West Virginia – Pennsylvania – Virginia – Ohio, July 1 - 10, 2022

Пожелайте нам удачи -

Уезжаем в Аппалачи,

Не на пляж и не на дачу,

А на чёртовы рога.

И как две хромые клячи,

От усталости не плача,

Будем тропами корячась,

Забираться в облака.

Вам за что такие кары? -

Пессимист промолвит старый -

Лучше стейки да омары

Субтропических широт.

Мы ж ответим, что Канары

Не для нашей дружной пары,

Аппалачные гектары

Лучше всех иных природ

(По расценкам в этот год).

Всякая поездка для меня состоит из 3 частей.

1 – Сбор информации и планирование.

2 – Собственно поездка со всеми сопутствующими ей удовольствими, трудностями и восторгами.

3 – Сладостные воспоминания о поездке, с одновременным описанием наиболее интересных ее сторон.

                И вот как раз сейчас, когда поездка удачно закончена, пришло время третьей части.

                Люблю я цитировать классиков, а иной раз когда не хватает познаний классиков, могу и сам моментально соорудить глубокую мысль, и приписать ее кому-нибудь из небожителей.

                Однако в данном случае классика мне выдумывать не пришлось, и я с благодарностью вспоминаю Феликса Эдмундовича Энгельса, заявившего, что количество денег в вашем кармане, переходит в качество товара продавца. Это я к чему? А к тому, что когда накапливается достаточное количество материала о каком-либо интересующем меня месте на территории нашей великой и необъятной, мы качественно собираем чемоданы и едем.

         Именно так произошло и на сей раз, когда изучая долгое время фотки и информацию о штате West Virginia, я понял, что ехать надо. Мой верный друг и соратник Регина поддержала сие неожиданное предложение, хотя в соответствие с ее планами мы должны были ехать не на восток, а на юг. Но, ничего, юг подождет.

         Таким образом, зарезервировав несколько гостинниц и взяв в прокат машину, вечером 1 июля мы выехали в путь. До начала маршрута предстояло проехать 9 часов от дома до города Morgantown, поэтому чтобы не гнать себя по степям Украины, решили в первый вечер проехать часа 4, на второй день 3.5 часа до Питтсбурга, с посещением художественного музея Карнеги, и под конец второго дня пути проскочить оставшиеся 1.5 часа до места назначения, из которого мы начинали наш маршрут по паркам.

2 июля

                   Все шло по плану, мы заночевали в Толидо, и наутро, не сильно утомившись, добрались до Питтсбурга. Как известно, любое большое дело надо начинать с перекура, поэтому мы пошли в музей, где провели 2 замечательных часа. В музее впечталяющее собрание французов – барбизонцев, импрессионистов и пост-импрессионистов, немецких экспрессионистов, русских авангардистов и, конечно же, американских реалистов. Особенно интересно было впервые увидеть незнакомые работы любимых художников от Камиля Коро до раннего Винсента Ван Гога, совершенно неизвестные мне работы Александра Архипенко и Жака Липшица и многие другие. Уходить из музея не хотелось, и я снова возвращался к Синьяку, к Сезанну, к Добиньи, к Будену. Полный восторг!

               Тропа Baughman считается самой протяженной и трудной в парке. Ее длина 3.6 мили, что вроде и немного для прогулке по асфальту, но несколько проблематично, когда приходится пробираться через каменные глыбы и корни деревьев. Начало тропы – первые метров 300 - были весьма крутыми, но потом тропа выположилась и быстрее пошла в гору. Таким образом часа через полтора мы добрались до смотровой площадки, на которой нас ждало некоторое разочарование – вид был не так хорош, как хотелось бы, да при этом оказалось, что с другой стороны к площадке подходит автодорога. Впрочем на настроение это не сильно повлияло, и мы вернулись в нижнюю часть парка, хоть и взмокшие, но в хорошем настроении.

                 За весь путь нам встретились 5 человек туристов и один сумасшедший горный велосипедист, несшийся вниз. Посмотрите на эти камни и корни, а теперь представьте как он тут лавировал.

                 Затем мы прошли по тропе Ferncliff Trail вдоль реки и отдохнули на берегу. Что может быть приятнее в жаркий день, чем охладить разгоряченные ноги, опустив их в ледяную проточную воду? Увы, на этом день для нас заканчивался, поскольку из-за колеса пришлось сократить маршрут, и перенести второй парк на завтра.

         Мы возвратились в Morgantown, поужинали в ресторанчике на берегу реки и, любуясь закатом, погуляли по очень уютной и красивой набережной, украшеной декоративными скульптурами. На детской площадке, расположенной также у тропы,  детей почти не было, но зато оказалась некая молодая дама, которая вывела попастись свою домашнюю свинью (смотрите снимок). У меня возникло сомнение действительно ли свинья это, и я ляпнул “Is it really a pork?”, чем заслужил недоуменный взгляд хозяйки.

         Солнце опускалось за высокие холмы противоположного берега реки, и пышный лес быстро менял цвет с буйно-зеленого на непроницаемо-черный.

         Сам же город на нас впечатления не произвел – такой же как и сотни других, разбросанных по всей стране.

Отступление от маршрута №2

              Однако должен сделать важное дополнение для возможных последователей. Естественно, под последователями в данном случае я имею в виду в меру интеллигентых людей, а не ненормальных туристов, ползающих по горным тропам.

              Район парка Ohiopyle знаменит, именно – ЗНАМЕНИТ, вовсе не парком и его тропами, какими бы живописными они ни были, а архитектурными памятниками. С западной стороны от парка расположены два уникальных особняка проекта великого Фрэнк Ллойд Райта – Fallingwater House и Kentuck Knob House. Мы их не посетили. Почему? Потому что в первом мы побывали в далеком 1999 году, путешествуя с Серегой, Олей и Максимом Богдановыми по East Coast, а второй я решил пропустить после внимательного изучения информации о нем онлайн. Онлайн критиканы дружны в отзывах – ну не Fallingwater это, да к тому же последний проект Райта, и Райт его вообще не видел и строительство не контролировал, да и много чего еще... Может зря я поверил критиканам, но оступать уже поздно. Однако думаю, что будущим путешественникам, возможно, имеет смысл иметь в виду оба здания.

