British Columbia - Washington - Oregon, Summer 2006

После этой на редкость замечательной и удачной поездки, состояние восторга не покидало много недель. Хотелось быть навязчивым и делиться впечатлениями с первым встречным. Однако, вас постараюсь не сильно перегружать, посему высылаю краткий отчет. И уж поверьте – это действительно краткий отчет, поскольку со всеми впечатлениями и соплями вострога, письмо было бы в несколько раз длиннее.

Для начала, чтобы придать повествованию некоторую связность, позвольте дать краткий перечень мест, которые мы посетили. Итак...

Основные пункты нашей поездки

Провинция Британская Колумбия (Канада): Ванкувер, горы Уистлера, сад Butchard Garden, столица Британской Колумбии город Виктория.

Штат Вашингтон: Нац. Парк Olympic, Нац. Парк Mt. Rainier, Mt. St. Helens, города Такома и Сиэтл.

Штат Орегон: Ущелье реки Колумбия.

По прилету в Сиэтл мы взяли машину и сразу же уехали в Ванкувер.

Много недоброго можно сказать об убитом времени на забитой транспортом канадской таможне (сколько раз пересекал канадскую границу, но такое увидел впервые); о странной планировке Ванкувера, в котором, чтобы с одного хайвея попасть на другой, пришлось петлять по улочкам. Но, видимо, это мелочи, поскольку ООН уже много лет считает Ванкувер городом наиболее приспособленным для жизни с самой лучшей инфраструктурой, снабжением, климатом, географическим расположением и прочая-прочая. Я также был наслышан о красоте города и широко открыл глаза для впечатлений и ощущений. Но то ли глаза недостаточно открыл, то ли устал с дороги, но сначала город не произвел впечатления. Впечатления начались наутро, когда мы отправились к первой достопримечательности на нашем маршруте - подвесному мосту Капилано.

Capilano Suspension Bridge – Подвесной мост Капиллано.

1888 году шотландский инженер Джордж Маккей купил участок земли на окраине города с глубоким 70-метровым оврагом. Здесь он построил небольшую хижину и занялся благоустройством территории. Маккей перебросил через овраг 137-метровый подвесной мост, ведущий в общем-то в никуда, поскольку с той стороны оврага находится только лес, в котором никто не живет и делать там нечего. Однако Маккей преследовал конкретную цель – создать на своей территории место для развлечений, понятное современникам, поэтому в том дремучем и древнем лесу он нашел нескольку громадных пихт 1-1,5 метра в диаметре, торчащих безо всякой пользы для общества и соединил их сетью подвесных мостков на высоте 5-6 метров от земли. Получился этакий детский аттракцион в духе Тома Сойера и Гека Финна. И народ повалил. С тех пор парк сменил несколько хозяев, каждый из которых стремился добавить что-то свое для привлечения посетителей. Таким образом появились пруды с рыбами и гусями, индейские тотемы, магазинчик. Все это непрерывно укрепляло народную любовь к парку.

Добавлю, что несколько раз в день здесь устраиваются театрализованые представления из жизни городского мещанства 19 века, что также добавляет шарм сему не бог весть какому хитрому предприятию. Мы провели в парке часа полтора, потратили больше сотни долларов, но вышли из него в чудесном настроении.

Далее мы поехали уже непосредственно в Ванкувер, как таковой, и тут я сделал принципиальную ошибку. Потому что знакомиться с городом по путеводителю, равно что следовать советам гостинничного клерка. Они все хорошо оплачены и направляют твои стопы в нужном, оплачивающей стороне, направлении. Я такие ошибки уже совершал, но нет мне урока. Какого черта мы потащились на улицу Робсон? Смотреть сувенирные лавки и китайские ресторанчики? Я их в Чикаго не могу посмотреть, что ли? Да к тому же на этой самой улице именно сегодня проходил парад геев. Поскольку я себя к таковым не причисляю, то и смотреть на них не считаю нужным.

Короче говоря, проталкиваясь с паркинга через разноцветную толпу на главную улицу, мы потеряли немало времени. Настроение слегка подпортилось. Мы вышли на улицу Robson, я в восторге задрал голову в надежде увидеть обещанные шедевры архитектуры и скульптуры, да так и остался с вывернутой шеей, поскольку смотреть оказалось нечего. Где же знаменитый ванкуверский стиль архитектуры? Мы быстро пробежали по рекомендованному в центре маршруту и перебежали в старую часть города.

