Western Colorado - Eastern Utah, June 2008

Отпускные впечатления в девяти днях и четырех гостинничных отступлениях.

Западное Колорадо- Восточная Юта.

Июнь-июль 2008.

Нет для меня скучнее занятия, чем описывать прекрасно проведенный отпуск, с грустью вспоминать интересные моменты, обещать себе, что непременно вернешься туда еще раз, и с тоской понимать, что скорее всего уже никогда не вернешься в те места, которые успел полюбить, потому что еще много других мест, которые хочется посетить, и в которые тоже захочется влюбиться. Так со мной происходит после каждой поездки, но потом случается очередной отпуск, старое не забывается, но отходит куда-то на второй план, частично вытесненное свежими ощущениями и впечатлениями.

Итак, нас было шестеро – моя семейка в полном составе: Регина, Димка и Наташка, а также Димкина девочка Аленка с папой, тоже Димой. Для простоты так и буду их называть Димка и Дима.

Не стоит думать, что мои отпуска это большое удовольствие для семьи. Что такое мой отпуск? Это ранние в 6 утра подъемы, тряска в машине, поскольку по нормальным дорогам я предпочитаю не ездить, и суровые будни, проведенные под открытым небом, невзирая на жару, дождь или комаров. Хотя в этот раз я дал своим некоторое послабление, поскольку в группе было два новых члена, не испытанных в предыдущих поездках, однако очень хорошо зарекомендовавших себя в эту. Итак, поехали.

Для связности повествования начну, пожалуй, с маршрута, хотя большинство названий немногие слышали. Мы собирались посетить 5 национальных парков: Rocky Mountain, Arches, Canyonlands, Mesa Verde, Black Canyon of the Gunnison; 2 state parks (парки подчинения штатов): Dead Horse Point (Utah), Garden of the Gods (Colorado), а также Colorado National Monument.

Заранее был запланирован проезд по нескольким живописным дорогам: #128 Colorado Scenic Riverway, San Juan Scenic Loop, Golden Belt Tour Scenic Byway, а также подъем на машине на Pikes Peak. Также я рассчитывал пройти несколько пеших маршрутов в парках, тропу Hanging Lake (в районе Glenwood Canyon, 4 км в оба конца) и несколько маршрутов, проложенных вокруг очаровательных горных городков Ouray и Telluride.

День первый

Рано утром мы прилетели в Денвер. Посещение города в мои планы не входило, посему мы взяли впрокат машину и сразу выскочили на хайвей. Надо сказать, что свои поездки я всегда готовлю очень тщательно. Я знаю маршрут чуть ли не помильно и почасово. Я всегда знаю точно где должен находиться в любой момент. Мои главные помощники – куча карт и Интернет. До недавнего времени Навигатор к моим помощникам не относился. Но вот детки сделали мне на Новый Год прекрасный подарок – последняя модель Навигатора (GPS по-английски). Самый современный навигационный прибор – мечта автолюбителя. Ответственным за Навиготор я назначил Димку. В аэропорту он его выставил. Маршрут: Denver, airport – Rocky Mountain National Park. И мы поехали. Как я уже сказал, я точно знал куда мне надо ехать и причем самым быстрым путем, но почему-то навигатор предложил иной маршрут. Зачем-то ему понадобилось, чтобы я свернул с хайвея на какую-то улицу. Я проигнорировал его требование, но он настойчиво повторил это еще несколько раз, в конце концов он меня уговорил и выпихнул на дорогу №36. По крайней мере этот номер мне что-то говорил. Я знал, что дорога должна привести в парк. Но я не знал того, что она долго и нудно ползет по бесконечным маленьким городкам, со всеми возможными светофорами и стопами. В конце концов навигатор стал настаивать, чтобы я свернул направо, когда я был совершенно убежден, что надо налево. Меня трудно сбить, и своей силой воли я переломил тупое упорство Навигатора и свернул в нужном мне направлении. Неожиданно после этого дорога вошла в красивейшее ущелье, по которому мы быстро доехали до самого парка. Больше навигатором я не пользовался почти до самого конца. Да и особой необходимости в нем не было – маршрут я и так на память помнил. И только в самый последний день он нам помог добраться от гостинницы до аэропорта.

Взятая впрокат машина была вэном, то бишь микроавтобусом. Такого типа машины обычно очень неповоротливы и любят хорошо укатаный асфальт. Естественно, вождение по грунтовым дорогам на нем не предусмотрено. Но с таким водилой как я, любая машина становится внедорожником. Меня всегда норовит куда-то в сторону свернуть, за какой-то угол заглянуть. И эта поездка исключением не была. Впрочем, все это было потом, пока же мы въехали в Rocky Mountain National Park.

Rocky Mountain National Park был образован в 1915 году. Расположен он в штате Colorado, в центральной части горного хребта Rocky Mountains, который простирается от Канады на севере и до штата New Mexico на юге. Парк хоть и дикой, но хорошо обхоженный. Есть в нем и красивые заснеженные горы, есть стада диких животных, есть реки и водопады. Для меня громадное наслаждение бродить по горным тропам, залезать в бурные ручьи, мыться холодной ледниковой водой. Но это туристская лирика. В действительности все было не так очаровательно, поскольку для начала я выбрал не самый удачный маршрут. Подвела любовь к искусству. Жил в 19 веке американский художник Albert Bierstadt, представитель школы пейзажной живописи Hudson River School. Любил он Rocky Mountains и особенно одно озеро в горах на отметке близкой к 3 км, которое теперь так и называется Bierstadt Lake. Там он создал целый ряд прекрасных пейзажей, хорошо известных любителям американского искусства, посетителям музеев и здания Конгресса в Вашингтоне, а также покупателям антикварных магазинов, где плохие копии его работ продаются на килограммы. К этому озеру ведет одноименная тропа. Вот эту тропу я и выбрал. Начинается тропа на отметке близкой к 2,5 км. Однако, я не учел, что прилетев из плоского равнинного Чикаго, первый день начинать лучше с меньших высот и более легких маршрутов. Протяженность тропы всего-то 3 км, но набор высоты около 400 м. А это много, даже когда вы находитесь на уровне моря, а уж в горах – так просто кошмар. Короче говоря, погнал я свою компанию на встречу с прекрасным. На открытом солнце было жарко, очень быстро мы почувствовали нехватку кислорода и начали задыхаться. Молодежь все-таки покрепче нас и достаточно бодро шла вперед, нам же троим пришлось тяжко. Правда Наташка вскоре стала отставать от группы лидеров, но это объяснимо. Димке с Аленкой надо было побыстрее оторваться от нас и уединиться, а Наташка ныла без своего Дэна, и поэтому ей вообще все в жизни было не мило. Рано или поздно все заканчивается, и мы, после долгого подъема, все-таки выползли к озеру.