              Для тех, кому имя Фрэнк Ллойда Райта мало что говорит, даю очень краткую справку из Википедии.

Фрэнк Ллойд Райт (англ. Frank Lloyd Wright, 8 июня 1867 — 9 апреля 1959) — американский архитектор, создатель «органической архитектуры» и приверженец открытого плана. Созданные им «дома прерий» стали прообразом американской жилой архитектуры XX века. По заключению Американского института архитекторов, Райт — самый влиятельный из всех архитекторов США. Британская энциклопедия называет его «самым творческим гением американской архитектуры».

Гений! И спорить тут не о чем.

P.S. Все фотки взяты из интернета

4 июля

       Поскольку второй парк предыдущего дня был пропущен, а глянуть его хоть одним глазом, хоть через очки, хотелось, то с утра пораньше мы распрощались с Morgatown и буквально через 10 минут въехали в пригородный парк Coopers Rock State park. Я решил пропустить пешеходную его часть, тем паче, что на этот день были намечены более живописные и крутые тропы в других местах. Поэтому мы проехали по смотровым площадкам, о чем не пожалели. Виды и впрямь были живописными, что видно по фотографии.

             Следующим парком был один из самых красивых парков штата, включенный во все списки самых живописных местных парков Америки – Blackwater Falls State Park. И парк не подкачал. Правда, как и любой сверхпопулярный парк, он более чем затоптан, но его главные достопримечательности – одноименный водопад, тропа на Lindy Point и вид со смотровой площадки стоят посещения.

             К сожалению, непосредственно к водопаду подойти нельзя – под ним нет троп, но можно спуститься по нескольким лестницам к площадке, почти нависающей над ним. Не могу сказать, что это самый впечатляющий водопад, но, безусловно, он красив, хотя снимки и не отражают его масштаб и эффектность.    

               После водопада мы подъехали к началу тропы на смотровую площадку Lindy Point. Тропа не слишком продолжительна – не более мили, но она проходит через густые заросли рододендронов и это ее здорово украшает. Но, увы, сами цветы уже отцвели.

                Последнем в парке был небольшой водопад Elakala, изящно падающий из-под небольшого мостика. Тропы к нему непосредственно не было, спускаться надо было по крутому склону, но всё по нашим силам. И не только нашим – на снимке видна маленькая девочка, ловящая рыбу в пруде под водопадом.

           Последним местом посещения  в этот день были Seneca Rocks. Нет, это не парк, и эти скалы не числятся среди наиболее посещаемых мест штата, но активному туристу побывать здесь стоит.

           Seneca Rocks – это небольшая группа скал, популярная у скалолазов, которые свисают гроздьями с отвесных стен, однако и для пешеходных туристов здесь есть достаточно крутая тропа, протяженностью 1.3 мили (2.6 мили туда и обратно), ведущая на смотровую площадку, расположенную чуть ниже и левее левой вершины.

           Вид с вершины смотрите здесь

https://www.youtube.com/watch?v=hCWit3bqNO4

            Мы с Региной честно проползли весь путь до площадки. По пути несколько раз останавливались, чтобы переброситься парой фраз с такими же полоумными туристами. На одном повороте нас остановила семья из 4 человек, и отец семейства поведал нам, что как раз вчера ему стукнуло 70, и идти ему тяжеловато. Мы его тепло поздравили. Человек этот был довольно грузный, не привыкший к горным тропам. Всю жизнь от отпахал водителем-дальнобойщиком, жил в Питтсбурге, но вот на старости они с супругой решили распрощаться с городским шумом и перехать в тихий спокойный горный район. Я человек не завистливый, но тут тихо позавидовал – я бы тоже не отказался здесь жить.

Отступление от маршрута №3.

                Штат Западная Вирджиния – один из оплотов республиканской партии. До Гражданской войны его территория входила в состав штата Вирджиния. На президентских выборах того времени большая часть Вирджинии проголосовала за демократов, однако его западная часть подавляющим числов голосов проголосовала за Линкольна. Их голоса не сильно повлияли на выборы, но свежий президент, отдавая дань своим вирджинским почитателям, в 1863 году издал указ о создании нового штата Западная Вирджиния.

                Традиции сохраняются уже полтора столетия, и штат продолжает голосовать за республиканцев, поэтому даже сейчас плакаты с безвременно «усопшим» Трампом можно увидеть если и не на каждом доме, то по крайней мере на каждом углу. Вот один необычный пример – срубленный из досок «плакат» с лампочками освещения. Плакаты с Байденом тоже встречаются, но несколько иного плана, например «Biden  sucks». Однако в мои планы не входит политическая пропаганда, я всего лишь честный наблюдатель со стороны.

            На этом день был закончен и мы отправились на ночевку в город Harrisonburg, штат Вирджиния. Э-э, нет, ребята, это я неправильно выразился. Переезд из Западной Вирджинии в Вирджинию по дороге № 33 это, я вам скажу, сродни головокружительному полету. Сначала дорога карабкалась на хребет, а потом с него спускалась. Повороты следовали один за другим с короткими интервалами, руль крутился непрерывно вправо-влево, прямые участки, если и были, то их протяженность составляла максимум метров 30-40. Ощущения были невероятно захватывающими, а за многими поворотами открывались такие виды, что можно было с наслаждением в них влететь, расправив крылья и паря как горные орлы, глотая свежий ветер и наслаждаясь полетом до самого горизонта. Однако нам повезло, и мы живыми добрались до упомянутого города Harrisonburg.

            Harrisonburg – город, как город, ничего особенного. Но вечером в ресторанчике мы познакомились с молодой русской женщиной и ее дочкой. Женщина, услышав нашу речь, сама подошла и спросила откуда мы. О себе же она рассказала, что приехала в США из Ивано-Франковска еще ребенком с родителями в 1991 году (в один год с нами). Будучи баптистами, они имели преимущество на получение статуса беженца. Я знал, что в то время выпускали, помимо евреев, русских-баптистов, украинцев-униатов и армян. С баптистами я сталкивался в Чикаго, так что новостью для меня это не было, однако интересно, что в данном городке есть немаленькая община баптистов – 500 человек, в основном из Украины и России. Однако, акцента у этой женщины мы не расслышали, хотя как по-русски изъясняются приехавшие в США дети мы знаем...

5 июля

             Этот день мы провели на тропах Shenandoah National Park.