В старой части города, называемой Gastown, мы увидели много ресторанов и парочку галерей, одна из которых была галереей инуитов - канадских индейцев. Главной же достопримечательностью служили часы, приводимые в действие паровым двигателем. Часы были построены канадским часовым мастером Раймондом Сондерсом (Raymond Saunders) в 1977 году и таковых в мире наберется менее десятка, 3 из которых установлены именно здесь, в Британской Колумбии. Не буду вдаваться в особенности конструкции, замечу только, что для привода используется выход пара из вентиляций популярного тротуара в Gastown, и над часами постоянно вьется пар. Каждые 15 минут раздаются куранты, похожие на органную мелодию Westminster Quarters и перекликающиеся с курантами лондонского Биг Бена.

Ко времени посещения Gastown, мое семейство устало, заныло и захотело отдохнуть. Я их бросил в каком-то кафе и пошел в сторону нового здания городской библиотеки – местной достопримечательности, по ходу натыкаясь на букинисты, в коих и провел замечательные, но короткие минуты. Однако, здание библиотеки произвело впечатление. Оно построено в 1995 году в виде Колизея. На верхнем открытом этаже расположен сад, а одна из наружных стенок покрыта цветами.

Стоит сказать пару слов об архитекторе этого удивительного сооружения. Архитектор Моше Сафди (Moshe Safdie) родился в 1938 году в Хайфе, но в 1953 году семья переехала в Канаду, где он получил образование и состоялся как большой мастер. Он автор таких знаменитых проектов как музей Яд Вашем в Иерусалиме, Habitat 67 в Монреале (обязательное место посещения туристов), Национальная Галерея в Оттаве, Музей Цивилизации в Квебеке, фантастическая гостинница Marina Bay Sands в Сингапуре и многих других. Штаб-квартира компании Сафди расположена ныне в г. Соммервиль, Массачусетс, но офисы разбросаны по всему миру – Сингапур, Торонто, Иерусалим. Сафди является одновременно гражданином Канады, США и Израиля.

Ближе к концу дня, уставшие и голодные в поисках нормального ресторана, мы случайно оказались на набережной, не отмеченной ни в одной туристической брощюре, просто потому что здесь туристам делать нечего – здесь люди живут. У причала стояли яхты, вдоль причала бежала набережная, за набережной шла зеленая полоса с множеством скульптур, а за ними возвышались действительно красивые стеклянные небоскребы, многие зеркальные, с замысловатой формой балконов.

Вот он знаменитый ванкуверский стиль – West Coast Style! Между небоскребами стояли небольшие дома на 4-8 квартир. Я понимаю, что это не для самых бедных, да и по ресторанам расположенным здесь же это заметно, и по ценам в картинных галереях, хотя и несмертельно дорого – для верхнего уровня средного класса. Здесь-то я и понял почему Ванкувер стоит на первом месте в мире. Ибо таких набережных много. Город окружен водой почти со всех сторон. И вдоль воды стоят вот такие районы, каждый со своей набережной, уютными ресторанами и прочая. И город-то в основном среднеклассный – ну нет там бедных. Только в центре встречаются бездомные бомжи, вперемешку с толпами туристов.

А на следующий день мы отправились в высокогорный курорт Уистлер.

Sea to Sky Highway, Shannon Falls and Brandywine Falls, British Columbia

Дорога от Ванкувера до Уистлера не зря называется Sea to Sky Highway (От моря к небу). Сначала она долго вьется вдоль удивительно живописного, окруженного горами залива Howe Sound, затем забирается в горы, где начинаются провинциальные парки. Громадные скалы, красивые водопады, ущелья. Мы сделали три непродолжительные остановки у водопадов Shannon Falls и Brandywine Falls, а также посмотрели на гроздья скалолазов свисающих с какого-то утеса. Остановились, пощелкали и поехали дальше, ибо наша цель на сегодня была – Уистлер.

Мы знали, что Уистлер - место популярное у горнолыжников. Некоторые наши знакомые в зимний отпуск приезжают сюда на лыжах кататься. Мы приехали летом и без лыж. И, как оказалось, очень правильно сделали. Две канатки доставили нас на вершину горы Блэкомб. Отсюда расходятся пешеходные тропы, двумя из которых мы воспользовались, полдня пробродив по горным тропам и ледникам, а также побросав снежки летней порой.

