Израиль. Дорожные впечатления.

Позвольте начать с вопроса. А нужны ли кому-то мои дорожные впечатления об Израиле? Что нового могу сказать я об этой удивительной стране после 11 дней галопа? Некогда Белла Ахмадулина сказала (правда по другому поводу): “О Париже человек не может иметь оригинального мнения”. Это же в равной степени относится и к Израилю. Кажется о нем знают уже все и всё. Написаны тысячи книг, начиная с самой главной книги в истории человечества – Библии. Посему, не буду стараться казаться первооткрывателем, а расскажу по возможности кратко о нашей поездке, больше с целью, чтобы самому не забыть, нежели других поразить.

Маршрут я, как обычно, первоначально разрабатывал сам, но переговорив с нашей израильской родственницей Ирой Каменецкой, я понял, что, оказывается, есть люди знающие Израиль лучше меня и полностью отдал планирование поездки в ее руки, внеся лишь мелкие коррективы. И Ирка не подвела, маршрут ею составленый был насыщенным и интересным.

К сожалению, так получилось, что на дорогу у нас ушло почти 2 дня, и, вылетев из Чикаго 28 апреля в полдень, отсидев несколько часов во Франкфурте, в Тель Авивскому аэропорту мы приземлились лишь 29 апреля в 3 часа дня по местному времени. Но нас уже ждала теплая встреча. Мы упали в объятия Иры с Мишкой, восторженно размахивавших руками и флагами, хотя, возможно, флагов не было, и мне они привиделись. Мы были доставлены в их дом в Реховоте, где троюродная сестра моей жена Майя, по совместительству мама Иры, уже накрыла обильный стол. Время двигалось к вечеру и в этот день много увидеть мы уже не могли, посему нас повезли к Средиземному морю в Ашдод. Решение было очень разумное. Осмотр достопримечательностей лучше всего начинать с какого-то приятного живописного места, и Ашдод как нельзя лучше для этого подходит. Современный город, с красивыми домами, широкими проспектами и уютной набережной со скульптурами и красивыми клумбами. Несмотря на то, что к вечеру сильно похолодало, и море по этому поводу было не очень дружелюбным, закат, тем не менее, не мог не восхитить. После этого Ира с Мишкой повезли нас в местный клуб, именуемый здесь Кантри, где мы замечательно провели остаток вечера на поляне в компании с отличным пивом и таранкой.

30 апреля.

На этот день был намечен большой ентыф (праздник) – 60-летие моего любимого двоюродного брата Сени, проживающего в городе Беершева. Его сын Боря, который живет по счастливому совпадению в том же Реховоте, что и Миша с Ирой, причем всего в паре кварталов от них, нас с самого утра подобрал и за час с небольшим доставил по назначению прямо к дверям брата, его жены Фаины и тетушки моей любимой Мани. Встреча была очень теплой и трогательной, тем более, что с Маней я не виделся 20 лет, а с Сенькой и того более. Фаина, конечно же, много наготовила, были произнесены соответствующие случаю тосты и юбилей удался. Сеня с Фаиной и Борей устроили нам экскурсию в самый центр Беершевы, который честно говоря, нас не потряс. Несколько порадовал декоративный акведук, построенный далеко не рабами древнего Рима, а также несколько удивила вывеска оффиса на русском языке «Посредник Даром». Ну даром так даром, чужая страна, мало ли какие здесь нравы, и только много позже мне объяснили, что Даром на иврите означает Юг. То бишь посредник, торговец недвижимостью юга. А Беершева, если кому-либо еще не известно, считается самым большим городом юга страны. Ох, как же я огорчился, что не сделал соответствующего снимка с вывески дармового посредника. Произвела впечатление река, протекающая через Беершеву. Как выразился двоюродный племянник Боря «Река поуже Волги будет, ГАЗ-24». И он оказался прав. В центре города есть набережная, есть даже мост через реку, вот чего в нем мало, так это реки. Она и в самом деле была уже самой знакомой мне модели автомобиля. Ну что поделать, Беершева – это не только самый большой город юга страны, но еще и столица пустыни Негев. Поэтому и вид у города довольно запущенный, ибо как не чисть и не драй асфальт, да тротуары, дуновение и запустение пустыни (уж простите за тафтологию) чувствуется везде. Грустный город. Вроде и люди живут, а как-то пусто. Ну, вообщем, пообшались мы с братом. Как всегда при встречах, да и по Скайпу, поспорили мы с Сенькой на темы истории и политики. А под вечер мы с Реной встретились с двумя моими одноклассниками, которых, очевидно, тем же хамсином занесло в этот город. Подробности встречи я, пожалуй, лучше пропущу.

Сказать по правде, если бы мое знакомство со страной началось и закончилось в Беершеве, то, пожалуй, я был бы очень разочарован. Но, к счастью, нас ждала другая дорога.

Отступление Первое. О флагах

Пожалуй это первое, что меня удивило в стране. Израильские флаги – белое полотнище с двумя синими полосами и шестиконечной звездой между ними - встречаются на каждом шагу. Первый раз я их увидел в Беершеве, но потом они встречались в большом количестве повсюду – в каждом городе и поселке. Их можно было увидеть на небольших частных домах и на многоэтажных комплексах, где жильцы крепят флаги к балконам или под окнами, на зданиях ферм и на фабриках, на ресторанах и заправочных станциях. Они были везде, достаточно только было повернуть голову, как взгляд натыкался на флаг. Израильтяне любят свою страну и флаг ассоциируется для них с родиной. Они могут по разному относиться к своему правительству, могут критиковать социальные проблемы внутри страны, но как только возникает пусть даже небольшая опасность родине, как они тут же объединяются для ее защиты, под своим сине-белым флагом, забыв на время разногласия.

1 мая.

Вот написал «1 мая» и только сейчас подумал, что это вроде как праздник был. И настроение в самом деле было сродни праздничному. С утра пораньше примчались безотказные Ира с Мишкой и увезли нас подальше от Беершевы в те, не очень далекие места, которые отмечены на всех туристических картах Израиля – Мертвое море и гора Масада. Несмотря на то, что сначала мы оказались на море, дорога нас привела к Масаде и это правильно - с утра было еще не так жарко.

Масада. Наверное это название отдается в душе каждого еврея. Все мы помним, что здесь произошло в Первую Иудейскую войну, когда наши соплеменники в 73 году н.э. встали насмерть в бою с римскими легионерами. Чтобы не сдавать на осквернение свои семьи врагам, убили женщин и детей, а потом зарезали друг друга. История страшная, но помнить о ней надо. Молодые израильтяне, призываемые на службу в бронетанковые войска, здесь приносят клятву: «Масада не должна повториться». И этим ребятам можно верить.

Однако Масада, к моему удивлению, в историческом отношении оказалась интереснее, чем я думал. Оказывается за сто лет до Первой Иудейской войны ставленник Рима царь Ирод искал здесь спасения от парфян, посадивших на царствование в Иерусалиме Антигона II. Ирод построил на Масаде прекрасный дворец, который одновременно был спроектирован, как крепость, поэтому оказался вполне пригодным для защиты от осадивших парфян. Древнееврейские инженеры знали толк в строительстве, посему Масада превратилась в мощное инженерное сооружение с громадными водосборниками, складами, казармами, голубятнями, западным дворцом и банею. После смерти Ирода здесь был размещен римский гарнизон. Когда повстанцы сикарии в Первую Иудейскую войну захватили Масаду, то смогли продержаться здесь 3 года. Затем на протяжении нескольких столетий Масада пустовала, пока в пятом веке на ней не появились первые византийские монахи, которые оставили свой след в виде монастыря и церкви византийских отшельников. Ну а затем пришли мусульмане, и Масада умерла до 19 века.

Весь осмотр Масады у нас занял часа 3, к этому времени мы уже здорово проголодались и спустившись к Мертвому морю, первым делом перекусили лакомствами, которые Майя собрала в дорогу. Ну а затем уже пошли к тому чуду света, о котором читали еще в школе. Я с тех самых школьных пор не мог понять, как же вода способна удержать человека на плаву, однако оказалось, что держит и очень хорошо, только здесь главное не нырять и не делать резких движений, а так себе плавно погрузиться и поднять ноги, одновременно опустив спину. Попробовали? Легко? Мне оказалось легко, а вот у Рены с этим были проблемы. Пару попыток закончились неудачей – она переворачивалась.

Но в целом ощущение противное. Причем по двум причинам сразу. Во-первых - такое впечатление, будто вода жирная и ее все время хочется соскрести. А во-вторых - сплошная русская речь, от которой также невозможно избавиться, как и от жирной соленой воды. Честно говоря, меня не очень надолго хватило. Отметился разок, потом еще раз для приличия залез и выполз окончательно. Я и обычное соленое море не люблю, а тем более концентрированное. Но испытать такое ощущение стоит, тем более, когда есть возможность. Постепенно все вышли на бережок и не обсыхая, быстренько залезли под душ, предусмотрительно размещенный на пляже. Главное на сегодня было выполнено и нам предстоял 2,5 часовый переезд в курортный центр Эйлат. Однако тут нас ожидало еще одно чудо – когда мы только отъехали от Мертвого моря, пошел дождь, и он нас преследовал то больше, то меньше в течении всей дороги до Эйлата, через всю пустыню, пока не прихватил основательно, когда мы перетаскивали наши чемоданы из припаркованой машины в гостинницу. Тут мы даже промокли. Старожили этих мест говорят, что такого здесь не было со времен нашествия царя Навуходоносора. В этот день мы еще прошлись по набережной Эйлата, поглазели на витрины магазинов и на этом день был закончен. Нас ждал фешенебельный отель с прекрасным ужином и громадным джакузи, который Ира с Майей сняли по неожиданно приемлемой цене. Наверное еда в Израиле достойна отдельной темы, но я на такое не пойду – таланта не хватит. Помимо джакузи и ужина, гостинница также поразила сплошной русской речью. Все надписи на трех родных языках – иврит (родной древний язык), английский (родной нынешний) и русский (родной в прошлой жизни). Почти весь персонал говорит по русски. Как нам объяснили, с недавних пор между Израилем и Россией безвизовый режим. Посему для русских туристов среднего класса, Израиль стал вполне доступен и народ сюда валом валит.

2 мая.

Отдыхать, так отдыхать, и полдня мы валялись на пляже и купались в море. Во второй половине дня Ира с Мишкой повезли нас на коралловые рифы. Они находятся почти на египетской границе. Ну в Израиле это в порядке вещей. Тут что не упомяни, оно обязательно окажется возле какой-нибудь границы. О коралловых рифах у нас есть представление по Канкуну, однако израильские существенно отличаются от мексиканских. Кораллы совершенно другой формы. Они не белые и острые торчащие во все стороны, а какие-то сглаженые, многие круглой или закругленной формы. Тут надо сделать небольшое отступление. Моя колченогость, выраженная в смещенном диске, давившем на нерв, мне здорово усложняла жизнь, в том отношении, что было больно не только ходить, но и плавать. Просто не в силах был грести ногами – появлялась сильная боль. Тогда хитроумная Ирка предложила купить надувной матрас, на котором меня можно будет возить по морю, с мордой опущеной в воду. Так и сделали. Купили, надули, спустили на воду и меня на него уложили. Я ухватился за Иркину ногу, и она торпедой рванула в открытое море. Это было похоже на гонки на водных лыжах. Ирка оказалась отличной пловчихой, участвующей до сих пор в соревнованиях. Об этом мы не знали. Вообщем покатались на матрасе с ветерком, да и кораллы с красивыми пестрыми рыбками заодно посмотрели.

Ну а вечером опять знатный обед, затем грохочущий американский рок-бар с пивом и коктейлями, и наконец сладостное возвращение в уютный номер с джакузи.

3 мая.

На утро этого дня опять были запланированы кораллы, но уже в другом месте. Однако планы по техническим причинам пришлось изменить, посему мы повалялись еще немного на пляже, после чего выписались из гостинницы и снова выехали на дорогу, ведущую обратно в центральную часть страны.

Однако, прежде чем продолжу дорожную часть этого дня, добавлю еще пару слов об Эйлате, точнее о том, что нас поразило в этом чисто курортном городке. Казалось бы мы таких мест уже насмотрелись и в Мексике и на Ямайке, вроде ничем не удивишь. Но Эйлат все-таки удивил. Этот сказочный город-оазис расположен на самой кромке пустыни. Что из себя представляет эта самая береговая пустыня наглядно видно по соседней Иордании, расположенной вплотную к Эйлату. Песок да песок. Израиль же владеет узенькой 10-километровой полоской, зажатой между Иорданией и Египтом. И эту полоску он превратил из пустыни в цветущий сад. Я не хочу снова рассказывать избитые истории о трубочках с водой, которые подведены к каждому дереву и кустику. Кажется об этом рассказывают все туристы и уже набило оскомину. Но одно дело - рассказы, другое – когда сам это видишь. Эта сеть тоненьких трубочек поражает. Все в этом городе, да как и по всей стране, сделано очень тщательно и с любовью. И это входит в такой разительный контраст с голыми пустынями и неухоженностью соседей, что невольно задумаешься… Эйлат – город красавец. Громадные корпуса эффектных отелей с шикарными фойе, сады и бассейны, аквариум, качественные рестораны и приятная набережная, по которой грех не пройтись.

