Часть 1

10 дней по Нью Йорку на машине из Кентакки.

24 мая - 3 июня 2013 года

Вступление с пояснением.

Любой восторг индивидуален. У кого-то вызывают самые искренние чувства воспоминания об обильных обедах с неограниченной выпивкой в мексиканском пансионате на берегу вечно теплого Карибского моря, а кому-то приятнее и милее хвост селедки с печеной картошкой и бутылкой самогонки в ближайшей подворотне. В этом отношении я не лучше и не хуже иных, у меня свои кулинарные и прочие предпочтения, которые не всякому покажутся стоящими обстоятельного рассказа. Но я никому не навязываюсь, поэтому предупреждаю сразу – если вам мое письмецо покажется неинтересным – закрывайте. Меня это не обидит.

Позвольте подойти ближе к теме и сказать, что поездка, о которой пойдет речь, планировалась лет 10. С довольно давних пор, случайно натыкаясь на информацию о штате Нью Йорк, я удивлялся обилию необычных и интересных мест. Это и прекрасные природные парки с каньонами и водопадами, и удивительной красоты дворцы, и музеи с блестящими коллекциями живописи, и наконец винарии и сыроварни, которые, как некоторые друзья знают, для меня в любой поездке имеют не последнее значение. К моей безмерной радости, моя супруга, небезызвестная Регина, разделяет мои интересы, тем приятнее на протяжении жизни иметь дело с таким человеком.

Как я уже сказал, поездка планировалась много лет, но все откладывалась и откладывалась, пока наш сын не собрался жениться. Вы спросите – а какая здесь связь? А я вам отвечу – прямая. Дело в том, что в ожидании больших свадебных расходов, мы с супругой решили себе устроить малобюджетный отпуск, чтобы не пришлось тратиться на самолеты и дорогие гостинницы. А это означает, что отпуск должен быть какой-то местный, внутри-американский, где-нибудь поблизости. Вот так и появилась возможность наконец-то выбраться в штат Нью Йорк, до границы которого всего 8 часов езды.

24 мая

Итак, в пятницу 24 мая коллега подбросил меня в прокат машин, где я беспроблемно получил заказанную заранее почти новую Мазду 6 по вполне приемлемой цене. Смутила только одна деталь – у этой машины почему-то был только задний номер, причем не наш иллинойский, а штата Кентакки. В общем-то номер из другого штата явление нередкое - у нас уже бывали подобные ситуации. В прошлом году мы ездили в Миннессоту на машине с номерами штата Вашингтон. Мало ли кто куда путешествует, оставляя машины где попало. Однако, немного подумав, я понял, что номером из Кентакки можно удачно воспользоваться. Дело в том, что номер из Кентакки, а именно так произносится название штата, уж пардон мое кентаккское произношение, ко многому обязывают человека, сидящего за рулем такой машины. Этот человек должен соответствовать облику кентаккца – простого парня, реднека (реднек – это нечто среднее между деревенщиной и жлобом), объезжающего коня по широким кентаккским просторам. Поэтому и за рулем надо себя вести, как на ленивой, а может быть наоборот - немного сумасшедшей среднезападной кобыле, для которой правил дорожного движения не существует. Лошадь, кстати говоря, является эмблемой штата Кентакки. А это значит, что допустимо, невзирая на ограничения скорости, значительно ее превыщать, останавливаться безо всяких причин посреди несущегося хайвея, ехать против движения транспорта, а также бросать машину где угодно в самых запрещенных для парковки местах, не опасаясь штрафа. Но я отвлекся.

Итак, машина подана. Мы с супругой ее быстро загрузили барахлом, которого неожиданно оказалось очень много и выехали в путь. Я рассчитывал, что выехав из дома в 3 часа дня, мы будем в гостиннице, расположенной неподалеку от первого парка нашего маршрута, где-то в 12 ночи по чикагскому времени, что соответствует часу ночи по нью-йоркскому, но жестоко просчитался - начало поездки выдалось весьма безрадостным, ибо в этот предпраздничный день, весь город выезжал на long weekend (трехдневные выходные), и дороги были забиты до безобразия. На выезде из города мы потеряли 2,5 часа и в дороге еще какое-то время по случаю вечных ремонтных работ, так что до гостинницы добрались лишь в 4:30 утра по нью-йоркскому времени. Мы были измотаны долгой дорогой, поэтому сразу свалились в постель и быстро уснули, поставив будильник на 8:30 утра...

25 мая

... но кто был в состоянии услышать будильник? Мы проспали. Регина меня резко разбудила в 9:30, и я помчался в буфет, который был открыт до 10 утра. Завтрак входил в стоимость, поэтому пропустить его было бы опрометчиво. Набрав еды я вернулся в номер, мы по-быстрому перекусили и направились в долгожданный Letchworth State Park (не знаю точно как он произносится. Я слышал два варианта – Лечворс и Лекворс). Надо сказать, что в этой поездке почти все было долгожданным – слишком долго я к ней готовился. Парк назван в честь крупного бизнесмена-промышленика William Pryor Letchworth. В 1859 году он купил этот участок земли, который в 1906 году, уже в виде полностью сформированного парка, и передал государству - случай весьма типичный.

Каньон с тремя водопадами на реке Genesee оказался очень эффектным. Хотелось фотографировать и водопады, и радуги над ними, и мосты, и друг друга, в чем мы весьма преуспели. Немного подпортило впечатление то, что парк оказался захоженным и заезженным донельзя. Через всю территорию, вдоль всего ущелья вьется дорога, на которой чего только нет – ресторан, гостинница, куча полян со скамеечками. Но человек, ищущий уединения, вполне может найти не слишком хоженые места и здесь. Так от среднего, самого высокого, водопада к нижнему можно пройти полторы мили через лес по склону по тропе, мало кого встречая по пути, что мы, кстати, и сделали. На паркинге и поляне для пикников нижнего водопада толпится народ, однако немногие имеют желание ползти довольно долго вниз по склону, чтобы поглазеть на красивейший водопад, а потом карабкаться назад, поэтому возле нижнего водопада людей почти не было, чего не скажешь о двух других, к которым можно подъехать на машине почти вплотную. Общая протяженность тропы вдоль каньона 7 миль, и на этом протяжении немало мест не слишком хоженных, поскольку народ толпится возле самих водопадов, ресторана и на полянах для пикников.

