos hoy América, lo hemos destruido en sólo 5 siglos.

Dicen las crónicas que en nuestros ríos los conquistadores, reunidos en pequeños grupos, podían pescar unos 2.000 peces en apenas una hora. Hoy si vamos a pescar en nuestro río, en varias horas apenas sacamos un puñado de mojarras o un bagrecito que no alcanza para alimentar al gato.

La fauna autóctona que al iniciarse la conquista era extraordinariamente abundante, ya prácticamente ha desaparecido. No porque haya servido de alimento, porque el "blanco" trajo para ello de Europa, bovinos, ovinos, porcinos y aves de corral sino porque a la fauna nativa se le dio caza para comerciar las pieles o simplemente para hacer práctica de tiro al blanco.

Que la cordura de nuestros abuelos indios nos sirva de ejemplo.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 107

DE NUESTROS ABUELOS INDIOS

PARTE III

La crisis económica de España a partir del siglo XVI le impedía pagar los soldados que necesitaba América del Sur para su resguardo. Felipe II quiso saldar un viejo conflicto con Inglaterra y envió la Armada Invencible, integrada por 127 naves de guerra, que afectada por una tempestad en el Mar del Norte, fue finalmente destrozada por la Armada inglesa. 

Esta derrota consumó la ruina de la Marina española. El empleo de los pocos navíos que restaban de su flota lo destinaba al mantenimiento del contacto con Centro- América, de donde  provenía el oro que se necesitaba  para sanear la economía. Esto restaba toda posibilidad de asistencia al Río de la Plata.

Portugal asumió la hegemonía que dejó vacante España al perder su flota y el control de la navegación en el Atlántico. Esta es la razón por la cual el Río de la Plata no fue rescatado del ostracismo al que había sido condenado.

Los abastecimientos llegaban por vía Perú a través de miles de kilómetros, a lomo de burros, o en carretas vía Tucumán, Córdoba, Santa Fe, y luego Buenos Aires;  en sentido inverso, el comercio seguía por la misma y única ruta. Esto agravado por el estricto monopolio comercial.

En el siglo XVII, Buenos Aires peligró de sucumbir por inanición. Por una interpretación muy original del Tratado de Tordesillas, Portugal pretendía que el meridiano señalado pasara por el Río de la Plata.

Apenas Buenos Aires se transformó en capital de Gobernación en 1617, y la Corona portuguesa se separó de los Habsburgos de España, se iniciaron las hostilidades por la ocupación del litoral. Desde sus bases en Brasil, los portugueses dominaban el comercio ilícito rioplatense; Buenos Aires carecía de defensas, sólo tenía los 100 soldados que eran guardianes del presidio, sin  preparación militar.

Frente a esta situación de indefensión, los únicos que se jugaron la vida fueron nuestros abuelos indios. Los Jesuitas, que soportaban la presión de los portugueses por el norte, con la autorización del Rey, organizaron e instruyeron una fuerza armada integrada por guaraníes de las Misiones que en un total de 30.000 hombres se ocuparon de controlar la frontera.

Quedó impedido el avance portugués por el norte, pero intentaron apoderarse del Río de la Plata a falta de protección de su puerto. En la Banda Oriental, instalaron una base de operaciones que llamaron Colonia del Sacramento y la fortificaron para iniciar la conquista para lo cual la dotaron de artillería y 300 soldados.

Buenos Aires corría el peligro de una ocupación inmediata. Solicitó auxilio a los Jesuitas Misioneros que llevaban más de 60 años luchando con los portugueses, que habían destruido varios pueblos guaraníes que no eran misioneros.

Aquí aparecen nuestros abuelos indios, como defensores de su tierra, de su patria que es también la nuestra.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 109

DE NUESTROS ABUELOS INDIOS

PARTE V

Recordamos que los Misioneros Jesuitas solicitaron al Rey la autorización para organizar una fuerza armada con el fin de defender la frontera Nor-Este del Imperio español. Los pueblos guaraníes que no formaban parte de las Misiones, ya habían sido destruidos por los avances portugueses para cautivar nativos que luego vendían como esclavos. 

En 1644, la corona permitió la formación de milicias indígenas organizadas y adiestradas por los Jesuítas.  Fueron movilizadas con eficacia para acudir en defensa del territorio amenazado.  

Damos a continuación un detalle de las movilizaciones que se hicieron durante un siglo y medio frente a situaciones de emergencia; fecha, número de indios movilizados, quienes las comandaron y la tarea realizada.  Muchas veces fueron contra los charrúas, por las agresiones realizadas junto a los portugueses.

• 1574- 400 indios con Juan de Garay- Contra los charrúas en la Banda Oriental. 

• 1576- 2.000 indios con Juan de Garay - Fundación de pueblos en el Río de la Plata: Buenos Aires. 

• 1603- 1.200 indios con Hernandarias - Contra parcialidades  charrúas en el actual Entre Ríos.

• 1644- 600 indios con Gregorio de Henesterosa. 

• 1649- 1.000 indios con Sebastián de León.

• 1650- 900 indios contra la subversión de payaguás.

• 1652- 600 indios con De la Cueva y Bermúdez - Contra la rebelión de los calchaquíes. 

• 1655- 1.500 indios con B. Ruiz - Defensa de Buenos Aires agredida por el bloqueo francés.  

• 1657- 500 indios en defensa de Buenos Aires.

• 1680- 4.000 indios - Primera expulsión de los portugueses y ocupación de Colonia del Sacramento, en la Banda Oriental. 

• 1690- 2.000 indios con S. Robles- Contra los portugueses en la Banda Oriental. 

• 1697- 2.000 indios en defensa del puerto de Buenos Aires, nuevamente asediado por los franceses.

• 1699- 2.000 indios en defensa del puerto de Buenos Aires frente al bloqueo de la Armada dinamarquesa

• 1702- 2.000 indios con S. Robles- Contra los portugueses en la Banda Oriental.

• 1703- 500 indios contra la sublevación indígena- Victoria del Yí. 

• 1704- 4.000 indios - Segunda expulsión de los portugueses y ocupación  de la Colonia del Sacramento en la Banda Oriental. 

• 1715- 1.500 indios con Baltasar García Ross- Contra los charrúas en el actual  Entre Ríos.

• 1720- 500 indios - Contra los  portugueses en Montevideo.

• 1724- 300 indios- Con Baltasar García Ross contra los charrúas en la Banda Oriental. -

• 1725- 1.000 indios - Con Bruno Mauricio de Zabala en la fundación y fortificación de la ciudad de Montevideo. 

• 1734- 7.000 indios con Bruno Mauricio de Zabala-Contra la subversión de los Comuneros en Paraguay.

• 1735- 12.000 indios con Bruno Mauricio de Zabala- Contra el levantamiento  de los Comuneros. 

• 1735- 5.000 indios- Tercera expulsión de los portugueses y ocupación  de la Colonia del Sacramento en la Banda Oriental.

• 1740- 1.000 indios con G. Salcedo- Contra los portugueses en la Banda Oriental.

• 1749- 1.500 indios con Bruno Mauricio de Zabala- Contra los charrúas en el actual Entre Ríos. 

• 1762- 3.000 indios- Cuarta expulsión portuguesa y ocupación española de la Colonia del Sacramento en la Banda Oriental.

Los abuelos indios fueron carne de cañón en defensa de su patrimonio y su tierra. Lucharon por su Patria que es también la nuestra.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 111

NUESTROS ABUELOS INDIOS

PARTE VII

Cuatro veces fue tomada Colonia del Sacramento por los indios: en 1.680, 1705, 1737 y 1762 y siempre el Rey de España ordenó devolverla, por miedo a los portugueses.

En el último asalto en 1762 se produjo el hecho de armas más importante que haya ocurrido en el río de La Plata. Quinientos hombres defendieron la fortaleza de los portugueses que además, tenían su escuadra naval en el puerto. Los ingleses acudieron en su ayuda con una importante flota: diez  barcos artillados y una fragata como nunca se había visto. Equipada con 64 bocas de fuego y quinientos soldados de desembarco. 