Что вам сказать?.. Великая сила искусства. Albert Bierstadt был-таки неплохим художником, если из заурядной лужи, в окружении безликих елок, сумел сделать привлекательный пейзаж. Впрочем, мы обошли озерцо и собрались уж было спускаться вниз к машине, но черт меня дернул заговорить с парой, которая подошла к озеру с другой стороны. Я знал, что дальше идет 3,5-километровая тропа до Bear Lake и поинтересовался насколько трудна дорога. Они нам сообщили, что дальше дорога значительно проще той, что мы уже прошли. И тогда я принимаю еще одно ошибочное решение - продолжить путь, а к машине вернуться на бесплатном автобусе, курсирующем по ущелью. Решение действительно было неудачным, потому что тропа, хоть и не так резко, но снова пошла в гору, моя компания выбивалась уже из последних сил. Я же все время их подбадривал, что подъем вот—вот закончится. И дождался-таки этого светлого часа, правда лишь километра через 3. Зато последние пол-километра тропа действительно резко рванула вниз, и мы со свистом помчались с горы, цепляясь за ветки деревьев. Озеро Bear Lake внешне почти ничем не отличалось от Bierstadt Lake, хотя и было более цивилизовано. Вокруг него шла широкая асфальтовая дорожка, а прямо к озеру подходил автобус. И спрашивается – а стоило ли вообще нам так уродоваться? Я думаю - стоило. Такого типа маршрутов у нас в поездке больше не было, мы потом еще много ходили, но уже не с такой физической нагрузкой. Да и разве дело в нагрузке? Достаточно посмотреть на фотографии и увидеть открывающиеся с тропы пейзажи, чтобы не жалеть о проделанном пути. Хотя разумнее, этот маршрут было пройти с другой стороны. На этом день фактически закончился, и мы уехали в гостинницу, чтобы наутро снова вернуться в парк.

Первое гостинничное отступление. Как уже выше было сказано - поездки я готовлю очень тщательно. Все заказываю заранее. Стараюсь постелить подушки, где только возможно, чтобы не слишком больно было падать. За 2-3 дня до отправления обзваниваю все гостинницы, чтобы убедиться, что все правильно оформлено. Гостинницы, как правило, резервирую хорошие и проверенные. И тем не менее периодически попадаю в какие-то неприятные ситуации. Эта поездка не была исключением. Итак мы подъехали к нашей первой гостиннице. Это был отель из хорошей и многократно проверенной сети Best Western. Нас встретил доброжелательный индус. «Сэр, к сожалению, номер, который вы заказали, у нас сейчас занят» - сказал он. Но не успел я рассвирепеть со скандалом, как индус добавил: « Но мы можем вам предложить больший номер с двумя кроватями и раскладным диваном за ту же цену.» Пришлось согласиться.

День второй

В этот день мы собирались пересечь парк на машине. Через весь парк проходит асфальтовая дорога и ее можно одолеть часа за два. Всего-то 48 миль – 77 км. Однако парк предлагает такое количество красивых видов, водопадов, встречь с дикой природой, извилистых дорог, что любой человек захочет остановиться, поснимать, подышать чистым свежим воздухом. От основной дороги отходит большое количество коротких троп (километр-полтора), по которым грех не пройтись, не полюбоваться открывающимися видами. Поэтому, со стадами таких же любителей, мы ходили, снимали и дышали весь день. Во второй половине дня мы добрались до Continental Divide (Континентальный Водораздел). Это главный перевал всего хребта Rocky Mountains, и считается что две капли воды упавшие в этом месте рядом, но по разные стороны водораздела, должны потечь в разные океаны: одна - в Тихий, другая – в Атлантический. Не проверял, но верю, что так и есть. Во всяком случае передвигаясь по штату Colorado на запад до водораздела, мы ехали против течения рек, а после водораздела, наше движение совпадало с направлением течения.

Часам к четырем мы добрались до поляны, откуда пешая тропа направляется к истокам реки Colorado. Colorado - бурная и могучая где-нибудь в Arizona - в этих местах всего лишь небольшая речушка. Однако, уже сравнительно недалеко от истока, в нее впадают один за другим несколько притоков, и она довольно быстро набирает силу. Место, где мы остановились, находится в 12 милях от истока и ширина реки была метров 20. Вся наша бригада к этому моменту уже вовсю спала, и мы с Димой, оставив семейство на съедение недружелюбным комарам, пошли прогуляться минут 10 и даже пренебрегли кремом от комаров, за что и поплатились, поскольку природа была настолько красива, а в лесу было так свежо и приятно, что 10 минут вылились в добрых полтора часа, и мы вернулись к машине довольные увиденным, хотя и жестоко покусанные. Однако мы успели пройти мили две вверх по течению по живописному берегу реки, петляющей через лес и окаймленной заснеженными горами, пересекли несколько речек, причем ширина Colorado сузилась метров до 10.

Потом мы вернулись, сели в машину и уже затемно приехали в гостинницу, где сразу же познакомились с двуми девочками-студентками из Казахстана, приехавшими в США на летние каникулы подработать.

Снимок внизу – выезд из парка на закате.

Заканчивая рассказ о Rocky Mountains National park, добавлю, что в нем на воле проживает громадное количество диких животных. В первую очередь это олени, лоси, горные бараны, козлы, еноты, сурки, ящерицы, не говоря уж о богатом разнообразии птиц. Мелкая живность сама подходит и клянчит какие-нибудь гостинцы, но гордые олени на людей внимания не обращают. Несколько удивило большое количество оленьих стад – такого я не видел еще ни в одном парке. Конечно, можно встретить и волков и медведей, но для этого надо уйти далеко в сторону от битых троп.

День третий

На это день я запланировал посещение трех мест. Переезды между ними были небольшие, всего полтора-два часа. Первая остановка намечалась у начала тропы ведущей к Hanging Lake. Это место расположено прямо на 70-м хайвее, в поразительно красивом, захватывающем дух ущельи Glenwood Canyon. Хайвей несется по ущелью, пробитому рекой Colorado в скалах, со скоростью 75 миль/час (121 км/час), непрестанно то взлетая на подъемах, то резко уходя в виражи на спусках. Да, скорость 75 миль/ч допустима, но что-то ехать так быстро в этом ущельи не хочется. Во-первых потому что страшновато, во-вторых, потому что ущелье настолько красиво, что все время приходится крутить головой, разглядывая то свисающий со скал водопад, то необычный утес, то промелькнувший поселок, уютно притулившийся на склонах. А кроме того, наша тяжело-груженная колымага просто физически не могла на подъемах развивать такую скорость, но зато на спусках ее было трудно удержать - захватывающих ощущений хватало с головой. Но вот мы добрались до начала тропы, оставили машину на паркинге и вышли на маршрут. Надо сказать, что тропа к Hanging Lake по протяженности примерно равна тропе на Bierstadt Lake, но какая между ними все-таки громадная разница. Сначала она 0.2 мили (320 м) ползла по асфальтированной дорожке вдоль Glenwood Canyon, но затем ушла от дороги и стала постепенно забираться в гору по узкому лесистому ущелью. Тропа вилась в тени деревьев вдоль бурной речки, от которой в этот жаркий день веяло прохладой. Она нередко перепрыгивала с берега на берег по красивым мосткам и, когда становилось жарковато или мы просто уставали, то подходили к речке и обмывались свежей чистой водой. Поэтому подъем оказался не таким тяжелым, хотя в верхней части тропа начинала забираться вверх довольно резко, так что пришлось буквально карабкаться по пробитым в камнях ступеням, цепляясь за перила. Однако открывшийся наконец вид, заставил забыть обо всем. Тропа выползла к небольшому озеру. Как это озерце зацепилось на карнизе непонятно, но оно буквально нависло над ущельем, из которого мы только что выбрались, и по которому протекала та самая бурная речка. Сразу стало ясно почему озеро называется Hanging Lake (Подвешенное озеро). Оно действительно будто висело над ущельем. Однако самый впечатляющий вид открывался с другой стороны озера. С вертикальной стенки в него падали несколько небольших красивых водопадов. Эта стенка была Г-образно изогнута, поэтому все водопады нельзя было охватить взглядом. Мы передохнули, повосхищались и пошли еще выше, где метров через 150 подобрались к водопаду Spouting Rock (Треснутая Скала), который оказался гораздо мощнее нижних и по своему эффектным. Этот водопад фактически состоял из трех. Главная масса воды падала чуть ли не с неба, но еще две струи пробили вертикальную стенку и падали прямо под главным, параллельно ему. Вода из этого водопада соответственно попадала в водопады Hanging Lake. Водопад Spouting Rock нависал над громадною пещерой, и через пещеру можно было пройти на другую стороны речки, что я и сделал. Но вот обратно испытанным путем не пошел, а предпочел перейти речку вброд, тем более, что в этом месте она всего-то метров 10-12 и не глубокая. Но зато оказалась страшно холодной и стремительной. Я еле удержался на ногах. Ну а потом мы, с сожалением, спустились вниз к дороге. Все вместе это заняло часа 3,5.