Кроме того, на противоположной стороне ущелья проложено некоторое количество достаточно диких троп, так что любители природы вполне могут найти себе здесь не слишком загаженое место.

Мы провели в парке большую часть дня и под конец перекусили у бурного притока реки Genesee под приятный рокот воды. Затем нам предстоял переезд в чрезвычайно интересный регион Finger Lakes. Мы ехали через нарядно украшеные к Memorial Day (День Памяти) чистые маленькие городки, мимо живописно раскинувшихся в холмах аккуратных ферм. По дороге я решил заскочить в еще один крохотный парк Stony Brook, лежащий как раз по пути. Судя по описанию парк не был очень интересным - короткая тропа, заканчивающаяся таким себе водопадцем. Специально я бы сюда не поехал, но уж коль он все равно у дороги, то чего ж не заглянуть? Заглянули. Все оказалось прямо по описанию, даже еще хуже. Тропы, как таковой не было, но была подзапущенная бетонная набережная. Водопад тоже впечатления не произвел, и мы быстро ретировались, тем более, что уж больно «радовали» глаз три большие мексиканские компании, дружно жующие барбекю под развеселые мексиканские песни, несущиеся из проигрывателей. Поехали дальше.

Как я уже сказал, следующей целью маршрута был регион Finger Lakes (Пальчиковые озера). Смотрите карту, название говорит само за себя и в пояснениях не нуждается. Озера эти появились в результате великого оледенения, последствия которого в наших краях мы имеем возможность наблюдать в Вискансине. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположены десятка полтора озер, из которых 5 или 6 являются главными. Вокруг озер лежат уютные городки, по склонам раскинулись виноградники и «совершенно дикие» великолепные парки с каньонами. А по водной глади скользят яхты и носятся моторные катера. Полная идилия, особенно в хорошую погоду и вдали от работы. Мы с Региной не преминули воспользоваться своим небольшим кусочком, прописанного нам удовольствия.

Гостинницу на Finger Lakes я зарезервировал в городке Horseheads, который вместе с соседним городком Elmira составляют двойной город. Вам такое название Elmira что-нибудь говорит? Вот и мне оно ничего не говорило, пока не узнал, что именно здесь прожил многие годы нами всеми обожаемый Марк Твен. Здесь он написал множество книг, включая Гека Фина. Здесь же и похоронен на местном кладбище. Впрочем, музея Твена в городе нет, а по кладбищам я не ходок.

26 мая

Раненько утром мы с супругой выехали из гостинницы и направились в Watkins Glen State Park. По моему нехитрому плану, мы должны были посещать по два парка в день, так что после этого парка нас ожидал небольшой Taghannok State Park. Но, как водится, человек предполагает... ну а дальше вы знаете. В общем нам повезло, что мой план на 26 и 27 мая сорвался. Выехав из гостинницы, я проскочил незаметный поворот на северо-западную 14-ю дорогу, которая вела в Watkins Glen и оказался на северо-восточной 13-й, которая вела в намеченные на 27-е мая парки Robert H.Treman и Buttermilk, а также в город Ithaca. 13-я дорога в городке нашего пребывания Horseheads была скоростной, с нее непросто было повернуть, и тогда я решил, что поменяю парки местами и сегодня будут завтрашние. Ах как мне повезло. Именно мне! Но об этом потом...

Первым парком в этот день был Robert H.Treman. Как несложно догадаться, парк назван в честь бизнесмена, который также был и банкиром, и что особенно важно - землевладельцем, страстно стремящимся сберечь родную природу, поскольку сам был уроженцем этих мест. Мистер Треман не зря старался – парк удался на славу. В парке несколько троп разной протяженности от одной мили до 2,25 мили. Мы выбрали дорогу от нижнего паркинга к верхнему сначала про тропе Gorge (Ущелье), а обратно по тропе Rim (Край). Забегая вперед скажу, что создатели большинства парков особыми филилогическими талантами не отличаются. Посему тропа по дну ущелья почти во всех парках называется Gorge, а тропа по краю – Rim, ну как вариант South Rim и North Rim (Северный Край и Южный Край). Обе намеченные тропы были по 2,25 мили, то есть суммарно 4,5 мили (7.3 км). Первую милю тропа Gorge долго поднималась вверх по склону, через лес, и о существовании реки мы догадывались только по шуму воды, доносящемуся откуда-то снизу. Но потом тропка начала выполаживаться, мы почувствовали свежее дыхание реки и увидели каскады небольших водопадов. Далее тропа вышла на обрывистый склон и через 1,75 мили мы увидели большой красивый водопад Люцифер (Lucifer). Хотя «увидели» не совсем верное слово. Водопад по отношению к нам находился как бы в профиль, но целиком охватить его было невозможно из-за поворотов тропы и скал. А тут уж и люди появились. До сих пор они встречались нечасто. Дело в том, что от верхнего паркинга до водопада можно пройти пол мили по ровной поверхности, ну вот многие так и поступают, но мы-то «нормальные герои». Когда тропа доползла до верхней кромки падающей воды, мы немного постояли на смотровых площадках, пощелкали и пошли дальше в сторону верхнего паркинга, который нам нужен не был, но вблизи его так или иначе надо было пройти. Там мы перешли через мостик, переброшенный через еще спокойную речушку, и даже представить было сложно, что очень скоро спокойствие будет нарушено гремящим Люцифером. Мы вышли на тропу ведущую на нижний паркинг. Тропа какое-то время шла по верху и в конце верхнего участка нам открылся великолепный вид на весь водопад. Тут уж он себя показал в полной мере. Каскады воды сверкали на солнце и рассыпались мириадами брызг – красота необыкновенная.

А дальше тропа вышла на крутую длинную лестницу, чуть ли не вертикально устремляющуюся к реке. Спустившись вниз, у подножия лестницы мы столкнулись с пожилой парой, собирающейся подниматься наверх. Женщина ушла немного вперед, а мужчина отстал, остановил нас и сказал печально: «Вчера я тоже здесь спускался, поэтому хорошо представляю, что меня ждет». Да, подъемчик его ожидал нелегкий. Мы пожелали ему удачи и расстались.

Надеюсь, к моменту написания этого письма, а прошло уже две недели, он все же добрался до верха. Далее мы довольно быстро добежали до нижнего паркинга, по дороге полюбовавшись красивым Нижним водопадом, который не был виден с противоположной стороны.

На этом прогулка по парку была закончена, и мы отправились к следующему парку на нашем пути, до которого было минут 10.