La escuadra inglesa entró a puerto haciendo fuego con su artillería pero los nativos no se intimidaron y atacaron decididamente con sus flechas incendiarias, tratando de dañar las velas para restarles operabilidad. Una flecha indígena  ingresó por una escotilla abierta de la gran fragata, entró en su bodega, dio en la Santa Bárbara. La fragata voló en pedazos con sus 64 cañones; quedó reducida a un montón de maderos humeantes y se hundió. La mayoría de los quinientos soldados y los tripulantes que no murieron en la explosión, perecieron ahogados junto al Comandante, el Almirante inglés Mac-Denara.  Quedaron fuera de combate la mayoría de los barcos de guerra porque el fuego se propagó a las velas y quedaron inoperables. 

Colonia del Sacramento se entregó sin luchar. Los vencedores tomaron 2.500 prisioneros, gran cantidad de cañones y un botín valuado en 4 millones de libras esterlinas. Nuestros abuelos indios sólo usaron flechas y el ingenio con el mismo efecto que si hubieran usado misiles tierra-agua.

No olvidar el momento de apremio que tuvo la ciudad de Buenos Aires cuando la flota francesa en 1697 bloqueó el puerto en un intento de desembarco. Una fuerte sudestada entorpeció las maniobras. Esto dio tiempo a la llegada de las Milicias indígenas que se habían solicitado a las Misiones. Cuando los franceses observaron los preparativos de defensa, desistieron de sus propósitos. 

El Rey Felipe V de Borbón (1700-1749) por  Real Cédula de 1743 expresó:

"(...) estos indios de las Misiones de la Compañía de Jesús siendo el antimural de aquella provincia hacían a mi real Corona un servicio como ningunos otros (...)"

A fines de siglo XVIII, Carlos III de Borbón atemorizado quizá por el poder potencial de los indígenas de los pueblos misioneros e instigado por los portugueses, que querían de cualquier manera suprimir ese escollo que frenaba sus intentos de expansión, resolvió expulsar a los Jesuitas. Consideraba como premisa, el propósito o intención de segregación que podía animar a los pueblos jesuítico-guaraníes. 

Expulsada la Compañía de Jesús, los guaraníes continuaron la lucha contra los portugueses.  Defendieron los territorios platenses y aún en el siglo XIX integraron los famosos escuadrones de Caballería del General José de Artigas.

Si sabemos mirar con más devoción el pasado de nuestra Patria, podemos buscar allí imaginación y motivos para recrear los perfiles de la vieja estirpe y rescatar, hilvanada y restaurada, la epopeya perdida.

Guardemos en el fondo del corazón un emocionado recuerdo y un profundo agradecimiento por nuestros abuelos indios, que fueron carne de cañón en la defensa de esta tierra, su Patria y que es también la nuestra.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 113

HERNANDARIAS

PARTE II

En su juventud, desde los 15 años, fue HERNANDARIAS un continuo batallador. Sobre todo en la lucha contra los indios rebeldes.

Juan de Torres de Vera y Aragón, cuando salió a combatir a los indios guaycurúes, se hizo acompañar por Hernandarias, uno de los mejores conocedores del país y de capitanes experimentados.

Con una maniobra audaz como valiente, Hernandarias logró hacer de las jornadas contra los guaycurúes, una expedición victoriosa. Tenía en ese momento 24 años. No es extraño, pues, que al preparar la expedición fundadora de la ciudad de Vera de las Siete Corrientes, le otorgase Vera y Aragón el cargo de mayor responsabilidad. Comenzaba entonces a perfilarse el futuro brillante de Hernandarias. 

Fue designado "Capitán de Su Majestad para todas las cosas que se ofrecieran proveer, para las provincias de las Siete Corrientes", quedando autorizado para actuar "en todo lo concerniente en cosas de justicia como en caso de guerra". En 1588 salió con cuarenta hombres arriando 1.500 vacas y otros tantos caballos". 

Fue un viaje penoso, que duró unos tres meses. Llegado a Corrientes, fue el único capitán que salió a combatir a los indígenas rebeldes y logró pacificarlos. Alonso de Vera y Aragón distribuyó las encomiendas entre los pobladores de Corrientes (se) entiende por encomienda a los indios destinados al cultivo de la tierra otorgada a cada beneficiado, llamados encomenderos). 

Todos los conquistadores y pobladores obtuvieron su encomienda de indios, con ricas y extensas tierras, a excepción de Hernandarias, precisamente el que hizo la pacificación y empadronamiento de los indígenas, no tuvo ninguna encomienda. Este hecho nos indica cuan grande era el desinterés del bravo capitán por obtener favores a propósito de los servicios prestados.

En 1589, los indios renovaron los ataques a Corrientes. Hernandarias, que se encontraba enfermo en Asunción, en conocimiento del suceso, no vaciló en dirigirse a Corrientes con ochenta hombres, para prestar auxilio. A su llegada, construyó un fuerte para refugiar a los pobladores y salió a dar un duro castigo a los indios. Como consecuencia, se agravó su enfermedad que lo obligó a retornar rápidamente al Paraguay.

El primer nombramiento de Hernandarias como Gobernador de Asunción fue hecho por el Cabildo el 13 de julio de 1593. Desde Potosí, Ramírez de Velasco lo designó Gobernador y Capitán de Asunción en 1593. Desde Potosí, Ramírez de Velasco lo designó Gobernador y Capitán de Asunción en 1596, dejando éste la Capital y falleciendo en 1597. Las autoridades y pobladores reeligieron gobernador a Hernandarias, en 1598. 

En este año, el 19 de julio, vivió Asunción un día tan jubiloso como histórico. Entraron en la ciudad "

Por Real Cédula de noviembre de 1601, Hernandarias fue nombrado Gobernador de Buenos Aires, reeligiéndolo en el cargo el Rey, en 7 de setiembre de 1614. Su período de gobierno en Asunción finalizó el 12 de octubre de 1618.

Al nombrarlo Gobernador decía el Rey: "... El cargo de Gobernador conviene proveerlo en persona de cualidades que se requieren y estas concurren en la de vos Hernando de Saavedra y tengo en consideración lo que me habéis servido en los dichos cargos y esperando lo continuaréis por el término de 3 años tiendo Gobernador del Río de la Plata".

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 115

HERNANDARIAS

PARTE IV

Los jesuitas tuvieron en Hernandarias un gran amigo y no dejaron de reconocer sus favores. También lo hicieron los franciscanos.

En febrero de 1600 los jesuitas escribieron al Rey que el nombramiento de Hernandarias "...ha sido la más notable elección que Vuestra Alteza ha hecho para la tierra y el tiempo que ha corrido, porque no es cargoso a los vecinos ni a los indios penoso, ni hombre de regalo ni de cohecho y tan sin interés que con estar pobre vacando en la Concepción un pedazo de repartimiento el mejor que hay en esta región y pudiéndolo tener para sí, conforme a las cédulas de Vuestra Alteza les puso en Vuestra Corona con los 192 indios que en esta Gobernación son los únicos que rinden tributos".

Fue Hernandarias un notable protector de los indios y promulgó las ordenanzas en su defensa. Contienen, a mi juicio, disposiciones muy acertadas que superan a las de Domingo Irala y Gonzáles de Abreu. Se constituyó en uno de los Capitanes que más viajaron de un extremo a otro en el territorio de las actuales repúblicas Argentina y Paraguay. Igualmente, tomó parte en la expedición a la Patagonia, en pos de la fantástica Ciudad de los Césares. Poco después de tres meses de la partida, la expedición regresó a Buenos Aires al tener noticias de un ataque y destrozos en la ciudad de Tucumán.

Cumplidor estricto y fiel a las reales cédulas referidas al comercio, no permitía ningún contra bando, pese a que estas prohibiciones cerraban el puerto de Buenos Aires y aparecía la pobreza. Premió entonces el rey la labor de Hernandarias, otorgándole una importante extensión de tierra en Entre Ríos, en la llamada Bajada del Paraná, sobre la costa de este río y "con fondo" hasta el río Uruguay.

A comienzos del siglo XVII, llevó 200 vacunos para poblar de hacienda su campo, donde instaló una pequeña estancia con encargados del cuidado de sus animales. Los indios charrúas, que ya obraban en Entre Ríos conquistados por los portugueses a través de bebidas alcohólicas, anzuelos, cuchillos, machetes y naipes, favorecieron el contra bando de los lusitanos, proporcionándoles cueros de vacunos. Atacaron varias veces a los hombres de Hernandarias hasta que éstos abandonaron la población y regresaron a la Asunción. Volvió Hernandarias a traer más vacunos a sus campos, hacia 1612, aumentando así la población bovina que al iniciarse el siglo XVIII se estimaba llegaba a la cifra de un millón y medio de cabezas.