Следующим пунктом нашей программы был Colorado National Monument.

Colorado National Monument – это небольшой парк, главная достопримечательность которого - группа живописных скал. Расположен он непосредственно вблизи границы с Utah, поэтому и ландшафт полупустынный, с бедной растительностью. Мы его пересекли часа за полтора, сделав несколько фотоостановок. В таком парке нет необходимости долго задерживаться, достаточно поставить галочку на карте или нацарапать гвоздем на стенке – «Киса и Ося здесь были». Красивые скалы, но жарко, и делать особо нечего.

Однако было одно обстоятельство, которое нас поразило, хотя к парку оно прямого отношения не имело. На спуске нам встретилась группа велосипедистов, неспеша ползущая в вверх, в парк. Группа растянулась на добрую милю, но поразило не это, а то, что все велосипедисты были в возрасте 65-75 лет. При этом надо учитывать, что температура за бортом нашей кондиционированной колымаги была около 100F, то есть 38С. Хотелось бы мне в их возрасте быть способным переносить такие нагрузки.

Далее мы направились в Utah, уйдя с 70-го хайвея, который в этих местах проходит по пустыне (это же надо - всего в часе езды от роскошных зеленых гор), на локальную дорогу. Во время поездки я стремился по возможности избегать скоростных дорог, тем более что в Colorado и Utah много красивых двухполосных шоссе, которые в Америке называются Scenic Byways. Конечно, эти дороги удлиняют маршрут, но зато они стоят того, чтобы по ним неспеша проехаться и полюбоваться природой. Таким образом мы свернули на дорогу №128, вьющуюся вдоль реки Colorado, которая в Utah отрывается от 70-го хайвея и уходит на юг. Часть дороги достаточно нудная и плоская, и я начал было удивляться почему она включена в список самых красивых дорог страны, когда неожиданно мы перепрыгнули по мосту через реку, и дорога вошла в суровое и песчаное ущелье. Неприступные утесы стояли вдоль нее, как грозные рыцари. Мы подъехали к групе скал, именуемых Fisher Tower (Башня Фишера). Это не парк, а всего лишь местная достопримечательность. Специально из Чикаго сюда, вероятно, ехать не стоит, но проезжая неподалеку, крюк сделать не помешает. Fisher Tower – это необыкновенно живописные, многокрасочные скалы. Одна из них своими формами напоминала некий монастырь. Особенно нам повезло, что час был закатный, и скалы постепенно меняли цвет от желтого к красному и мрачно-серому. Это было немного пугающее, но впечатляющее зрелище.

Однако, чтобы не застрять в полной тьме, нам надо было снова отправляться в путь, и мы рванули по песчаной разбитой дороге в город Moab, который является воротами в два национальных парка - Arches и Canyonlands.

Второе гостинничное отступление. Поздно вечером мы приехали в гостинницу, где нас встретили, как самых дорогих гостей. Еще бы – гостинница из хорошей сети Quality Inn. Обычно я заказываю номер с двумя двуспальными кроватями и дополнительно раскладушку. На ней спит, как правило, Димка. Служащий, сверкая всеми своими белоснежными зубами, радостно сообщил, что он нам поставит «заказанную заранее раскладушку» прямо сейчас, немедленно, буквально через секунду-другую, вот только допишет какую-то бумагу, а вы (мы) дорогие гости идите в номер и располагайтесь. Мы ушли в номер. Время было уже довольно позднее и хотелось спать, но дети еще возились с компьютером, я ковырялся в носу, а Регина чесала затылок. Так прошел час, и мы решили все-таки прилечь. Я позвонил на вахту и спросил:

- А где же, милай, раскладушка?

Мне ответил грубый голос:

- Нет у нас раскладушек!

- Как так нет? Вы же мне час назад обещали.

- А ничего я тебе не обещал – нагло ответил голос и бросил трубку.

Я помчался вниз к этому нахалу. Там сидел совсем другой тип, вовсе не тот, который был с нами ласков.

- А где же тот тип? – спросил я этого.

- А он домой спать ушел.

- Как так ушел, он же мне обещал...

- А все равно ни фига нет.

Тут я взбесился

- Делай что хочешь, но чтоб было!

- А пошел ты... - сказал он недружелюбно, а то сейчас полицию вызову.

- Вызывай – согласился я.

Он позвонил в местное отделение и доложил полицейскому, что здесь посетитель буянит. Я позвонил в номер сказать жене, что ночевать буду в тюрьме, и Димка может занять мое место, но Регина была в душе, и мне ответил сам Димка. Я ему описал ситуацию. В этот момент прибыла полиция. Я сказал копу:

- Этого типа вы уже выслушали, теперь выслушайте меня.

Коп внимательно выслушал и сказал:

- Кровати нет, если хотите, можете получить обратно ваши деньги и идите-ищите другую гостинницу.

Этого я никак не ожидал. Где я буду искать здесь-сейчас гостинницу, когда за месяц вперед в этих туристских краях свободных номеров нет. Но тут неожиданно появился Димка. Он подошел к копу и поведал нашу историю еще раз. То ли хороший английский подействовал, то ли Димкины честные глаза, но коп сказал типу:

- Давай ищи выход.

- А чё я буду искать, коли нет раскладушек - опять уперся тип.

Но тут Димка, светлая голова, говорит:

- А нет ли здесь свободной комнаты с одной кроватью (очень непопулярные номера - кто же в одиночку путешествует?), но так, чтобы мы ничего не платили за нее, поскольку это ваша вина. Полицейский обрадованно говорит типу:

- Хорошая идея, ищи.