Buttermilk State Park. Название парка переводится как «пахта». Честно говоря я и по русски не очень-то знаю, что это за молочный продукт, тем паче по английски. Ну видел в магазине, но пробовать не доводилось, и уж тем более не знаю откуда появилось такое название у парка. Парк оказался небольшим, но симпатичным. В силу его невеликих размеров и расположения в городе Итака (Ithaca), людей на главной тропе вдоль ущелья, общей протяженностью (туда и обратно) 1,75 мили, было немало. Само же ущелье резко уходило вверх, а вдоль него грохотала множеством каскадов неширокая, хотя и очень мощная, речка. Далее, уже в верхней части, речка была плавна и умиротворённа, и вдоль нее бежала тропа к какому-то озеру. Но по прямой нам идти не хотелось, несмотря на то, что туда почти никто не шел. Мы вернулись к машине, на часах было всего 3:30 дня и настало время приобщиться к цивилизации, которая располагалась сразу за воротами парка.

Следущим пунктом программы был город Итака и университет Cornel. Город впечатления не произвел, и мы поехали в университет, но, как нередко случалось в этой поездке, глаз упал на брошюру, на то самое месте, где рекламировалась винария «6 Mile Creek Vineyard». Имелся и телефон. Я тут же позвонил, и мне радостно и не слишком трезво сообщили: «Давай к нам, мы всего в трех милях, причем на той самой дороге, по которой ты едешь». И впрямь очень скоро показалось деревянное строение, а за ним сбегал вниз по холму виноградник. Когда мы вышли из машины на маленьком паркинге винария.... Вы знаете, я не из тех людей, кто легко подпадает под чье-либо влияние или даже обаяние, но тут... Так вот, когда мы вышли из машины, нам навстречу из магазина винария вышел высокий статный красивый джентельмен при галстуке. В нем явно чувствовалась благородная кровь. Это мог быть профессор, расположенного по-соседству знаменитого университета Cornel..., а мог быть и официант соседнего ресторана – их не разберешь. Он нес большую коробку с вином. Когда мы с ним поравнялись, я спросил: «Нежели настолько хорошо это вино?» И джентельмен ответил: «Я покупаю вино только здесь». И всё - я вошел в здание магазина восторженным и мягкодушным. Людей в помещении оказалось немало, все пробовали вина, и у всех лица светились блаженством. Нам даже пришлось подождать пока подозвали к стойке для тестирования. Стойка имела форму буквы П, и за ней кайфовало уже человек 12. Нам принесли список вин и попросили отметить любые 6, на которые глаз ляжет. Мы с Региной отметили суммарно штук 10, по двум винам наши вкусы совпали. То ли я все еще был под впечатлением от джентельмена, то ли вино и впрямь оказалось отличным, но уже первый бокал - белое столовое шардоне - привел меня в восторг. Вино было холодное, легкое и какое-то изящно-ароматное. Остальные последовали незамедлительно с не меньшим удовольствием. Были там и красное сухое, и десертное сладкое, и полусухой рислинг, и еще что-то. Мы пробовали свои вина, угощали друг друга и в итоге остались очень довольны всеми пробами. Я решил купить парочку бутылок, но когда увидел какие в магазине специальные красивые трех-бутылочные упаковки, купил 3 разных вина. Затем мы прошлись по ухоженной территории винария, посмотрели на растущий виноград, на фонтан и на том закончили.

Теперь пришла пора университета. Но сначала стоит сказать о нем пару слов, ибо Cornell University относится к лучшим школам страны и входит в престижную группу самых старых и почтенных университетов Ivy League (Лига Плюща). Cornell был основан в 1865 году сенатором и бизнесменом Ezra Cornell (Эзра Корнелл), одним из создателей телеграфной индустрии, пожертвовавшим университету свою ферму в Итаке и 500 тыс честно заработанных долларов, а также Andrew White (Эндрю Уайт), известным сенатором и просветителем.

В настоящее время в университете находится одна из ведущих школ в мире по специальности Инженерная физика. В университете учились или работали 41 нобелевский лауреат, в том числе и знаменитый астроном и астрофизик, известный нам более как популяризатор науки – Carl Sagan (Карл Саган).

Я так хвастаюсь этим университетом, будто сам его закончил.

Для желающих узнать немного больше об университете отсылаю к статье о нем на русском из Википедии.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

Но, перефразируя Гете, скажу – «Суха статистика мой друг...», посему лучше о наших впечатлениях, точнее это мои впечатления, потому что в тот самый миг, когда мы въехали на территорию университета, проснулся телефон Регины. Ей звонила подруга, и на этом университеты моей супруги закончились. Теперь она могла только слушать и молча кивать головой, больше ни на что она уже способна не была - с этой подругой трудно вести беседу, надо молчать и внимать ее бесконечным монологам. Так что поставив машину на паркинг, я пошел с фотоаппаратом знакомиться с университетом. Мне повезло, именно в этот день проходил очередной выпуск студентов, и я попал в толпу выпускников, их друзей и родственников.

Все были нарядными и счастливыми, а это ох как хорошо передается окружающим, то есть мне. Мое, и без того хорошее настроение, взмыло в бескрайние просторы, к сияющим высотам самого верхнего образования. Хотелось петь и радоваться жизни вместе с будущими нобелевскими лауреатами или, по крайней мере, пропагандистами науки. Хотя, если честно, то несколько удивило высокое количество цветного населения. К арабам и индусам в любом университете я уже давно привык, но вот черные товарищи, хоть и встречаются часто, но преимущественно в государственных университетах, а вот в частном, да еще и такого уровня, это явление редкое... как мне кажется. Что-то я сомневаюсь в том, что все эти ребята позаканчивали инженерную, физическую или медицинскую школы, почему-то мне кажется, что они должны быть будущими обамами, то бишь социальными работниками или юристами, защищающими права малообеспеченных слоев населения. Такие специальности есть в любом самом престижном колледже. Сумел же Обама стать социальным работником после юридической школы Гарварда – одного из самых престижных университетов, видать более ни на что не годился. Ну да бог с ними. Сам же Cornel произвел на меня изрядное впечатление. Большинство зданий были построены в конце 19 - начале 20 столетий в стиле готики, поэтому выглядят очень величественно. По первоначальному плану университетская территория должна была спускаться с холма к одному из Пальчиковых озер – Cayuga . Но по каким-то причинам до озера не добрались, однако с севера и с юга университет оказался ограничен двумя речками, украшенных водопадами, что придает ему необычный шарм.