Но есть еще один популярный летний вид спорта – горные велики. Посмотрел я как люди с гор на велосипедах катаются, и прямо зависть взяла, хотя и стра-ашно. По тем же самым лыжным трассам на сумасшедшей скорости, через трамплины, по шебенке. У-ух. А уж как подают они... Однако и экипировка очень-очень серьезная. Прочные шлемы, жилеты вокруг всего тела, по типу пуленепробиваемых, громадные толстые наколенники и налокотники, жесткие ботинки, похожие на туристские вибраны. Интересно было наблюдать за спуском велосипедистов с горы. Представьте себе семью из четырех человек – папа, мама и два сына лет 12-14. Папа несется напрямую, взлетая над небольшими трамплинами. Сыновья трамплины объезжают на хорошей скорости, а мама страхует их сзади. Наверняка, пацаны завидуют отцу и мечтают, что и их время придет так полетать. Или еще одна пара – молодой парень и девушка. Они несутся восьмерками, то сближаясь, то разбегаясь, съезжаясь у трамплинов и одновременно с них взлетая. Не знаю как вам, а мне завидно. Уже не полетать мне так.

Сам же городок Уистлер оказался очень уютным и красивым, ну как любой город, построенный специально для горнолыжников или туристов, поэтому и рассказывать о нем нечего – рестораны, клубы, сувенирные магазины.

Вечером мы сели в Ванкувере на паром и переплыли на остров с тем же названием Ванкувер. На острове немало интересного, но наш маршрут, в связи с нехваткой отпускного времени, включал только посещение города Виктория - столицы Британской Колумбии и сада Butchart Gardens. Между причалом и городом километров 40 малоинтересной дороги, но именно на ней расположен красивейший сад. Фактически он состоит из нескольких садов – итальянского, английского, розового, японского, средиземноморского и, как бы это перевести, – «углубленного», что ли (Sinking garden), хотя это и не вполне точно. Если первые пять красивы, но много раз виданы в самых разных краях, то «углубленный» очень необычен. Он находится, действительно, ниже уровня парка и открывается неожиданно с площадки. Сад покрыт невероятным количеством цветов самых поразительных расцветок. Цветы застилают все его пространство и даже стенки котлована, в котором он находится. Посреди котлована расположена смотровая площадка, также утопающая в цветах.

Имеет смысл рассказать о короткой, но поучительной истории создания Butchart Gardens. В 1904 году бизнесмен Роберт Бучарт переехал из Торонто на остров Ванкувер, чтобы заняться добычей известняка для растущего гиганта Portland Cement. Рядом с карьером он построил завод и свой собственный дом, возле которого вместе с женой разбил большой розовый сад. Со временем залежи известняка иссякли, и тогда Дженни - супруга Роберта, решила устроить в образовавшейся громадной выемке большой сад. По ее проекту завезли тысячи тон земли и высадили множество цветов. На благоустройство бывшего карьера ушли годы, но сад удался на славу, и теперь сюда ежегодно приезжают десятки тысяч посетителей, чтобы насладиться красотой сада. От завода же осталась лишь напоминающая о прошлом труба.

Однако вернусь в сад. В «Углубленном саду» несколько в стороне, в небольшом проеме между скалами, находится небольшое озерцо, посредине которого бьет красивейший фонтан с цветомузыкой. Форма фонтана меняется ежесекундно. Можно долго стоять и любоваться этим необычным инженерным произведением.

В одной из зеленых стен из растений, окаймляющих сад, находится умышленно проделаная небольшая прореха, в которую каждый посетитель норовит заглянуть. Заглянул и я. Зрелище было совершенно неожиданое. Я увидел красивый узкий залив с причалами и яхтами. Находясь в саду за густыми растениями, просто забываешь, что он находится на берегу залива. Поэтому этот неожиданный вид так всех удивляет.

Посмотрели мы симпатичный уютный японский садик, строгий английский, ароматный розовый – приятно расслабляющие, но не более. А что должно быть более?