Тип, недовольно ворча, очень нехотя пошел к компу.

- Ни хрена я вам не обещаю.

Неожиданно скрипя зубы он выдавил:

- Есть...

- Оформляй, приказал коп.

- ОК, сэр.

В этот момент появилась перепуганая Регина:

- Что здесь происходит?

- Уже все хорошо, дорогая.

А еще через полминуты заявилась Наташка в пижаме. Она, оказывается, испугалась, что все ушли и ее оставили. Эту ночь Димка спал королем. Наутро вокруг нас бегал весь персонал гостинницы с менеджером во главе и чуть пятки не облизывал.

День четвертый

Arhes National Park. Этот парк был одной из главных целей поездки. Что он собой представляет? Жаркая пустыня, в которой природа сотворила около 2000 песчаных арок. Однако начать рассказ стоит с краткого геологического экскурса, чтобы понять как такое чудо могло возникнуть. Посему энциклопедическая справка.

«Формирование началось несколько десятков миллионов лет назад, когда соленый океан многократно наступал и отступал, затопляя территорию. Вода испарялась, осаждалась соль, толщина которой за миллионы лет достигла многих сотен метров. Впоследствии, слои соли покрывались песчаными и глинистыми наносами, доходящими местами до полутора километров толщины. Огромный вес этих пород выдавливал более эластичные кристаллы соли, образуя вздутия, разломы и поднятия. В конце юрского периода — около 135 миллионов лет назад, большая часть подвижек соли прекратилась, а наносы песка, глины и камней продолжались еще нескольких миллионов лет. Но другая могучая сила — эрозия - унесла почти 1 700 метров скальных наслоений и обнажила песчаник, из которого, собственно, и состоят арки. Именуется этот песчаник Энтрада. Он представляет собой смесь песка разных текстур и плотностей, скрепленных натуральным цементом. Различие в крепости и количестве цемента обусловило более легкое вымывание песка в одних местах, в то время как в других он более упорно сопротивлялся силе воды. Сообщество микроскопических растений — лишайники, грибки и цианобактерии (сине-зеленые водоросли) — замедляло эрозию, удерживало влагу, и добавляло азот, перерабатывая его из атмосферы в бедную питательными веществами криптобиотическую почву, играя важную роль в стабилизации поверхности. Так стали образовываться арки, окна, плавники, пьедесталы, столбы.»

Справка суховатая, но важная, точно описывающая процесс образования арок. Однако цель моих записок рассказать о собственных впечатлениях. Мы прибыли в парк рано утром, чтобы провести в нем весь день. По прогнозу день должен был быть жарким, и мы это имели возможность почувствовать. Температура была на уровне +35ºС. На территории парка нет источников воды, поэтому мы с собой привезли по 4-5 бутылок на брата. Мера эта была абсолютно необходимой – к концу дня вся вода была выпита.

Начинается парк не с арок, а с так называемой Park Avenue. Park Avenue - это остатки небольшого песчаного окаменевшего каньона, протяженностью в милю. Эрозия почвы привела к тому, что вдоль него образовалось множество скал невообразимой формы. Очень многие скалы что-либо напоминают, поэтому им присвоены собственные имена – Королева Виктория, Огурец, Нефертити, Голова овцы, Вавилонская башня, Орган, Три сплетника и другие. Когда спускаешься в каньон, то в первую очередь поражает тишина. Только что наверху, по парковой дороге с шумом проезжали машины и вдруг в сотне метров – невероятная тишина. Эта тишина в сочетании с фантастическим пейзажем – очаровывает и завораживает. Прогулка по ущелью достаточно легка, тем более, что с утра было не так жарко. Однако далее стало труднее – день нагревался быстро. Но как раз далее были все арки. Некоторые из них стоят краткого рассказа.

Самая необычная и красивая арка называется Delicate Arch. Это свободно стоящая арка высотою в 4 этажа. В самом узком месте она всего 70 см в диаметре. На фотографии под нею видны люди, однако подойти к ней не так уж и просто, поскольку надо пройти по открытому пространству 4 мили (6,5 км). Но есть смотровая площадка метрах в 400-500, с которой арку можно хорошо разглядеть. Пересечь эти несчастные метры не представляется возможным из-за глубокой пропасти, отделяющей площадку от арки. Поэтому желающие попасть непосредственно под арку должны делать многомильную петлю.

Далее находятся две группы арок. Наиболее интересная - Double Arch (Двойная Арка). Это два, с виду легких и изящных, моста. Но когда находишься под ними, то они давят своей гигантской нависающей массой. Вплотную к ним находится скала, под названием Parade of Elephants (Парад слонов). Стоит добавить, что формообразование арок продолжается, и эта скала в перспективе, через миллионы лет, тоже станет аркой. По крайней мере видно, что в нижней части происходит формирование таковой.

Неподалеку находятся две мощные и грубые арки-близнецы, расположенные вдоль одной стенки – Северная и Южная, а напротив них грозная, как крепостная стена Turret Arch (см фото внизу).

В Парке масса небольших, но красивых арок, однако одна из самых необычных и больших находится в конце маршрута, куда добираешься уже совершенно измотанным жарою к концу дня. При этом от паркинга до нее надо еще милю пройти. Называется эта арка Landscape Arch (Ландшафтная арка). У этой арки самый большой пролет – 88 метров. Еще не так давно пролет был меньше, однако, к несчастью, от нее откололся большой кусок и пролет увеличился, устойчивость арки заметно ухудшилась, и теперь под нее никого не пускают. Арку можно увидеть только с расстояния метров в 150. Специалисты предсказывают ей недолгую жизнь. Жалко. Возможно, по фотографии это не ощущается, но вблизи эта легкая и изящная арка производит яркое впечатление.

В парке масса других необычных образований. Одно из них - Balanced Rock (Уравновешенная скала). Находясь возле него не можешь поверить, что такое возможно. Гигантская скала, свободно стоящая на массивной глыбе. У меня сначала возникла мысль, что скалу каким-то образом укрепили, но обойдя вокруг, я понял, что вряд ли найдется такая арматура, такой бетон, который смог бы

удержать всю эту масса – значит каким-то неведомым образом сама стоит.

Еще один интересный феномен парка – уже упомянутая мною соль. Она выходит в некоторых местах на поверхность твердыми волнистыми формами.

Этот пустынный парк населяет множество животных. Мы были очень удивлены, когда увидели в тени одной из арок олененка. Нередко можно увидеть орлов, не говоря уж о большом количестве ящериц.

Пикантная подробность из жизни парка. В конце 19-го века он был убежищем для бандитов, грабивших поезда. Сюда они возвращались после налетов делить добычу.

К своему удивлению столкнулись в парке со знакомыми ребятами из Чикаго. Они тоже путешествовали аналогичным образом. Только их маршрут пролегал целиком по Юта, и Arhes был

крайней восточной точкой, у нас же наоборот – крайней западной. Надо сказать, что путешествия по стране не самый популярный тип отпуска среди нашего брата, и русскую речь в национальных парках нечасто можно услышать.