Очень впечатляют здания библиотеки, меж-конфессиональной церкви, военной кафедры, некоторые учебные корпуса и особенно неожиданное современное здание музея, в который мы не попали, хотя музей, как я понимаю, не самый плохой. Но все охватить невозможно. На нижнем снимке вы видите здание музея. Верхний этаж поддерживается колоннами, а под этажом видны некие пятна, хотя но самом деле это постоянно изменяющиеся световые узоры и фигуры.

В некоторых местах можно легко представить, будто ты находишься в каком-нибудь старом английском университете – Оксфорде или Кембридже, а то и где-нибудь в Италии.

Немного побродив и пощелкав, я вернулся к машине. Шел седьмой час, и в гостинницу возвращаться было рановато, в то время как программа сегодняшнего дня была выполнена. И тогда я решил смотаться в еще один маленький парк Taughannok , который был намечен на завтра, и который находился где-то в получасе езды от университета. Сказано-сделано. Мы приехали в парк. Название парка с языка индейцев племени алганкуин переводится как «Большой водопад в лесу». Название соответствовало содержанию – был лес и был водопад. Однако, парк оказался не то что даже маленький, а просто не очень интересный. Автодорога, идущая вдоль озера, разделила его на две части – восточную, прижатую к озеру с громадной поляной, на которой разбросаны в большом количестве полянки для пикников, столики и скамечки и западную, через которую проходит тропа, которая похожа больше на широкую дорогу, ведущую к водопаду. Водопад был высок и весьма представителен, но все остальное было настолько скучно, что больше получаса в этом парке делать было нечего. Посему прогулявшись до водопада и обратно полторы мили, мы с Региной перебрались в восточную часть парка и расположились на ужин у озера Cayuga. Стояла прекрасная погода, легкий бриз налетал с неширокого озера, солнце грело мягко и дружелюбно, и вечер со свежими овощами и копченой курицей, под холодное местное вино, удался на славу.

На обратном пути мы сделали остановку у озера, поскольку на противоположной стороне оного находился Cornell University, на который открывался замечательный вид.

27 мая. Memorial Day (День Памяти)

День начался удачно – я не проскочил поворот, и мы прямо от гостинницы вышли на финишную прямую. Предстоял получасовый переезд до парка. Но я знал, что по дороге у нас будет городок Manitou Falls с красивым водопадом. Водопад носит загадочное индейское название She-Qua-Ga , что на самом деле переводится весьма незамысловато - «Падающая вода». Хотя водопадик сей, между прочим, не такой уж и провинцальный и случайный. В 1820 году его изволил посетить и писать сам будущий король Франции Луи Филипп. Эскиз хранится в Лувре – можете проверить. Остановка на осмотр водопада должна была быть недолгой, но обстоятельства внесли небольшие изменения. Дело в том, что в этот день вся страна отмечает Memorial Day (День памяти), о чем мы, конечно, помнили, хотя планы это не должно было менять, но повторюсь снова - человек предполагает... Возле водопада было пусто, ни живой души. Мы спокойно пощелкали и водопад и себя на его фоне. Молодцы жители городка – хорошо выбрали место для расположения такого чудесного творения природы. Размеcтили его прямо в конце главной улицы, так что на водопад издалека открывался чудесный вид. А перед водопадом разбили большой зеленый луг или даже скорее площадь.

Когда мы уже собрались уходить, чтобы продолжить поездку в парк, на лугу стали собираться люди. Подошли орденоносные ветераны, подоспела шустрая молодежь в форме разных родов войск, подтянулся военный оркестр неюных музыкантов, выстроился неровным строем почетный караул преклонного возраста, и мы немного задержались – уж больно интересно было посмотреть как люди собираются отмечать праздник.

Все было очень трогательно, нарядно и торжественно, впрочем как всегда, когда собираются ветераны. Развод караула, рапорт, цветы, флаги и воинский салют – все как положено. Это, конечно же, стоило посмотреть. Ну а потом мы все-таки поехали в Watkins Glen State Park.

Как я уже сказал, накануне мы успели больше, чем я планировал, посему на сегодня остался один, хотя и очень хороший парк. Да, ребята, этот парк стоит увидеть. Ну, ежели у кого не будет возможности, так хоть фотки посмотрите. Хотя никакие фотки не смогут передать красоту природы в ее экстремальном виде. Я думаю это один из самых великолепных локальных парков в стране, в котором мне довелось побывать. Впечатлению не помешало даже немалое количество посетителей. Когда видишь такую красоту, то на «окружающую среду» уже перестаешь обращать внимание. Вчерашний Buttermilk немного напоминал Watkins Glen, но выглядел скорее, как уменьшенная копия. Здесь все было совсем в другом масштабе. Значительно эффектнее и великолепнее.

Причем в этом парке красота природы подчеркивалась красотой творений человеческих рук. Это совершенно уникальный случай, когда человек, который по своей природе всегда природу портит (пардон за тавтологию), на сей раз ее дополнительно украсил. В Watkins Glen бешенный водный поток на довольно большом протяжении прокладывает себе путь через узкое и весьма мрачное ущелье, то непрерывно низвергаясь водопадами, то ныряя в смертельные водовороты, то превращаясь в хохочущие и грохочущие маленькие, но стремительные каскады. Однако на всем протяжении это ущелье пересекается изящными каменными арочными мостиками и темными тоннелями. Пройдя тропу вдоль каньона, мы решили вернуться по ней же, чтобы еще раз подивиться красоте природы. Конечно, можно было вернуться по другому, безлюдному участку, по верху каньона, но уж больно хотелось увидеть все это еще раз.

Для ленивых в парке предусмотрен автобусный маршрут и, оставив машину в верхней части парка, можно пробежаться вниз вдоль ущелья до нижнего паркинга, там сесть на автобус, который тебя подвезет к твоей машине дверь в дверь. Но это не наш путь. Как мне кажется - не будет того кайфа. В таких местах дорога вверх, против течения, всегда значительно красивее. Идя вверх, перед тобою после каждого поворота неожиданно открываются новые яркие виды. Идя же вниз, ты как бы следуешь за бегущей водой, ты все видишь сверху, и поэтому нет эффекта первого впечатления от увиденного водопада, ты его не видишь, а лишь замечаешь как исчезает поток воды, за которой потом ты следуешь взглядом, то есть теряется эффект неожиданности.