El contrabando portugués encontró en esa hacienda "cimarrona" un importante aporte para sus ilícitos negocios. Favoreció esa tendencia en el XVIII y comienzos del XIX, el puerto natural que más tarde se llamaría PUERTO LANDA, único lugar de la costa entrerriana donde podían recalar los barcos piratas por la existencia de un canal profundo .

En el citado lugar -Landa- el gobierno de Buenos Aires ubicó la Reducción de Santo Domingo de Soriano, en el 1666, tratando de evitar el contrabando de los portugueses. Ese comercio ilícito en el Río de la Plata preocupó mucho a Hernandarias y lo decidió a trazar caminos y fundar ciudades.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 117

JOSE MANUEL ESTRADA

Se cumplieron el día 17, 103 años de la muerte del católico insigne, maestro de juventudes y cantor de la libertad, José Manuel Estrada.

Fue Profesor y Director del Colegio Nacional de Buenos Aires, Inspector General de Enseñanza, Profesor de Derecho Constitucional, Jefe del Departamento de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y Diputado Nacional. De él se llegó a decir que "nunca el Congreso había temblado bajo el peso de tan avasalladora elocuencia".

Estrada integraba la falange de jóvenes que en el decenio de 1880, junto a Goyena, Achával, Rodríguez, Garro y otros, puso vallas "al laicismo forastero que intenta corroer las tradiciones del país". 

Desde las páginas de LA UNIÓN luchó vigorosamente por la vigencia de los principios que alumbraron la nacionalidad y robustecieron la familia y la educación argentinas.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 120

JOSE HERNÁNDEZ

PARTE I

Con motivo de rendir homenaje, en el aniversario de su nacimiento (10 de noviembre 1834), y particularmente por destacar todo aquello que se vincula con nuestro pasado, es oportuno señalar uno de los aspectos que menos se repite en los ensayos biográficos del gran José Hernández.

Ya sabemos que su vida no fue apacible ni fácil; que desde sus primeros años tuvo que sortear duros obstáculos y que desde su temprana madurez se sintió atraído por la política de ideas con toda su secuela de enconadas luchas.

Le tocó actuar en acciones guerreras y revolucionarias, destacándose por su temple y coraje.

Sabemos que, en función sobresaliente de su propia capacidad, la política lo llevó al Parlamento y al ejercicio de tareas ejecutivas.

José Hernández fue político, gobernante, fue periodista, taquígrafo, comerciante, ganadero. Fue un hombre completo para su época; fue también maestro y éste es el aspecto menos mencionado en sus biografías y que es menester destacar.

Pasó largas horas de su fecunda vida junto a los niños, tratando de modelar hombres útiles para la Patria. Ocurrió en la provincia de Corrientes, en 1867, en plena guerra con el Paraguay.

Alternaba el delicado arte del gobierno y el apasionante batallar de la política con las muy nobles tareas de la docencia. Nuestro poeta ocupaba en Corrientes el Ministerio de Hacienda y Gobierno y dictaba clases en el Colegio San Agustín de los Padres Franciscanos. Este funcionaba en un local modesto que, según las crónicas, se caracterizaba por la pobreza de líneas de la época, con muros de barro y techo de paja. Al abrigo de esas paredes, como todas las que cobijaron nuestras primeras inquietudes de Patria y horizontes límpidos, creció en ansias y se multiplicó en obras, nuestro abuelo más gaucho, como maestro de una escuela católica.

Después, una revolución le obligó a interrumpir su abnegada misión de educador y a abandonar Corrientes.

Comenzaba a ensombrecerse el horizonte en nuestra Patria y se iniciaba una época de oscuras persecuciones contra hombres y doctrinas que habían ido consolidando la verdadera fisonomía de la floreciente Nación Argentina, de profundo contenido cristiano.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 122

José Hernández y el "Martín Fierro"

Don Julio Argentino Roca derrotó a López Jordán en Nambé y tronchó sus sueños revolucionarios. Hernández, que se había unido a López Jordán en una aventura montonera, opta por exilio, cruza a Rivera (República O. del Uruguay) y a través de la frontera Norte, entra en Santa Ana de Livramento, Brasil.

Ingresó al primer hotel que halló a su paso. Frente a la mesa de su cuarto y llenando carillas volcó sus ansias de escribir. No memorias sino la descripción de un infortunio, de una cadena de penas.

Fue una denuncia y también una protesta. Su protesta: el lamento de la tierra con sentido telúrico que se corporiza en el hombre. En el desvalido, el marginado, el despojado. Es el paisano rudo y simple que ha perdido su familia, su casa, su tierra, hasta su identidad; que ha sido arrastrado a la leva para luchar en la frontera, donde se señala el límite entre la civilización y la barbarie de los salvajes.

Esto que no es una leyenda sino el panorama, el fondo, el tema que animará al protagonista. Que será el gaucho. Así va a nacer el Martín Fierro. 

Pocas carillas quedarán de aquel impulso. Semanas después, en Montevideo y a su regreso en Bs. Aires, en la chacra de San Martín o en la quinta de Belgrano, las estrofas cobrarán formas definitivas. Antes de concluir 1872 se volcarán a la tipo grafía para multiplicarse en ediciones. Primero serán pan intelectual de los sencillos y terminarán por impresionar a los eruditos.

José Hernández, mucho antes de cumplir los 40 años, será célebre, no faltará quien lo denomine el Cervantes argentino por haber escrito la obra representativa de su lenguaje. 

En 1879, publicó "La Vuelta de Martín Fierro". Muy pocos acaso sabrán que no menores méritos le enriquecieron para escribir la "Instrucción del Estanciero"; para integrar por autoridad docente el Consejo Nacional de Educación; para polemizar con Leandro Alem sobre la capitalización de Buenos Aires y para mostrar sus dotes de legislador desde la banca de Senador, que ocupó hasta su muerte en 1886.

Para todos, José Hernández será siempre, por encima de todo, el autor de "Martín Fierro".

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 124

RECORDANDO UNA REFLEXIÓN

Llaman a tu puerta... 

Miremos al fondo de los siglos.

Un crepúsculo perfila la noche blanca de la Navidad primigenia, concreción divina de la promesa mesiánica.

Dos peregrinos llegan al portal de una posada, en busca de techo y abrigo para ellos y de cuna para una esperanza. Cuna para la esperanza de una humanidad irredenta. 

Y responde el infame posadero: "no hay lugar"... Y sí, hay lugar. Se repite el reclamo y se repite la negativa: - "no hay lugar".

Los peregrinos, desoídos, ignorados y postergados, van a albergar su angustia en un pesebre, para acunar un capullo divino en una cuna de paja. 

Transitemos a través de veinte siglos y veremos a un peregrino, al eterno Peregrino de la Verdad y del Amor que llama a la puerta de todos los hombres; y a su amoroso reclamo, le responden siempre: "no hay lugar".. y sin embargo, sí hay lugar. 

Este Peregrino del Amor y de la Esperanza llama a nuestra puerta. Sentimos ya su reclamo; nos pide techo, abrigo y cuna como en aquella Navidad de Belén. Techo, abrigo y cuna para una esperanza. Cuna para la esperanza de una humanidad que desespera por vivir la eterna Nochebuena de la Redención.

El llama a nuestra puerta y no vamos a responderle como aquel posadero de Belén: -¡no hay lugar, porque sí, hay lugar! Hay lugar para todo. Hay lugar para la diversión, para el fútbol, la revista, y la televisión, y el cine y la novela, para el paseo y la conversación banal. 

¿Cómo no ha de haber lugar para El que es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Dios?. Para El, que llora sobre el dolor y la desesperanza de nuestros hermanos y sobre las muchedumbres sin Pastor: muchedumbres olvidadas, envueltas en la ignorancia, en el frío, en el descreimiento, hurgando en el vacío de los desposeídos de la Verdad. Sed de verdad que nos reclama, que nos incita a prodigar nos. La comunidad tiene sed, y a esa sed nosotros podemos mitigarla, saciarla, porque la verdad, que es Cristo mismo, es infinita, es eterna, es redentora. Darnos en la verdad, que es darnos en el amor El ejercicio del apostolado de la verdad como impulso del amor humano divinizado, es caridad cristiana.