Ну а затем мы направились в столицу Британской Колумбии город Виктория. Столица провинции была основана колониальными властями в 1843 году и названа в честь английской королевы. Город это небольшой, но очень симпатичный. Мы погуляли по центру, зашли в здание Парламента, посмотрели памятник королеве Виктории и посетили местную достопримечательность роскошный отель Empress. В городе есть несколько музеев, но мы посетили только один – презабавнейший музей миниатюр. Виктория очень уютный и какой-то домашний город, по которому просто приятно гулять. Также как и Ванкувер, он считается одним из лучших городов, приспособленных для жизни, а теплое течение создает на острове Ванкувер очень мягкий и не холодный климат.

Вечером мы сели на паром, плывущий через пролив Strait of Juan De Fuca в США, в городок Порт Анжелес, который является воротами в Olympic National Park.

Справка для будущих путешественников. От Ванкувера до родной американской земли, точнее до следующего пункта на нашем маршруте, коим являлся Olympic National Park, можно добраться по суше, то есть назад по шоссе через границу со всеми ее заторами и пробками, но можно и двумя автомобильными паромами - от города Ванкувер до острова Ванкувер паромом линии BC Ferries, и далее от Виктории до городка Порт Анджелес, что находится в родном штате Вашингтон, паромом линии MV Coho (Blackball Transport). Как же упустить такой чудесный случай? Вы только посмотрите на этот океанский красавец паром.

Olympic National Park. В Америке это единственное в своем роде место. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположены 3 природные зоны – заснеженные горы, тропические леса и океанские пляжи с приливами-отливами. Парк находится на одноименном полуострове. На севере его омывает Strait of Juan De Fuca – пролив, отделяющий США от Канады, на западе - Тихий Океан. Часть востока, равно как и часть юга – заливы. Теплое океанское течение создает уникальный микроклимат, способствующий возникновению тропических лесов. С этой же океанской стороны расположены и пляжи, на которых во время отливов остается громадное количество морской фауны. Впрочем, пляжи – название условное, здесь не многие захотят купаться.

Но начали мы с гор. Ох, братцы, люблю я это горное дело. Особенно, когда погода хорошая. Однако должен заметить, что этот северо-западный угол считается весьма дождливым регионом. За год здесь выпадает в среднем до 2 метров осадков, при 250 дождливых днях. Посему, отправляясь в наш вояж, я несколько волновался. Но по прогнозу погода должна была быть неплохая, за исключением вторника и воскресенья. Во вторник мы были в Виктории, и нас, действительно, немного подмочило, правда совсем чуть-чуть. Когда через минуту после начала мелкого дождя мы достали зонтики, он тут же и прекратился. В Порт Анжелесе утро выдалось отвратном. От города до Hurricane Ridge (Ураганный хребет), куда мы направлялись – 17 миль (27 км). Надо сказать, что название хребта не с потолка свалилось, а с неба упало, ибо большую часть года здесь ураганные ветра. Короче говоря, на горную дорогу, начинающуюся прямо от городка, я вползал не в самом хорошем настроении, по ходу дела продумывая альтернативные варианты маршрута, если на хребте попадем в дождь, и тропы будут размыты. У меня всегда в запасе есть несколько запасных вариантов. Дорога долго петляла в дожде и облаках, но неожиданно мы въехали в солнечное пятно, которое быстро исчезло, но ненадолго. Потом еще раз и еще... Когда мы вползли на хребет, небо над нами было голубое, солнце ослепительное и настроение прекрасное. Со смотровых площадок не было видно обещанного пролива, равно как и канадского берега, далеко внизу под нами клубились облака, но нас это уже не волновало. Как нормальный советский человек, любое большое дело я начинаю с перекура, поэтому мы сразу взяли быка за рога и пошли в Visitor Center, где закупили сувениры для себя и близких, а также взяли простенькие карты ближайших троп. Теперь можно было и в горы выйти. Прямо с паркинга начиналось несколько маршрутов. Для затравки мы выбрали простейший – подъем на мини-вершинку Sunrise (то бишь - Восход солнца). Минут через 10 похода Рена с Наташкой заявили, что устали и присели на скамеечку. Мы с Димкой, развив неслыханую скорость, устремились к вершине, на которой и оказались минут через 15, даже не успев запыхаться. Начало было положено. На спуске мы повстречали оленя, который нас нахально проигнорировал, но мы его – нет.