Но вернусь на дорогу. По Иркиному плану мы должны были посетить национальный парк Мактеш Рамон, расположенный вблизи городка Мицпа Рамон. Прямой дороги от Эйлата до парка нет, но можно проехать по общим дорогам, по которым все ездят, а можно выбрать и другой маршрут… Вот другой маршрут Мишка и выбрал. Эти дороги были не туристские, хотя и очень хорошего качества. По ним в основном передвигается военная техника, ибо первая часть дороги проходит вдоль египетской границы, причем от дороги до границы в некоторых местах метра 2-3, а вторая часть проходит вдоль израильских военных полигонов. Добрый час мы неслись на высокой скорости, а по обеим сторонам дороги шли военные учения – танки, пехота, танки вместе с пехотой, артиллерия отрабатывали задачи. Мы проехали два аэродрома с которых взлетали и на которые садились чуть ли не ежеминутно вертолеты, грузовые и реактивные самолеты. Непрерывный грохот стрельбы, столбы песка от разрывов и несущихся танков сопровождали нас весь путь. И все это при температуре за 40 градусов – пустыня! Трудно даже представить каково этим ребятам должно быть в раскаленных танках или по песку с полным снаряжением бегать. Но это производит впечатление. Я себя чувствовал, как на передовой. Все-таки тоже в армии служил, и что такое учения знаю, но здесь был размах. Ребята готовятся к настоящей войне по-настоящему. У Израиля в таких вопросах слишком большой и печальный опыт - когда у тебя в соседях настоящие отпетые бандиты, которые уже несколько раз у тебя пытались отнять жизнь и до сих пор непрерывно демонстративно угрожают оружием, то действительно надо быть готовым ко всему.

Но дорога продолжалась и мы приехали в национальный парк Макштеш Рамон. Этот парк представляет собой гигантский кратер некоего древнего вулкана, бушевавшего в этих краях 220 млн лет назад, у которого сохранилась только одна стена, протяженностью 40 км, охватывающая участок пустыни, глубиною 9 км. Если смотреть с верхней кромки вулкана, которая сейчас фактически является хребтом, то впечатление, что это голая безжизненная земля, однако весьма красочная, благодаря цветному песку, который ее покрывает. В пустыне уникальный животный мир. Она необыкновенно густо заселенная самыми разнообразными животными – газелями, горными баранами, лисами, орлами, не говоря уж о более мелком народе. Перепад высот в парке достигает километра, поэтому и существенная разница в климате. Пока передвигались через пустыню, жара перевалила 40 градусов, на хребте же было значительно свежее. Здесь мы нашли здание Visitor Center, от которого вдоль всего хребта идет бесконечно длинная тропа. Стараниями руководства парка на ней строят очень интересный парк скульптур. А сразу за тропой находится зеленый городок Мицпа Рамон, с выходящими прямо к тропе детскими площадками, и это как-то очень контрастирует с пустыней, лежащей сразу под обрывом.

В парке мы были не долго, потому что уже наступал вечер, а нам еще часа полтора предстояло ехать до Реховота, где живут наши гостеприимные родственники, и где нас уже ожидала еще одна троюродная сестра Регины - Лиля с мягким и интеллигентным мужем Эдиком.

4 мая.

На этот день у нас была запланирована экскурсия в Иерусалим, которая по какой-то неведомой нам причине называлась “Иерусалим – город трех религий”. Надо сказать, именно это мы и ожидали увидеть. Мой брат с женой, которые путешествовали по Израилю 5 лет назад, получили все три религии по полной программе. Их не обвесили и не обсчитали. Как три религии оплатили, так три и получили. Но все меняется в этой жизни. С недавних пор, как я уже говорил, с Россией существует безвизовый режим, а значит израильские русскоязычные туристические агенства, следуя на поводу у большинства клиентов, поменяли тематику экскурсии “Иерусалим – город трех религий”, по какой-то странной прихоти оставив то же название, и наша экскурсия фактически превратилась в паломничество по святым христианским местам. Это мне тоже интересно, но не в таком объеме. Ну, допустим, я не рвусь ставить свечки всем святым. Не стою в получасовой очереди, чтобы поцеловать камень Голгофы. Видите ли, я человек не верующий, прямо скажем - атеист без роду и племени, но мне интересны все религии с точки зрения исторической и философской, посему мне интересно посетить святые места, рассмотреть их с достаточным любопытством, прочитать пояснения, сфотографировать, ну и двигаться дальше. В данном случае так не произошло, но все по порядку.

Экскурсия началась с полуторачасовым опозданием. Гидом оказался очень бойкий мужичок, давно живущий в Израиле, любящий страну и много о ней знающий. Всю дорогу от Тель Авива, где собиралась группа, до Иерусалима он рассказывал о святом городе, а также о местах, через которые мы проезжали. В Старый город мы вошли через Хайфские ворота. Тут мужичок развил неслыханную скорость и бегом погнал группу в сторону Храма Гроба Господня, но до храма с первой попытки не добежал, а остановился у сувенирного магазина. Группа запыхалась и растянулась на большом протяжении. Я своим поганым языком не мог не съязвить, что если бы Христа с такой скоростью гнали на Голгофу, то он бы до нее не дошел. Мужичок посмотрел на меня с удивлением, все остальные с осуждением, а некий серьезный господин даже отчитал “Шутки здесь неуместны!”. Возле магазина гид сказал, что здесь мы купим свечки, которые будем ставить в Храме Гроба Господня. Почему именно в этом магазине, а не в точно таком же соседнем, он не сказал, хотя все и так понятно. Гиды всегда прикормлены магазинами и ресторанами, которые им приплачивают. Здесь произошел маленький инцидент, который меня удивил. Дело в том, что свечки продаются не только в магазинах, их также продают арабы, которые подходят к каждому туристу и навязчиво предлагают подешевке. Одна из наших “паломниц”, толстенная немолодая бабенция, когда к ней подошел шустрый араб, оттолкнула его обеими руками и громко гаркнула “Да купила я уже!” Это меня немного удивило, но на этом странности наших “паломников” не закончились.

Далее группа тронулась в Храм Гроба Господня. Как вы, очевидно, знаете, скорбный путь Христа на Голгофу включает 14 остановок. 9 приходятся собственно на Виа Долороза и 5 последних (“Иисус был раздет”, “Иисус был распят”, “Иисус умер на кресте”, “Христос был снят с креста” и “Иисус был положен в гробницу”) приходятся на Храм. Гид выделил на осмотр Храма полтора часа. Нам с Региной столько времени не было нужно, поэтому мы за полчаса с интересом осмотрели все святыни, после чего решили еще часок погулять по улицам Старого города.

Неспеша погуляли, поглазели по сторонам на древние стены, засунули свои носы в сувенирные магазинчики и вернулись к месту сбора экскурсии. Об остановках Христа, как вы понимаете, я рассказывать не буду – все равно лучше четырех евангелистов об этом никто не расскажет, да и тема слишком неподъемная, чтобы можно было раскрыть ее в данных записках.

Посему продолжу экскурсию. Нас вместе с “паломниками” (пардон, но после описаного случая со свечками, я их без скобок уже не воспринимал) побыстрому запихнули обратно в автобус и повезли показывать Гефсиманский сад, Церковь Страстей Христовых и Усыпальницу Марии. Это было интересно, и, пожалуй, в каких-то местах я бы задержался, но экскурсия, как точная наука - все расписано по минутам. От Старого города до подножия Масличной горы ехать совсем недалеко, но произошел еще один эпизод, который меня удивил. Гид рассказывал что-то о Христе, упомянув его еврейское происхождение. В этот момент раздался голос “паломника” из салона – А причем здесь евреи? Гид удивился, пытался что-то объяснить, но не успел – мы подъехали к Гефсиманскому саду. Сад много времени не занял – гид очень торопился, посему некоторые “паломники” вообще на поняли “а чё ето было?”. Сразу после сада мы зашли, в расположенную пососедству Церковь Страстей Христовых, которая иначе еще называется “Церковь всех народов”. Она достаточно новая, построена в 1924 году. На фронтоне впечатляющая роспись, посвященная предательству Иуды.

Алтарь церкви имеет необычную форму, в виде кубка. На нем начертаны слова Иисуса “Да минует меня чаша сия”. В церкви проходила служба на французском языке. Хотя походила она скорее на концерт, чем на службу. Впрочем, голоса были очень хороши, и мы задержались бы там подольше, но ждать нас никто не стал бы. Следущим номером нашей ускоренной программы (а иначе это не назовешь) была Усыпальница Марии. Место по своему очень интересное, не говоря уж о его планировке. Хотя, как честно предупредил гид, место захоронения на самом деле не известно, но традиция называет сие место таковым. История усыпальницы уходит корнями в древние времена. Впервые она упоминается паломниками в 6-м веке. Уже тогда здесь стояла церковь и ступени верхней части лестницы относятся, по мнению ученых, к тому же периоду. Тут произошел еще один эпизод связаный с нашими “паломниками”. Дело в том, что попасть в Усыпальницу можно по длинной и широкой темной лестнице, ведущей в подземелье. Когда мы к ней подошли раздался зычный голос еще одной и тоже очень толстой “паломницы” – А чё я туда попрусь? Эта тетка все время подавала голос какими-то глупыми замечаниями, но на сей раз она оказалась в центре внимания, но все же не осуждения. Сама по себе усыпальница произвела впечатление своей мрачностью. Но посетителей было очень много, причем прямо на лестнице, ведущей в подземелье, вел службу молодой священник и, хотя говорил он на греческом языке, его увлеченная речь не могла не привлечь внимания.

Мы снова сели в автобус. Дорога вела обратно в старый город вдоль Масличной горы, на которой горела золотыми куполами красивейшая Церковь Св. Марии Магдалины, принадлежащая Белым русским монахиням, и которая в плане экскурсии не значилась.

К сожалению осталась без внимания также близлежащая Кидронская долина с гробницами священницкого рода Бней-Хезир, Захарии и Столпом Авессалома. Наш вдохновенный экскурсовод, радостно потирая руки, сказал – Ну вот мы и посмотрели почти все из намеченого. Я ему возразил, что мы еще и не начинали смотреть. Он с удивлением на меня посмотрел, хотел что-то сказать, но видимо все понял и промолчал. Спустя немного времени он сказал – У нас осталось посещение Стены Плача. Тут из салона раздался саркастический голос – Этого нам еще не хватало для полного счастья. Голос принадлежал интеллигентной с виду даме из Иваново, доктору наук, как она мне представилась, с которой я незадолго до этого познакомился и успел немного обменяться израильскими впечатлениями.

На сей раз мы вошли в Старый город через Навозные ворота, вблизи которых расположена Стена Плача. Бойкий гид быстро заявил – У вас есть 10 минут: 5 – на Стену Плача, 5 – на туалет. Кто-то робко спросил – А не мало ли на Стену Плача? На что гид уверенно сказал – Да там больше и делать нечего, сами увидите. Все именно так и оказалось. Через 10 минут, поставив галочки в обоих равнозначных местах (туалет и стена) все бодро побежали к автобусу, довольные успешно выполненной миссией. М-да, подумал я себе…

Потом также стремительно мы заскочили в гробницу царя Давида, и на этом день был закончен. “Паломники” довольные помчались в Тель Авив. Я понял, что в Иерусалим надо будет вернуться.

На конечной остановке нас встретили две троюродные сестры Рены – Софа и Алла, которые повезли на набережную, где в наступающей темноте мы чудесно погуляли по уютному бордвоку, посмотрели на море и посидели в приятнейшем ресторане.

Отступление Второе. Паломники

Однако остался без ответа вопрос – откуда такие “паломники” берутся? Мы довольно регулярно встречаем русских туристов в разных странах. Ну про помойные курортные ямайки и канкуны речь не идет, там своя специфическая публика. Интеллигенция редко попадает в те злачные края. Замечательная группа была у нас в Испании. Интеллигентная и остроумная. Причем ребята подобрались из разных частей России. Я ожидал, что и в Израиле могут оказаться такие же люди. Но к нашему удивлению, большая часть группы была откровенно хамская, жлобская. Неужели же их привлекла в Израиль просто сравнительно дешевая поездка по святым местам. Ведь было совершенно очевидно, что никакие они не паломники, что большинству из них глубоко безразличны все святыни мира вместе взятые. Что это просто наглое, нахрапистое и невежественное хамство. Потом мы с некоторыми из них еще раз столкнулись в поездке по Галиллее и смогли еще раз убедиться в правоте своих первоначальных наблюдений. Но, пожалуй, на этом я и закончу свои заметки о “паломниках”.

5 мая.

Извините за банальность, но погода в этот день выдалась теплая и солнечная. А банальностью это является потому, что с погодой нам вообще повезло, и почти все дни отпуска она была к нам самая доброжелательная.