¡Llaman a nuestra puerta!... Que las campanas de la Nochebuena despierten en nosotros nuevos e inolvidables ecos. Que la estrella de Belén nos envíe un rayo de luz venido de Cristo Niño para dejarnos una meditación y la inquietud del Cristo total, temporal y eterno.

¡Llaman a nuestra puerta!... Nochebuena; Que la noche de paz y de campanas, de caridad y esperanzas, noche de estrellas, noche cristiana, nos explique sin palabras, el misterio que ella guarda.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 126

Geología del Río Gualeguaychú

PARTE II

Al continuar nuestra información sobre la geología del Gualeguaychú, es necesario aclarar cómo se consideran las distancias señaladas entre las distintas características de nuestro río. 

La distancia entre nuestra ciudad y el punto final de nuestro informe, que será el Salto de Méndez, es de unos 32 Km. aproximadamente. A esta distancia apreciada en línea recta, la calculamos en unos 30 Km. ya que el camino no tiene mayores curvas. La consideramos así, porque a la distancia exacta, por agua, es casi imposible determinarla por la sinuosidad o meandros que tiene nuestro río. Probablemente ha de ser de unos 42 Km.

En muchas oportunidades hemos viajado desde nuestra ciudad al Salto de Méndez, a remo, en tiempos en que no se contaba con motores poperos. La duración mínima de esos viajes fue siempre de 8 horas. Descontando las demoras por pasos difíciles, por las piedras, el tiempo empleado se calcula en 7 horas.

La velocidad de la canoa con tres personas y la carga habitual para un campamento, es de unos 6 Km. por hora, lo que nos da un cálculo de 42 horas de recorrido.

Cuando pudimos hacer el viaje con un motorcito popero, el tiempo empleado fue de 4 horas. Descontando el tiempo de una hora por las demoras en los bancos de piedra, nos quedan tres. A la velocidad de 15 Km. (de nuestro motor) nos acerca a la distancia ya apuntada.

Señalamos en nuestro informe anterior, hasta el "Ojo de Agua": Desde ese punto, unos 3 Km. más adelante, nuevamente aparecen las piedras en bancos costeros en ambas márgenes del río, pero no dificultan la navegación. El río pierde su anchura que queda reducida en unos 30 metros.

Con río en nivel bajo, es necesario viajar con prudencia, siempre por las piedras. Luego unos 2 Km. con ausencia de piedra a la vista y un canal más profundo. 

Recupera el río un ancho de unos 50 metros y nuevamente la margen izquierda se cubre de piedras, a través de unos 5 Km. sin que molesten la navegación.

Más adelante aparecen las barrancas altas en la margen derecha y un meandro muy pronunciado, un rápido de unos 20 metros de largo y 15 metros de costa a costa. El rápido de muy poco declive, sobre pedregullo de vistosos colores y donde, con nivel normal del río, puede cruzarse a la otra margen con no más de 20 centímetros de agua.

A partir de ese punto reaparece la piedra en margen izquierda en los campos del establecimiento "Centella"; va cobrando altura a través de algo más de 2 Km. hasta llegar al "Salto de Méndez" donde la barranca pétrea alcanza los 4 metros de altura y en el monte, lejos de la costa, entre el pasto y los árboles hallamos la piedra a nivel del suelo. 

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 128

Geología del Río Gualeguaychú

PARTE IV

¡GRACIAS A LAS PIEDRAS!

Alguien me preguntó por qué habían desaparecido las hermosas playas que existieron en nuestro río, en todas las curvas que tiene desde nuestra ciudad al Norte, hasta llegar al lugar llamado Barrancas Coloradas. 

Barrancas Coloradas es un lugar ubicado a unos dos Km. antes del complejo Municipal de "Las Piedras". En ese lugar la barranca tiene una altura de más de 4 metros sobre la margen izquierda del río. Las playas que existieron, que en realidad eran hermosas, desaparecieron, con el abuso que se hizo por parte de las empresas areneras, en la comercialización de la arena. 

En todas las curvas o meandros que existen en nuestro río en el tramo señalado, existieron esas playas y quizá con el tiempo volvamos a tenerlas.

Eso quiero explicarlo porque: Los meandros se originan por la acción erosiva del agua en los momentos de las grandes lluvias. Al llegar el agua a esas curvas tropieza con la barranca, debe cambiar su curso y erosiona con violencia. No existiendo piedras que ofrezcan resistencia, el agua, aún derribando los árboles a los que gasta el apoyo de sus raíces, gana terreno en perjuicio de la barranca, la que pierde espacio. El agua arrastra humus, greda, arcilla y todo, menos los calcáreos o toscas.

La curva que se origina en la masa de agua produce por influencia, un gran remolino cuya curva llega la orilla opuesta. Ese remolino transporta todo el material que ha sacado. El humus, greda y arcilla que el agua lleva en suspensión son transportados a distintas distancias según su peso. Lo único que no lleva en suspensión es la arena. Esta después del envión inicial de pocos metros, por su peso, es sólo arrastrada sobre el fondo hasta la otra ribera donde el remolino la acumula, formándose la playada. 

Mientras la costa erosionada retrocede y pierde espacio, la costa opuesta avanza y gana el terreno que la otra ha perdido. Por eso el río, por lo general, mantiene su ancho.

A los elementos transportados en suspensión, el agua los lleva a distintas distancias, según su peso, y ello determina las variantes de profundidad en el curso del río de acuerdo al lugar donde se produzca la decantación. El humus es uno de los materiales más transportados por estar compuesto de sustancias orgánicas de poco peso, que enturbian el agua mucho tiempo y suelen llegar en suspenso a través de nuestro río, como también del Uruguay, hasta el río de La Plata donde decantan con el agua en reposo.

Como este fenómeno se produce siempre con las lluvias, que son frecuentes, tenemos la esperanza de que las playadas de nuestro río, se repongan con el tiempo. Sobre todo ahora que no se permite más el comercio con las arenas de nuestro río; los que lo navegan podrán ver ¡Qué hermosas son las playadas desde Barrancas Coloradas hasta mucho más allá del "Salto de Méndez", donde no llegaron los areneros GRACIAS A LAS PIEDRAS que no se lo permitieron.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 130

Geología del Río Gualeguaychú

LA EROSIÓN POR LAS LLUVIAS

PARTE VI

La presencia de grandes bloques de arenisca a flor de agua, en el río Gualeguaychú puede causar extrañeza, ya que las rocas pertenecen a los primeros milenios del período terciario o finales del secundario, es decir cerca de 30 millones de años, anteriores al cuaternario que suma los dos millones.

El cuaternario, se superpone al terciario en muchos metros de terrazas compuestas de sedimentos de gravas, gredas, arcillas y arenas. 

Es conveniente aclarar el porqué de la presencia, casi superficial de arenisca en nuestro río y en los terrenos próximos a su cauce.

Al retirarse el mar que cubría la zona, hace más de 5.000 años, los estratos cuaternarios y los acumulados posteriormente, fueron erosionados por las corrientes de agua provocadas por las lluvias. El agua llovida se desplazaba hacia el río con previa acumulación en proximidad de su cauce.

Antes de fundarse Gualeguaychú y a través de 5.000 años, la acción de la erosión acuífera afectó los estratos transportando el material más liviano y arrastrando arenas y gravas al lecho del río. El desgaste erosivo de tantos años, aunque fuera sólo de 1 ó 2 milímetros por año, trazó una pendiente más o menos rápida, según el caudal de agua que corriera.

En la zona Norte de lo que hoy ocupa la ciudad, el desagüe se orientó a través de los afluentes del arroyo Gualeyán, como el canal Bolacuá; y al Sur por los que corrían hacia el arroyo del Cura, como los cañadones Manantiales y el Laurel.

El agua de las lluvias del N.O. y del Oeste, corría por cañadas de menor porte y a través del terreno que hoy ocupa la ciudad. 