             Не могу сказать, что я всю жизнь мечтал сюда попасть - есть в Америке парки и получше, но уж коль маршрут нашей поездки проходил не далеко от оного, то грех было не заехать. Впрочем, жалеть не пришлось.

             Парк расположен на одном из хребтов горной гряды Аппалачи. Парковая дорога идет по самой верхней части хребта и то справа то слева открываются живописные окрестные пейзажи. Местами хребет настолько сужается, что открытые пространства на десятки миль, появляются одновременно с обеих сторон. Это таки-да очень красиво.

             Денек выдался горячим. Нет, не по погоде. Погода как раз была поначалу пасмурной, потом дождливой и, наконец, солнечной. Горячим он выдался по сложности выбранных троп.

             Тропы было всего 3, причем сравнительно короткие, но попотеть пришлось основательно даже под дождем.

           Надо сказать, что людей на тропе было немало. На этом коротком маршруте мы встретили человек 15, хотя в основном это была молодежь. На одном из участков, уже на спуске мы повстречали семью – папа, мама и 3 дочки, причем младшим лет 6-7. Когда я предупредил их, что впереди очень тяжелый и опасный участок, самая младшая проверещала «yea it’s fun», а молодая мамаша сказала, что они здесь уже третий раз проходят. Да-а-а... Вот так готовят настоящих туристов. Впрочем, мы встречали семьи с маленькими детьми на всех тропах. Замечательная традиция, именно так можно научить детей любить и беречь природу Америки.

              Тропа Bearfence пересекается одной из главных американских троп Appalachian Trail, которая идет по хребту через все восточное побережье от Джорджии до Мэйн. Ее протяженность около 2000 миль. Уж который раз за прошедшие три десятка лет выхожу на эту тропу, и всегда чувствую себя немного сопричастным. Нет, конечно, никогда я не осилю всю ее гигантскую протяженность  - это дано немногим, но все равно приятно прикоснуться к этому символу американского туризма.

               Тропа Dark Hollow Falls Trail. Звучит название немного пугающе, да и по сути тропа оказалась тяжелой, но не столько из-за рельефа, сколько из-за погоды. Мы спустились к водопаду по довольно крутой полуторамильной, местами разбитой, местами укрепленной бревнами, тропе, довольно быстро. Полюбовались на красивый каскадный водопад и собрались продолжить маршрут вниз по течению горной реки еще пару миль, когда неожиданно рванул дождь. Продолжать маршрут вниз уже не имело смысла – тропу быстро размыло, спрятаться было негде, и нам пришлось выбираться наверх, скользя и перемешивая грязь. Регина накрылась пластиковой накидкой, прихваченной на всякий случай, я сначала крепился и выпендривался, но когда основательно промок, то тоже вытащил накидку. Что удивительно, на тропе было немало людей, который направлялись вниз даже под проливным дождем. 

            Дождь продолжался довольно долго – не менее часа, и мы, выбравшись наверх, сели в машину и подъехали к расположенному неподалеку Visitor Center, где и дождались окончания дождя. После чего мы решили продолжить маршрут и выйти на тропу, ведущую на самую высокую точку парка гору Hawksbill.  

             Тропа Hawksbill Summit Trail имеет протяженность 2.7 мили. Она оказалась покрытой щебенкой, поэтому дождь на ней почти не сказался. Мы благополучно добрались до вершины, с которой открывался, очевидно, самый красивый в парке вид. Теплый ветер бил со страшной силой, разметая наши волосы во все стороны, но это было только в удовольствие. На хорошо организованной вершине находился шелтер, в котором в случае необходимости можно переждать непогоду, но нам он не понадобился. Дорога вниз заняла немного времени.    

Панорама с вершины:

https://www.youtube.com/watch?v=eBfdN1_yNY

              Время приближалось к вечеру и еще немного покатавшись вдоль смотровых площадок, уставшие, голодные, но довольные, мы вернулись в город.

6 июля

           В этот день нам предстоял долгий грустный переезд из Вирджинии в национальный парк New River Gorge. Весь путь должен был занять целых 4.5 часа. Радовала  только возможность снова проехать по дороге №33. Но далее...  Вы знаете, это ужасно скучно столь долго ехать, с перерывами только на туалет. Поэтому я подошел к данному участку нашего маршрута с пристрастием, заключавшемся в том, что помильно рассмотрел дорогу в Гугле, и оказалось, что и на ней можно интересно провести время. Нет, я не верно выразился. Правильно будет сказать, что именно на ней и можно интересно провести время. Сначала оказалось, что параллельно этой дороге идет одна из наиболее живописных дорог Америки Highland Scenic Highway, и мы на нее заехали, хотя это было делать и не обязательно, поскольку в штате Западная Вирджиния все дороги красивые и не хуже вышеназванной. Гораздо интереснее было то, что ожидало нас на пути, и в первую очередь Green Bank Observatory.            

           Начну с наших впечатлениий, хотя достаточно сказать, что мы были в восторге. Территория обсерватории состоит как бы из двух частей. Первая - от въезда до шлагбаума. Здесь находятся три самых старых телескопа, центр посетителей (Visitor Center), корпуса для научных исследований и подсобные помещения. Здесь можно ходить-бродить и фотографировать все, что не спрятано. За шлагбаумом требования совсем иные. Использование любой электроники – телефонов, фотоаппаратов, компьютеров строго запрещено, поскольку самое минимальное электромагнитное излучение может повлиять на точность исследований. Поэтому все фотографии телескопов не мои, а взяты с официальных сайтов онлайн. Для туристов здесь предусмотрены автобусы-шатлы, которые раз в час отправляются медленно и плавно от Visitor Center вдоль самых главных 6 телескопов по 1.5-мильной дороге. Весь маршрут туда и обратно 3 мили. Автобусы едут не спеша и без остановок. Это скучно и не слишком познавательно. Однако для любителей пеших прогулок предусмотрена возможность пройтись в особо жаркий день по той же пыльной дороге пешком. И надо ж так случиться, что на этой дороге оказалось двое посетителей. Это были мы с Региной. И мы оказались правы. Мы не торопились, останавливаясь подолгу у каждого телескопа - к большинству из них можно подойти вплотную. Исключение составляет только расположенный за забором телкескоп Robert C. Bird. Остальные же телескопы есть возможность рассмотреть до шестеренки и до винтика. Знаете, я может и не самый хороший инженер-механик, но мне доставляло удовольствие визуально изучать то, что придумали не самые глупые инженеры. В подробности вдаваться не буду, но я получил громадное удовольствие от увиденного. Это было фантастическое зрелище, которое я вряд ли когда-либо еще увижу. Насколько понял, моей супруге это тоже было интересно.