В этот день мы отправились на экскурсию по маршруту Хайфа-Акка-Кейсария. Это была первая поездка в северном направлении. Экскурсия снова началась с большим опозданием, но новый экскурсовод Вадим, к счастью, был более универсальным и менее узкоориентированным. Однако, как нередко случается в подобного рода поездках, когда гонятся за количеством, естественно теряется качество. Как я понимаю, в одной только Хайфе можно было провести день, но поскольку кроме оной было еще два места, то Хайфу урезали до Бахайских садов только. Бахайские сады - место, безусловно, очень интересное, поразительно красивое и необыкновенно впечатляющее. Но для начала я должен вкратце объяснить, что такое Бахайская вера, тем кто этого не знает. Посему заранее прошу прощения перед чикагцами, а также всеми теми, кто с этим знаком. Бахайская вера зародилась в середине 19 века, и некто Баб объявил себя пророком, провозгласив, что ему доверено Богом возвестить о скором пришествии Мессии. Причем, будучи иранцем, он решил создать единую универсальную религию, которая собрала бы все лучшее из всех ведущих религий мира – иудаизма, христианства, мусульманства, зороостризма, индуизма и буддизма. Соответственно все ведущие пророки всех религий были признаны бахайскими пророками, таковых оказалось 7 – Авраам, Моисей, Кришна, Будда, Зороастр, Христос и Мухаммед. Баб, очевидно, был хорошим оратором, и вокруг него быстро стали собираться последователи. Как я уже сказал, дело происходило в Иране, и мусульманские власти страны стерпеть такого не могли. Баб вскоре был схвачен и казнен. Тогда один из его последователей по имени Бахаула объявил себя мессией, был признан верующими, за что также подвергся преследованиям, но тем не менее смог прожить достаточно долгую жизнь, большая часть которой прошла на территории нынешнего Израиля в Хайфе и в Акко, где и умер. Таким образом к лику семи пророков, прибавилось еще два – Баб и Бахаула, доведя число святых до девяти, а Хайфа стала всемирным центром Бахайской веры. Какое-то время назад бахайцы на пожертвования купили запущеный склон горы в Хайфе и на ней построили 19 красивейших террасс. Между 9-й и 10-й террассами находится усыпальница (святилище) Баба и красивый парк. По сути дела все эти террассы являются очень ухоженным парком. Довольно немало людей трудятся на благоустройстве территории – ухаживают за деревьями, выращивают сады, чистят дорожки, подкрашивают, подсвечивают и прочее. Но, как оказалось, они все добровольцы, причем еще не так легко попасть сюда на временную бесплатную работу. В большую часть парка посетителей не пускают. Посему на террассы можно посмотреть либо снизу, либо сверху с 18 террасы, а также можно пройти по парку к усыпальнице Баба. Сады настолько уютны, ухожены и умиротворённы, что уходить отсюда совершенно не хочется. Хочется гулять их “тенистыми аллеями” и блаженствовать под легким, налетающим с моря, ветерком.

Кроме самого сада и усыпальницы Баба к центру Бахайской веры относятся Святилище Бахаулы, Здание Всемирного Дома Справедливости, Архив Бахаи, Центр Изучения Писаний и Международный центр обучения. Я упомянул, что чикагцы все это могут знать по той причине, что в Чикаго стоит главный американский храм Бахайской веры – громадное красивейшее здание, с большим центром для приема посетителей и кинозалом, где можно узнать много интересного о такой необычной религии. На этом Хайфа для нас закончилась и автобус понесся дальше на север в Акку.

Акка – один из старейших городов мира. Ему около 4 тыс лет. За свою непростую историю город множество раз переходил из рук в руки, начиная с 15 века до н.э., когда его захватили египтяне. Египтяне там расположились всерьез и надолго. Город находился в их руках едва ли не полторы тысячи лет, став мощным портом, с хорошо развитой промышленностью. Здесь было изобретено стекло, которое производили несколько фабрик. Римляне захватили город в 48 году н.э., превратив его в свой форпост, от которого они проложили первую в Израиле дорогу с покрытием через всю страну. Затем с 636 по 1104 годы город был в руках арабов, которых удалось выбить генуэзцам, которых в 1187 году выгнал Салладин, которого в 1191 году вытурили крестоносцы во главе с Ричардом Львиное Сердце, которых в 1291 году выгнали мамелюки (или мамлюки), которые оказались самыми подлыми, поскольку полностью разрушили город, который был заброшен в течении следующих 450 лет. Ф-фу! В конце 18-го века боснийский владыка Ахмед Джаззар (впервые слышу, чтобы боснийцы так далеко воевали от своего дома) сумел собрать по кускам громадное королевство от Триполи до Дамаска (сколько все-таки я пропустил исторических событий оказывается). Он восстановил Акко, зачастую использую материал из древних строений еще римского и византийского периодов. В ожидании нашествия Наполеона, он даже построил вокруг города вторую крепостную стену. Однако процветание Акко продолжалось не очень долго, в 19-м веке город попал под совместное владение турков и англичан и довольно быстро снова пришел в запустение. К счастью, в 1948 с возникновением Израиля, в Акко пришло относительное процветание, в основном связаное с интенсивным развитием туризма. Акко - город преимущественно арабский. Поэтому здесь на каждом шагу мечети, минареты и пение муэдзинов. Когда мы приехали в город, нас первым делом повели показывать рынок. Зачем? Не знаю, традиция, может быть, а может чтобы деньги с туристов скачать. Но сырую рыбу только что из моря я покупать наотрез отказался. Возле рынка находится мечеть, построенная тем самым Джаззаром. Красивое сооружение, хотя и без лишнего шика (вход неверным запрещен). Перед входом в мечеть стоит легкий и изящный, хотя и несколько запущенный, павильончик с пересохшим фонтаном.

Пройдя рынок мы оказались на набережной у древних крепостных стен. С берега в море были видны остатки мощных ворот, некогда закрывавших вход в гавань. Затем мы прошли по крепостной стене вдоль моря до массивной Цитадели крестоносцев, подивились по сторонам, пофотографировали, заглянули в уютные дворики, в постоялый двор и на том наше посещение Акко закончилось.

Последним местом, которое мы посетили в этот день была старинная Кейсария, ведущая свою историю со времен финикийцев (6-4 века до н.э.), а впоследствии древних греков и римлян. Большая часть города была построена, упоминавшимся ранее, царем Иродом, который и назвал ее в честь своего друга римского царя Октавиана Августа. Ирод постарался угодить высокому другу и город вышел на славу. Он был построен из белого камня, украшен царским дворцом, с театрами, амфитеатром, храмами, акведуком и жилыми районами. Впрочем, римляне знали, как правильно использовать любой город и Кейсария не была исключением. После разрушения Иерусалима Кейсария стала резиденцией римских прокураторов, отсюда же начинал свой путь “пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат”. В Кейсарии Веспасиан был провозглашен царем и отсюда начался разгром восстания Бар Кохбы (131-135 годы н.э.). Здесь были казнены руководители еврейского ишува во главе с рабби Акивой. Город процветал много лет – и в римский период и в византийский, однако после ее захвата арабами в 640 году, она превратилась в скромный морской порт. Затем, как водится в израильской истории, Кейсарию захватили крестоносцы в 1101 году, затем мамелюки в 1265 году, которые, естественно, ее разрушили, потому что ничего другого делать не умели. Для справки - мамелюки был молодыми кавказскими и тюркскими рабами, обращенными в ислам и прошедшими специальную военную подготовку, ориентированную только на войны и разбой. Лишь в конце 19 века Кейсария начала потихоньку возрождаться, пока не превратилась в крупный туристический центр. И по праву, здесь есть что посмотреть. Хотя в нашем случае экскурсия, как всегда, имела форму легкого галопа. Мы с большим интересом осмотрели главный театр, правда уже восстановленный и используемый для концертов. Возле него стоит плита (копия оригинала, находящегося в музее), на котором выбито, что театр строился под руководством Понтия Пилата. На некотором отдалении от берега, на рифе находятся остатки дворца с бассейном римского периода. Далее по берегу расположены развалины стадиона, на котором проходили состязания колесниц и спортивные соревнования. Длина стадиона 250 м и в лучшие времена он вмещал 10 тыс. зрителей. Этот стадион упоминается у Иосифа Флавия в “Иудейской войне”. Двигаясь вдоль берега постоянно натыкаешься то на остатки античных жилых домов, то на комплекс римских бань, то на участки древнего акведука. В некоторых местах море поглотило строения, так как оно постепенно наступает на берег. Поэтому участки крепостной стены, построенной в 9-м веке арабами, частично ушли под воду. Однако со стороны берега крепостная стена и окружающий ее ров сохранились в лучшем виде. Впечатляют ворота в город, построенные крестоносцами – массивные каменные блоки сложенные аркой простояли многие сотни лет, распертые под собственным весом. Во времена Ирода в городе был построен крупный порт с внутренней гаванью, но арабам он не понадобился, посему и стоял заброшенный до 9-го века. Однако крестоносцы правильно оценили значение порта и использовали его по назначению, перебрасывая войска и припасы. Есть на территории Кейсарии занятное по нынешним нравам место – Площадка Храмов. Сначала на открытой приподнятой площадке Ирод построил храм в честь Рима и Августа, затем в византийский период на его месте была построена восьмиугольная церковь, затем на ее месте арабы построили мечеть и наконец крестоносцы на месте мечети воздвигли кафедральный собор. Сейчас здесь снова площадка… Есть идея нового храма? Посмотрели мы бегло развалины амфитеатра 2-го века, остатки синагоги византийского периода, в которой сохранился красивый мозаичный пол и ипподром 2-го века. А поскольку вечерело, то экскурсия была быстро свернута и все вернулись в автобус.

На сей раз в Тель Авив мы не вернулись, а остались в близлежайшей Хайфе, где остановились у очередной троюродной сестры моей жены - Рины, ее дочки Киры и Кириного жениха Миши. Рина с Кирой приготовили такой стол, словно ожидали прибытия не двоих гостей, а всех чикагских родственников сразу, а это порядка 40 человек. Еды хватило бы всем. Вечер прошел в теплой родственной обстановке.

Надо сказать, что в какой-то момент я понял - в Израиле можно пальцем ткнуть в любую женщину в возрасте немного за…, и она непременно окажется троюродной сестрой моей жены…

Отступление Третье. Об экономии воды .

Нам, жителям стран, в которых вода не является большим дефицитом, расходующим ее по любому поводу по назначению и без оного, трудно сначала понять израильскую бережливость. В большинстве домов, в которых мы останавливались эта экономия доведена до крайности. Израильтяне включают кран, смачивают грязную посуду, закрывают кран, намыливают посуду, затем снова включают воду и смывают. Точно также они моются под душем. Странно? Но, к сожалению, как оказалось, необходимо. Причины две. Первая – дороговизна воды, вторая – почти вся вода в стране поступает из одного, сравнительно небольшого водоема, из озера Кинерет. Я несколько позже расскажу о нем подробнее. Поэтому такая экономия абсолютно оправдана. Еще один важный предмет экономии – электроэнергия. Если посмотреть на крышу любого дома, то нельзя не увидеть на каждой крыше большой бак и рядом солнечную панель. Вся вода, используемая в бытовых целях, нагревается солнечным теплом.

6 мая

На этот день была куплена последняя организованая экскурсия. Маршрут не мог разочаровать при всем желании, даже, если бы кто-то специально старался – Галилея: Цфат, Тиберия, Кинерет, Назарет. Разве такой маршрут можно испортить? Невозможно, впрочем, никто и не пытался, тем более, что был чудесный экскурсовод по имени Ирина. От Хайфы до Галилеи дорога по местным понятиям долгая. Сначала мы снова ехали в сторону Акко, на развилке возле города свернули на восток, и въехали в цветущую зеленую Галилею. Это уже горы и климат здесь совсем иной, чем в большей части страны. Жара здесь бывает только летом, тогда здесь все засыхает, в остальное же время года все цветет и благоухает, хотя бывает, что зимой выпадает снег. Проехали белоснежный, словно парящий в воздухе, современный красавец Кармиель и наконец прибыли в Цфат.

Цфат (в русской традиции его называют Сефат) – город горный, он находится на высоте почти километр над уровнем моря, на вершине одной из гор Верхней Галилеи. С высоты открывается удивительно красивый вид. Если посмотреть на юго-восток, то можно увидеть тающий в дымке Кинерет, на запад – отдаленные голубые оттенки Средиземного моря, а на север — покрытую снегами вершину Хермон. Город невелик, население примерно 27 тыс. человек.

История города начинается со времен Второго Храма. В то время Цфат входил в число городов-крепостей, где закрепились повстанцы-зелоты. Спустя тысячелетие крестоносцы построили здесь большую крепость с двойной стеной, высотою 28 метров о семи башнях. Вокруг этой крепости и стал развиваться город. Во времена крестоносцев и мамлюков Цфат уже являлся окружным центром.

История города полна необыкновенными личностями, евреями-мудрецами, оставившими здесь свой след. В XVI—XVII веках сюда переселились многие выдающиеся раввины-мистики, бежавшие от преследования инквизиции из Испании и Португалии. Среди них были раби Йосеф Каро, создавший фундаментальный свод еврейских законов Шулхан арух, а также написавший комментарии к трудам Маймонида. Раби Шломо Кордоверо написал в Цфате книги, посвященные скрытым сторонам Торы.

Около Цфата находятся многочисленные могилы еврейских мудрецов прошлых времён. Одна из самых известных — могила Рашби, — раби Шимона бар Йохая и его сына. В годовщину его смерти — Лаг ба омер — в 33 день после первого дня Песаха на его могилу со своими чаяниями приходят сотни тысяч людей. Другая могила — раби Йонатана бен Узиэля находится в месте, называемом “Амука” от “амок” — “глубокий”. Чтобы добраться до него нужно совершить затяжной спуск по извилистой дороге. Сам раби Йонатан бен Узиэль не был женат, но завещал, что каждый, кто придет на его могилу и помолится как следует — женится в течение года. Так что, если есть желающие – вперед, раби все еще выполняет просьбы. Ныне Цфат считается одним из четырех святых еврейских городов, наряду с Иерусалимом, Хеброном и Тиберией.

Сегодня в Цфате находятся многочисленные действующие синагоги и ешивы, свидетельствующие о расцвете еврейской культуры в городе полтысячелетия назад, когда Цфат был одним из мировых центров каббалы.