Consideremos el proceso actual: El agua de esos puntos corre, en un 25% por el canal Clavarino, que es desde luego, el Gaitán y sólo afectó la erosión en la zona que comprende unas 70 manzanas del sector S.E., antes de volcar en el río.

El 75% restante, corre principalmente por Rocamora, luego por la zona de Plaza Ramírez y toma por calle Del Valle acumulándose por lo que era el cauce del arroyo Munilla. Ya sabemos lo que al presente ocurre en esos lugares.

También tenían su desagüe por cañadas menores, a través de la ciudad. No quedan señales de es tas cañadas que fueron corregidas a medida que se edificaba y nivelaban los terrenos.

Una cañada menor de la que tenemos memoria era la que evacuaba el agua del centro, particular mente de la calle 25 de Mayo y que tenía caída por calle Suipacha (hoy Perón). Llegaba hasta Andrade, cruzaba en diagonal la manzana de la Escuela Normal (sin edificar aún), doblaba por G. Méndez hasta 3 de Febrero, y de ahí a calle Del Valle.

Los niveles de Perón, Pellegrini y Chalup, desde G. Méndez al Sur, eran muy elevados y no permitían el desagüe por ellas. Sólo la G. Méndez daba curso a las aguas llovidas. Vemos aquí, lo que ocurría en Gualeguaychú hasta principios de este siglo XX.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 132

Geología del Río Gualeguaychú

ALGUNAS ROCAS PARA EL RECUERDO

PARTE VIII

Nos queda recordar algunas rocas que se constituyen en referentes de hechos del pasado, que configuran nuestra historia. 

En la década del treinta, un sector del río Gualeguaychú a unos tres Km. al norte de "Las Piedras, tendría apenas 30 metros de ancho y entre ambas márgenes había caído un tronco de árbol que tenía las raíces en el lecho del río y sus ramas, gruesas, se apoyaban en la barranca de tres metros de la margen izquierda. Su tronco, de más de 50 cm. de diámetro, se bifurcaba en dos ramas que desaparecían dentro de la barranca. Este dato nos habla de la antigüedad de su caída, además de estar fosilizado en base a sílice. 

La margen derecha, cubierta de arena y plantas acuáticas que llegaban a la base del tronco, dificultando desde ya el paso de embarcaciones.

La particularidad de la fosilización con sílice, es testimonio del proceso en aguas marinas. Lógicamente, la presencia del mar en esa zona nos habla de más de 5.000 años antes del presente, cuando ocurrió la última ingresión marina. Testimonio elocuente de que nuestro río fue un brazo del mar.

En la década del 40, el tronco del que hablamos desapareció cuando el río,- en ese lugar-, alcanzó un ancho de más de 50 metros; ambas habían sido erosionadas por las corrientes de agua. Quizá el tronco esté en el fondo del río. Otro testimonio lo constituyó la presencia de un gran banco de piedra que fue explotado por una empresa, cerca del frigorífico.

Por el camino que va al Club " Yacaré" se pasa cerca de dos pozos aún con agua, lugar donde estuvo dicha cantera. En la oportunidad que tuve de visitarla, puede observar la presencia de muchos troncos de árboles, de un diámetro de 20 a 30 centímetro, amontonados en desorden, como si una fuerte correntada los hubiera traído y arrojado a una zona baja o bañado, donde ya habría, quizá, un banco o estrato de arena. Lo importante para señalar es que los troncos estaban fosilizados y transformados en piedra junto con la arena, lo que también indicaría la presencia de antigua ingresión marina.

Corresponde citar también, como elemento testimonial, la presencia, en singular ubicación, de una base de arenisca, en la esquina de calles Camila Nievas y Gervasio Méndez, sector sudeste. Con una superficie horizontal, sin defectos y muy pulida, partía desde el muro de la edificación y llegaba al cordón de las veredas de ambas calles, haciendo un total de unos cuatro metros cuadrados de superficie. El piso de la vereda se completaba con "lozas" de arenisca, talladas y colocadas, -esas sí-, por el hombre.

Resumiendo: Un banco que quiso " ser piso"… y lo logró. Hoy, la edificación y el piso fueron "modernizados".

Si alguien quiere saber algo de las características de nuestros bancos de piedra, puede observarlos donde se construye el canal de desagüe en Avenida Del Valle.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 134

Geología del Río Gualeguaychú

BALANCEO GEOLÓGICO

PARTE X

Antes de detallar la hazaña de nuestros abuelos, vamos a considerar, con más información, la difícil situación de nuestra ciudad frente a las dificultades en atención a los inconvenientes que presentaba nuestro río. A esto lo hemos señalado en CVADERNOS 97, 98 y 99.

Frente a la imposibilidad de navegar a vela por el Gualeguaychú se hizo necesario buscar otro puerto desde donde comunicarnos con y desde Buenos Aires. El lugar donde ubicarlo fue Rincón de Landa, único sitio donde el río Uruguay ofrece canal y puerto profundo. 

La distancia a ese puerto nuestro, por agua es de 45 km.; por tierra (en el siglo XIX), 400 km.

El camino que conducía por Costa Uruguay Sur, desde pesquería Foldesi, arroyo Las piedras, estancia Punta Caballos y estancia La Estopona, no existe más. 

Al momento crucial lo señalamos a fines del siglo XIX, cuando se buscaba una navegación por el río Gualeguaychú con embarcaciones de mayor calado y esto obedecía a la necesidad de concretar una conexión más segura y rápida hacia Buenos Aires, ya con motores a vapor. 

El viaje por nuestro río se tornaba posible y más rápido, pero el Uruguay lo hacía imposible. Ese gigante de más de 10 km. de ancho, con el aporte de toneladas de arena, decía ¡No!...

Hasta más o menos 1880, nuestra metrópolis fue Montevideo. La razón era muy simple. Un viaje a Buenos Aires que se podía hacer únicamente por agua, navegando a vela, llevaba, por lo general dos días, siempre que hubiera viento y no lloviera, ya que 40 km. debían hacerse por tierra. En cambio el viaje a Montevideo, con las postas de la época, organizadas para las diligencias, significaba cruzar a Fray Bentos y luego por el camino a Montevideo, adonde podían arribar en un día. 

En el Instituto Magnasco de Gualeguaychú están los libros de contabilidad de la familia Guiñazú, en los que figura que hasta 1880 se mantenía contacto social y comercial con Montevideo.

Esta situación cambió totalmente apenas el viaje a y desde Buenos Aires se resolvió con el uso de motores. Se pudo completar al solucionar el problema de acceso al río Gualeguaychú. 

Nuestros abuelos se enfrentaron al gigante, el río Uruguay, y lograron cerrarle el paso a sus intentos de obstruir permanentemente el canal de acceso.

Ellos, con el pechito hinchado de orgullo, se dirigieron a la zona que hoy llamamos Pueblo Nuevo y, en el terreno al sur de donde estuvo instalada la vía ferroviaria al puerto, y cerca del río, señalaron el lugar, ya conocido por ellos, donde tenían una descomunal cantera de piedra arenisca, suficiente para terminar con las pretensiones del Río Uruguay.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 136

Geología del Río Gualeguaychú

PARTE XII

MUELLE, ESPIGONES,.. PLAZA COLON

Creo que la historia de Gualeguaychú puede dividirse en dos épocas o períodos. El primero, del año 1783 a más o menos al 1880 y el segundo hasta el presente. 

Las embarcaciones de transporte que funcionaban con velas, se transformaron en embarcaciones con motores a vapor y se generalizaron hacia el 1890. El presidente Domingo E Sarmiento que visitó Concepción del Uruguay en ejercicio de su mandato, en el transcurso del 68 al 74, viajó hasta Puerto Landa, puerto de Gualeguaychú en esa época. Aún no habían llegado los motores. El resto del viaje lo hizo por tierra. 

La construcción de los espigones de piedra se hizo a fines del siglo XIX, porque desde entonces se terminó con la imposibilidad de viajar por el Gualeguaychú con embarcaciones de vela y porque aún ofrecía dificultades el Uruguay.

También fue necesario el muelle e instalaciones del puerto. Terminados los espigones, se debió complementar la obra con el dragado del canal de acceso al río Gualeguaychú, afectado por las "andanzas" del Uruguay y del mismo Gualeguaychú con sus canales poco profundos. 