            Мне кажется, есть смысл рассказать немного о самих телескопах.  

Отступление от маршрута №4.

Что такое Green Bank Observatory? Позвольте изложить популярную брощюру, прихваченную мною в обсерватории. Мне это показалось настолько интересным, что приведу ее почти полностью. Ежели будет не интересно, то можете пропустить – я все равно не узнаю и не обижусь. Итак, обсерватория - это комплекс из 9 телескопов и радиотелескопов. Самый старый из них Jansky Antenna датируется началом 1930-х. Собрал его почти что на коленке Karl Jansky, который утверждал, что поймал 3 радиоизлучения из космоса, правда два из них, как оказалось, были вызваны грозами, а третье был получено из Млечного пути. Ну, по крайней мере так считал изобретатель.

Однако идея его не умерла сама собой, как это часто случается, и ее подхватил радио инженер Grote Reber, который также на свои деньги построил первый в мире тарелкообразный радиотелескоп, и его успех заложил основу радиоастрономии.

После второй мировой войны радиоастрономия сделала громадный рывок, благодаря новым разработкам в технологии ресиверов. В 1951 году Howard Ewen и Edward Purcell из Гарвардского университета Harvard University) построили Ewen-Purcell Horn и выставили его в окно. Из-за вечно открытого всем ветрам окна  лабораторию неоднократно заливал дождь и избивал град, однако старания ученых увенчались успехом, и они открыли линию излучения водорода на частоте 1420.4 МГц (hydrogen line emission), обнаружив спиральность Млечного пути (прошу прощения, понятия не имею как это связано, но перевожу как есть).

Дальше-больше. Следующим был построен 45-Foot Telescope. Извините, но это официальное название. Телескоп был выполнен передвижным и путешествовал по всей Западной Вирджинии. Главное его достижение – открытие черной дыры Sagittarius A* в центре нашей галактики. Впоследствии телескоп отслеживал спутники по программе NASA. С 2004 по 2012 использовался как Green Bank Solar Radio Burst Spectrometer, исследовавший Солнце на частоте радиоволн. Телескоп по-прежнему находится в рабочем состоянии, но ожидает финансирования новых проектов.

20-Meter Telescope был разработан и построен военно-морской лабораторией (US Naval Observatory). Он использовался для высокоточного измерения времени, перемещения континентов, смещения земной оси (precession). Сейчас телескоп входит в сеть Skynet Robotoc Telescope Network, под руководством University of North Carolina и используется студентами и преподавателями.

             Tatel Telescope один из самых старых послевоенных телескопов. Он функционировал с 1959 по 2000 годы. Поначалу его использовал Frank Drake для запуска программы Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), направленной на поиски внеземной цивилизации. Хотя ученый ничего не нашел, но разработанная им методика поиска инопланетных цивилизаций SETI используется до сих пор.

               40-Foot Telescope был построен в 1962 году для того, чтобы определить варьируются ли радиоисточники с течением времени. Это был первый полностью автоматический телескоп и последний телескоп с сетчатой тарелкой. Теперь он используется студентами и преподавателями со всей страны для исследования вселенной.

               140-Foot Telescope был запущен в 1965 году. Это самый крупный экваториально установленный телескоп, и кроме того первый телескоп для определения сложных молекул и поглощения нейтрального кислорода из других галактик. До 2019 года он являлся частью радио-астрономического проекта International Radioastron, который отслеживал российский орбитальный спутник Spektr-R. Этот спутник работал с сетью радиотелескопов разных стран, изучая черные дыры, межпланетную плазму, пульсары и другие радио-излучающие объекты во вселенной. 

             Robert C. Byrd Telescope строился долго, с1993 года по 2000-й. На то время это был самый большой в мире полностью управляемый телескоп. Назван он в честь сенатора, представлявшего в Сенате штат Западная Вирджиния и много сделавшего  для своих земляков. Данный телескоп имеет параболическую тарелку 100м х 110м. На громадной выносной мачте установлены чувствительные рисиверы таким образом, что не мешают входящим радиоволнам. Поверхность телескопа непрерывно мониторится и регулируется в соответствии с температурой и минимальными гравитационными изменениями, чтобы поддерживать идеальную поверхность для получения наиболее точных данных.

Телескоп используется для химических и физических исследований, для радиолокационного приема и исследования космоса, а также участвует в поиске разумной жизни во Вселенной в рамках проекта Breakthrough Listen.

              И наконец последний, самый удаленный комплекс состоит из телескопа 85-3 и Green Bank Interferometer. Он работал до 2000-го года, и его главной функцией было изучение 35 пульсаров ежедневно. Две разнесенные на 1 милю тарелки работали одновременно, создавая эффект единого громадного телескопа, с очень высоким разрешением. Впоследствии этот телескоп послужил прототипом крупнейшим в мире телескопам в Нью Мексике и Чили.

             Утро еще не закончилось, мы продолжили наш маршрут, и нас ожидал долгий и увлекательный день.

             Мы вышли на долгожданный Highland Scenic Highway, который, как я уже сказал выше, большого впечатления не произвел, но другого пути попасть на известный водопад Hills Creek Falls не было. Водопад состоял из трех частей и от парковки к нему спускался целый каскад лестниц. Верхний водопад был спрятан в зарослях, и его не было видно, через какое-то время зашумел средний водопад, но также без толку – он тоже был спрятан от любопытных глаз, и лишь третий, к которому пришлось спускаться по крутой винтовой металлической лестнице предстал перед нами и..., ну не то чтобы произвел неизгладимое впечатление, но понравился. Вон он на снимке изливается.

              Поехали дальше, возвращаемся на основную дорогу, какой там бишь у нее номер? 219, что ли? На пути у нас лежал город Hillsboro. Ну, не то чтобы совсем уж город – населенный пункт. Однако в этом городке нас ждали два любопытных места.