Город знаменит также колонией художников, галереями и мастерскими, в которых выставлены работы местных мастеров. Цфат — город необычной архитектуры, улицы здесь идут сверху вниз и застроены они в древности выходцами из разных стран. Современная архитектура напоминает Кармиель – такая же белая, чистая и солнечная.

Что интересно, хотя возможно и прискорбно - община художников и ортодоксальные евреи, кои здесь составляют значительную часть населения, живут в каких-то параллельных, непересекающихся мирах, не замечая друг друга.

В план нашей экскурсии входило посещение синагоги Абохав, названной так в честь известного раввина-каббалиста, прибывшего в Цфат из Португалии в 16-м веке, а также прогулка по улице, на которой расположены галереи художников. На эту улицу я мечтал попасть. Она оказалась узкой и тенистой, зажатой между плотными каменными стенками домов. Мы сразу же пошли по галереям, в поисках чего б купить и очень быстро нашли несколько совершенно очаровательных акварелей с видами Цфата, работы местной художницы Нонны Вайсберг. Она поселилась в Цфате много лет назад, вышла замуж за галерейщика, который оценил талант никому не известной художницы. Ее акварели успешно продавались, но счастливую семью ждало несчастье, и три года назад Нонна умерла. Ее муж продолжает продавать работы, но уже не оригиналы, а оттиски, впрочем прекрасного качества. Мы купили две небольшие работы, чему весьма рады. Еще немного погуляв по улочкам, полюбовавшись красиво-украшенными цветами каменными террасами и внутренними двориками, мы продолжили нашу поездку и на сей раз двинулись в сторону Кинерета, однако доехали до него не сразу.

Ехали мы весьма быстро, поэтому среагировать на проносящиеся за окнами пейзажи и сооружения могли не всегда. Тем паче, что о некоторых экскурсовод сообщала, как бы мимоходом, а зря. Одно из таких, пролетевших за окном мест, была Гора Заповедей Блаженства (или Гора Блаженств), более известная как место, где Иисус произнес Нагорную проповедь. Сейчас на этой горе стоит соответствующая церковь францисканцев. Однако сие место в планы экскурсии не входило, но надо отдать должное экскурсоводу, в планы входила другая, не менее интересная церковь, расположенная совсем рядом с Горой Блаженств.

Эту церковь знает каждый верующий, да и неверующий тоже. Она, также, как и предыдущая церковь, находится в Капернаум, в Табга и называется Церковь Умножения. Владеет ею Бенедиктинский монастырь. Место это известно тем, что именно здесь Иисус накормил пять тысяч верующих “от пяти хлебов ячменных и двух рыб”, о чем свидельствует алтарь, стоящий на камне, на котором Христос разложил хлеба. Церковь недавно была отреставрирована, в соответствии с точными очертаниями капеллы 5-го века. На большом участке пол выстелен фрагментами древней мозаики. На одной из них, расположенной прямо возле алтаря, изображены две небезызвестные рыбы и корзина с хлебами. Рядом с церковью, на берегу Кинерета стоит часовня Апостола Петра из черного базальта. Она построена в память о беседе, которую воскресший Христос вел с Петром.

Следующей остановкой на пути был… ресторан на берегу Кинерета, куда нас привезли обедать. Но не будем о грустном …

Далее мы отправились в Тверию, или в Тиберию, или в Тивериаду, уж как кому приятней. Тверия расположена на берегу Кинерета, или Генисаретского озера, или Галилейского моря, или Тивериадского моря. Неплохой выбор для сравнительно небольшого озера.

Тверия – город древний. Также как Цфат он относится к четырем святым еврейским городам. Это один из двух главных городов, где создавался Иерусалимский Талмуд. Второй город - Ципори, точнее то, что от него осталось, мы увидели через день. Иосиф Флавий называет дату создания города – 17 год н.э. Основан он был многократно упомянутым мною римским ставленником царем Иродом Великим, который и назвал город в честь Римского императора. Ирод сделал Тивериаду, как в то время назывался город, своей резиденцией, для чего построил здесь великолепный дворец, храм, амфитеатр и окружил стеной. Была и ещё одна причина, почему правители Галилеи любили жить здесь - есть целебный горный ручей, не иссякший до сих. Так как окружающая местность была покрыта древними гробницами, которые при постройке домов были срыты, евреи считали город нечистым, боялись селиться в нём, и первое время он имел вполне языческий вид. Для евреев Ирод построил большую синагогу; в её помещении двумя поколениями позже происходили мятежные собрания галилеян во время великой войны с Римом.

В течение следующих 50 лет Тивериада была бесспорной столицей Галилеи и, за исключением Кейсарии, красивейшим городом Иудеи. Нерон подарил её Агриппе младшему, который перенёс столицу из Тивериады в Сепфорис (Ципори). Неизвестно, бывал ли в Тивериаде Иисус, несомненно только, что он был в окрестностях города и озера.

Евреи Тверии не участвовали в восстании 70-го года н.э., после подавления которого большинство еврейского населения Иудеи было уничтожено или изгнано. После разрушения Иерусалима в 70 году иерусалимские евреи во множестве переселились в Галилею и основали здесь новый центр еврейства. В результате, Тверия превратилась в единственный город Римской империи, большинство населения которого составляли евреи. В Тивериаде были построены 13 синагог. Тивериадский синедрион стал для евреев высшей инстанцией в религиозных делах; высшая еврейская академия, перенесённая сюда из Иерусалима, сделалась центром еврейской учёности. В ешивах Тивериады были собраны те постановления, которые образуют Мишну, главную часть Талмуда. В эту эпоху в Тверии была записана часть Иерусалимского Талмуда. А в самой Тверии и в округе жили еврейские мудрецы того времени – танаим и амораим.

С середины пятого до середины шестого века в Тверии было христианское епископство, однако уже в 637 году город захватили мусульмане. Ну и дальше, как уже неоднократно было мною описано, пришли крестоносцы (1099 год), потом Салладин их разбил вблизи города (1187 год), после чего город захватили сарацины, хотя и несколько позже (1247 год), после чего о нем, как водится, забыли на время, пока Османская империя не восстановила древний город где в 18-м веке.

Историческое значение города не утрачено до сих пор и каждый год в Тверию стекаются тысячи людей, чтобы посетить национальные святыни: гробницы рабби Иоахана Бен-Закая (1-й век. Считается, что благодаря его деятельности во время 2-й Иудейской войны (115-117 годы н.э.), евреи смогли сохраниться, как нация), рабби Акивы (50-135 годы н.э. Он был одним из ведущих раввинов Иудеи, а также вдохновителем восстания Бар Кохбы, которого объявил мессией) и Рамбама (Маймонида,1135-1204 гг. Величайшего философа и врача своего времени, переселившегося из Испании в Египет, где стал личным врачем Саладдина и главой еврейской общины).

Ныне Тверия - современный красивый город, с уютным центром и красивой набережной. Старые улицы города узки и извилисты, а дома из черного базальта, придают городу определенный колорит и делают его привлекательным. В центре множество кафе и ресторанчиков. Кроме того Тверия считается бальнеологическим термальным курортом с 17 источниками и лечебной грязью.

Южнее Тверии, в том месте, где Иордан вытекает из Кинерета находится Ярденит – традиционное место крещения в водах священной реки.

Стоит немного сказать о Кинерете. Кинерет до прошлого года был единственным водоемом, откуда Израиль брал питьевую воду. Глядя на него как-то даже не верится, что такое, сравнительно небольшое озеро, способно снабжать водой страну, но в том-то и беда, что снабжение это было чудовищно ограниченным. В Тверии возле озера стоит специальный знак с двумя отметками – верхний и нижний уровени воды. Ниже нижней отметки брать нельзя – вода непригодна для питья. В прошлом году вся страна была на грани паники, в результате засухи вода в Кинерете упала ниже допустимого предела. Включили специальные дополнительные очистные сооружения, чтобы поддержать снабжение страны. В этом году, благодаря снежной зиме уровень поднялся. Кроме того, в этом году впервые запустили очистные сооружения на Средиземном море и уже 25% потребляемой страной воды поступает очищенной из соленой морской воды. Это громадное достижение. Израиль хочет в ближайшие годы быть полностью независимым от Кинерета.

Экскурсия продолжалась и мы взяли курс на Назарет. На каком-то участке дороги гид обратила наше внимание на совершенно круглую гору, расположенную невдалеке. Оказалось, что эта гора называется Тавор, хотя в греческом произношении она обрела несколько иное, гораздо более знакомое нам звучание – Фавор. Знакомо? Да, благодаря этой горе возникло слово “фаворит”. Справка из энциклопедии: “Тавор (табур) значит собственно центральное выпуклое место, пуп. Гора эта совершенно отделена от всей цепи гор и округлена от подошвы до вершины, отчего и получила своё название.”

На вершине Тавора находится Церковь Преображения. Из Евангелия от Матфея следует, что Иисус взял трех учеников “и возвел их на гору одних и преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.

Мы прибыли в Назарет. Назарет – один из трех святых христианских городов, наравне с Вифлеемом и Иерусалимом. Он расположен в высокогорной долине Галилейских гор. Во времена Христа это была маленькая деревушка, ничего из себя не представлявшая ни в стратегическом, ни в историческом плане. Однако, большая часть жизни Святого Семейства прошла здесь. Здесь совершилось Благовещение и прошли детство и юность Иисуса. Поэтому и называли его “назарянином” или на иврите “а-ноцри”, то есть житель города Нацерет. Иисусу было около 30 лет, когда народ вынудил его покинуть город. И, если верующие люди Назарет регулярно поминали, то попасть сюда было не просто, поскольку город на протяжении почти тысячелетия был недоступен христианам. Лишь в 1099 года его захватили крестоносцы и сделали административной столицей Галилеи. Но уже в 13 веке мусульмане (опять без мамелюков дело не обошлось) захватили город и полностью разрушили. До 1620 года Назарет был необитаем, пока в нем не поселились францисканцы и не построили церкви и монастыри. В Назарете находится знаменитый новый Храм Благовещения (1968 год), построенный на месте горницы Марии, которая по традиции считается местом Благой вести. Также под храмом видны раскопки более ранней церкви. Храм Благовещения производит довольно сильное впечатление. Очень интересен фасад, на котором изображены ангел, несущий благую весть, Богоматерь и четыре евангелиста. Внутреннее пространство выполнено очень скупо - строгие бетонные балки, колонны и перекрытия. Красив и светел алтарь. Весьма неожиданными оказались развешеные по стенам работы художников разных стран, по разному представляющими то событие, ради которого храм построен. Здесь есть работы художников, выполненные в классическом стиле, есть какие-то совершенно ультрасовременные, на которых трудно понять где Мария, где Христос. В одной из внутренних частей храма, в полу, где пространство открыто на месте более ранней церкви, шла служба на французском языке. Службу вел прист в белом, а человек 8 ему подпевали.

Было тихо и торжественно. Когда мы вышли во внутренний двор, то наткнулись на большую и довольно шумную группу польских паломников, во главе с таким же веселым и разбитным, хотя и седым ксендзом в черном. Он им что-то бодро читал, очевидно по Библии, а они живо реагировали. Что они там нашли смешного?…

Мы прошлись немного по городку. Назарет – город арабский, а значит грязный и запущеный. Сравнительно недавно еще, 70% составляли арабы-христиане, а 30% - арабы-мусульмане. Но захватившие лет 15 назад городское управление мусульмане, создали для христиан дискриминационные условия. Каким-то образом они стали проводить свои требования и в школах и городских структурах, и постепенно городок стал на 70% мусульманским и на 30 % - христианским. И власти страны ничего не могут поделать – мусульмане всего добились демократическим путем, соблюдая законы страны. Вот к этому и вся Западная Европа придет… Впрочем, арабы Назарета заинтересованы в христианском паломничестве, ведь на этом стоит большинство городских бизнесов, громадное количество сувенирных магазинов, в которых работают русские девочки-продавщицы…

Следующую ночь мы провели снова в Хайфе, но на сей раз у Инны, дочки моего двоюродного брата Сени. На автобусной остановке нас встретил муж Инны Алик, с которым мы уже были немного знакомы раннее по его прошлогодней командировке в Чикаго. Алик, узнав, что город мы фактически не видели, решил устроить нам побыстрому небольшую экскурсию по вечереющей Хайфе. Посему он повез нас для начала к Хайфскому университету на горе Кармель, с которой открывается впечатляющий вид на море, город и окрестности. Затем провез по знаменитому университету Техниону, где Инна работает, и недалеко от которого они живут. Потом был ужин в уютной домашней обстановке с Инной, Аликом и их очаровательный и забавной дочуркой Мишелькой, 2-х лет от роду, которая сразу к нам пошла, как к родным.

Вот на этом и закончу очередной день нашей поездки.

Отступление четвертое. А кто я есть такой?

Прошу прощения за длинноты и пространные исторические справки. Возможно без них можно было обойтись, но я все-таки решил их привести, чтобы стало понятнее, почему же мне так хотелось увидеть эти города, являющиеся живой связью с древней культурой моего народа. Где-то здесь, две тысячи лет назад ходили по улицам мои предки, возможно сражались бок о бок с Бар Кохбой, а может и еще раньше в рядах войск Маккавеев. И я пытался увидеть ту жизнь их глазами, уж не знаю насколько это мне удалось. Историческая родственная память современного еврейства была стерта европейскими правителями в 18-20-х веках. Я не знаю кто был и как звали моего пра-пра-дедушку, потому что фамилия его была не Волошин, а какая-то иная, но паспортизации России стерла это имя, война уничтожила архивы в черте оседлости и сейчас уже невозможно установить подлинную фамилию нашей семьи. Но историческую память народа уничтожить невозможно, труды величайших еврейских историков, философов, раввинов не упустили ни одной подробности из истории народа. Имена многих летописцев затерялись в веках, но труды их живы и по ним восстанавливается наша древняя история.