В парке мы провели часа три. Можно было, конечно, подольше задержаться и пройтись другими, не такими красивыми, хотя и диковатыми тропами (не назовешь же «дикими» тропы пригородного парка), но коль уж выдалась такая удача, что мы сэкономили вчера время, то остаток этого дня я решил провести с пользой для себя. Я уже писал, что в связи со вчерашней ошибкой, мне очень повезло. Пришло время сказать в чем же мне так повезло. Дело в том, что воспользовавшись ошибкой, я решил пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть уступить требованиям своего организма, желающего выпить. В иных поездках, когда мы путешествуем еще с кем-нибудь, всегда находится достойный собутыльник, но с женой, при всех ее замечательных качествах... В данной же поездке не было выпить с кем, но зато было выпить что. Дело в том, что регион Finger Lakes славится своими винами. Здесь вокруг трех озер разместилось около сотни винарий, а также десяток сыроварен. А, они, как вы знаете, ну по крайней мере те, кто читает мои отчеты, для меня имеют очень важное значение. Люблю я снимать пробы, а потом покупать, а уж потом, спустя недели и месяцы «долгими зимними вечерами», наслаждаться чудесными напитками и ароматными сырами, правда до зимы они у меня не доживают, а то б насладился. В общем где-то к часу дня мы с Региной вышли на винно-сырную тропу. Для начала заехали в городок с удивительным названием Одесса, который к ОДЕССЕ никакого отношения не имеет. Впрочем, это уже третья американская одесса в моей копилке (две другие были в Делавере и в Техасе), хотя куда им всем... Здесь производят один из местных довольно известных сыров, но честно говоря, нам их сыр не понравился, хотя и купили маленькую упаковку, чтобы не выходить совсем уж с пустыми руками. Ну а далее мы выехали на берег озера Seneca (Сенека), по склонам которого и расположилось несметное количество винарий. Такое же раздолье здесь можно найти по берегам еще двух достаточно больших озер, но извините друзья мои, на них не хватало уже ни времени, ни сил, ни здоровья. Мне вполне хватило и одного. Правда начался винный маршрут не с вин, а с очередного приятного водопада по имени Hector (Гектор), уютно расположившегося прямо у дороги.

В первые винарии мы заезжали и задерживались, пробуя разные вина и любуясь видами виноградников на фоне озера. Даже моя непьющая супруга, тоже несколько раз живописно приложилась к бокалу, но далее все пошло по нарастающей, и я понял, что до гостинницы своими силами не доберусь.

Где-то после 8-й или 10-й винарии, машину вести я уже не мог, а мог только петь и продолжать пробовать новые вина. Моя верная благоверная всю оставшуюся до гостинницы дорогу сидела за рулем. Да, вина в основном были весьма и весьма хороши. И что весьма важно - располагались винарии в очень красивых местах. Большинство магазинчиков для тестирования и закупки стояли на возвышенном берегу озера, откуда открывались услаждающие взор виды на окрестности, погода вполне соответствовала настроению, и вино текло непрерывным ароматным потоком.

Я кайфовал. По дороге попалась еще парочка сыроварен, в которых оказались очень приличные сыры, но честно говоря – куда им до вискансинских, а вот вина... Куда там вискансинским до нью-йоркских... Хотя, нет, не все. И в Вискансине есть замечательные вина, и в Нью Йорке встречались так себе – дело вкуса. В обшем почти в каждой винарии мы покупали по 1-2 бутылки разных вин, однако о моем состоянии может говорить тот факт, что уже дома, в Чикаго, я обнаружил две бутылки одного и того же вина. Я очень удивился – вроде мы одинаковые не покупали, на что моя супруга сказала, что нам это вино так понравились, что решили купить две бутылки. Абсолютно этого не помню, хотя вот по приезде открыл одну бутылочку, потом другую, третью (добавляю по мере написания письма), и вино таки-да хорошим оказалось, полусладкое с ароматом винограда (полусухое с вкусом персика и так далее), так что от слов своих не отказываюсь, как оно мне по пьянке понравилось, так и на трезвую голову хорошим оказалось. Надеюсь вам теперь понятно, почему мне повезло в том, что накануне ошибся, ибо если бы мы следовали первоначальному плану, я не смог бы так чудесно и плодотворно провести день.

28 мая

В этот день нам предстояло посетить последний, самый удаленный в Finger Lakes, парк Filmore Glen и после этого совершить долгий четырехчасовый переезд в горы Адирондак (Adirondack), которые являются частью растянувшегося вдоль всего атлантического побережья Соединенных Штатов горного хребта Аппалачи (Appalachian Mountains). Где-то на полпути находился русский монастырь, в который мы также собирались заехать.

От гостинницы до парка мы добрались за час, но погода незаладилась - шел мелкий дождь, и на влажную тропу мы вышли без особого удовольствия. Чем дальше мы отходили о паркинга, тем сильнее шел дождь, так что пришлось повернуть обратно. Поэтому об этом парке у нас остались какие-то неясные впечатления, как о чем-то малоинтересном. Но, судя по описанию и онлайн и в справочнике туриста, возможно так оно и было.

Далее мы отправились в русский монастырь, до которого предстояла двухчасовая поездка. По дороге, уже на хайвее, мы сделали техническую остановку в зоне отдыха, где я, как всегда, просмотрел стенд с информацией о ближайших достопримечательностях. Как бы я ни готовился к маршруту, все равно нередко остаются какие-то неизученные места. Так случилось и на сей раз. Неожиданно попался маленький листок о художественном музее-библиотеке в городке с непроизносимым и неперевариваемым названием Canajoharie (Канаджохери). Никогда не слышал ни о городке, ни о музее, в нем находящемся, но удивила подборка художников, представленная в коллекции. Посему я прикинул по карте, и оказалось, что именно в этом городке мы должны заходить обратно на хайвей, после посещения монастыря. Это меня обрадовало, и решение о посещении музея было принято.

Но сначала был монастырь. С отличного американского хайвея мы вышли на какую-то уж больно российскую разбитую и размытую проселочную дорогу. Мы ползли по ней минут 40, петляя через жуткие болота и мрачные перелески, меж холмов и разваленых старых ферм. И вот, когда уже казалось, что ничего хорошего нас впереди не ждет, мы выползли из очередного запущенного перелеска и перед нами неожиданно возникло чудо-чудное, диво-дивное - храм златоглавый с колокольней - монастырь Святой Троицы (Holy Trinity Monastery).