             Начну с вопроса к любителям литературы. Кому знакомо имя Pearl S. Buck (1892-1973)? 

             Неужто никто не слышал об этом Нобелевском лауреате по литературе за 1938 год? А ведь она в 30-е была знаменита не меньше Хемингуэя или Фицжеральда. Ее жизнь была совершенно удивительной. Будучи ребенком миссионеров, и сама ставшая миссионером, до 42 лет Перл прожила в Китае, где и написала свой нобелевский роман о жизни китайской деревни. Очевидно, не мешало бы сделать отступление от маршрута с подробным жизнеописанием, но я обойдусь ссылкой из Википедии.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pearl_S._Buck

              На верхнем снимке дом, в котором она родилась, и из которого ее увезли в раннем детстве в Китай. На нижнем – стенд у дороги с краткой справкой о писательнице.

              Сейчас в ее родовом гнезде находится музей, который открыт всего два дня в неделю, но это были не наши дни, так что навестить старушку не пришлось.

            Чуть восточнее Hillsboro уходит на юг короткая и раздолбанная проселочная дорога, шириною в одну машину. Именно на ней, в двух милях от основной дороги расположено поместье Gesundheit Institute. Вряд ли многим знакомо это название, поэтому начну с отступления от маршрута.

Отступление от маршрута №5.

             В начале 70-х врач Пэтч Смит (Patch Smith) (род. 1945) со-товарищи разработал медицинскую систему целостного медицинского обслуживания, основанного на вере в то, что здоровье отдельного человека нельзя отделить от здоровья семьи, общества и мира. Под эти благие цели они организовали некоммерческую организацию здравоохранения, чья миссия состояла в том, чтобы переформулировать и восстановить концепцию «больницы» и начали сбор средств на строительство больницы. Организация получила название Gesundheit Institute. Эта идея просуществовала с 1971 по 1983 годы. С 1984 года по настоящее время врачи перестали принимать пациентов, чтобы посвятить время сбору средств для строительства. На этом можно было бы и закончить справку, но, как оказалось, идея привлекла внимание общественности и о Смите и его институте даже был снят фильм, в главной роли которого снялся Робин Уильямс. Впрочем, фильм этот, кажется, давно забыт. Сам Смит регулярно в свое время появлялся на телевидении в качества врача, писателя, социального активиста, клоуна и шоумена. Сейчас он, фактически отойдя от дел, созданного им института, Пэтч проживает в нашем штате, в городе Шампейн, продолжая пропагандировать альтернативную, не оплачиваемую страховкой, медицину и ненавидит снятый о нем фильм. Впрочем, по утверждению иных онлайн врачей, он страдает параноидальной шизофренией. Кто знает...

            Однако, продолжу наш маршрут.

            Скрипя рессорами нашей несчастной прокатной машины, мы добрались до необычного, хотя и несколько запущенного, дома, с красивыми дверями в стиле Art Nuovo, неожиданными навесами, будто вырезанными по лекалу и облезлыми стенами. Это был совсем не тот дом, который я видел на фотографиях в Гугле и который хотел увидеть. Возле дома никого не было, однако разбросанные детские вещи и открытые двери, говорили о том, что кто-то живой здесь есть. Впрочем «живой» мужик быстро появился выйдя из кустов, из которых доносился веселый детский писк. Мужик был молодой, бородатый и веселый. Он сказал, что прямого отношения к поместью не имеет, но помогает то ли родственникам, то ли знакомым хозяев смотреть за малышами, и наговорил кучу разных, не имеющих отношения к делу, слов, которые сводились к тому, что мы приехали немного раньше, чем надо, потому что мастер-класс для художников-дизайнеров начнется завтра, а автобус с участниками прибудет часа через 4, и мы, если хотим, можем их подождать. Класс же ведет сама жена Пэтча Смита. Мы вежливо отказались, сославшись на недостаток времени. Я не успел спросить мужика о том доме, который меня интересует, когда он сам о нем заговорил, сказав, что если у нас есть желание, то можем проехать дальше по их территории еще милю, чтобы увидеть очень красивое и необычное здание. Это было именно то, что мы искали.

             Мы подъехали к дому, который называется Dacha. Название имеет прямое отношение к русскому языку. Как видно на снимках, дом построен в псевдо-русском стиле аля рюсс в 80-е годы, когда в период перестройки, пошла моды на все русское. Архитектор Дэйвид Селлерс (David Sellers) предложил Пэтчу данный дизайн и русское название, хозяин согласился с идеей, и дом вскоре был построен.

             На строительство больницы Пэтчу надо было собрать 5 млн, но он успел собрать всего 1.1 млн, так что собранных средств на завершение строительства больницы не хватало, но зато вполне хватило на дачу. Недостроенный же скелет больницы так и торчит живым укором почти вплотную к даче.

             Мы зашли в открытые двери дачи и прошлись по ее четырем этажам. На каждом этаже были 2-3 крохотные комнатки с 2-3 кроватями в каждой. Как я понял, этот дом сейчас используется в качестве гостинницы для участников мастер-классов. Поблизости от дачи и больницы находилось еще несколько пристроек – библиотека и, видимо, какие-то дополнительные жилые помещения. Впрочем рука художника были видна во всем – от росписей на стенах до такой забавной детали как качели для малышей.

                Поехали дальше.

Мы ехали не спеша, проезжая мимо живописных ферм, раскиданных на холмах, мимо небольших хозяйств на дне ущелей, мимо рабочих шахтерских поселков. Местами узкую дорогу перекрывали верхушки деревьев и посреди дня мы оказывались в  сумрачном тоннеле, сквозь который местами пробивались солнечные лучи. Красота этих мест не могла нас не очаровать. Когда-то я считал , что красивее Калифорнии нет в Америке штата, потом влюбился в природу штата Нью Йорк, и считал, что он лучше Калифорнии, затем решил, что самая очаровательная природа в Орегоне. Теперь я снова поменял свое мнение...

                Время перевалило за полдень, а нам предстоял еще изрядный кусок пути. Через какое-то время мы подъехали к парку Beartown State park. Парк этот очень невелик, но необычен своими массивными валунами, нависающими скалами и глубокими расщелинами. Между скалами и обрывами проложен дощатый настил длиною в полмили, с которого можно рассмотреть этот удивительный ландшафт. Впрочем, на этом рассказ о парке можно и закончить. Погуляли минут 40, отдохнули на свежем воздухе и поехали.