Вот, пожалуй и все вкратце об Arches National Park

День пятый

Canyonlands National Park. Парк занимает гигантскую, изрезанную фантастическими каньонами территорию, и состоит из 4 частей - Island in the Sky (Остров в небе), Needles (Иглы), Maze и участок у слияния рек Green и Colorado. Каньонов здесь около 1000. Нет возможности посмотреть весь парк, да, честно говоря, и необходимости тоже нет. Посему я сосредоточился только на северной части, которая называется Island in the Sky. Именно эта часть парка расположена напротив Arches National Park. Между ними всего-то миль 25-30, но какая же поразительная разница в ландшафте. Будто две разные планеты - почти плоский солнечный Arches и весь изрезанный мрачными каньонами Canyonlands. Многие места парка можно посмотреть со смотровых площадок, хотя интереснее, конечно, подобраться поближе. Но чтобы добраться до наиболее интересных каньонов, надо немало пройти пешком, не говоря уж о спуске на дно каньонов. На это времени у нас не было, да и семья моя оказалась не слишком восхищена нагромождением скал. Посему, я выбрал парочку не самых трудных маршрутов мили по 3-4, но в жаркий день и это оказалось много. Пройдя, высунув языки, несчастные мили, заглянув в метеоритный кратер и подивившись его странным формам, мы решили в парке больше не задерживаться, тем более, что на это ушла большая часть дня.

По-соседству с Island in the Sky находится местный парк Dead Horse Point (Место мертвой лошади). Это не национальный парк, однако, судя по описанию, он должен был быть необычен. Так и оказалось. Парк расположен над излучиной реки, где она на 180 градусов резко меняет свое направление, образовывая обрывистый полуостров.

Парк получил свое необычное наименование от ковбоев, которые преследуя неоседланных коней, загоняли последних на вершину утеса в излучине реки, с которой коням оставалось либо прыгать в ущелье, либо смириться с участью. Однако, стоит обратить внимание, что слева на снимке видно образование из белого камня, очень напоминающее своими очертаниями коня.

Парк невелик, так что много времени не занял. Кроме того, с обзорной точки на высоком берегу реки Colorado открывается грандиозная панорама на расположенные неподалеку каньоны соседнего парка Canyonlands.

Ну а далее наш путь лежал в город Cortez, откуда на следующий день мы собирались выехать в расположеный неподалеку Mesa Verde National Park. Однако недоезжая до гостинницы мы заскочили в еще одно знаковое место - 4 corners (4 угла). Это просто географическая точка, где сходятся 4 штата – Utah, Colorado, New Mexico и Arizona. Однако все оказалось не так просто. Эта территория принадлежит индейскому племени Ute (если не ошибаюсь). А индейцы такие же американцы, как и мы, и тоже хотят заработать, причем даже больше, чем все остальные. Поэтому, если в национальные парки мы платили по $10 с машины, то индейцам отдали по $3 с каждого туристского носа. Кроме того, они здесь устроили небольшой базар, где можно было купить сувениры, индейские украшения, керамические изделия, а также индейский хлеб. Смотреть же особо было нечего. Сделали несколько снимков на память.

По дороге на 4 corners, мы пересекли границу Utah и снова оказались в Colorado. Ландшафт поменялся резко. Буквально минут за 15 мы переехали из жаркой знойной голой пустыни в цветущий зеленый сад.

Третье гостинничное отступление. В этой гостиннице все было хорошо. Менеджер оной, полячка по происхождению, долго жила в Чикаго и этим сказано все. Я давно заметил две странности. Во-первых, когда останавливаешься в гостинницах, хозяева или менеджеры которых некогда жили в Чикаго, а это случается почему-то нередко, то к своим землякам они относятся исключительно замечательно. Несколько раз нам неожиданно давали большие скидки. А во-вторых, поляки живущие далеко от своей общины среди американцев, нас почему-то очень любят, в отличие от местных чикагских поляков. Таким образом, вы можете представить ситуацию, когда менеджер - полячка из Чикаго. Нет-нет, номер бесплатным не был, но он явно был дешевле допустимого, плюс долгая приятная беседа с хозяйкой с угощениями от души.

День шестой

Mesa Verde National Park. Наряду с Arches, этот парк для меня был одним из главных в поездке. Парк внесен в список ЮНЕСКО, как важное культурное наследие человечества. Он находится на плоскогорье, на котором с 7 по 13 века проживало большое индейское племя Анасази или Пуэбло, как их назвали испанцы (пуэбло – поселение). До сих пор неизвестно откуда они пришли, почему здесь поселились, а также почему впоследствии покинули эти места и куда ушли. Они просто исчезли, растворились. Письменности у них не было, поэтому никакой хроники не осталось. Ученые предполагают, что индейцы могли здесь поселиться, поскольку место хорошо приспособлено как укрытия от врагов, но враждебных племен вокруг вроде бы не было. Также считается, что первоначально индейцы жили на плоскогорьи Mesa, но из-за жаркого климата и постоянной нехватки воды, создали поселения под навесами, где вода собиралась в пещерах и расщелинах. Наиболее правдоподобная версия полного ухода – нехватка пищи, ибо племя за столетия разрослось до такой степени, что выращиваемых на поверхности урожаев, уже не хватало для пропитания большого количества людей. В общем вопросов Mesa Verde задает больше, чем дает ответов. Поэтому мне так хотелось увидеть это загадочное место.

По испански Verde – зеленый, Mesa - стол. Но также mesa используется в значении «плоская гора» или «плато». Таким образом Mesa Verde –зеленое плато. Mesa Verde пересекают несколько каньонов, и вдоль этих каньонов, под громадными естественными природными козырьками, называемыми «алковы», притулились индейские поселения. В общей сложности их около 600, и они занимают громадную площадь. Некоторые поселения совсем крохотные, размером буквально в одну комнату, иные представляют собой целый городок, в котором проживало до 150 человек. В таких поселениях дома достигали трех этажей. Однако, удивляет, что ни в одно из поселений не ведут ни дороги, ни тропинки. Вниз – отвесная скала, сверху - естественная крыша. Иначе говоря, попасть сюда врагу, если таковые все-таки имелись, почти невозможно. Все индейские посевы находились на поверхности на ровной Mesa, и индейцы, видимо, использовали съемные лестницы или веревки, для выхода на поверхность. Но это, пока что, мои книжные знания. Действительность оказалась интереснее.

Итак, мы на машине въехали в парк и поднялись на плато. Первым делом отправились покупать туры, поскольку в три наиболее крупных поселения, можно попасть только с гидом за отдельную плату. Каждый тур длится час. Гид, помимо своей основной работы рассказчика, в то же время следит за безопасностью посетителей и предупреждает возможный вандализм. Мы купили туры в два места, поскольку третье отстоит довольно далеко, и попасть туда мы бы уже не успели. Затем зашли в ближайшее от Visitor Center большое поселение Spruce Tree House («Еловый Дом»), в которое был легкий доступ, поскольку к нему проложили тропинки. Есть еще несколько небольших поселений, куда попасть несложно – туда также проложили дорожки и навесили мостки. Однако в большинство поселений попасть невозможно. Без специального снаряжения никто не гарантирует вам безопасность. Сорваться и разбиться можно запросто.