Вроде бы я знал куда мы едем, но все равно, появление этого великолепия посреди полного уныния природы, произвело сильное впечатление. Монастырь оказался невелик, хотя и не мал. Почти у самой дороги стояла башня-колокольня, от которой вправо отходил забор с воротами, а с левой стороны к ней почти примыкал большой жилой корпус братьев-монахов. Во дворе, справа от колокольни, сверкал собор, а в глубине большого зеленого двора находился учебный корпус. У входа нас никто не ждал, лишь разок мелькнул какой-то мужичок-чурка-нерусский-сантехник-трезвый, который ни фига не знал. Поэтому мы просто походили по территории, пофотографировали здания и кладбище. Особенно нас заинтересовали захоронения в четырех склепах, расположенных в задней стене собора. Сам собор был закрыт, но склепы - открыты. В каждом из них находилось по два саркофага, в которых покоились останки самых выдающихся церковнослужителей Западно-Американской Православной церкви – Архиепископа Западно-Американского и Сан-Францисского Антония, Митрополита Филарета (Вознесенского), Священноиегумена Филимона (Никитина), Архиепископа Тихона и других. 6 саркофагов были мраморными, а два - самых старых – деревянными. Помещения были торжественны и строги, а стены расписаны фресками на библейские сюжеты и иконописными портретами отцов церкви. Все надписи были сделаны на церковнославянском языке. Открыта была также еще одна небольшая комнатка в передней части собора, посвященная преподобному иноку Серафиму Саровскому.

Покрутившись полчасика по монастырю и подивившись его пустоте, мы собрались уже уезжать, но, как случается в плохих фильмах, в этот момент.... Да, именно в этот момент, когда мы подошли к нашей машине, подъехала старый раздолбаный шевроле 30-летней давности, и из него вышел мужичок в рясе и при бороде, совершенно русский с виду дьячок. Но мужичок обратился к нам по английски – не мог ли бы он нам, мол, чем-нибудь помочь? Мы обрадовались, представились кто да откуда и спросили нельзя ли попасть в храм. Мужичок ответил, что для меня проблем не будет, а вот для благоверной моей супружницы вход запрещен и прощения не будет, ввиду ношения оной брюк, что в божьем храме не поощряется. Моя Регина обреченно закивала головой, поскольку успела прочесть предупреждение на стене. Однако мужичок сказал, что что-нибудь придумает, открыл боковую дверь церкви и ввел меня внутрь. Он нашел какую-то длинную то ли кофту, то ли рясу и вышел к Регине, оставив меня знакомиться с храмом для начала самостоятельно. Вскоре они оба зашли в церковь, и мы пошли осматривать внутренние покои. Монах нам представился. Звали его брат Джон. О нем стоит сказать пару слов. Он оказался американцем, выросшим в католической, но не слишком религиозной семье. В юности ему попалась книга о Николае Втором и императрице Александре Федоровне, которые, как известно, причислены православной церковью к лику святых. Книга произвела на молодого и не слишком начитанного оболтуса столь сильное впечатление, что он решил податься в православие. Но почему-то сначала выбрал греко-православную церковь. Однако, тамошний священник, выслушав Джона, сказал, что ему надо бы обратиться в русское православие. Так он и пришел к своей нынешней вере. Не знаю где он служил раньше, но в монастыре состоял всего год. Русским брат Джон не владел, но он нам устроил такую интересную экскурсию по храму, что мы остались в полном восторге. В церкви сотни и сотни икон, и о большинстве из них он что-то знал и с упоением рассказывал. Некоторые иконы были 18-го века, но попадались и 17-го, хотя в основном все-таки конца 19-го – начала 20-го. Мы постарались отплатить брату Джону добром, поскольку надписи на некоторых иконах он сам прочесть не мог, и ему их никто на английский не перевел.

Некоторые иконы оказались посвященными каким-то конкретным людям, а также переломным событиям из русской истории начала 20-го века – генералам белой армии; аристократам, прославившимся благотворительностью; сражениям гражданской войны. Очень интересным оказался небольшой стенд с камнями из различных православных святых мест, таких как Печерские Лавры в Киеве, Афонский и Валаамский монастыри, Вифлеем и так далее. Содержание текстов и надписей мы перевели брату Джону, за что он нас горячо поблагодарил. В общем-то странно - монастырь русский и, судя по словам братца, многие прихожане живут в стране сравнительно недавно, недалеко от монастыря и являются этнически русскими. Почему же никто ему не перевел? Слишком мелкая должность? Ну да ладно. Нас также весьма удивило безлюдье монастыря, о чем мы не преминули спросить. Монах ответил, что на самом деле сей монастырь является еще и семинарией, так что все монахи здесь семинаристы и на лето, естественно, разъехались. Ну и слава богу - никто не помешал все внимательно рассмотреть. Брат Джон изъявил желание также показать нам их великолепную библиотеку, и я –старый книжный барыга - уж было губу раскатал, но, как назло, библиотека оказалась закрыта, и ключ он найти не смог. Напоследок, когда мы с братом Джоном уже прощались, я спросил можно ли его сфотографировать. Он согласился, но только вместе с моей супругой. Пришлось жену ему одолжить.

Мы сделали небольшое пожертвование в кассу монастыря, надо же было человека как-то отблагодарить за экскурсию, которую он нам устроил. Когда он получил деньги, то сделал какое-то странное движение, что унесет их куда-то наверх – к богу что ли? Да нам какая разница? Путь хоть пропьет, как простой русский дьячок.

Далее, направляясь к хайвею, мы заехали в симпатичный городок Canajoharie, что на языке индейцев мохок означает «Кипящий котел». Как я уже писал ранее, в городке находится маленький, но качественный художественный музей Arkell Art Museum, объединенный с городской библиотекой.

В музее представлены лучшие американские художники реалисты и импрессионисты. При моей средней образованности, я почти не увидел незнакомых имен. Весь цвет американской живописи, пусть по чуть-чуть, но представлен был – аристократичный Джон Сингер Сарджент, знойно-туманный Джон Тватчман, суровый Уинслоу Хомер (более 20 работ), ироничный Томас Харт Бентон, вечнозагадочная Джорджия О’Киф, изумительный колорист Джордж Иннес и многие-многие другие. Был здесь даже знаменитый прижизненный портрет первого президента Джорджа Вашингтона – авторская копия Стюарта, классика американской живописи 18-го века.