7 мая

С утра мы отправились с Инной, Аликом и Мишелькой на встречу с Ирой и Мишкой. Торжественная передачи нас из рук в руки состоялась в Парке Ротшильда Рамат Ханадив. Этот парк построен на южном склоне горы Кармель и посвящен барону Эдмонду Ротшильду, сделавшему для Израиля едва ли не больше всех остальных людей вместе взятых. Восприняв идею сионизма, то есть возврата евреев на историческую родину, необыкновенно близко, он вложил громадную часть своего состояния в развитие будущей страны. Он покупал землю и орудия труда для создания коммун и киббуцей, лично занимался мелиорацией и осущением болот, строил города и дороги. Он не дожил до создания государства Израиль, поскольку умер в 1934 году, но потомки отблагодарили его, разбив прекрасный парк на песке на склоне горы с прудами, речкой, садом, с деревьями, привезенными из разных стран мира, с замечательным цветником. Ну вообщем, можно сказать, построено так, как все строится в Израиле - с необыкновенной любовью, когда голая пустыня превращается в сад. В этом парке барон Ротшильд и похоронен в специальном склепе, здесь же похоронены некоторые члены его семьи.

Погуляв по парку пару часов, мы отправились к выходу, но неожиданно оказалось, что потеряли Мишельку. Я заговорил Инну, и она потеряла контроль над дочкой. Все разбежались в разные стороны в поисках малышки. Самостоятельный ребенок вышел за пределы парка, но не за пределы комплекса - ее перехватил охранник, так что волноваться пришлось недолго, хотя и без этого можно было вполне обойтись.

Впервую очередь они повезли нас в пещеры Рош Ханикра. Пещеры имеют уникальное расположение, вдаваясь глубоко в береговые скалы. Море заполняет их заходя на десятки метров вглубь берега. Далее мы все вместе подъехали в туристический городок Зихрон Яаков, расположенный по-соседству. Городок был основан в 80-х годах 19 века евреями эмигрантами из Румынии. Со временем, он превратился в место отдыха местного населения. Через центр идет наклонная улочка с массой кафешек, ресторанчиков и разноплановых магазинчиков. Мы тоже по ней с удовольствием прогулялись и больше здесь делать было нечего. Посему распрощавшись с Инной, Аликом и малышкой, мы пересели в машину Иры и Мишки и направились далее по разработанному Ирой маршруту.

Чтобы попасть в пещеры необходимо спуститься по канатной дороге на 70 метров почти к уровню воды. Пещеры имеют самые вычурные формы. Проходы по ним идущие, переходят с уровня на уровень, замысловато пересекаясь. Туристы на байдарках имеют возможность проникать внутрь гротов по воде, любуясь необычными формами снизу. Я бы от этого тоже не отказался, да поздно спохватился. Еще одна необычная особенность сего места – пещеры расположены прямо на ливанской границе, и граница эта по воде представляет из себя всего лишь канат, укрепленный на берегу и уходящий в море.

Подивившись чуду природы, мы направились с нашими гостеприимными хозяевами дальше – в сторону замка Монфор.

Пожалуй, правильнее будет сказать – в сторону развалин замка Монфор. История замка коротка и печальна. Построен он был крестоносцами Тевтонского Ордена между 1226 и 1230 годами. Сам Папа Григорий IX просил все европейские нации помощи в его строительстве, как главного форпоста христианства в Святой Земле. Однако одними молитвами долго не продержишься и в 1271 году замок был захвачен и частично разрушен мамелюками, будь они не ладны, во главе с султаном Байбаром. На этом закончилась боевая слава замка и началась его слава туристическая, хотя и несколько позже. Не могу судить о стратегическом значение и расположении замка, но в туристическом отношении оно оказалось очень удачным. Замок стоит на хребте, упирающемся в красивейшее зеленое ущелье. По ущелью проходит масса троп, для туристов здесь настоящее раздолье. К самому замку мы не подъехали, давать кругаля вокруг всего ущелья у нас не было времени, поэтому мы заехали в парк, расположенный напротив, из которого открывался впечатляющий вид и на замок, и на хребты, и на ущелье.

Ну а затем мы поехали на встречу с прошлым – во второй половине дня мы встречались с Рениной подругой детства Райкой и ее мужем Сашей. Они живут в Кармиеле, но встретились мы не у них дома, а по дороге. Мы не виделись 20 лет. Ну что сказать, всем нам уже не по 20 и даже не по 30 лет. После но страстных объятий и обменом жизненных впечатлений, мы продолжили путешествие, на сей раз под Сашиным началом. Сашка 16 лет отслужил в израильской армии, влюблен в страну и прекрасно ее знает. Особенно увлечен Голанами, или иначе говоря Голанскими высотами, на которые он нас и повез, благо, что это недалеко. Надо сказать, что Сашка, несмотря на свое военное прошлое, да вообщем-то и настоящее, ведет экскурсию, как заправский гид – посмотрите направо, посмотрите налево. Мы только успевали головами вертеть. Для начала нам показали исток “великой” реки Иордан, из-за которой столько ломали копей с древнейших времен, да и сейчас остается немало спорных вопросов с соседями. Начинается она на Голанах, которые раньше принадлежали Сирии. Сирия, получившая как следует по зубам в прошлых войнах, все еще надеется вернуть Иордан обратно, ведь Иордан – это едва ли не единственный источник пресной воды на Голанах. Однако обратно они его не получат и это правильно, раньше надо было думать, прежде чем нападать на слабенький, как они полагали, Израиль, который сирийцы несколько раз пытались забросать “шапками”, ракетами и танками, да так ничего у них и не получилось, еще и без Голан остались. Иордан же в свою очередь является единственной рекой, впадающей в Кинерет и снабжающей его водой. Исток Иордана нас, однако, не потряс. Довольно скромная речка, теряющаяся в камышах. Далее Сашка повез нас показывать главное, что есть на Голанах. И вот это, надо сказать, по настоящему поражает и пугает. Дорога на высоты идет через минные поля. Прошло уже несколько десятков лет, после шести-дневной войны 1967 года, а склоны на громадных площадях по прежнему окутаны колючей проволокой, с желтыми знаками – “Danger. Mines” (“Осторожно. Мины”). Поля никто не разминирует, страна живет в состоянии реальной угрозы, и враг отнюдь не успокоился, он снова готов напасть и значит надо быть готовым к любым провокациям. А значит эти поля вполне еще могут пригодиться.

Пока мы ехали по дороге вверх на Голаны, Сашка нам постоянно показывал то разрушенное здание (“гостинница советских советников”), то развороченный сирийский дот, то казармы сирийских солдат, пока мы не приехали на самую верхнюю точку Голанских высот, с которых многое становится ясно. И впервую очередь ясно, почему их ни в коем случае нельзя отдавать. Отсюда видна громадная часть Израиля, которая прекрасно простреливается. До шести-дневной войны, здесь стояли сирийские пушки. Сирийские вояки развлечения ради обстреливали Кинерет. А это, как уже ранее было сказано, единственное место откуда Израиль получает питьевую воду. Но самое страшное произошло здесь в начале той самой войны. 60 сирийских танков вышли на высоты и начали планомерный обстрел склонов вплоть до Кинерета и Тверии. Израиль не был готов к войне, поэтому оборонительные силы были весьма слабы. Навстречу сирийцам вышли 8 израильских танков – все имеющиеся вналичии в тот момент на данном участке. Экипажи понимали, что они фактически смертники, но выхода не было, надо было задержать врага. 8 израильских танков рассредоточились по западному склону, прячась за бугорки и часто меняя положение, таким образом, что создавалось впечатление, что их значительно больше. Сирийцы, под руководством советских советников развернули танковые цепи в сторону израильтян. Все команды отдавались по русски. Экипажи всех восьми израильских танков погибли, но они продержались 1 час и 20 мин, почти до подхода 60 танков Моше Даяна, которые обойдя Кинерет врезались в сирийцев с востока. Это сражение было одним из самых тяжелых танковых сражений в истории войн. Десятки раскуроченных машин советского, английского и французского производства горели по всему громадному склону. Сирийцы были выбиты с Голан, но отступая, они приковали своих солдат в блиндажах к пулеметам, чтобы те не разбежались, снабдив их запасом патронов. Это тоже были смертники, но только, как видите, смертники смертникам рознь. Солдаты должны были отстреливаться до последнего, зная что живыми они не уйдут, благодаря злой воле командиров, а не по долгу своей совести. Большинство из них погибло, но те что выжили к приходу израильтян, сошли с ума. Сейчас на вершине Голан находится мемориальный музей, памяти того решающего сражения. Стоят стелла и памятные знаки, но самое сильное впечатление производят несколько танков, принимавших участие в этой битве и особенно танк Т54, с большой круглой дырой в броне чуть повыше траков. При таком попадании никто из экипажа выжить не мог.

Следующим пунктом нашей экскурсии, был городок Кацрин. Он находится недалеко от границы и это также накладывает существенный отпечаток на вид города. Нашей целью был археологический музей, но он оказался закрыт по случаю второй половины дня пятницы, когда жизнь в стране замирает. Посему мы просто прошлись по городу и это тоже сделать имело смысл. Сначала мы зашли в городской торговый центр. Некоторые магазины еще были открыты, что само по себе не так странно, если учесть, что их держат выходцы из бывшего Союза, которые никаких традиций не придерживаются. Поразило меня, однако, другое – мощные бетонные стены центра, будто это было не торговое учреждение, а крепостная стена. На мой недоуменый вопрос Сашка ответил: “ А что ты хочешь, здесь до границы 4 км. Эти стены рассчитаны на артобстрел.” Вот в таких невеселых условиях быта живут израильтяне. Впрочем с этим мы уже сталкивались и в южных районах, да и впоследствии сталкивались еще не раз. Гуляя по городку мы неожиданно оказались в парке скульптур Сад Тамар. Оказалось, что один из жителей города, скульптор по имени Исраиль Бен Иуда, решил сделать такой необычный подарок своему родному городу. На обычной полянке никем не охраняемые стояли десятки красивых фигур, многие с подтекстом, с двойным значением – рыбы, птицы, женские фигуры и прочее. Далее мы прошли вдоль длинной стены, на которой вывешивают свои работы художники. Многие картины и коллажи были выполнены очень талантливо. Вечерело, пришло время ужина, и Саша с Раей повезли нас в свой любимый ресторан «Golan Brewery” (“Голанская пивная”). Ресторан немецкий и для него еврейские законы не указ, поэтому он единственный на большой площади работал. Ресторан основал некий немец, приехавший несколько лет назад на Голаны на экскурсию. Он попробовал воду из Иордана, и она ему настолько понравилась, что он решил построить здесь пивной завод. Ну а поскольку это пиво никуда не вывозится, и реализовывается прямо по месту, то пришлось открыть и ресторан, ибо употреблять пиво помимо хорошего мяса и рыбы как-то грешно. Здесь производится 4 вида пива по немецким технологиям. Каждому посетителю приносят 4 рюмки с пивом на выбор. Это в счет, естественно, не входит. После чего посетителю приносят уже выбраное пиво. Ну а к пиву в наличии имеется громадное количество блюд. Я себя выбрал немецкие сосиски франкфуртер и ничуть не пожалел. Ужин удался на славу! Ресторан пользуется большой популярностью не только у местного народа, но и у так называемых “голубых касок”, то есть воинских подразделений ООН, стоящих на границе. При нас они заняли едва ли не треть зала.

После такого сладостного ужина, мы трогательно распрощались с Сашей и Раей. Они уехали в свой Кармиель, а мы направились к самой границе с Ливаном в городок Митула, где Ира с Мишкой сняли два номера в уютнейшей крохотной гостиннице. Здесь мы и заночевали.

Отступление пятое -1. Голубые каски.

Миротворческие “Голубые каски”. Как красиво и нежно звучит. Просто хочется подойти и поцеловать каждого. К сожалению, только звучит. Если кто не знает, даю маленькую справку. “Голубые каски” – это такие, условно говоря, военнослужащие из сил ООН, которые в случае боевых действий первые стараются унести ноги или по страусиному спрятать голову в землю, открыв зад. Пидоры, то есть. Ну, то есть, вполне соответствуют своему цвету. Для примера можно рассказать о “голубых касках” в Сербии в 90-е годы. Когда сербы начали резать мусульман и много в том преуспели, вырезав несколько тысяч последних, “голубые каски”, в данном случае голландского производства, расположенные как раз на этом самом участке, закрылись в своих казармах, врубили погромче музыку, чтобы не слышать пальбы, и пили пиво. Другой удачный пример быстрого реагирования “голубых касок” это их оперативность в 1967 году на условной границе между Египтом и Израилем. Тогда границы как таковой не существовало, и то что было вместо нее называлось “линия прекращения огня 1956 года” Когда великий “лидер арабского” народа Гамаль Абдель Насер решил в очередной раз покончить с Израилем, для начала он запретил передвижение израильских торговых судов по Суэцкому каналу, затем сосредоточил армию на условной границе с Израилем, как раз в районе расположения “голубых касок”. Когда он понял, что к войне готов, то потребовал в ультимативном порядке от Генерального Секретаря ООН У Тана вывести миротворческие подразделения “голубых касок” с линии прекращения огня 1956 года. У Тан, гордый представитель бирманского народа, ни минуты не колеблясь, ни с кем не посоветовавшись, вопреки уставу ООН и всем постановлениям и соглашениям по данному вопросу, отдал приказ вывести “голубые каски”. Он очень любил Египет и верил в его спасительную для всего прогрессивного человечества роль. На все это У Тану потребовалось, если не ошибаюсь, меньше часа. Насеру это не помогло, но арабам запомнилось надолго…Ну и кому нужны такие “миротворцы”?