           Фактически до конца дня нам предстоял увидеть еще одно интересное место, но дорога проходила через город Lewisburg, и, против желания, пришлось остановиться, подкрепиться и заглянуть в Wallmart, куда уж без него... Купив подарки детям, мне - футболку с вызывающей для Иллинойса надписью West Virginia, и потеряв изрядно времени, мы направились к вопопаду Sandstone, который для нас стал фактическим въездом в национальный парк New River Gorge, расположенный на одноименной реке.

           Sandstone оказался симпатичным, хотя и невысоким водопадом, перекрывшим довольно широкую реку. В отдалении от водопада проложены были деревянные мостки, с которых водопад можно было прекрасно разглядеть. И все бы ничего, но пошел сильный дождь и смотреть пришлось бегом, а жалко.

           На этом увлекательный день был закончен, и нам оставалось только добраться до гостинницы и завалиться спать.

7 июля

New River Gorge National Park

         Назвать New River Gorge парком можно с большой натяжкой, поскольку состоит он из расположенных вдоль New River двух парков, подчинения штата Западная Вирджиния, нескольких груп живописных троп, 60-й дороги из числа самых-самых, и нескольких смотровых площадок, между которыми то там то тут попадаются небольшие населенные пункты. Все это хоть и разбросано, но очень красиво. Очевидно при присвоении данному региону титула «национальный парк», вашингтонские власти обратились к советской формулировке, употребляемой при награждении государственными премиями – «награжден по совокупности заслуг». Впрочем, это не первый в стране парк, возникший в последние годы таким образом. Несколько лет назад появились Cuyahoga и Indiana Dunes национальные парки. И уж коли пошла такая тенденция, то и New River Gorge тоже вполне заслужил. Кстати, благодаря тому же Трампу. Демократы его долго гнобили в числе прочего и за  то, что он уничтожает природу, сокращая количество государственных природных земель, но начисто отвергая его заслуги в организации 3 национальных парков. Впрочем, и с теми самыми землями дело обстояло не так просто, как пишет New York Times и вещает CNN. Ну да бог с ними.

          День мы начали с парка Babcock State park. Он был отмечен как один из самых живописных в штате. Возможно. В полной мере убедиться в этом нам не удалось. Ночью прошел дождь, и когда сумрачным и сырым утром мы въехали в парк, первое что увидели – довольно большое количество машин какой-то электрической компании, упорно копавшейся в стенах и дорогах ущелья. Когда мы подъехали к Visitor Center оказалось, что там нет света, и что еще печальнее – нет и рейнджеров, которые могли бы нас просветить куда лучше податься в такую погоду. При посещении любого парка в первую очередь я всегда стараюсь поговорить с местными работниками, дабы получить информацию о состоянии троп. В данном случае говорить было не с кем. Но тут появилась некая дама, которая посоветовала обратиться к мельнику и ткнула рукой в сторону стоящей через реку мельницы. Она сказала, что Брендон знает все и с удовольствием поможет нам сориентироваться.            Она оказалась права. У двери мельницы сидел молодой, но довольно дикого вида мужчина и курил что-то веселое. Он с радостью стал нам рассказывать, что многие тропы размыты, в том числе и те, на которые я особенно расчитывал и предложил от греха подальше поездить по смотровым площадкам, которые стоит посетить. Выхода не было и мы сели в машину. Но, естественно, оставить такое удивительно красивое место как мельница на берегу водопада, и не пройтись по берегу с фотоаппаратам, было невозможно.

О смотровых площадках особо говорить нечего. Вот один из видов, а также фотография с короткой и не совсем разбитой тропы вдоль речки.

        Увы, не долго мы были в этом парке и отправились во второй парк Hawks Nest State park. Об этом парке также особо говорить нечего. Его главная достопримечательность – отель, стоящий вблизи обрыва, с видом на излучину реки. От отеля к реке спускается фуникулер, о чем с гордостью написано на всех туристских сайтах, однако почти нигде не сказано, что фуникулер не фунциклирует, и, видимо, уже довольно давно. Место красивое, но для пешеходных туристов совершенно пустое. Впрочем, нам посоветовали проехать к нижнему въезду в парк, возле которого оказалась короткая круговая тропа над обрывом с видом на ту же реку. Тропа была хоть и огороженна металлическим забором, но пройтись по ней было легко и приятно. Одной фотки хватит.

            Нашей главной целью был участок с большим количество троп Lansing-Fayetteville. Здесь я наметил 2 тропы для прохождения, однако, как всегда, мы заехали в Visitor Center. Рейнджер одобрил обе мои тропы, однако охладил пыл, призвав быть готовым к размытым тропам. Первая тропа – Endless Wall имеет протяженность 4.2 мили, но, если не выпендироваться, то можно обойтись и двумя, пройдя милю от парковки до самого красового места на обзорной скале Diamond Point и вернуться на парковку тем же путем. Продолжать идти дальше по этой тропе не имеет смысла, ибо ничего там красивого нет, а заканчивается тропа далеко от нашей парковки.

            Мы отправились в путь с предвкушением прекрасного, и в общем-то не сильно ошиблись, ибо место Diamond Point, действительно, сказочно красивое. С площадки открывается прекрасный вид на реку, окружающие холмы и главный номер программы – мост через New River, который является визитной карточкой всего парка. Впрочем, на фотографиях с этой точки, мост выглядит довольно мелко. О том же, что пришлось изрядно помесить грязь, пока мы добрались до Diamond Point и обратно, я лучше промолчу, тем более, что были предпреждены, а значит вооружены... 

        На вторую тропу мы не пошли, поскольку и так грязи намесили на сегодня достаточно. Поэтому мы поехали на последнюю и самую главную в парке смотровую площадку Grandview с хорошей и чистой тропой. Ну что вам сказать? Этот величественный вид не зря получил такое наименование. Пожалуй, это один из самых впечатляющих видов в восточной части страны.

         А о тропе можно не рассказывать – тропа, как тропа. Хорошо утоптанная и легкая.

            Возвращались мы в гостинницу по тому самому знаменитому мосту, с которого из-за высоких ограждений ни фига не было видно, и прекрасная река осталась нами почти не замеченной.