Пожалуй стоит сказать пару слов о создателе музея мистере Аркеле. Bartlett Arkell (Бартлет Аркел) был местным предпринимателем, создавшим в родном городке сравнительно небольшую, но успешную компанию по пакетированию орехов Beech-Nut Packing Company. Будучи по натуре человеком добрым и открытым, он решил сделать городу подарок, и в 1925 году построил библиотеку, а через 3 года разместил в библиотеке свою коллекцию живописи, как еще один подарок городу. К чему я это рассказываю? Мы довольно много путешествуем по стране, и не так уж редко в каких-нибудь небольших городишках натыкаемся на неплохие музеи. Эта добрая традиция в Америке существует много лет. Мне и сейчас периодически попадаются заметки о том, как тот или иной бизнесмен делает подарок родному городу то в виде библиотеки, то в виде картинной галереи, то в виде коллекции каких-нибудь кукол или ангелов. Мне безралична коллекции кукол, но в целом нравится традиция делать подарки своему городу, своей стране. И это своего рода признание в любви к своей Родине, хоть, возможно, и звучит выспренне. Поверьте, я не обольщаюсь, хорошо понимаю, что не все состоятельные люди покупали живопись исключительно из любви к искусству, нередко это было просто удачное вложение денег, но впоследствии иные более чистые чувства брали верх. Хотя, возможно, не всегда – такие подарки списываются с налогов. Но посмотрите коллекции любого крупного американского музея – они почти все составлены из частных коллекций, в том числе и мой любимый Чикагский музей. И какая мне разница - списали благодетелю налоги или нет. И за это тоже я люблю Америку. Никого и ничего не хочу идеализировать, но недавно мне попалась заметка, в которой были пересказаны слова некоего русского олигарха – «Зачем жертвовать музею, если можно купить себе яхту или спортивную команду?» Ну а вывод делайте сами.

Впрочем, вернусь к письму. Из музея мы вышли в шестом часу, больше в этот день мы уже никуда не успевали, посему нам оставалось только мотать в туристский и курортный городок Lake George, который находится на берегу одноименного живописного озера у подножия гор Адирондак. Часов в 7 мы подъехали к гостиннице, бросили вещи и, будучи весьма голодными, пошли искать где бы подкрепиться. К нашему удивлению, почти все рестораны были закрыты – вторник, туристов почти нет. Нашли какую-то итальянскую будтербродную-пиццерию, в которой нас неожиданно приветствовала девочка из Казахстана, приехавшая на лето подработать в Америку. Услышав русскую речь, она сама к нам подошла. Девочка очень обрадовалась, да и мы тоже. Мы с ней немного поговорили и расстались, пожелав удачи. Забавно, что в прошлом году в Миннессоте мы точно также в ресторане столкнулись с девочкой из Казахстана.

29 мая

Ночь и утро выдались безрадостными – шел непрерывный дождь. А у нас как раз на этот день были намечены пешеходные тропы в горах Адирондак. Можно было бы поменять планы и посетить вместо гор какие-нибудь исторические места, вроде форта Тикондерога или форта Принца Генри, но почему-то англо-французская и англо-американская войны, при всей их напряженности и драматизме, меня в эту поездку не заинтересовали. Поэтому, проигнорировав погоду, мы все же выехали в горы. Правда о тропах уже и речи быть не могло. В одном месте, выйдя из машины и попробовав грунт, мы отказались от этой затеи. Не такие уж мы с Региной экстремалы, чтобы кайфовать от хлюпанья грязи в кроссовках или от струек дождя за шиворотом. Поэтому решили уделить внимание осмотру достопримечательностей. Однако, одна из главных достопримечательностей этих мест – дорога к горе Whiteface Mountain, с последущим подъемом на канатке, оказалась закрыт в связи с туманом и полным отсутствием видимости. Я решил ехать в Lake Placid. По дороге остановились выпить кофейка, и в магазинчике, подойдя, как всегда, к стенду с информацией, я увидел местный журнал. Взял его полистать и вдруг где-то в середине номера мелькнуло знакомое слово Asgaard. Это слово меня заворожило. Так называлась ферма, на которой более 40 лет жил замечательный художник Рокуэлл Кент. Причем название он придумал сам. Здесь у него были удачные годы, а были и неудачные. Здесь им было написало множество картин и несколько книг, он построил молочную ферму, на которой работали его единомышленники-коммуняки. Когда покупатели узнали, что Кент и вся его челядь коммунисты, они перестали покупать продукцию фермы. Да, Кент был коммунистом, но от этого он не стал плохим художником. В конце концов коммунистами были и Пикассо, и Леже, да и Матисс и многие другие были лево-настроенными. Это была беда того времени. В начале 60-х Кента постигло новое несчастье – во время грозы молния ударила в здание, и часть фермы сгорела. Он передал ее своим левым собратьям, и сам доживал свою жизнь весьма скромно. Однако Кент уже более 40 лет как умер. О чем же речь в статье? Я нашел страницу и стал читать о том, как супружеская пара из Нью Йорка, занимающая высокие финансовые должности в каких-то компаниях, решила плюнуть на городскую жизнь и перебраться на ферму, где они могли бы доить коров и производить сыр. Идея эта им с блеском удалась, и вот уже три дестяка лет они наслаждаются жизнью на природе, при этом руководя процветающей фермой с большим количеством работников. А далее, где-то уже во второй половине статьи, мельком упоминалось, что сия ферма некогда принадлежала художнику Рокуэллу Кенту, но сгорела при пожаре. Нынешние хозяева выкупили то, что осталось у правоприемников Кента, ферму перестроили, но название сохранили. Я знал, что Кент жил где-то в этих местах, но в мои планы не входило посещение фермы, просто потому что забыл о ней, готовясь к поездке. Но по причине плохой погоды, равно как и любопытства ради, подошел к продавщице и поинтересовался не слышала ли она о ферме Asgaard и, если слышала, то далеко ли ферма находится. Тетка сказала, что конечно знает такую ферму - это же бывшая ферма Рокуэлла Кента, чем убила меня наповал. Многие ли в Америке вообще знают кто такой Рокуэлл Кент? Но вот объяснить как туда проехать она толком не смогла, и определила направление примерно так – сейчас направо, потом едь до не помню какой улицы, сверни, потом еще раз сверни и там после второго стопа, второй поворот. Получалось, что это где-то довольно близко и, несмотря на весьма расплывчатые указания, я решил ехать в гости к Кенту, хотя его там давно уже нет, и ничего кроме названия его с тем местом не связывает. После минут 15 езды, когда я полагал, что мы должны быть где-то у цели, а ее не было, я остановилося возле какой-то гончарной мастерской, чтобы еще раз уточнить расположение фермы. Девочка в мастерской оказалась очень отзывчивой, хотя и бестолковой. Она сказала, что отлично знает где ферма, но как туда добраться объяснить не может. Достала свой i-phone, долго пыталась найти на нем карту, не нашла, на пальцах примерно прикинула как туда ехать, и мы снова двинулись на поиски Asgaard. На своем телефоне я его тоже нашел, но почему-то никаких дорог к нему не вело. После непродолжительного блуждания вслепую мы наконец-то оказались на дороге, которая вроде как должна была идти в нужном направлении. Мы тряслись по грунтовой колее, пока снова не остановились, на сей раз возле какой-то раздолбаной фермы. На ферме суетились два беззубых, но доброжелательных мужичка. Один из них, шамкая, быстро и толково объяснил как доехать до Asgaard, и вскоре мы действительно въехали на территорию фермы, которая оказалась довольно большой.