Еще одно отступление пятое - 2. Навеяло…

Говоря о подвиге израильских танкистов на Голанах, неожиданно вспомнил одну подлинную, хотя и анекдотичную историю. В 1973 году в одном советском институте на военной кафедре проводились стрельбы. Три студента-еврея палили кто куда, но в цель не попали. После стрельбы к ним подошел военрук, офицер недавно прибывший из Сирии, где он драпал вместе с арабами от евреев, после очередной попытки отбить Голаны, и спросил – Скажите, б…, что с вами происходит, когда вы пересекаете границу?

8 мая

Митула – городок курортный. С утра, после хорошего и сытного завтрака во дворе гостинницы, в ароматах роз и под сенью лимонных деревьев, мы направились на беглый осмотр центра. Все оказалось очень мило, но в таких местах можно не задерживаться. Ира с Мишкой подвезли нас еще раз вплотную к ливанской границе, мы подивились на колючую проволоку и на ливанских крестьян, копошившихся в поле в трех десятках метров от нас, затем обернулись и еще раз подивились на несколько израильских боевых машин пехоты и на их экипажы пограничников, потом еще раз обернулись и подивились на большую компанию детей 5-6 лет, которые игрались в парке у самой границы, и наконец в последний раз обернулись и подивились на разбитый советский танк у самой границы – бои шли и здесь.

Далее в этот день по Ириному плану мы должны были посетить два национальных парка в Галилее – Баниас и Циппори.

Парк Баниас назван в честь Пана - древнегреческого бога лесов и природы. Прямо от входа в парк идет короткая ступенчатая дорожка к пещере Баниас. Возле нее находятся развалины храма Бога Пана. Храм был построен еще селевкидами в 3-4 веке до н.э. В то время, после смерти Македонского, его наследники полководцы Птолемей и Селевк вели долгие бои за владения севером Иудеи, пока Селевк не победил, а Птолемей со своей армией ушел в Египет, где и утвердился. Селевк или кто-то из его последователей построил храм Пана.

Прямо напротив развалин храма Пана через дорогу лежат другие, более поздние развалины уже римского происхождения. Это некогда была столица античного севера под названием Кейсария Филиппа. В 1 веке до н.э. римляне включили район Баниаса во владения царя Ирода, после смерти которого, сын Филипп и заложил новый город Кейсария Филиппа. История города во многом повторяет истории городов, о которых я рассказывал ранее. Он процветал при римских царях, как один из крупных языческих центров. Его также захватили мусульмане в 7-м веке, потом крестоносцы брали в свои руки в 1099 году, потом пришел Саладдин со своими сарацинами, а за ними вездесущие мамелюки, после которых город фактически перестал существовать, превратившись в маленькую деревушку.

Однако в этом городе произошло одно событие, которое вошло в Евангелие, а значит и в историю…

"И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. По дороге Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди?

Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного из пророков.

Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос, сын Бога живого.

И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем."

Ну и далее дал Христос Петру ключи от Рая - “и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах” (Евангелия от Матфея, гл.16).

Однако этим интересным историческим эпизодом Баниас парк не заканчивается, посему мы продолжили нашу экскурсию и перешли на другой участок. Тут стоит заметить, что у парка есть еще одно наименование. Хермон Стрим – Поток Хермон. Дело в том, что парк расположен у подножия горы Хермон и речка Хермон, протекает как раз возле храма Пана. Постепенно речка набирает силы и на коротком участке в 3,5 км она теряет 190 м высоты, не в последнюю очередь благодаря красавцу водопаду с тем же названием. Уже за пределами парка река впадает в Иордан. Поток реки необыкновенно бурный и извилистый, с большим количеством валунов, что придает ему особую красоту. В одном месте прямо над ревущим потоком построены мостки на протяжении метров 50. На поверхности была почти 40-градусная жара, у реки же несколькими десятками метрами ниже – освежающая прохлада. Уходить не хотелось, но поскольку у нас была не вылазка на природу, а поездка с познавательными целями, то мы должны были ехать дальше в еще одно чрезвычайно интересное место.

Парк Циппори. Пожалуй я не буду сам описывать парк, а положусь на обширную, но весьма интересную, на мой взгляд, статью из Интернета, предварительно откорректировав и добавив собственные впечатления.

***

Считается, что название Циппори происходит от еврейского слова "ципор" - "птица". В Вавилонском Талмуде (Мегила 6) написано: “И почему зовется он Циппори? Потому что находится на вершине горы, как птица” (на иврите “ципор” - птица).

Впервые древний Ципори был упомянут в описании Иосифа Флавия государства царя хасмонейского Александра Яная. Несколько десятилетий спустя Циппори стал самым важным городом в Галилее. В 38 году до н.э. во время редкого в этом районе снегопада царь Ирод без сражений занял Циппори и стал использовать его как место хранения оружия. После смерти царя Ирода в стране поднялся бунт (известный под названием Война Варуса), в результате которого солдаты римского губернатора Варуса захватили Циппори. «Он взял город Сефорис и сжег его и сделал рабами жителей его» (Война 2:68). Некоторые историки утверждают, что жители Циппори извлекли из этого урок, о чем говорит тот факт, что позднее они приняли активное участие в Иудейской Войне против Римлян. Ирод Антипа, который унаследовал Галилею от своего отца, нашел свою столицу всю в руинах. Его работа по восстановлению и облагораживанию города была настолько успешной, что Иосиф Флавий назвал это «славой всей Галилеи». Этот проект реконструкции города, вероятно, так привлекал ремесленника Йосифа и его семью, что они решили обосноваться в соседнем Назарете (Мат. 2:21-3) Это переселение могло бы обеспечить его работой на несколько лет. Когда известный Раввин Иуда а-Наси перебрался в Циппори из Бейт Шеана, вместе с ним туда перебрался и Синедрион (собрание 71-го старейшины – мудреца, которое являлось и законодательным органом, и Верховным судом). Последняя точка в Мишне была поставлена раввином Иудой а-Наси в Циппори в 220 году нашей эры. Мудрецы, проживающие в то время в Циппори, также принимали участие в написании Иерусалимского Талмуда, который был закончен в четвертом столетии.

Присутствие христиан в Сиппорисе (греческое название Циппори) не было засвидетельствованно до начала четвертого столетия, когда император Константин (306-337 гг.) приказал Йосифу Тиберианскому построить в этом городе церковь.

Как и во всех городах Галилеи в четвертом веке жители Циппори страдали под гнетом римлян. В 351-ом году евреи восстали против Галла Цезаря. Они атаковали местный гарнизон, убили солдат и захватили их оружие. Это восстание было жестоко подавлено. Христианские источники говорят, что Циппори был разрушен до основания во время восстания. Археологи подтверждают, что город действительно был разрушен, но нет ясности в боях или во время землетрясения в 363 году.

Расположение на важном перекрестке дорог, по которым паломники шли к святым местам от Акры (Акко) к Назарету послужило стимулом к возведению Крестоносцами стратегически важного укрепления – форта, обеспечившего контроль над военными объектами противника. Но город, по всей видимости, не придал этому никакого значения. В Циппори Крестоносцы построили церковь в память Св. Анны, полагая, что родители Марии, Св. Анна и Св. Иоахим, жили именно здесь. Третьего июля 1187 года от родника с южной стороны Сиппориса армия Крестоносцев отправилась в поход в помощь Тиберии и была разгромлена на следующий день на Рогах Хаттина. Захваченный тем летом Саладином город был возвращен Крестоносцам согласно договору 1240 года и удерживался Темплиерами до прихода мамелюков в 1263 году.

Достопримечательности Национального парка Циппори включают в себя: Римский Театр, рассчитаный на 4.500 посадочных мест, возвышающийся над долиной Бейт Нетуфа и смотрящий на горы Верхней Галилеи (некоторые из сидений были реконструированны); жилые кварталы времен Мишны и Талмуда; форт крестоносцев на вершине холма, просматривающийся с большого расстояния; вилла, построенная в начале третьего века с мозаикой, содержащей сюжеты из жизни Диониса, греческого бога вина (мозаика ошеломляющей красоты известная как Мона Лиза Галилеи); нижний город Римского периода, построенный во 2 веке н.э., с его аккуратными, тщательно и ровно проложенными параллельными и перпендикулярными улицами и колоннами в центре городской площади; мозаики “Праздник Нила” в одном из общественных зданий - удивительное каменное полотно, составленное из миллионов деталей – мелкие камни свыше 70-и цветов , изображающее праздник разлива Нила в Египте, когда уровень воды в реке достигает своей наивысшей точки: бог Нила сидит на гиппопотаме, из пасти которого вытекает река; гигантская подземная водопроводная станция, построенная в первом столетии и действовавшая до седьмого века; бассейны длиной в 250 метров, емкость которых составляет около 5000 кубических метров воды (вода транспортировалась потребителю на расстояние до километра).

Такова историческая справка. От себя добавлю несколько моментов, которые на меня произвели наибольшее впечатление.

В Центре древнего города сохранились близлежащие кварталы с развалинами домов. Некоторые дома, принадлежащие состоятельным горожанам, частично восстановлены. Через центр города проходит дорога. Очевидно это была дорога, пересекающая весь город. Она вымощена твердым известняком. В нем четко выбита колея, по которой некогда передвигались на каретах, колесницах и проч. Странное чувство стоять на дороге, вымощенной 2000 лет назад, по которой и сейчас при желании можно было бы проехать. С обеих сторон центральной улицы, пересекающей главную дорогу, осталась в хорошем состоянии мозаика, которой была вымощена пешеходная часть. Вдоль этой улицы находились магазины, рынок и дома богатых горожан. В одном месте в покрытии выбит большой семисвечник. Остались колонны, которые поддерживали портики богатых домов. Конечно очень интересно было заглянуть в дома богатых жителей, посмотреть внутренние дворики, ванные, жилые и складские помещения. Во многих местах сохранилась очень красивая мозаика. Позволить ее себе в то время могли немногие, художники были известны всему городу и их имена выложены также мозаикой. Удивляет тематика мозаичных панно. Вроде бы город в основном был еврейским, но многие мозаики на греческие темы – сцены из жизни богов, амазонок и охоты. Конечно большое впечатление произвел описаный выше “Дом Нила”. Упомянутая в статье “Мона Лиза Галилеи”, или иначе - “Мона Лиза Циппорийская” находится в другом месте, выше по холму в вилле под названием Дом Дионисия. Однако что это было, на самом деле неизвестно. В справочниках вилла трактуется и как частный дом, и как дом терпимости, и как баня. Весь пол виллы выложен очень эффектными сценами из жизни древнегреческого бога вина Дионисия.

По своему интересна крепость крестоносцев 12-го века. Она построена на холме, недалеко от Дома Дионисия, на фундаменте более древнего сооружения. К этому сооружению была добавлена пристройка в византийские времена, то есть в 4-6 веках. Сооружение было уничтожено, но пристройка осталась и теперь она составляет часть крепости. Сама же, первоначально двухэтажная, крепость, в 18-м века была надстроена османами и теперь с нее открывается совершенно захватывающий вид на все прилегающие окрестности. Просто удивительное зрелище – на громадном протяжении видны городки, киббуцы, рощи, водоемы. Вид с птичьего полета, что лишний раз подтверждает древнее название города.

Вплотную к парку Циппори, хотя и не относящийся к нему, примыкает монастырь Св. Анны. Считается, что здесь родилась бабушка Христа Анна, мать Марии. В монастыре находится школа и летний детский лагерь, посему с его стороны доносились веселые “пионерские” голоса. Вот на этом я, пожалуй, и закончу описание одного из самых интересных мест в нашей поездке Парка Циппори.

В Реховот мы возвращались по дороге, идущей вдоль палестинской границы.

Отступление Шестое. О бедных арабских селениях.