После этого мы вернулись к машине и проехали пару миль до начала основной группы маршрутов. Дальше машины уже на ходят. Я выбрал тропу не длинную (5 миль - 8 км), но весьма живописную, с подъемом на вершину Hurricane Hill - самую высокую точку данного участка гряды. Тут мои дамочки взвыли. Сначала взвыли... Не знаю уж что Димка сказал Наташке, но та понеслась вверх, обгоняя горных козлов. Димка за нею еле поспевал, мы же с Региной неспеша добрались до вершины часа за два. Там оказалось просто замечательно - теплый ветерок, совершенно оглушающая тишина, а вокруг изумительные заснеженные горные вершины. Примерно столько же заняла и обратная дорога, ибо доползти до вершины мало, надо еще и обратно лоб не расшибить. А это было очень даже возможно. Больше я своих дам в этот день не изнурял, и мы посвятили остаток дня лицезрению водопадов и посещению горячих источников.

Soleduck and Marymere Falls, Olympic National Park

На следующий день с утра пораньше мы отправились на один из наиболее популярных пляжей Ruby Beach поглазеть на морскую живность. Грустное зрелище предстало предо мною. Я имею в виду не пляж, а свое семейство. Для того, чтобы попасть на пляж в период низкой волны, надо было встать в 6 утра. Мои дети сначала спали в машине, и потом, уже идя по тропинке от паркинга к пляжу, засыпали на ходу. Они не могли взять в толк зачем я их приволок в такую рань на этот жуткий пляж с черным песком, где невозможно ни купаться, ни загорать.

Но они моментально поснулись, как только увидели первого живого краба.

Только тогда они разглядели куда же мы все-таки приехали. И пошло... Они переходили от одного камня к другому, разглядывая прилепившуюся к ним морскую живность – звезд, моллюсков, самых разнообразных ракушек. Нашли небольшого осьминога. Димка много и толково обо всем рассказывал – все-таки бакалавр от биологии.

Он нам кратенько изложил происхождение черного пляжа. Пляж имеет такой нехарактерный цвет, поскольку черные моллюски за миллионы лет перетерлись и превратились в черную пыль, полностью закрасив собой песок. Очень эффектен ландшафт береговой полосы, состоящий в основном из суровых и неприступных скал. Недаром здесь произошло столько морских катастроф.

Мы долго бродили по пляжу, залезали на обломки валунов, стоящих в воде, выискивая в расщелинах все новых и новых морских обитателей.

Эти удивительные морские животные под водой выглядят, как распущенные цветы. Когда вода отступает, они закрываются, превращаясь в большие бутоны.

Через несколько часов я с трудом уволок свое семейство с пляжа, поскольку в этот день нам предстояло побывать в еще в одном увлекательном месте – в тропическом лесу Quinault Rain Forest.

Quinault Rain Forest, Olympic National Park

О происхождении тропических лесов под влиянием теплого океанского течения я знал. Но знать - одно, а увидеть совсем иное дело. Ощущение возникает будто ты попадаешь в сказку, при том не в самую добрую. Как сказала Регина – все время мерещатся ведьмы, лешие и прочая лесная нечисть. Даже в солнечный день здесь было жутковато и мрачно. С поросших мхом деревьев свисали тропические лохматые растения. Долго здесь выдержать было трудно. Мы сделали двух километровое кольцо и устремились к выходу. Может кому-то такое и нравится, но не мне. Хотя дети снова были в восторге. Видимо мы в детстве были перегружены русскими народными сказками.

Следующим номером нашей программы был вулкан St. Helens, 8,365 футов (2,550 м). Свое имя он получил от знаменитого капитана Джорджа Ванкувера (George Vancouver) в честь британского дипломата Лорда Alleyne Fitzherbert, 1st Baron St Helens. Имя оказалось несколько длинновато — пришлось сократить, что теперь вводит в заблуждение многих туристов — отчего, мол, Святая Елена во множественном числе?

St. Helens – это действующий вулкан. Последнее извержение произошло летом 1980 года. Выброс было настолько мощный, что уничтожил вершину горы высотою в несколько сотен метров, не говоря уж о том, что полностью смел громадную снежную шапку. И в итоге гора стала на 300 метров ниже, чем была. Выбросом было уничтожено одно из ближайших ледниковых озер – оно оказалось полностью засыпано снесенным лесом. Две речки, вытекавшие из-под ледников, испарились. Две реки, протеющие неподалеку, надолго были забиты лесом и застывшей лавой. Тогда погибло 60 человек - туристы, ученые, исследовавшие вулкан и местные жители. В списке жертв оказались две русские фамилии – Евлампий Скороходофф и еще кто-то с похожим старорусским именем и фамилией. Очевидно потомки русских староверов, коих проживает немало в западной части страны. В последние годы полностью восстановили подъезды к St. Helens и построили несколько туристических центров. Ну это до следующего извержения, которое снова все сметет - град камней и лесной пожар им обеспечен. В связи с этим у входа в каждый центр стоит табличка с инструкцией как поступать в случае извержения. Мы его тщательно прочли, но к счастью не пригодилось.