Nuestra ciudad, al finalizar el siglo XIX, contaba con un apreciable progreso. La cantidad de calles empedradas comprendían unas 165 cuadras: de Urquiza a Gervasio Méndez, en tramo de Mitre a Rocamora, con sus transversales.

Al iniciarse el siglo XX fue también necesario el empedrado hasta el puerto por calle Leandro Alem, desde Bolívar hasta Del Valle y de ahí hasta el puerto. Agregar las que conducían a la Estación del Ferrocarril, inclusive al centro de partida del tranvía desde calle Tala (hoy Maestra Piccini). 

En el tramo comprendido entre Alem y el puerto se construyó la Plaza Colón. A propósito, conviene recordar algo muy importante: En el lugar existía un bajo muy anegadizo. Para corregir ese mal paso se recurrió a la piedra que, en grandes trozos se obtuvo del río, parte del banco de arenisca que unía con la isla Libertad y la otra, del banco de Pueblo Nuevo.

La base de la plaza Colón, que se elevó a más de dos metros, se logró con un relleno de piedra de algo más de un metro y medio y el resto con tierra y arena.

Al afectarse algunos árboles (actuales) de la plaza, se recurrió a tratamientos especiales para evitar se secara. Algo mejoraron pero en el presente su estado es lamentable. Parece que nadie recuerda ese relleno de más de metro y medio en el subsuelo de toda la plaza. Nos es posible que los árboles puedan estar lozanos si sus raíces tropiezan con piedras.

Igualmente cabe recordar que el pavimento de calle 25 de Mayo, confeccionado con cubos de madera, comenzó a deteriorarse a principios del siglo XX, destruyéndose en la década del 20, hasta que fue necesario adoquinar dicha arteria.

En la década del 20, cuando llovía salíamos a la calle (en Gervasio Méndez y Chile, hoy Chalup), a juntar los cubos de madera de "la 25" que pasaban flotando en el agua.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 138

Geología del Río Gualeguaychú

CUANDO LAS OBRAS SON AMORES

PARTE XIV

Hechos muy importantes se producen en el río Gualeguaychú en la primera mitad del siglo XX, sobre todo a partir de la década del 30. 

Construcción del puente que unió ambas riberas, a la altura de calle Luis N. Palma. Apertura de un canal profundo en el banco de piedra arenisca que permitía cruzar a la Isla Libertad caminando, con el río en bajo nivel, a la altura de 3 de Caballería, aproximadamente. Corte de un canal para la navegación de barcos de menor calado, a pocos metros del arroyo "La Capilla", que permitió acortar la navegación hasta la Boca, en casi un kilómetro. 

Como citamos en notas anteriores, la Plaza Colón. Realización del dragado más importante realizado en el río. La construcción de la Avenida Costanera. Construcción del nuevo muelle, con extensión del murallón costero hasta cerca de la boca del Arroyo Munilla. Los ocho galpones del Puerto, junto con las plazoletas que se extienden hasta el edificio de la Subprefectura Marítima. La calle San Lorenzo, desde Bolívar hasta el río y, como complemento, crecido número de calles pavimentadas, incluyendo las paralelas al Norte de Urquiza, Luis N. Palma hasta el Puente y las paralelas al sur de Gervasio Méndez como así extensión de transversales hasta la Avenida Del Valle. 

Para "quedar bien" con nuestro amigo el río, se trató de arreglar más el aspecto de ciudad de nuestro Gualeguaychú.

También debemos citar obras que se hicieron prácticamente en la misma época. Las instalaciones de los centros de recreo y actividades náuticas, clubes Náutico y Neptunia. El chalet de Rossi para "adornar" la Isla y el sello tan particular que ofrece el castillo construido frente al Puerto.

Sumemos otras realizaciones de esa época. Como la ampliación de la Escuela Normal sobre Andrade, lo que completó el edificio hecho con frente a Méndez en 1910. Igualmente, el Colegio Nacional, cuyo edificio fue ampliado hasta San Martín; el Instituto Magnasco, que ocupa una cuadra sobre Camila Nievas; el Banco de la Nación Argentina y, desde luego, el Frigorífico Gualeguaychú. 

Como "yapa" varios kilómetros de pavimento de la ruta 14 desde Urquiza hacia el sur. Señalemos que el puente que comunica con el Parque Unzué fue iniciado, en su primera parte, en 1920, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Al término de esta presidencia, 1922, dicho puente quedó construido en su primera trama hasta el primer pilote asentado en el río. El presidente Alvear no continuó esta obra durante su mandato: 1922-1928; reanudándola Yrigoyen, nuevamente presidente desde 1928, la que fue terminada en 1930; no llegó a inaugurarla porque fue depuesto por el golpe revolucionario del 6 de setiembre de ese año. Quedó librado el puente al uso público el 14 de julio de 1931 (ver CVADERNOS Nº 34).

Hasta esa fecha prestaban servicios entra ambas riberas del río, tres balsas que salían desde distintos lugares en nuestra costa ciudadana como así en la de enfrente.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 140

Geología del Río Gualeguaychú

Una "yapa" de nuestro río

PARTE XVI

A través de quince notas nos hemos referido a la geología del río Gualeguaychú. En ellas informamos sobre sus características, sus estructuras, sus comportamientos y efectos y sobre todo, belleza. 

Hoy queremos agregar algo que caracterizamos como "una yapa de nuestro río". 

El canal de entrada al río Uruguay -o mojones de piedra-, alcanza en trayecto de 2.700 metros a la boya 90, la que señala su canal.

Hasta allí llegaron las arenas del Gualeguaychú, en algunos de los dragados efectuados hasta el presente. 

En esa zona formaron un inmenso banco, muy cerca de la playada del río Uruguay. Sabemos que éste, en su margen derecha, conforma una extraordinaria playada como quizá no exista otra en América.

A partir de la primera pesquería que existió en propiedad de la familia Labayen, la playa es de cualidades excepcionales. En 1931 la medimos, penetrando en al río hasta que nos llegó el agua a los hombros. La profundidad era de unos 150 centímetros y la distancia a la costa 1.100 metros. Arena limpia, uniforme, sin irregularidades ni obstáculos, la que a lo largo de la ribera hacia el sur, alcanzaba los diez kilómetros.

A partir de ese punto la playa tenía una profundidad mayor de 0,10 cm. sobre la costa y de 1,50 m; a unos 700 m. aguas adentro. Es decir, una playa para mayores. 

Ese sector alcanzaba también unos 10 km. en dirección al sur y ya en zona del arroyo Las Piedras.

Siguiendo más al sur, el nivel en la ribera era de unos 30 centímetros, alcanzando 1,50 a 500 m. de la costa, ello para bañistas más exigentes. En este nuevo sector se pueden medir otros 8 Km. hacia el sur, pues estamos a la altura de la boya de los 60 km. en el Uruguay.

Como partimos de cerca de la boya 90, la playada es cercana a 30 km. de extensión. En toda la zona que sigue el río Uruguay hasta su desembocadura en el río de la Plata, continúa siendo playo, con profundidades que sólo alcanzan los dos metros cerca del canal principal que corre aproximado a la costa uruguaya y a una distancia de nuestra costa que oscila entre los cuatro y siete kilómetros.

¿Dónde podremos encontrar una playada como ésta? Aún no ha sido descubierta por los gualeguaychuenses... Durante la Intendencia de D. Carlos Bibé se constituyó una Comisión encargada de establecer playada-balneario para nuestra ciudad, la que era presidida precisamente por aquel jefe comunal. 

La familia Labayen había ofrecido cincuenta hectáreas en donación, con ese destino. Bien. De los doce miembros de esa Comisión Especial, cinco votamos por el río Uruguay Sur y siete por el Ñandubaysal. Se hizo en este lugar.

Perdimos tan hermosa playada que nos dio como "yapa" el río Gualeguaychú con sus ricas aportaciones de arena.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 142

GEODINÁMICA

La Geodinámica comprende los procesos evolutivos que afectan a la tierra y analiza las fuerzas y efectos que se derivan de ellos y toda índole climática y tectónica que continuamente castigan al hombre. Ellos son: 

• TORNADO: Borrasca de carácter ciclónico, en giros violentos.