Прежде чем подошло время наших туров, мы проехали по территории, осмотрели одно ущелье сверху и нашли в нем множество поселений разных размеров. Пожалуй это и было первым сильным впечатлением. В теории я знал, что они где-то здесь должны быть, но когда перед тобой вдруг возникает узкий каньон, и ты видишь на противоположной стороне его множество поселений, одни из которых притулились под естественными навесами в виде громадных плит, другие являются просто пещерами в обрывистой стене, то не можешь не поразиться фантастичности открывшегося вида. Кроме того, на самом плато сохранилось немало индейских жилищ, так называемых «кива», в которых индейцы обитали в более раннее время. Потом такого же типа «кива» мы видели и в алковах.

Наконец подошло время нашего посещения первого поселения. Оно называется Cliff Palace («Дворец в скале»). Гидом оказалась настоящая индеанка, совершенно типичная. Когда я вижу таких женщин, мне хочется воскликнуть, обращаясь к Богу: «За что же ты ее так?..» (Метр-метр-метр. Мадам, где будем делать талию?) Но дело свое она знала хорошо. Рассказывала интересно и остроумно. Хотя, я полагаю, что речь свою она писала не сама, потому что в другом доме другой гид повторил многие моменты ее рассказа. Но это неважно. Общее впечатление осталось очень хорошее. Гид поведала нам немало интересных фактов из жизни местных индейцев. Возможно ее предки здесь и жили, поэтому и ориентировалась она в жилище, как у себя дома. Конечно, жизнь здесь была по-настоящему тяжелой. Представьте себе средневековую индейскую семьи и ее образ жизни. Представьте как они возделывали на поверхности кукурузу, размеры которой в 3-4 раза меньше нынешней, как выделывали одежду, рожали детей, которые ползали по краю пропасти. Не даром же детская смертность достигала 50%. Все отходы сбрасывали в пропасть, откуда поднималась ужасающая вонь. Бр-р. Но с другой стороны, далеко ли ушла Европа десятого столетия от своих современников в еще не открытой Америке? Ведь тогда Европа еще и пороха не знала. На средневековых улицах стоял смрад от нечистот, которые выливались прямо на мостовую. Эпидемии были почище индейских. Так что все относительно. Вернусь, однако во «дворец». Гид нам показала жилища индейцев, места для религиозных ритуалов. Оказывается в домах не было окон, а то что мы приняли за окна, на самом деле были двери – низкие и узкие проходы. Не было в то время еще ни СНИПов, ни ГОСТов. Как слепили, так слепили. Но выходили эти двери часто на балконы, с которых можно было спуститься на первый этаж. Строительное мастерство у индейцев было на довольно высоком уровне. Ну представьте себе. Алков – это пещера, у которой естественная крыша, но пол наклонен под углом 30- 60 град. Значит надо сначала сделать горизонтальный пол-настил. А из чего? Из того же камня, из которого впоследствии будут дома строить. А где его взять? Заводы еще не построены. Значит надо выбивать камень из стенок. И индейцы выдалбливали аккуратные «кирпичи», из которых сначала создавали горизонтальный пол, а затем на нем возводили свои жилища. Вы представляете себе объем этих работ? Не знаю как вас, но меня это поражает.

Затем мы посетили с другим гидом еще одно поселение. Оно называется Balcony House («Дом на балконе»). Этот дом меньше первого, но расположен необычнее. Дело в том, что напрямую в него попасть вообще нельзя. Сначала надо по проложенной тропе и лестнице спуститься под дом, а потом по приставной 11-метровой лестнице вскарабкаться в дом. Он меньше первого и особо рассказывать о нем нечего, а повторяться нет смысла. Однако выход из него еще более сложен, чем вход, потому что сначала необходимо проползти на коленках по двум коротким туннелям, а затем подняться по пробитым ступеням в почти вертикальной стенке. Конечно, все сделано вполне безопасно – перила, сетка ограждения, но вниз лучше не смотреть – пропасть. Не даром же при покупке билета нас строго предупредили, что идете на свой страх и риск, и десять раз оговорили кому идти, а кому не стоит. Мальчишка, лет 14, который лез по стенке за мной следом, просто рыдал от страха, подталкиваемый снизу отцом. Однако, очевидно, именно так можно лучше представить тяготы жизни древних индейцев.

На фотографиях показаны два этапа выхода из дома (зад на первом этапе мне совершенно не знаком).

Мы еще немного поездили по парку и посетили смотровую площадку, с которой открывался красивый вид на окрестности. Но тут начался мелкий дождик, и мы, трусливо поджав хвосты, удрали в Cortez. Вот на этом я, пожалуй, и закончу рассказ о Mesa Verde National Park.

О городке особо рассказывать нечего - обычный туристский городок. Но в нем нас ожидали, обещанные колорадским тур. бюро, футболки. Мы заехали в местный Visitor Center и забрали положенное. Чего ж не взять, коль дают. На моей красовалась надпись “I’d rather be in the gallery” («Я бы скорее был в галерее»), что на самом деле не было правдой, поскольку в данный момент я предпочел быть именно там, где и был. Конечно, мы, как обычно в поездках, накупили кучу сувениров. Ради этого нас сюда и заманивали футболками, но ведь мы сюда все равно пришли бы за своими значками, колокольчиками, альбомами и магнитами.

День седьмой

В этот день нам предстояло пройти часть 240-мильной петли по одной из самых красивых американских дорог San Juan Skyway Loop, начинающейся от Cortez и в него же возвращающейся. Однако мы не собирались появляться в Cortez снова, так как следующий пункт поездки находился прямо к северу от северного изгиба петли. Еще дома, после тщательного изучения маршрута, я решил, что мы проедем 2/3 петли. Последняя треть была не столь интересна, чтобы катить по ней назад в пыльный Cortez. Я наметил на маршруте посещение двух городков, а также прохождение несколько пеших троп, в прилегающих к городкам горах, поскольку эти края популярны среди пеших туристов. Добавлю еще, что сей регион именуют Американской Швейцарией, и он, якобы, сравним по красоте с настоящей. Ну не знаю, сравнить пока что не представилась возможность, но и того что мы увидели, хватило с головой для полного удовольствия. Дорога вела через очень красивые горы. То и дело мы влетали в резкие крутые повороты, от которых захватывало дух, водопады низвергались чуть ли не прямо на дорогу или выскакивали из-под нее, грохочущие речки сопутствовали нам большую часть пути. Нередко из-за поворота открывалась панорама то на красивейшие горные луга, то на живописно расположенные городки, то на сверкающие заснеженные вершины. Мы часто останавливались, чтобы немного пройтись и пофотографировать.

На подъезде к первому «швейцарскому» городку мы остановились, чтобы посмотреть местную достопримечательность – водопад Box Canyon. Водопад необычен - в очень узкой расщелине между двух скал несется с чудовищным грохотом масса воды. Водопад за этими изломанными скалами едва виден, но грохот стоит ошеломляющий. День был жарким, но возле воды мы замерзли. Затем поднялись по крутой и длинной тропе к верхней части водопада. Полюбовались сверху на него и на речку в узком ущельи, из которой водопад вытекает. Отсюда же открывался вид на город Ouray (Юрэй), в который мы направлялись. Город получил свое название в память об индейском вожде большого племени Ute, миролюбиво встретившего первых белых поселенцев . Я не расчитывал в городе долго задерживаться, поскольку из него выходит масса пеших маршрутов. Но когда мы въехали на центральную улицу Ouray, то поняли, что ни о каких пеших маршрутах речи быть не может.