Нам не очень повезло с погодой. Довольно низкая облачность закрыла вершину горы, и в этот день нам ее расмотреть не удалось. Увидели мы ее только на следующий день, но уже с юго-восточной стороны (основные виды жерла вулкана и смотровые площадки находятся на севере). Считается, что вулкан St. Helens извергается в среднем раз в столетие. Поскольку наблюдение за ним белыми людьми ведется не столь уж долгое время – немногим более сотни лет, то и сведений точных нет. Индейцы, населявшие эти места, как-то не очень серьезно занимались хронологией извержений. Ну много ли информации можно почерпнуть из замечания «много лун тому назад, когда прапрадед моего прадеда убил на охоте оленя с обломаным рогом». Про оленя с обломаным рогом они будут помнить еще 1000 лет, а вулкан для них живет своей жизнью и их не особенно волнует. Примерно так. Но я отвлекся, вернемся на тропу.

Мы с Димкой, желая подобраться поближе к вулкану, вышли на маршрут, ведущий в его сторону. Пройдя две мили, мы оказались на обрыве, за которым дороги дальше не было. Жалко, очень хотелось заглянуть в жерло вулкана, в глаза ему посмотреть.

На южном склоне горы есть еще одно интересное место – пещера Lava Cave, образовавшаяся после одного из извержений около 2000 лет назад («много-много лун тому назад...») Лава пронеслась мощным потоком по склону и верхний ее слой остыл быстрее, чем нижние слои, создав твердое перекрытие. Нижние слои, постепенно охлаждаясь, осели и местами провалились. Таким образом образовалась пещера длиною в две мили, и в сечении 2-4 метра в ширину и 3-4 метра в высоту.

В пещере было весьма прохладно. В то время как снаружи температура была 23-25 градусов тепла, в пещере было всего 3-4. Но мы к этому было готовы, и теплые куртки вместе с фонариками лежали в машине. Я вообще-то не большой любитель пещер, но в данном случае, когда гид начал рассказывать о том, как пещера формировалась, стало интересно. До конца пещеры мы не дошли, да и мало таких любителей находится, но по основному маршруту с экскурсией прошли и о том не пожалели. Удивительно, что эту пещеру открыли всего несколько десятков лет назад. Индейцы этим не интересовались по известным причинам, а у геологов, видимо, руки, а может ноги не доходили.

Далее было место, которое я мечтал увидеть много лет. Во всех туристических справочниках западного побережья оно отмечено и неспроста. Это место называется Columbia River Gorge – ущелье реки Колумбия. Не могу сказать, что нам удалось его внимательно рассмотреть, поскольку для этого надо минимум дня 3, но и то что мы увидели впечатлило.

Река Колумбия широка и полноводна. Говоря административным языком, это хорошая почтенная судоходная артерия. Она разделяет два красивейших штата Вашингтон и Орегон. Вдоль реки с севера и с юга проходят две дороги, по каждой из которых, имея достаточно времени, стоит проехать. Однако, наиболее интересный в природном отношении участок - это южная часть ущелья, начинающаяся недалеко от Портленда, Орегон, протяженностью в 30 миль, вдоль склона горы Larch Mountain, с которой стекает большое количество рек с красивейшими водопадами. Вдоль некоторых водопадов можно пройти, карабкаясь, по хоть и проложенным и даже местами заасфальтированным, но достаточно непростым и крутым дорожкам. Рена с Наташкой выбрали маршруты попроще – горизонтальные от водопада к водопаду, а мы с Димкой пошли в гору.