• TROMBA: Columna de agua o tierra en giros violentos. 

• TIFÓN: Huracán en el mar.

• HURACÁN: Vendaval que sopla en giros, a modo de torbellinos. 

• MAREMOTO Sacudida violenta del mar, viniendo del fondo. 

• CICLÓN: Huracán que igualmente sopla en giros, con alta velocidad, a través del océano.

• TERREMOTO: Temblor o sacudimiento de la tierra. 

• SISMO: Sacudida de la tierra en profundidad. 

• ALUDES: De agua, lodo o nieve que cae de las montanas.

Como preguntando, digo: ¿Estas "cositas" las tenemos nosotros? 

Claro, ocurren en cualquier parte del mundo y con mucha frecuencia. En Asia Oriental, Océano Pacifico, Océano Atlántico (hemisferio norte). Triangulo de las Bermudas, Las Antillas, Mar Caribe, Islas del Sudeste Asiático, Indochina, Indonesia y Japón. En julio próximo pasado, en el sudeste asiático un maremoto provoco 20.000 muertos y otro fenómeno igual en China, 30.000. 

En todo el mundo este fenómeno climático provoca siempre decenas, centenas y hasta miles de victimas, como queda dicho. Los aludes de lodo ocasionan la sepultura de pueblos enteros. No hace mucho desapareció un pueblito con todos sus habitantes en Córdoba, provincia de España, a consecuencias de un alud de lodo.

¿Ocurrió eso, alguna vez, en nuestra zona? En la década del sesenta cruzó un cono de un tornado que paso al Este de nuestra ciudad. Sólo le causó destrozos al techo de la Gendarmería. 

Gualeguaychú, prácticamente, nunca fue azotada por uno de estos accidentes. En la provincia, otras comunidades los han sufrido. Hemos tenido, si, tormentas fuertes, pero no han pasado de voladuras de techos débiles, arrancadas de árboles u otros destrozos no muy considerables. 

Como si fueran "muestras gratis", las tormentas aqui pasan muy altas; sentimos el zumbido o el silbar del viento bravo, pero de ahí no pasan.

Con respecto a las crecientes, sentimos la del 59, con inundación de la zona baja de la ciudad. Si hubo ahogados, ellos fueron los arriesgados hombres de la histórica draga, en el río Uruguay. Agua, humedad, contratiempos, pérdidas, pero no de carácter desastroso. La inundación del 78 fue solo la "descarga" de agua por nuestro río de una lluvia torrencial en toda su cuenca. Mojaduras, molestias, pero no daños de consideración, en un sentido general. 

La Mesopotamia soportó otras crecientes como la del 82 y la del 98 (actual) que realmente a nosotros no nos molestaron como habitantes; aparte, el contratiempo turístico, desde ya. En este año la creciente en Entre Ríos desalojó a 18.000 personas; en nuestra ciudad, solo se desalojaron 33 personas del barrio del Munilla.

En la próxima entrega informare sobre "el porqué" de esta nota.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 144

Los Túneles

Si elegimos este tema para continuar con nuestras notas, es porque se ha actualizado en los últimos años, y porque a la mayoría le interesa. 

Recordemos brevemente un hecho que puso sobre el tapete el problema de los túneles.

Fue cuando el conflicto surgido en la década del 60 en el territorio muy lejano de Vietnam. Los grupos vietnamitas, uno del Norte y el otro del Sur, se enfrentaron. Rusia y China apoyaban al primero y Estados Unidos al sureño. Estados Unidos, con todo su poderío bélico, después de varios años -en 1973-, se retiró de Vietnam sin doblegar a los que combatía.

¿El motivo?... ¡Parece mentira!. Los vietnamitas del norte no pudieron ser dominados poniendo un freno que nadie hubiera imaginado; La Guerra de Túneles. Cavando algo así como "vizcacheras" detuvieron e hicieron retroceder a los yanquis.

Había aparecido el fenómeno Túnel. De ahí que el tema fue sorpresa. Se renovaron los informes y se multiplicaron los comentarios sobre los túneles que tenemos en la Mesopotamia como recuerdo de los sacerdotes jesuitas y sus pueblos misioneros.

Sabemos que existen muchos túneles desde Misiones hasta el sur de Entre Ríos. Se conoce que la técnica de éstos es simplemente "técnica jesuita". 

Entonces acude a nuestra mente un pensamiento sugestivo: Si existe una relación entre los túneles jesuitas y el éxito en la lucha de los soldados misioneros contra los portugueses que intentaron, durante un siglo y medio, apoderarse de territorios de nuestro país sin haberlo logrado, aún con la ventaja de su mayor poderío bélico frente a los indios guaraníes. 

Las fuerzas de defensa de las Misiones, estaban integradas por indios guaraníes y, por temor a tener problemas con el uso de armas de fuego, los sacerdotes jesuitas los dotaron de machetes, completando sus clásicas lanzas y flechas.

Con ese armamento enfrentaron a los portugueses que en esa época ostentaban la hegemonía en los mares. Todos comenzamos a pensar: ¿Túneles?... ¿No sería que a los portugueses les pasó algo parecido a los yanquis?. He aquí el por qué en nosotros comenzó a crecer el interés por el tema Túnel.

Expulsados los Jesuitas en 1767 y, habiendo desaparecido el peligro de los indios en la frontera, los portugueses avanzaron sin obstáculos y tomaron toda la región del Guairá, que era nuestra. Pero... ¡Hasta ahí no más!.

Nunca cruzaron el río Uruguay. ¿Por qué no pudieron cruzarlo?. Misterio.

Los indios misioneros se diseminaron por toda la Mesopotamia y desde Misiones hasta el sur de Entre Ríos aparecen los Túneles. ¡A lo mejor!

Vamos a estudiar el tema.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 146

LOS TÚNELES

Parte III

Como primer tema con referencia a los túneles, vamos hoy a considerar, en particular, sus principales características.

Tenemos dos características observadas en los túneles que conocemos de Paraná por la información que nos ha llegado del señor Mernes, un entusiasta investigador de esa capital.

Algunos tienen una conformación que nos desorienta porque en sus estructuras no hay unidad de estilo. Formas diversas, técnicas variadas; unos son demasiado grandes, sin armonía; en parte grandes, en otra reducidos, construidos con distintas técnicas o materiales; falta prolijidad y los hay muy desordenados. En cambio en otros se observa una sola técnica, prolija, uniforme; el mismo material; excelente construcción.

Predomina siempre la técnica de los jesuitas misioneros. El ladrillo cocido a horno, de gran tamaño: 0,45 por 0,20 y 0,07 o 0,08 de espesor de buena factura; techos de bóveda, muy bien construidos, excelente piso y prolijo revoque, con un material muy duro.

Aún no conocemos el material utilizado y en las aberturas el arco de medio punto, de construcción perfecta. 

La altura del túnel, por lo general de 2 metros y el ancho de un metro; material notable por su solidez. Lo que más llama la atención es su sistema de ventilación, que proporciona una excelente provisión de aire puro.

A propósito, para la ventilación, en todas las construcciones se utilizan aljibes, conocidos en el siglo anterior y parte del actual, para la provisión de agua, recogiendo la de las lluvias.

Los aljibes de los jesuitas hacen lo llamado "tiraje": es decir, producen una corriente de aire tipo "chimenea" que eleva el aire hacia el brocal, provocando la entrada de aire puro por orificios hechos en la parte lateral y baja de las paredes, donde se ubican rejillas de hierro. Constantemente circula el aire que así se va renovando. 

Esos aljibes proporcionaban buena ventilación y el agua de lluvia, necesaria para los que ocupaban los habitáculos subterráneos que, por lo general, tienen una dimensión de 3,50 por 3,50 metros con 3 metros de alto. Cuando son muchos, se conectan entre sí a través del arco de medio punto. Su techo es una bóveda muy bien construida con un material sumamente duro.

Los habitáculos están conectados a los aljibes, para su ventilación, por túneles construidos con los ladrillos del tipo jesuita ya mencionados y con una medida de 1,50 de ancho por 2 metros de alto.

En uno de los túneles que tenemos en nuestra ciudad, que va desde el atrio de la Catedral San José hasta la Jefatura de Policía, a través de la Plaza San Martín, se ubican dos aljibes. Uno en la llamada rotonda (odeón) y el otro donde se alza el monumento a "Diana cazadora".