Бедные арабские деревни удивляют громадными 3-4 этажными частными домами. Сначала я не мог понять почему многие дома имеют только каркас, но очень мало законченных комнат. Экскурсовод объяснил, что когда молодая семья женится, все родственники помогают им строить дом. При этом заканчивают полностью только одну комнату – комнату самих молодоженов. По мере роста семьи, хозяева достраивают новые комнаты, а поскольку в итоге очень часто семья достигает внушительных размеров, то и дом оказывается полностью законченым. Традиция хорошая, что и говорить. Что-то подобное я слышал в Мексике. Там молодожены строят дом аналогичным образом, но поскольку в некоторых районах Мексике всегда тепло, то там даже крышу не стелят. Впрочем вернусь к арабам. Все равно странно – они ж бедные, а строительство дома, пусть даже и нескольких комнат - дело недешевое, причем надо иметь в виду, что и они кому-то помогают строить, то есть вкладывают свои деньги. Что удивляет в арабских селениях… Почти полное отсутствие зелени. Деревья есть, но какие-то дикорастущие, не выращенные трудом и по’том… И почти нет каких-либо садиков или огородов, не говоря уж о цветниках, отсутствующих полностью. Что это? Как-то я вычитал, что не в арабской культурной традиции выращивать растения искусственно, особенно цветы. У них это считается выброшенными деньгами и потеряным временем. Видимо по отношению к такой песчаной, пустынной почве, это имеет смысл. Ну значит евреи просто ненормальные, коль создали такое цветущее зеленое государство фактически посреди пустыни. Впрочем есть еще одно интересное утверждение. Оно относится к концу 60-х годов, и носителем его была моя учительница литературы Людмила Ивановна Ряшенцева, несколько лет прожившая вместе с мужем-гидростроителем на строительстве Асуанской ГЭС в Египте. Времена тогда были еще не политкорректные, и вещи называли своими именами. В доме, где они жили был дворник. Очень добросовестный мужичок, тщательно махал метлой каждое утро, за что и получал свой драхм (или какие там деньги – не помню). Как-то жильцы дома, а были это русские специалисты, решили его отблагодарить и добавили еще один драхм. На следующий день они увидели странную картину. Дворник спал под деревом, а двор мел какой-то новый араб. Когда дворника спросили зачем он это сделал, он с детской непосредственностью ответил, что ему и одного драхма хватало на жизнь. Моя неполиткорректная училка сделала отсюда вывод, что арабы лентяи, которым в жизни ничего не надо. Впрочем, подобные истории я слышал впоследствии неоднократно. Может училка была права, а может опять-таки другая культура, которую нам не дано понять.

9 мая

День Победы. Для Израиля это святой праздник. Ветераны выходят на парад при всех регалиях и идут маршем по Тель Авиву и Иерусалиму, по Хайфе и Беершеве. По всей стране проводятся митинги, где вспоминают о решающей роли советской армии.

В этот день мы снова были в Иерусалиме. 9 мая выпал на воскресенье – первый рабочий день. В Израиле выходные – пятница и суббота. С утра мы сели в автобус, идущий в Иерусалим. В первую очередь удивило то, что автобус процентов на 90 был занят военнослужащими, возвращающимися в свои подразделения после выходных. Многие были вооружены. В автобусе мест свободных не было, и некоторые ребята сидели на полу, отложив автоматы в сторону, жуя будтерброды и клацая на компьютерах. Водитель автобуса, видимо, многих знал, поэтому весело трепался с молодежью, делал остановки по требованию и вместо 10 запланированных остановок тормознул раз 25. Но это в порядке вещей. Мы прибыли в Иерусалим. К сожалению, на осмотр города у нас было всего пол дня, поскольку в 3 часа мы должны были вернуться в Тель Авив, где встречались с Ирой и Мишей, которые собирались нам показать немного этот город и вечерний Яффо.

Поэтому, прибыв в Иерусалим, мы решили взять двухчасовый обзорный тур, а остаток времени провести в Старом городе. Сначала мы добрались рейсовым автобусом до Старого города, а там сели на обзорный. Обзорный начинает свой маршрут от вокзала, но мы на него опоздали, поэтому сели на промежуточной остановке. Автобус следовал с маленькими остановками у Кнессета и Музея Холокоста Яд Вашем, вдоль Масличной горы и горы Сиона, мимо гробниц Кидронской долины и города царя Давида, мимо Музея Израиля и музея Рокфеллера, поднимался на какие-то горы, с которых открывался фантастический вид на Старый город, и наконец объехал Старый город, где мы в итоге и остались. Мы хотели купить подземную экскурсию вдоль Стены Плача, но оказалось, что на нее надо заказывать билеты заранее. Поэтому оставили ее на следущий визит в Израиль. Зато мы провели довольно много времени у самой Стены Плача и это было запоминающимся событием. Немного истории. Почему вообще Стена Плача или иначе Западная Стена священна для евреев?

Для тех кто этого не знает, даю небольшую историческую справку. Здесь когда-то стоял священный для евреев Храм, от которого осталась, после разрушения его римлянами, одна Западная стена. Однако все началось задолго до Храма. По преданию или по Библии, на то место, где впоследствии был построен храм, пришел Авраам, чтобы принести в жертву своего сына Исаака (Ицхака). Бог убедился в серьезности намерений Авраама и остановил его руку с занесенным ножом, что наглядно изобразил Рембрандт, а также ряд других мастеров живописи. Затем 3000 лет назад царь Давид откупил эту землю у Аравны-иевуссея, и его сын царь Соломон построил здесь первый Храм. В 586 году Храм был разрушен вавилонским царем Навуходоносором (странное имя, запомнившееся еще из школьной истории). Однако уже через 70 лет был отстроен, ну а 2000 лет назад, уже неоднократно упомянутый мною и в плохом и в хорошем контексте царь Ирод, восстановил Храм во всей красе. Храм был настолько великолепным, что современники считали его самым красивым зданием. Но как всегда, очередные завоеватели, на сей раз римляне, в 68 году н.э. разрушили и этот Храм. Здание было сожжено, и от него сохранилась одна Западная Стена. Поэтому и стала Западная Стена главной еврейской святыней, поэтому и молятся верующие евреи всего мира, обратившись в сторону разрушенного Храма. Библейский Пророк Исайя называл Храм “Домом всех народов”, считая его универсальным центром духовности. И уже в наше время возле Западной Стены собираются не только евреи - здесь можно увидеть представителей самых разных наций, но, естественно, примущественно европейцы и американцы. И, конечно, каждый стремится вложить записки со своими пожеланиями в расщелины Стены. Долгое время Стена стояла открытая, но 700 лет назад мусульмане стали активно застраивать все подходы к ней, в конце концов оставив только узенький проход. Над самой же стеной они воздвигли Храм Омара, по древней традиции завоевателей строить храм над храмом поверженного врага. В 1948 году, после того, как был образован Израиль, участок со стеной захватила Иордания, и евреям, желающим поклониться своим святыням, доступ к Западной Стене был запрещен. Только после победы Израиля в 6-дневной войне 1967-го года, Стена снова стала доступна, а площадь перед ней была расчищена от арабских построек и завалов мусора.

После того, как Израиль захватил, а фактически освободил, весь Иерусалим, Старый город стал открыт для всех религий, ко всем здесь относятся с одинаковым уважением.

Теперь площадь у Стены Плача является местом торжественных гуляний, празднований совершеннолетия подростков бар- и бат- мицва, а также воинских присяг. Как раз когда мы там были, молодые воины приносили присягу.

Мы провели возле стены не меньше часа. Открытый участок ее не очень велик, это всего лишь восьмая часть длины всей Западной Стены и составляет он 55 метров из 488 открытых археологами. Часть Стены, простирающаяся вправо, закрыта для посетителей. 320 метров уходят в туннель слева. По нему проводится экскурсия, на которую мы не попали. Однако слева можно пройти по туннелю вдоль стены метров на 50, где расположены кабинеты со священными рукописными Торами и громадной библиотекой. К сожалению, этот участок открыт только для мужчин. Я в нем провел довольно много времени. Было интересно наблюдать, как одни древние Торы извлекались, а другие закладывались обратно – в этом было некое таинство. Многие люди молились, беседовали. Вся атмосфера этого места имела настолько высокую энергетику, что даже мне, человеку не религиозному, не хотелось оттуда уходить.

Затем мы прошли по Христианскому, Армянскому и Еврейскому кварталам Старого Города. В мусульманский зайти не рискнули, да и справочники предупреждают, что этого лучше не делать. Мы заходили в церкви и синагоги. В лютеранской церкви Христа-избавителя нам подарили Библию на русском языке. Заходили в коптскую и эфиопскую, армянскую и греческую, англиканскую и маронитскую церкви. Везде было по разному интересно. Вообщем-то одна христианская вера, но сколько в ней оказалось различных мелких ответвлений, о которых я даже не знал. Оказалось, что протестантам почему-то нельзя иметь храмы в Старом городе, хотя англикане, которые фактически являются ответвлением от протестанов, свою церковь здесь имеют. Что, впрочем, можно объяснить тем, что до образования Израиля здесь был английский протекторат. Но протестанты при этом (уж не знаю все или только часть) не признают Голгофу местом распятия Христа. Британский генерал Гордон в 1882 году нашел гору, чуть севернее Старого города, где по его версии был распят Христос и протестанты приняли эту версию. Место это называется Могила Сада.

Конечно интересно было посмотреть синагоги. До 1948 года, то есть до образования Израиля, когда здесь хозяйничали турки, а потом англичане, в Старом городе было много синагог. Но когда Иерусалим попал в руки Иордании, в результате войны за выживание молодого Израиля в 1948 году, дорвавшиеся до власти над Святым городом бешенные временщики разрушили почти все синагоги Старого города. Они думали, что пришли навечно, но ничто не бывает вечным, даже власть фанатичных мусульман, и в 1967 году после 6-дневной войны, Иерусалим стал полностью принадлежать Израилю. Восстановили многие синагоги. В этом году была открыта одна из главных синагог красивейшая Hurvat Rabbi Yehudah he-Hasid. На ее месте раньше стояла синагога, в которой молился еще Маймонид (Рамбам), о котором я уже писал. Удивила синагога Бейт Акнесет Асфаради (если я не ошибаюсь с названием), в которой представлены 4 направления иудизма. В каждом из четырех залов молятся представители соответствующих ветвей. Я даже не знал, что во многих странах синагоги выглядели по разному, даже в рамках одного направления. Так сефардская синагога португальских евреев отличается от сефардской же синагоги марокканских евреев. Не говоря уж о синагогах ашкенази, которые сильно отличаются от сефардских, да и между собой имеют различия.

На это вообщем-то можно и закончить мои короткие, к сожалению, заметки об Иерусалиме. Добавлю только один забавный штрих. К нам дважды пристраивались туристки-одиночки из России. Первый раз, когда мы только прибыли на иерусалимский автовокзал и подошли к справочному, чтобы выяснить где здесь обзорный автобусный маршрут. Услышав русскую речь, к нам подошла молодая дамочка и спросила не знаем ли мы как добраться до Храма Гроба Господня. Поскольку мы решили начать со Старого города и там сесть на обзорный автобус, то прихватили дамочку с собой и доставили прямо по месту назначения. По дороге она нам рассказала, что приехала в Израиль с приятелями из Москвы на 5 дней, но они не захотели ехать в Иерусалим, и она одна рискнула без знания языка на такую поездку. В Израиле в самом деле можно обойтись одним русским, но в Иерусалиме он встречается далеко не везде, так что с ее стороны это была небольшая авантюра. Под конец нашего осмотра Старого города, к нам примкнула немолодая женщина из Питера, которая также не зная языка, рискнула сама поехать в Иерусалим. Она ходила за нами следом, все надписи и комментарии я ей переводил, а она тщательно записывала. Под конец мы ее вывели из запутаного Старого города и посадили в нужный ей автобус.

Отступление Седьмое. О программе Birthrate Israel

За время поездки по стране и особенно в таких местах, как Иерусалим, Масада, Цфат мы встречали группы молодых людей в футболках, на которых было написано Birthrate Israel. Мы хорошо знаем что это такое. Наши ребята и Димка и Наташка ездили в Израиль по этой программе.

Программа была создана двумя американскими миллиардерами, с целью ознакомить как можно больше молодых людей с Израилем, показать молодежи реальную жизнь страны, а не тот бред, который им навязывает левацкая европейская и американская пресса. Спонсоры почти полностью оплачивают поездку. Эта программа охватывает довольно много стран – Америка, Канада, Франция, Украина. Приглашаются дети всех национальностей. Ребята, путешествуя по стране, посещают киббуцы (колхозы), фабрики, много общаются с израильской еврейской и арабской молодежью, совершают походы с рюкзаками по пустыне Негев, ночуют в шатрах бедуинов, знакомятся с историческими местами страны, природными заповедниками. После такой поездки ребята возвращаются домой какими-то просветленными, с горящими глазами и сердцами.

Но продолжу наше путешествие. Мы вернулись в Тель Авив, где сразу были встречены нашими неугомонными хозяевами. Для начала Ира с Мишкой повезли нас в центр показывать бульвар Ротшильда, который я давно хотел увидеть. Он был построен в 30-е годы немецкими архитекторами еврейского происхождения, которые смогли уехать из Германии, когда уже начались гонения, но еще не началось истребление. Это были архитекторы школы Баухауз. В Советском Союзе у них были соратники архитекторы-конструктивисты, прикрытые Сталиным. Но Сталину и Гитлеру не нужен был современный стиль, им нужен был помпезный. Фактически с Баухауза начиналась вся современная архитектура. Бульвар носит имя Эдмонда Ротшильда, о котором я уже писал, так что не буду повторяться. Фактически бульвар является ровесником ТельАвива. Его проложили меж двух дюн в 1909 году, и с него начинался город. Правда тогда он назывался Народным бульваром. В 30-е годы, как я уже сказал, бульвар был перестроен архитекторами Баухауза, чем необыкновенно украсил город. Вдоль всего бульвара, по срединной пешеходной части, стоят эвкалипты самой замысловатой формы, а также современные скульптуры, что тоже добавляет шарма.

К сожалению, больше в Тель Авиве мы не могли задерживаться, и поехали в соседний город Яффо. В Яффо мы вышли из машины ровно в 6 часов под заунывное, хотя в чем-то и красивое, пение муэдзина, доносившееся почему-то одновременно с двух минаретов. Это пение сразу придало городу восточный колорит. Хотя на самом деле помимо арабов и евреев, в Яффо живут армяне и копты, греки-ортодоксы, греки-католики, марониты, протестанты и русские ортодоксы.