Как я уже сказал, все речки впадают в Колумбию водопадами и, конечно, можно в нижней части пройти от одного к другому легко и насвистывая, но на каждой речке по несколько водопадов и, для того, чтобы увидеть верхние, надо приложить достаточное усилие, поднявшись в гору. Что вам сказать... Иногда я чувствую, что мне уже не 20 и даже не 30. Долго мы ходили с Димкой, но под конец я сдох, а он ничего себе – такой свеженький огурчик. Но я об этом не жалею. Красота водопадов оправдывает все. Возможно они не так широки, как Ниагара – максимум метров 20-30, но отнюдь не малы - высота иных превышает 150 м. Хотя есть и совсем небольшие – всего 3-5 метров в высоту, но какие-то они очень уютные. Возле таких просто хочется посидеть, подышать их свежим дыханием. Приятно подойти к речке, опустить в нее руки и обмыть холодной чистой водой свое пыльное и потное тело.

Но, вперед, поездка еще не закончилась. Нас ждали другие не менее яркие впечатления. В это день мы еще раз подъехали к St. Helens с юго-востока, чтобы увидеть вулкан в солнечный день. По карте от водопадов до вулкана всего-то 40 миль. Что там ехать... Но что это была за дорога! Она мне стоила седых усов. У меня еще такого не было, чтобы в течение полутора часов я крутил руль каждые 5 секунд вправо-влево-вправо-влево. И при этом машина ныряла непрерывно вверх-вниз-вверх-вниз от обрыва к обрыву. Ограничение скорости 15-20 миль в час, но ехать быстрее как-то и не хотелось. Эта была местная узкая дорога, встречные машины почти не попадались. Основные точки посещения вулкана находятся на севере, но они связаны с ущельем реки Колумбия хайвеем, проходящим значительно западнее. А к юго-восточной части вулкана ведет вот эта не самая популярная дорога. В какой-то момент мне сели на бампер 2 мотоциклиста. Видимо я их очень раздражал, поэтому они выгадав момент, обогнали меня на сумасшедшей скорости 25 миль в час (40 км в час) и скрылись в небытии.

На следующий день мы поехали в национальный парк Mt. Rainier, 14410 футов (4,392 метра) высотой. Эта гора также является вулканом, правда затаившимся. До недавнего времени считалось, что он уже давно потух, но вот ученые пришли к выводу, что он еще очень даже может рвануть. Поэтому на сайте Mt. Rainier нас честно предупредили – «если уж вам так надо, то едьте, но на свой страх и риск». Ну мы ребята рисковые – поехали. Пронесло.

Первым европейцем, увидевшим вулкан в 1792 году, был тот же капитан Джордж Ванкувер (George Vancouver). Он же и назвал пик в честь своего друга адмирала Питера Рэйниера (Peter Rainier).

Должен сказать, что американские горы, за исключением Аляски, не очень высокие - до 4,5 км. Одна из таких гор – Mt. Rainier. Но это не просто гора, это - Национальный Парк. Не все красивые горы имеют честь называться Нац. Парками. Это еще надо заслужить. Но Рэйниер, бесспорно, заслужил своей необыкновенно красивой природой. Попав сюда, не можешь не попасть под очарование громадного количества водопадов, стремительных грохочущих речек, многокрасочных альпийских лугов.

Весь день мы провели на маршрутах. Долго ходили по тропам, по ледникам, карабкались на какие-то скалы, стояли и сидели у обрывов, свесив ноги, любовались панорамами. Ах, как было замечательно. Поражает количество водопадов. Все они находятся на ледниковых речках. Почему-то в Олимпике их столько не было, хотя и там ледников немало. Иные склоны горы просто изрезаны крутыми речками с грохочущими несущимися потоками воды. Взгляд оторвать невозможно. Отмахав вверх-вниз по тропам, мы здорово устали и на этом закончили тяжелый, но яркий день.

Следущим на нашем маршруте был город Такома. Чем интересен Такома? Живет в Америке очень известный художник Dale Chihuly. Родом он из Такомы, и здесь же выставлено большое количество его работ. Их можно увидеть на оформленной художником бывшей ж.д. станции Union Station, которая нынче является банкетным залом; на мосту Chihuly Bridge of Glass, ведущем от бывшей станции к причалам, где он сделал перекрытие и оформил целую стенку со своими работами, а также в двух музеях – художественном музее и музее стекла. А в соседнем Сиэтле открыт музей самого мастера, который так и называется - Chihuly Garden and Glass.