Dentro de la Jefatura de Policía (antigua Comandancia) hay dos. Otro se hallaba en la actual Catedral, en terreno que antes fuera cementerio.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 149

LOS TÚNELES

Parte V

Donde tiene su domicilio la señorita Oppen, en el siglo XIX se había instalado la caballeriza y el centro concentrador de los vehículos para carga y de transporte de pasajeros que prestaban servicio a la Comandancia.

En su patio interior aún existen los restos de un aljibe para la depuración del aire en el túnel, que une ese centro con lo que fue la Comandancia, como ha quedado dicho, ubicada donde actualmente funciona la Jefatura de Policía.

Probablemente ese túnel tenía una extensión hacia el Este, puesto que en la finca situada al lado de la residencia Oppen, calle Rivadavia, se observan fracturas en las paredes que fueron construidas sobre el túnel, desde ya, sin conocimiento al respecto de su existencia.

Otro túnel corría desde la antigua comandancia hasta donde actualmente está el edificio de los Tribunales. Otro sector de túneles se lo ubica desde la Jefatura de Policía hasta el subsuelo del colegio Nacional "Luis Clavarino", probablemente para facilitar la salida de la ciudad por el túnel que comunicaba con la ribera del río, a la altura de la cabecera norte del actual puente sobre el río Gualeguaychú. Esta abertura facilitaría la salida del habitante del edificio, quizá en situaciones de violencia provocadas por la lucha entre los caudillos de la época.

Existiría otro sector de túnel, uniendo el de la plaza hoy San Martín con el colegio de Escribanos, en 3 de febrero y Urquiza. Lógicamente, el túnel de mayor dimensión por, sus funciones en emergencia, conectaba la Comandancia con la costa del río.

Referencias no confirmadas, aportan datos de otro túnel que conectaría la vieja Comandancia con el edificio existente en calle Rivadavia, entre San José y Belgrano. Se dice que el general Urquiza, cuando llegaba a Gualeguaychú, con frecuencia, se hospedada en la citada mansión.

Las instalaciones más importantes, dignas de mención, son las que existen en la manzana que ocupa la Jefatura de Policía, lo que trataremos en la próxima nota. Hace pocos años, al ubicarse en el atrio de la Catedral los restos del Padre Pedro Blasón, excavado el lugar del sepulcro, apareció el túnel que unía en su tiempo el Cementerio de primera mitad del siglo XIX con la Comandancia.

Cuando se depositaron los restos de Monseñor Jorge Chalup, cerca del Altar Mayor de la Catedral, igualmente se descubrió el túnel, situado en el atrio. Quien encontró ese sector del túnel me ha informado que bajó munido de una escalera, provisto de una linterna, pudiendo constatar que atravesaba el templo hasta sus puertas de acceso, asegura que vecino a la hoy Catedral estaba el Cementerio y en éste existía un acceso a los túneles.

En otra nota tuve oportunidad de informar que en la Catedral, en la nave izquierda, existe el pozo de uno de los aljibes, que ventilaban los túneles.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 151

LOS TÚNELES

Parte VII

Con referencia a los túneles, aún queremos agregar algunos detalles de importancia.

El primer edificio de la Comandancia, fue construido en el año 1847. Tenía el largo de una cuadra, desde Urquiza a Luis N. Palma, con frente a Sáenz Peña (nombre actual de las calles).

Edificio de planta baja, tenía siete puertas de entrada a sus oficinas sobre el frente. En 1893 fue reformado.

Perdió parte de sus laterales, quedando con sólo unos cuarenta metros a Sáenz Peña por unos setenta de fondo hasta calle República Oriental.

La base de esa construcción "(ver Cvadernos N° 119) es la misma sobre la que fue construido el edificio actual de la Jefatura de Policía de 1893 (ver Cvadernos N° 42)". La construcción fue hecha sobre el conjunto de habitáculos y túneles que existen aún en el subsuelo.

¿Formó parte de la Comandancia esa gran cantidad de habitáculos? Y de ser así, ¿qué función cumplieron? ¿Fueron construidos al mismo tiempo o en fecha anterior?...

Eso es lo que nos preocupa saber para tener conocimiento del motivo y fecha de su construcción.

¿Por qué al levantar la Jefatura de Policía actual, fueron relegados o abandonados los habitáculos que han de ser unos cien o más...?

Al construir el edificio actual no se destruyó nada de lo que ya existía y el cimiento de la nueva construcción coincide con los cimientos de los habitáculos/ límite. 

Queda como informe otro aspecto que nos preocupa.

Más o menos a mitad de este siglo, se procedió a cambiar el piso de la primera habitación del sector norte, sobre calle Sáenz Peña, que creo era oficina del Jefe. Al levantase el piso que se iba a reemplazar, se descubrió debajo del mismo la existencia de un habitáculo que se comunicaba hacia el Este con otro similar, a través de un pasaje con arco de medio punto. En ese lugar se vio gran cantidad de carpetas, biblioratos y muchos mazos de papel propios de un archivo, mezclados con diversos restos de elementos de todo tipo, característicos de un basural que habría pertenecido al siglo anterior.

Como se pudo apreciar, lo hallado podrían ser restos de un archivo descartado.

Se intentó obtener la autorización para el rescate respectivo pero la orden superior fue: ¡Tapar! ¡Tapar!... Y fue tapado con un muro.

Lamentablemente, se perdió de vista lo que pudo ser un archivo del siglo pasado que, desde luego, podría contener documentos de valor.

Existe la posibilidad de que dicho archivo sea recupera do ya que, en la actualidad, sería posible proseguir la investigación.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 153

AHORA; CON CAÑONES

Parte II

La búsqueda de los cañones constituyó un problema que siempre nos preocupó y llevó mucho tiempo hasta poder solucionarlo. 

La verdad es que no los hallamos en nuestro río, en la boca como suponíamos, sino en el río Uruguay, a distancia que se mide en kilómetros desde allí.

Los lectores habrán oído hablar de la Radiestesia. Es simplemente lo que llaman Rabdomancia.

Se designa así a la búsqueda de los objetos ocultos, por medio de elementos que poseen supuestas propiedades detectoras, y de la sensibilidad especial de que están dotados los que practican la rabdomancia.

Las personas que buscan napas de agua a profundidad, usando una horqueta de madera que se sostiene con las dos manos, y a través de su sensibilidad, pueden determinar: A qué profundidad se encuentra la napa, con qué dimensión o abundancia de agua y hasta la calidad de la misma, producen este hecho tan común que ya no sorprende a nadie.

En próximo artículo en CVADERNOS daré detalles más completos sobre el tema, al que la ciencia aún no sabe cómo clasificar. Hace ya muchos años que siempre por curiosidad- he querido conocer las características de la tan mentada radiestesia. Desde luego, me llevé una gran sorpresa. Lo más elemental que se descubre, es la posibilidad de encontrar objetos perdidos.

Por la amistad con el Director del Museo de Bellas Artes de Salto, Rca. Oriental del Uruguay, que desde hace muchos años ha practicado la radiestesia con logros extraordinarios, comencé a usar el péndulo, elemento muy empleado en esta actividad.

El río Gualeguaychú tiene un tramo muy peligroso por las tormentas de viento sudeste. Es el último kilómetro antes de llegar a la boca. Entonces se me ocurrió averiguar, mediante el péndulo, si en ese tramo habría ocurrido un naufragio de naves sorprendidas por tormentas.

Pude enterarme por ese medio, del naufragio de un buque de guerra francés que, el siglo pasado, naufragó en dicho sector del río. Del buque no quedó ningún resto pues la madera se corrompe con el agua. Lo que sí quedaron en el lugar fueron los nueve cañones que transportaba.

Logré localizar la ubicación de los que ahora se sumaban a los dejados por los buques brasileros en 1827.

Desde luego, para comprobar la ubicación de estos cañones recurrimos a un rabdomante profesional a fin de confirmar el hallazgo con su método.

El rabdomante señaló la existencia de los cañones de ambos hechos, exactamente en los lugares ubicados por el péndulo.

En próxima nota daré más detalles.

Publicado en Cuadernos de Gualeguaychú Nº 155