Городок оказался необыкновенно красивым. Он лежит в горном ущельи и над ним нависают живописнейшие вершины и скалы. В одном месте между домами, на ближайшем склоне, виден высокий и мощный водопад. Множество изящных зданий, построенных в основном еще в конце 19 века, когда Ouray был крупным центром добычи серебра. Несколько интересных картинных галерей с работами местных художников, причем очень неплохого уровня. Конечно, в основном это местные пейзажи, но мастерски выполненные. Немало уютных ресторанчиков и привлекательных сувенирных магазинов. Дима сказал, что ему нравится этот город, и он не прочь здесь поселиться. Поскольку человек он серьезный в намерениях, то сразу пошел искать бюллетень по продаже недвижимости и быстро его нашел. Однако цены несколько охладили его пыл. Приглянувшаяся двухкомнатная квартира стоила более миллиона. Проведя в городе часа 3, мы нехотя продолжили свой маршрут. Снова засверкали вершины, загремели водопады и завилась петлею дорога, но это уже не вызывало того восторга, который был вначале. Все быстро уснули, но сон был недолгим, потому что мы приехали в еще один городок такого же типа, который назывался Telluride. Не хочу повторяться. Все было почти тоже самое, если не считать бурной речки, протекающей через город, вдоль которой мы с удовольствием прошлись, а также 3-х каскадной подвесной канатной дороги, по которой можно было подняться в соседний городок Mountain Village, и из которой открывался красивый вид на Telluride и окрестные горы. Мы прокатились на подвесной гондоле и осмотрели городок. Он был совершенно новым - эффектная современная архитектура и большое количество скульптур, изображающих горнолыжников, индейского вождя на коне, шахтера-добытчика – дань прошлому этих мест и прочее, прочее, прочее. Погуляв немного по городу, мы вернулись на маршрут. День подошел к концу, и нам следовало поторопиться в город Montrose, где была зарезервирована гостинница, в которой у нас ничего не произошло, и которая не вызывает никаких воспоминаний, впрочем, как и положено нормальной гостиннице.

День восьмой

Этот день меня немного волновал. С утра мы собирались посетить еще один, последний на пути, национальный парк, но далее предстоял очень длинный и скучный переезд.

Black Canyon of the Gunnison National Park находится в шести милях от Montrose. Его даже парком трудно назвать - это громадный и мрачный каньон.

Стенки каньона состоят из черного камня - последствие древней вулканической деятельности. За это парк и получил свое невеселое название. По дну каньона протекает не очень длинная, но бурная река Gunnison, впадающая в Colorado в районе города Grand Junction. John Gunnison был военным инженером-топографом, исследовашим эти края в середине 19-го века. Он погиб в бою с индейцами, и имя его было увековечено в ряде названий. Осмотр парка занял не более двух часов. Пеших маршрутов почти нет, поскольку стенки отвесны и спуститься на дно без снаряжения, как это многие делают в Grand Canyon, почти невозможно. Однако есть несколько очень живописных мест, где черный камень прорезается слоями серого. В этом случае появляются необычные рисунки, в чем можно убедиться посмотрев нижнюю фотографию. На ней видны летящие драконы.

Далее нам предстоял длинный переезд почти без достопримечательностей, на которые можно было бы обратить внимание. Дорога оказалась настолько однообразна и скучна, что не могу даже вспомнить сколько мы по ней ехали. Наверное, часов 5, включая обед. Но у меня была светлая цель. Цель эта называлась - Gold Belt Tour, с конечной точкой в городке Cripple Creek. К счастью, кроме меня маршрута никто не знал, поэтому я мог делать что хотел, иначе бы мне жена устроила гонки по вертикальной стене. Gold Belt Tour - одно из самых популярных мест у любителей вождения по горным дорогам. Представляет он собой сеть из трех дорог, напоминающих букву Ф, ведущих из Canon City во Florissant. Восточная дорога - вполне приличная асфальтированная High Park Road - самая длинная, но и самая быстрая, для тех кому надо просто попасть из города в город по своим срочным делам. Две другие неасфальтированные. Западная - Shelf Road - для любителей острых ощущений, к каковым я хоть и отношусь, но в пределах благоразумия, в том смысле, что на нашей колымаге со всей семьей я бы по ней не поехал. Центральная - Phantom Canyon Road - труднопроходима, однако менее опасна. Вот ее я еще дома облюбовал. Однако на вебсайте Gold Belt Tour есть масса предупреждений и предостережений. Оказывается, необходимо в городке Canon City заехать в специальный Visitor Center для водителей и выяснить состояние дорог. В случае дождя передвижение запрещено строго настрого. А день-то как раз был пасмурным. Кроме того, по домашней распечатке весь путь должен был занять часа 4. Мне это необходимо было уточнить. Как можно 30 миль ехать целых 4 часа? Мы заехали в центр. Нас встретил доброжелательный старичок, который на Gold Belt Tour знал каждый камень. Он дал добро на выезд, сказав, что все кругом-бегом займет часа 2,5. Мы отправились в путь. Да, не ожидало такого от меня мое семейство. Самый крутой 24-мильный участок дороги лежит от Canon City до городишка Victor. При этом подъем на этом участке, местами пологий, местами весьма крутой, предстоял почти на полторы мили. Дорога, шириною всего в одну машину, проходит через несколько туннелей и множество узких мест в скалах, пересекает несколько раз текущую параллельно речку по шатким деревянным мосткам, которые кажется вот-вот должны развалиться, круто забирается вверх и резко падает вниз, вдоль отвесных стенок над рекой с одной стороны и под падающими со скал камнями с другой. Несколько раз навстречу выскакивали машины и мы с трудом разъезжались. Если мы кого-то догоняли, то пыль стояла столбом, и лучше было остановиться и переждать пока она осядет. В общем страху натерпелись. Дима сидел в напряжении, Регина причитала «поосторожнее-поосторожнее», Димка был в восторге - «папа дай порулить», Аленка выглядела перепуганой, а Наташка безразлично смотрела в окно и ничего не замечала. Она была в состоянии думать только об одном – об оставшемся в Чикаго Дэне, а без него ей весь мир был не мил. Снимков я сделал мало, так как Регина очень не хотела останавливаться и мечтала только об одном – побыстрее оттуда выбраться.

Но все рано или поздно заканчивается, и мы выползли к полузаброшенному городку Victor, который некогда был процветающим центром золотодобывающей промышленности. С тех пор многое изменилось. И хотя золото еще добывают здесь в небольших количествах, но все пришло в упадок. Далее, легкая 6-мильная дорога привела нас в город Cripple Creek, который некогда был близнецом города Victor. Но разница между ними оказалась колоссальная. В наше время Cripple Creek – это крупный игорный центр, местный Лас Вегас. Город сверкает и переливается огнями отелей, казино и ресторанов. На улицах масса людей. Правда, стоит сказать, что день был непростой – 4 июля, Independence Day. Я планировал здесь поужинать, но все оказалось не так просто. Везде надо было ждать минимум час. Потыкавшись в несколько ресторанов, мы остановились на одном, расположенном в казино. Оставив бедную несовершеннолетнюю Наташку возле ресторана, все остальные направились в казино. Ну-у, много мы не проиграли...