Стекляный мост Чихули в Такоме (Chihuly Bridge of Glass), перекрытие и колонны

Как ясно из всего вышеизложенного, Чихули работает в стекле. Он создает совершенно фантастических форм цветы, вазы, статуэтки. Впрочем, если интересно, то посмотрите вэб-сайт - http://www.chihuly.com/. Ради Чихули мы и приехали в Такому. Пожалуй стоит добавить, что Такома является крупным художественным центром, и в нем находится очень известная художественная школа.

Ну а далее был Сиэтл – последняя немаленькая точка нашего короткого маршрута.

Сиэтл казался очень живописным городом. В центре Сиэтла расположена развлекательная зона, в которой удачно разместились смотровая башня Space Needle, музей Experience Music Project, Science Museum и многое другое. Со смотровой площадки Space Needle открывается захватывающий вид на окрестности: на северо-востоке раскинулись заснеженные горы национального парка North Cascade, в который мы не попали, на востоке эффектная вершина Baker, на юго-востоке нависает гигантский Mt. Rainier, на западе через пролив массив Olympic и на северо-западе – океанский залив. Уходить не хотелось, хотелось смотреть и смотреть.

Прямо под вышкой находится Experience Music Project. Это музей современной музыки, основатель его – совладелец Microsoft Пол Аллен. Это несколько в стороне от моих интересов, но здание построил великий американский архитектор Фрэнк Гери, которого многие помнят по Музею Гугенхейм в Бильбао (Испания), за который архитектор получил Притцкеровскую Премию – эквивалент Нобеля в архитектуре. Кое-кто помнит его по зданию с текущей стенкой в Праге, у нас в Чикаго только недавно появились два, построенных им, сооружения – концертная раковина и мост. Что еще интересного в Сиэтле? Конечно – набережная. Рестораны с морскими продуктами, только что из моря. Рядом с набережной громадный и вытянувшийся на много кварталов рынок, где можно купить все от свежайшей севрюги и крабов до афганских платьев, значков, выпущенных за последние 200 лет, с портретами президентов и любых книг.

Из центра города к набережной спускается большое количество улиц и лестниц, некоторые из которых украшены современными скульптурами. Есть в городе известный музей авиации, в который мы не пошли – дети не изъявили желания.

В пригороде Сиэтла городке Фримонт, в котором проживает большая артистическая община, стоит громадная статуя Ленина. Не просто так стоит, а на продажу. Недорого – $250 тыс. баксов. Ее привез в Сиэтл некий американец, преподававший английский язык в Чехословакии в конце 80-х. В Чехословакии этот памятник поставили в 1988, а свергли в 1989. Спроектировал его какой-то довольно известный чешский скульптор. Американский преподаватель увидел памятник где-то на задворках, узнал стиль мастера и решил купить и перевезти его в штаты для перепродажи. Но не тут-то было. Никому пресловутый вождь оказался не нужен. В 1994 году преподаватель умер, и памятником занялись его родственники. При поддержке артистической общины Фримонта, которая высоко оценила мастерство скульптора, родственники выставили Ильича на перекрестке двух не самых маленьких улиц, на бойком месте, как раз возле мексиканского ресторанчика. Так образом, граждане, обедая на улице, сидят в жаркие дни в тени вождя. Вот она истинная забота настоящего коммуниста о народе. Ну что – есть желающие купить скульптуру?

Направляясь к памятнику, мне казалось, что люди будут удивленно смотреть, когда я стану его фотографировать, но оказалось, что место довольно известное. Постоянно подходили некие граждане, щелкали камерами и снимали вождя на видео. Рядышком с памятником мы обнаружили не очень броскую коробку с газетой американских коммуняк. Из любопытства полистали. Половина газеты было на английском, половина - на испанском. И это правильно - мексиканцы наступают тихой сапой, их надо подготовить с кем бороться. Однако от газетки повеяло недоброй ностальгией, если возможен такой термин. Все-все как было - рабочие профсоюзы бастуют, израильские агрессоры терроризируют бедных палестинцев, волнение-переживание за здоровье Фиделя, хвала Ким Чен Иру, ну и так далее в том же духе. Вся правда советской жизни.

Вот, пожалуй, вкратце и все о нашей поездке. Добавлю только самое последнее замечание. В поездку мы брали с собой компьютер. В городах Интернет работал нормально, а вот в горах и лесах связь пропадала. Я понял – в городах интернет домашний, а в горах совсем дикий.

За сим будьте все здоровы.

Ваш, Егор-забугорный.

Осень 2006 года.