            Под конец дня мы прокатились по приютившему нас на две ночи городу Beckley, поглазели на местный downtown. Очевидно, здесь можно было бы и задержаться немного подольше, поскольку история города любопытна. Некогда это была шахтерская столица. В городе есть соответствующий музей, а также для желающих существуют туры по окрестностям по местам «шахтерской славы». Видимо и здесь были свои Стахановы. Сейчас это колледжный центр, есть свои красивые парки, но мы решили это все пропустить, пока что...

8 июля

Настало время постепенного возвращения домой и расставания с Западной Вирджинией. Мы выехали из гостинницы, снова проехали по мосту, ничего с него не увидев и выехали на живописную и знаменитую 60-ю дорогу. Попали мы и впрямь на красивый участок, спускавшийся с гор по серпантину вниз в ушелье. В самом конце спуска мы остановились у красивейшего водопада Cathedral, и я набрал на склоне красной и сочной малины. Увы, она оказалась совершенно кислой.

         Ну а далее наш путь лежал в столицу штата город Charleston. Как у Льва Николаевича все счастливые семьи счастливы одинаково, так и все американские столицы штатов совершенно одинаковы, ну так мне кажется по крайней мере – различия не велики.

          Как и влюбой другой столице главным зданием является конгресс, который тоже везде одинаков. Разница в данном случае состояла в том, что местный Конгресс расположен на берегу реки, а прямо перед ним стоит памятник Линкольну, который свои декретом учредил этот штат, о чем я уже писал выше.

         Мы заглянули в Конгресс, посетили оба зала власти, благо, что все стоит открыто и личные вещи конгрессменов и сенаторов – компьютеры, книги, очки и прочее – находятся на рабочих столах. Нет, мы ничего не взяли, а то бы и нас замели по делу 6 января.

Затем прошлись по узкой, тихой и солнечной набережной, скорее похожей на тропу, и расположенной ниже по склону, так, что город над ней виден почти не был - приятно и уютно как дома. Здесь было довольно пусто, и мы встретили всего одного человека бомжового вида, отдыхавшего на зеленом склоне. А больше в Чарлстоне, как оказалось, делать было нечего.

         Мы снова вышли на дорогу и отправились в последнее для нас место на карте штата, город Huntington. Чем знаменит этот город? Отличным художественным музеем. Но тут нас здорово надули. В картинной галерее, вместо обещанных итальянцев, голландцев и прочих висело всего 5-6 работ более или менее известных художников, в основном французских реалистов. Мы увидели по одной работе Ренуара, Дали, Дюпре, Бретона, Лермитта и ряд графических работ Домье. Остальные художники были представлены современными американскими мастерами. В музейном магазине мне попался большой альбом с репродукциями всех работ, хранящихся в музее. Я возопил – Где ж они? Меня вежливо послали, сказав, что работы хранятся в запасниках. Ну и зачем тогда создавать музею такую рекламу?

        Расстроенные мы поехали в центр ланчевать, но и здесь нас не ждали. Первые 3 ресторана оказались закрытыми, и лишь четвертый – китайский – распахнул перед нами двери в абсолютно пустой большой зал. Не хотелось китайской еды, но выхода не было. Каково же было наше разочарование, когда, отъехав от китайцев, мы вскоре оказались в каком-то очень веселом районе, с толпами людей, и с открытыми барами и ресторанами.

        Так прошел предпоследний день поездки, и мы отправились в город Columbus, OH, с которым собирались познакомиться уже завтра.

9 июля 

        Мне кажется разумным заканчивать поездку так же как и начинали, то есть с посещения музея, тем более, что в городе Columbus музей отличный.

        Начинался музей с выставки в поддержку Украины. Я, конечно, вовсе не против поддержки Украины, но все же меня несколько смутило указание национальности «украинец» после фамилий таких художников как Кандинский, Малевич, Бурлюк, Татлин или Альтман. Я думаю, что и сами художники немало подивились бы этому, если бы дожили, особенно те, кто в разгар погромов гражданской войны, находился в/на Украине. Причем настоящий украинец Александр Архипенко в коллекции представлен неплохо, но его почему-то не привлекли к поддержке родины. Ну да ладно, бог с ними с организаторами – чурками-нерусскими, тем более, что на этой сравнительно небольшой выставке были настоящие хорошие украинские художники, такие Яблонская и совершенно гениальный Иван Марчук, за творчеством которого я слежу уже без малого 50 лет.

       Сразу за украинской выставкой находилась выставка одной трехмерной картины современного афро-американского художника Percy King «Strange Fruit», на которой молодая девушка (или мальчик) держит в руках мобильный телефон с изображением лучшего сына земли американской. Фотографию демонстрировать не буду, лучше посмотрите видео.

https://www.youtube.com/shorts/_mD_TdJesSY

        С художественной точки зрения работа выполнена находчиво и талантливо. Несколько странное название оказывается не столь странным, если знать, что в 1939 году Билли Холлидей исполнил песню с аналогичным названием, в которой шла речь о жертвах линчевания. Именно так их называли в то время, сравнивая с плодами глубокого юга.

        Ну а дальше, к нашей пущей радости, все пошло как всегда – Моне, Писарро, Гойя, Коро и многие другие всегда долгожданные и любимые французские, английские, испанские, а также чудесные американские художники – Сарджент, Беллоуз, Кент, Бентон, Чихули и так далее, возле которых мы с удовольствием задерживались, однако у одной картины мы задержались дольше обычного. Впрочем, судите сами...

       Все это не могло не радовать, и мы в итоге вышли из музея в прекрасном настроении. Впрочем, это настроение держалось недолго.