Яффо – один из самых древних портов мира с пятитысячелетней историей, однако сейчас это в основном туристский город. Старая часть Яффо реконструирована и превращена в туристский центр с многочисленными художественными мастерскими, галереями, богатым археологическим музеем, кафе и ресторанами.

Центром Яффо является Площадь Часов (вблизи которой мы оставили машину), от которой отходят улицы, ведущие в разные концы города. С 1906г. стоит на площади квадратная башня, на каждой стороне которой вмонтированы часы. На этой площади расположен дом, где размещалась турецкая, а позже британская администрация, напротив – тюрьма (сейчас там полиция).

Мы же провели вечер гуляя по старой прибрежной части города. Внутри она подобна древней крепости – мощные каменные стены, узкие улочки, крутые лестницы, крепостные башни, но при этом теплый, уютный свет фонарей и аромат кафе. Мы заглядывали в окна мастерских художников, заходили в картинные и скульптурные галереи, останавливались у необычных городских скульптур. В некоторых местах художники вывешивали свои работы прямо на стенках домов в узких переулках. Закончили мы прогулку по городу в парке скульптур с удивительным названием “Абраша парк”. Вблизи его оказался уютнейший ресторан “Алладин”, хотя первое впечатление было, что это небольшой замок. Однако зайдя внутрь и пройдя его насквозь, мы оказались на красивейшей небольшой террасе с волшебным видом на вечерние Яффо и Тель Авив, вливающиеся в темно-синее Средиземное море. Ужин с дарами моря удался на славу.

Отступление Восьмое. Об израильских солдатах

Я уже упомянул вначале этого дня о солдатах, возвращающихся в подразделения после выходных. Но хотелось бы еще немного развить эту тему. В обыденной жизни мы не встречаем на улицах вооруженных молодых людей, но вот в Израиле это явление нередкое. Но что удивляет. При перенасыщенности страны оружием, преступность весьма невысока. А в среде военнослужащих она вообще практически нулевая. Эти ребята воспитываются в среде терпимости. Ужасно удивляют учебники, которые учат, что все люди братья, и арабы такие же равноправные граждане страны, как и евреи. В какой контраст это входит с теми арабскими учебниками, которые мне попадались в Чикаго в английском переводе, где постоянно и непрерывно звучит призыв к джихаду против неверных, против Америки, где сказано, что все беды арабские исходят от евреев. Хотя это и странно – 6 млн евреев в Израиле, против почти 100 млн арабов их окружающих. Эти учебники проникнуты ненавистью к евреям и даже к Америке, в которой они продаются. Вообщем что сказать? Как говорила Голда Меир одному арабскому лидеру: “Мир будет тогда, когда своих детей вы будете любить сильнее, чем ненавидеть нас.” Ну да бог с ними. Речь об израильских ребятах-солдатах. При всей терпимости образования и воспитания, эти ребята вырастают по настоящему любящими свою родину. От армии при желании можно косить и такие, говорят, встречаются. Однако после бесед с детьми наших родственников, мы поняли, что и для них и для всех их друзей, служба в армии по настоящему желанна и почетна. И ребята и девочки мечтают служить. Защита Родины возведена в голову угла в любой семье, в любой школе, в любой организации. И это не пустые слова. Когда начинаются боевые действия они все рвутся на фронт и воюют отлично. Вот только командиры у них последнее время хреновые, да вообщем-то и не столько сами командиры, сколько законы, которые протащили либералы, и которые вяжут военных по рукам и ногам, лишь бы угодить мировому мнению, которое все равно всегда считает Израиль агрессором. Так на фига нужны такие законы? Ну да ладно, это их израильские внутренние дела.

10 мая

Фактически этот день стал нашим последним днем в стране, поскольку следующей ночью мы улетали домой.

Мишка взял на работе день и Ира поставила ему задачу – показать нам парк Бет Гуврин-Мареша. Правда, когда Ирка сказала, что мы поедем смотреть пещеры, мне стало немного кисло. Ну что я в самом деле пещер не видел? Насмотрелся слава богу, тем более, что к спелеотуризму вообще никогда не питал интереса. Как я же я оказался не прав. После первой же пещеры я был настолько поражен, что уже дальше несся с неослабевающим интересом, невзирая на 40-градусную жару и обжигающий хамсин из пустыни. Почти весь парк находится на холме, поэтому обдуваем всеми самыми злыми ветрами, которые как раз подгадали к нашему визиту в этот день. Однако все было настолько неожиданно и ново (насколько могут быть новыми 2000-летние сооружения), что терять время на остановки и перекусы было просто жаль. К сожалению, уж не знаю по какой причине, не все достопримечательности парка оказались открытыми в этот день. Может из-за жары, а может потому, что кроме нас в парке была всего одна компания детей-даунов, так что мы как раз были в своей среде. Да и какой нормальный человек попрется в парк в такую жару с хамсином?

Итак, национальный парк Бет Гуврин-Мареша находится на Иудейской равнине, где-то на полпути от Реховота до Беершевы. Что он из себя представляет даже трудно однозначно сказать, посему я постепенно изложу увиденное и прочитаное.

Как я уже сказал, почти весь парк находится на холме. Холм же состоит из известняка, верхний слой из твердого, нижний – из мягкого, так что рытие пещер здесь было задачей не слишком сложной. Первым основанным здесь поселением был город Мареша. Трудно сказать, когда город был основан, но уже в Библии он упоминается примерно в 9 в до н.э. В 4-м веке до н.э. это было поселение преимущественно идумеев, сидонян, несколько позже греков, с небольшим количеством евреев и египтян. В 112 году до н.э., когда в городе правили идумеи, произошел единственный в своем роде случай, когда хасмонейский царь Гиркан, захватив город, обратил всех его жителей в иудаизм. Почему этот случай единственный в своем роде? Потому что иудаизм – религия не миссионерская, евреям запрещено проповедовать иудаизм и уж тем более насильственно обращать других в свою веру. Впрочем, в данном случае мои предки поплатились за содеянное, ведь именно из идумеян был родом царь Ирод.

Мареша был уничтожен парфянами в 40 г. до н.э. и рядом с ним возник город Бет Гуврин, упоминаемый Иосифом Флавием в “Иудейской войне”. И это был уже еврейский город. О его значении говорит тот факт, что он имел свое летоисчисление и чеканил собственные деньги. В нем жили известные мудрецы-талмудисты. Когда римляне его захватили, они переименовали Бет Гуврин в Элеутерополис, дабы само имя его исчезло. Но когда им на смену пришли мусульмане в 7-м веке, они вернули городу прежнее название. Впрочем, римляне часто использовали переименования, для того, чтобы стереть из памяти людей историю. Так исчез на время Иерусалим и вместо него появился Элия Капитолина. Да и название страны Палестина также было ими выдумано в это же самое время.

Что же касается истории Бет Гуврина, то я дальше могу не продолжать, ибо хронологически она повторяет уже неоднократно мною описаные. Лучше расскажу о том, что же мы увидели в парке.

Жители Мареша, а впоследствии Бет Гуврина, как ни в одном другом городе из мною виданных в Израиле, создавали гигантские колодцы и пещеры для своих повседневных нужд. В Мареша мы видели громадные пещеры-голубятни. Голубей использовали в пишу, для ритуальных нужд, а помет шел на удобрение полей. Были здесь пещеры-ванные, причем ванные зачастую использовались в ритуальных целях, поэтому рабы, поливавшие своих хозяев, находящихся в нескольких метрах под землей, не могли их видеть. Еще один необычный вид сооружений - пещер-маслобойни. Их в Мареша было 22. Масло давилось из олив и было оно одним из основных продуктов, шедших на продажу.

Но, пожалуй, значительно больше поразили жилые дома в Мареша, а позднее в Бет Гуврине, в которых подвалы были глубиною этажей в 5-7. Сверху дом ничего особенного не представляет – несколько комнат и внутренний дворик, но когда начинаешь спускаться вниз, проходя, как и в первых домах ванные комнаты, маслодавильни, голубятни, но далее гигантские подземные полости-цистерны для хранения воды, не возможно не поразиться. Причем это не узкие колодцы, а целые залы, со стороною метров 12-15. Чтобы попасть в подвал надо спускаться по винтовой лестнице, укрепленной в стене, и это само по себе впечатляет. Некоторые пещеры являются настоящими громадными глубокими лабиринтами с множеством лестниц и переходов.

Другой вид подземных строений – это погребальные пещеры сидонян, идумеев и греков 3-2 века до н.э. По форме они напоминают дом со скошеной крышей, только это подземный дом. В нем есть несколько боковых ответвлений. Вдоль стен большое количество ниш, в которых закладывали покойных. Стены расписаны мифологическими сценами.

Еще один вид пещер, поразивших воображение - пещеры-колокола Паамон. Колокола по форме, а не по назначению. Принадлежат они уже византийскому периоду (4-7 века) и ранне-мусульманскому. Эти пещеры использовались для хранения продуктов, поэтому в верхнем слое твердого известняка пробивали сравнительно небольшое отверстие 1-1,5 метра в диаметре. Но под ним выбивали гигантскую полость в виде колокола 30-50 метров в диаметре и глубиною метров 20-30. Некоторые пещеры соединены. Они достигают размера стадиона. В пещерах встречаются надписи по-арабски, но с изображением креста. Ученые считают, что это свидетельствует о путях ассимиляции арабской культуры христианами, самарянами и евреями на этапе, когда арабский язык уже использовался как язык общения, но большая часть населения сохраняла христианство. Сейчас эти пещеры заселяют галки, которых здесь целых стаи.

Есть на территории парка пещеры, которые использовались, как укрытия воинами Бар Кохбы. Однако помимо пещер в парке еще довольно много интересных сооружений. Это и остатки византийской церкви, и сторожевая башня 2-го века до н.э. и остатки церкви крестоносцев. Особенно интересным оказался громадный круглый римский амфитеатр. Он был построен во время второй Иудейской войны. В районе Бет Гуврин для усмирения восставших евреев римляне поставили гарнизон. Легионеров надо было развлекать, а в этом Рим достиг многого. Посему был построен амфитеатр, весьма хорошо сохранившийся до наших дней. Можно ходить под его трибунами, заглядывать в решетки в помосте, куда сбрасывались трупы рабов-гладиаторов и животных. В подземную часть попасть нельзя – она закрыта для посетителей, но и через решетки все видно. Впрочем, трупы жертв уже убрали. Вплотную к амфитеатру находится церковь и крепость крестоносцев 12 века. Церковь до сих пор впечатляет мраморным порталом и колоннами с коринфскими капителями. Крепость же разрушена.

Есть на территории Бет Гуврина необычное кладбище, где среди погребений иудейской общины (с кон. III по VIII в.), можно увидеть также христианские гробницы IV-VI вв. с изображениями крестов. Скорее всего здесь хоронили иудеев, принявших христианство.

Вот на этом можно и закончить нашу поездку по парку Бет Гуврин-Мареша, да и поездка по Израилю подошла к концу.

Отступление Девятое. О современной архитектуре.

Скажу сразу - я ничего в современной архитектуре не понимаю и воспринимаю ее на чисто эмоциональном уровне. Поэтому мне необыкновенно понравились современные новостройки. Я уже упоминал красавцы Ашдод и Кармиель. Красива была Натания, мимо которой мы просто проезжали, Тель Авив, Цфат и многие другие города. Все современные дома, построенные в последние 20 лет, разные, с самыми удивительными по форме балконами, карнизами. Круглые дома, дома-мосты, дома-консоли. А какие красавцы мосты, особенно Иерусалимский. Но для наглядности будет лучше, если я размещу здесь несколько фотографий.

Майя с Аркадием, Ира с Мишкой и их ребята устроили нам теплые проводы. Под вечер Ира с Мишкой отвезли нас… нет не в аэропорт, а к еще одним родственникам, которых нам не удалось повидать за почти 2 недели нахождения в стране, а уж от них глубокой ночью мы на такси добрались до аэропорта.

К сожалению, две недели это слишком короткий срок, чтобы посмотреть даже самые интересные и важные места Израиля. Одному только Иерусалиму стоит уделить дня 3-4, столько же не мешало бы провести в Галилее. Посему надеюсь, что мы повторим через несколько лет нашу поездку еще раз, тогда увидим и замок царя Ирода Иродион, замки крестоносцев Нимрод и Йехиам, необычные православные монастыри Искушения, Святого Георгия Хозевита и Святой Екатерины, побываем в Кумране, посетим нац. Парк Эйн Геди, погуляем по Хайфе и Тель Авиву, и, конечно же, как следует рассмотрим Иерусалим, Цфат, Тверию.

Вот вообщем и все, что я могу рассказать о нашей поездке в Израиль. Я писал только о том, что сам видел, и в чем имел возможность убедиться. Я не пытался охватить все стороны жизни Израиля, я этого не знаю. Я не старался идеализировать эту страну, никто не говорит, что Израиль белый и пушистый - у него немало своих проблем, хотя это вовсе не те нередко вымышленые проблемы, о которых твердит “мировое сообщество”. Но эта крохотная страна обладает таким гигантским историческим, культурным, природным богатством, из нее исходит такая потрясающая энергетика, она настолько по современному динамично развивается, что ею нельзя не восхищаться.

Позвольте на этом закончить сие письмо.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Извините, если утомил.

Ваш Егор.

Июль 2010 года.