Нас здесь явно никто не ждал, хотя какие-то люди все время крутились, что-то делали в поле, возле коз, у тракторов. Однако наш визит не вызвал никакого интереса. Мы подъехали к магазинчику. Оказалось, что для посетителей он открыт два раза в неделю - по четвергам и по субботам, но только не для любителей Кента, а для любителей козьего сыра. Сегодня же была среда и магазин закрыт. Мы покатались немного по территории фермы – по лугам и полям. У вас возникнет справедливый вопрос – а на фига тебе надо было туда тащиться, если ты наверняка знал, что от Кента там ничего не осталось? Дело в том, что мне это действительно было нужно, я хотел увидеть пейзажи, которые писал художник возле своей фермы, подышать его воздухом, чтобы лучше почувствовать и понять его жизнь и творчество.

Ну а потом мы вернулись на намеченный мокрый маршрут, хотя дождь уже прекратился и только периодически метал в нас тонкие теплые струйки. По извилистой горной дороге, вдоль живописной речки мы спустились к Лэйк Плэсид (Lake Placid). Кого хоть немного интересуют зимние олимпиады должны помнить, что этот город был столицей двух олимпийских игр – 1932 и 1980 годов. Здесь же находится штаб-квартира американских олимпийских команд. В городе множество спортивных сооружений – трамплины для прыжков на лыжах, хоккейные стадионы и стадионы для фигурного катания, горнолыжная база сборной, трассы для бобслея и множество других спортивных комплексов.

Мы прогулялись по уютному центру, чуть-чуть заглянули в магазинчики и пообедали в приятном ресторане на берегу озера Плэсид. Из окна ресторана открывался чудесный вид на окружающие горы, периодически пробивающиеся из тумана, и сравнительное небольшое озеро, которое никак своими параметрами не соответствовало знаменитому статусу. Впрочем, вскоре облака поднялись, и горы стали видны лучше, хотя самая известная вершина Whiteface Mountain все-таки оставалась затянута.

Машину я запарковал на главной улице, даже не обратив внимание на то, что все парковки платные. Я это заметил уже на обратном пути, однако штрафа на окошке, противу моего ожидания, не оказалось. Видать полицейский увидав кентаккский номер решил – да что с них взять, деревня.

Мы поскакали дальше, заехали в симпатичный городок Saranac Lake. Этот городок известен тем, что зиму 1878-88 годов в нем провел Луис Стивенсон, чему подтверждением служит музей писателя в небольшом домике. В музей мы не пошли – не такой уж я большой поклонник Стивенсона. А больше там делать было нечего. Таким образом мы проехали 4 городка, но кроме Лэйк Плэсид, остальные в общем-то ничем не порадовали. Каждый из городков чем-то популярен у любителей отдыха на природе. Один - центр горнолыжного спорта, другой популярен у рыболовов, третий, возле которого много пеших троп, популярен у туристов. Нам же в них делать было нечего. Однако дорога между городками была исключительно живописна. Только ради нее можно было здесь покататься, что мы вообщем-то и сделали. Мы ехали вдоль цепи небольших озер, и каждое смотрелось на фоне гор как небольшая жемчужина в оправе, а по озерам плыли островки, утопая в серой, но чистой воде. Мы много раз останавливались, подолгу сидели у воды и фотографировали эту красоту. Уже ближе к концу дня мы подъехали к музею Адирондак. К сожалению, он уже закрывался. А жалко, прямо у входа стояло несколько интересных экспонатов. А вскоре здесь откроется большая выставка Рокуэлла Кента, но нас здесь к тому времени уже не будет. Таким образом мы проехали большую часть кольца, бегущего вокруг Адирондака и свернули на дорогу, идущую в Лэйк Джордж.

В городке нас ожидал чудесный вечер - великолепная двойная радуга, вырастающая из озера Джордж и презабавнейший концерт иммитаторов известных актеров. Публика в основном была неюная, и артисты вполне соответствовали вкусу зрителей, выросших на Элвисе Пресли, Фрэнке Синатре, Элтоне Джоне, Роде Стюарт и прочих кумирах, подражатели которых как раз в данный момент изощрялись на сцене.

Даже несмотря на вновь разразившийся ливень, публика расходиться не собиралась. Старички и старушки с зонтиками и без прыгали, танцевали и подпевали своим «кумирам». Некий старичок стоял на руках, другие в восторге интенсивно дергали задами и размахивали руками. Ну а нам, немного диким, хоть и бывшим, но европейцам, выросшим на Дассене, Окуджаве и Кристаллинской, было дивно и весело на это смотреть. Украшением вечера стала радуга над озером. Она была двойная – я таких раньше не встречал.

Отражаясь в воде она составляла полный двойной круг. Временами легкий туман набегал с противопожных холмов на озеро, и радуга ломалась на две полвинки – верхнюю и нижнюю. Это зрелище завораживало. Трудно было уйти, и я не знал, что мне интереснее - концерт или лежащее сразу на сценой озеро с радугой и туманом. Но все проходит, упал вечер, растаяла радуга и разъехались артисты. А мы пошли спать.