       Мы дошли до Capitol Square, где собралась развеселая коммунистическая молодежь лет 18-20, преимущественно женского пола. Девки были некрасивые - жизнь еще пока не сложилась. Они бодро продавали футболки, значки с серпами и молотами, Лениным и еще какой-то большевистской белибердой. Во главе этого маскарада стоял мелкий серый кардинал лет 60 и явный активист лет 25. Я обычно стараюсь с такими не связываться – ну что с них взять, они ж не хрена не знают, но тут зачем-то сорвался. Сначала я поинтересовался у девочек бывали ли они в соц. странах. Они весело замотали головами вправо-влево, что никогда. Я им посоветовал поехать во всем известные страны, а затем сравнить с ненавистной Америкой. Потом признался кто я такой и начал рассказывать о жизни в Союзе, сопоставляя ее с американской. Рассказывал им о своей жизни. Слушали и неперебивали, пока не подвалил кардинал с активистом, которые на повышенных тонах стали мне доказывать о том, какой чудовищный американский капитализм, который угнетает простой народ, а также все страны, и я его просто еще не знаю. Мне было что ответить, и я ответил, сначала поинтересовавшись кого угнетает моя компания, заваленная заказами со всего мира. Причем все заказы выигрывались в конкуренции с французскими, китайскими, немецкими компаниями, а не вырывались из глотки у бедных африканцев. Потом рассказал им что такое тяжелый труд и поинтересовался работали ли они когда-нибудь по 13-14 часов в сутки, как приходилось мне первые годы в США, потом рассказал о своих детях, которые не торчали на коммунистических сборищах, а вкалывали как проклятые много лет в своих университетах, которых было по два на брата и к нынешним годам достигли многого без всякой помощи папы-мамы или богатого дяди. Это была моя самая лучшая и самая страстная речь в жизни. Я говорил минут 10 и забил кардинала с активистом, но вдруг увидел лица девиц с совершенно пустыми смеющимися глазами, и понял, что они меня не слышат, моя гневная филиппика до них не доходит. Меня окружили со всех сторон два десятка инфантильных подростков, которые сами думать еще не научились, да, вероятно, никогда уже и не научатся, потому что есть кто-то, кто успел свинтить им мозги. Девицы были разные – белые, восточные, была явно выраженная еврейка, была черная, которая улыбась прощипела, что вот она и есть угнетенная... 

        Мы вышли из толпы и пошли к набережной. Я еще долго не мог остыть, вспоминая, что и это можно было сказать, и это, и у черной поинтересоваться о том как ее угнетают, и еврейку пристыдить. Я не понимал, что сам дурак – не фиг было вообще влезать.

        Однако замечательная набережная со скамейками-качелями и большими цветастыми клумбами, меня примирила с действительностью, я послал мысленно всех коммуняк к черту и забыл на время об их существовании.

        В городе Columbus не так уж много оказалось интересных для нас мест, но одно мы решили посетить – Немецкая Деревня (German Village). В этой части города почти все тротуары выложены булыжником. Множество симпатичных крохотных двориков, украшенных цветами или по крайней мере горшками с цветами, есть уютные рестораны немецкой кухни, скульптуры, а в южной части расположен большой красивый парк имени Иоганна Шиллера со скульптурой поэта, драматурга, историка и прочая-прочая. По периметру парк окружен большими особняками, возможно не слишком впечталяющими, но по-немецки капитальными и надежными. Вся деревня была ярко украшена флагами. Значительное количество которых было желто-голубыми в поддержку Украины, немало 7-цветных, по случаю проходящих в эти дни мероприятий LGBTQ, ну и некоторое незначительное количество американских и немецких тоже присутствовало.

       Мы заглянули в книжный магазин, ну как же не заглянуть? Это был обычный магазин новых книг, но он нас чрезвычайно удивил. Магазин занимает довольно узкое двухэтажное здание. Когда я поинтересовался, где находится отдел книг по искусству, мне назвали номер комнаты 32. 32?! Да там на вид их не больше десятка, но мы пошли. Проход вилял из комнатушки в комнатушку, каждая из которых была метра 2Х3, но плотно заставленна стеллажами, между которыми можно было только продираться. При этом в магазине была тьма народа. В некоторых случаях со встречным человеком невозможно было разминуться. У касс на каждом этаже стояли длинные очереди. В своем Чикаго я даже представить себе не мог, что еще есть такой высокий спрос на печатную продукцию. Книжные магазины у нас еще есть, и люди по ним ходят, но, очевидно, в силу больших размеров этих магазинов, люди в них теряются. У магазина был свой узкий дворик, в конце которого также стояли стеллажи и столы с книгами, а вдоль наружной стены между цветами и кустами  стояли скамейки, на которых сидели читатели.

        Когда подошло время обеда мы с супругой не нашли ничего лучшего, как пойти в единственный в районе не немецкий ресторан. Ну что уж тут поделать, коли испанские тапас нам милее немецких сосисок и шницелей.

        Впрочем, десерт мы решили не брать, поскольку возле нашей гостинницы находился совершенно замечательный большой киоск с мороженным. Кажется вкуснее мороженное я нигде за последние годы не ел.

        Вот этими сладкими словами можно закончить наше ознакомление с городом Columbus, OH.

        Более того, на этом можно закончить и описание всей поездки, ибо утром в воскресенье десятого июля мы выехали в сторону дома.

Заключение

        Ну что сказать в заключение? Не знаю как вам – моим потенциальным читателям, которых возможно и вовсе не будет, а нам поездка исключительно понравилась. Да, Западная Вирджиния не Париж и не Токио. Здесь нет императорских садов и лувров, но здесь есть постоянное ощущение необыкновенного уюта, любви и доброжелательства. Здесь нет резких тонов и небоскребов, но есть тихий покой. И здесь бы мне хотелось жить, вырвашись из сумасшедших буден суматошного и нервного большого города.

        Ну и кроме того, от поездки был для меня лично большой прок, ибо смог застегнуть ремень на предыдущую дырку, чего не было уже лет 20. И это тоже многого стоило.

        И наконец закочить свой рассказ хочу еще одним стихотворением, которое также как и первое посвященно поездке.

Аппалачи!               

        Чуть не плача,

Что у нас ландшафт иной,

Две довольных жизнью клячи

Возвратились в Иллиной.

Был маршрут прочерчен сложный

Беспощадною рукой,

С перегрузкою безбожной,

Без рассчета на покой.

Мы карабкались на кручи,

Грязь месили под дождем,

Для Регины был я дуче,

Для меня она - вождем.

Что один из нас предложит -

Поддержать второй готов.

Пониманье тем дороже,

Чем мощней семьи остов.

Через треть страны в машине

Возвратились мы домой,

И рутина ждет отныне

С ежедневной кутерьмой.

За спиною тропы, скалы,

Впрочем, мышцы как кремень,

Мы довольствуемся малым,

Затянув сильней ремень.

Июль  - Август 2022