Ночевка намечалась в городке Woodland Park. Я полагаю, что больше они меня там не увидят никогда...

Четвертое гостинничное отступление. Woodland Park был выбран для ночевки из-за удобного расположения – как раз на пол-пути от Cripple Creek до Colorado Springs - последнего пункта поездки. Но, как назло, в этом городке не было ни одной гостинницы известных мне сетей, да и вообще гостинниц почти не было. Будь я чуток прозорливее, то зарезервировал бы отель в расположенном 20 милями восточнее Manitou Springs. Но я тупо уперся в Woodland Park. Вебсайт выбранной гостинницы был очень хорош. Красивые фотографии, уютные чистые номера. Что это было? Обман посетителей? Скорее всего. Мы подъехали к гостиннице уже довольно поздно, часов в 10 вечера. Над городом полыхал салют в честь Independence Day. У порога гостинницы сидела компания здорово поддатых мужиков и бурно реагировала на каждый всплеск фейерверка. Через открытую дверь одного из номеров гремела музыка. Нам стало ясно, что ночь спокойной не будет. Но мы даже не предполагали, какой она будет неспокойной. На наш стук в оффис, дверь открыла уже заспанная тетка и дала ключ от одного номера.

- А где же второй? - удивились мы.

- Не знаю, это все что босс оставил.

- А как же мы спать будем?

- Сейчас позвоню боссу.

Мы, тем временем, все вместе зашли в один номер и занесли туда наше барахло. Что нам оставалось делать? Решили ждать. Прошлись по номеру и ужаснулись, все было старое, грязное и разбитое. Через некоторое время я снова подошел к тетке. Она мне ответила, что босс уехал на фейерверк, и она до него дозвониться не может. Тогда я стал звонить этом козлу на мобильный и быстро дозвонился, однако это мне не очень помогло. Он был откровенно груб:

– Нет у меня второго номера. Хозяева поменялись и сдали кому-то часть номеров. Не нравится - убирайся отсюда!

И отключился.

Легко сказать «убирайся». Мы снова пошли к дамочке. Она нам искренне посочувствовала и пообещала, что найдет какой-нибудь матрас. Мы вернулись в номер и сели с Димкой на его комп. Нашли все отели в соседних городках и стали их обзванивать. Наконец в сети мотелей Super 8 нам сказали, что в одной из их гостинниц в Manitou Springs есть два свободных номера, которые мы тут же и зарезервировали. Деньги с моей карты они сняли сразу. В этот момент дверь открылась и вошел здоровый негр в обнимку с матрацем. Мы его вежливо поблагодарили и извинились. Поддатые мужики, размахивая пивными бутылками, с нами тепло попрощались – приходите к нам еще. Обязательно, сказали мы, вернемся за своими деньгами. Забросили барахло в машину и двинули в Manitou Springs.

В Super-8 мы разбудили молодого парня, который оказался менеджером отеля. Он очень удивился и сказал, что мест свободных нет. И вообще он не понимает, как они там в центральном пункте могли что-то зарезервировать, когда вся их компьютерная система сегодня неисправна. Однако на наше счастье, парень оказался очень приветливым и отзывчивым. Он сел на телефон и обзвонил все отели сети в ближайших окрестностях. В одном нашлись два номера, туда мы и помчались. Далее все было как нельзя лучше. В третьем часу ночи мы легли спать.

День девятый

День начался с визита Woodland Park. Поддатых мужиков видно не было. На сей раз босс был очень корректен. Он вернул деньги, извинился, снова начал что-то говорить про смену хозяев, но это уже не имело никакого значения. В какой-то момент, моя жена грубо прервала его излияния, ткнув пальцем в табличку на стенке. На ней большими красивыми буквами было выведено “Enjoy your stay” (получите, мол, удовольствие от пребывания здесь). Мы уехали, так и не увидав поддатых мужиков – наверное спали, под впечатлением от фейерверка.

Мы снова выехали, на теперь уже укороченный не по нашей вине, маршрут. Первым делом заехали в Manitou Springs и прошлись по центральной улице. Городок напоминает Ouray и Telluride. Такой же красивый курортный у подножья гор.

Но есть и отличия. Во-первых он является пригородом Colorado Springs, лежащего прямо на 25-м хайвее, а значит более доступен для туристов, во-вторых этот городок издавна славится своими минеральными источниками, многие из которых находятся на центральной улице и в-третьих вблизи него есть множество разных интересных мест, посетить которые за один день невозможно. Поэтому мы себя ограничили прогулкой по центру с питиём минеральной воды и посещением сувенирных магазинов и картинных галерей. Давно прошли крутые времена освоения дикого запада, и теперь в этих магазинах мирно уживаются индейские амулеты с изделиями народных промыслов и с христианскими сувенирными символами.

Далее мы отправились в расположенный по-соседству парк подчинения штата Garden of the Gods. Столь необычное название парк получил еще в середине 19 века от Rufus Cable (Руфус Кэйбл) - одного из первопроходцев этих мест. Молодой человек был столь впечатлен неожиданно открывшимся великолепием, что решил - именно здесь должны собираться боги. Парк расположен в холмистой местности, но почему-то с большим количеством, будто специально завезенных, живописных скал. Территория покрыта сетью бетонных дорожек и грунтовых тропинок. Очень красивое место и, несмотря на жаркий день, мы там с удовольствием побродили и немного полазали по скалам.

На фотографии, в просвете между скал Garden of the Gods, видна вершина Pikes Peak (4400м). Pikes Peak – это тоже одна из местных достопримечательностей. Первым белым человеком ее увидевшим, был инженер-топограф по имени Zebulon Pike (Зибюлон Пайк) в 1806 году. Руководимая им экспедиция была второй попыткой проникнуть вглубь континента, вскоре после покупки Луизианы у Франции. Первой экспедиций, как известно, была знаменитая Льюиса и Кларка 1803 года. Сделав холодным и снежным февралем две неудачные попытки подняться на вершину, Пайк категорично заявил: «Человек никогда не покорит эту гору». После чего вершина была названа его именем. Он ошибся... Pikes Peak ежегодно посещают более 100 тысяч человек и это самая высокая гора в США, на вершину которой ведут автодорога и железная дорога. С Pikes Peak связана еще одна история. Знаменитая песня “America the Beautiful” была задумана Katharine Lee Bates, как раз когда она любовалась горой. У меня в планах было ее посещение, но из-за дурацкой истории с отелем, не хватило времени.

И наконец последним пунктом нашей поездки была U.S. Air Force Academy (Американская военно-воздушная академия). Еще одно популярное туристское место.

На въезде у нас строго потребовали документы. Поскольку в этот момент за рулем сидел Дима, то он протянул свои права. Часовой прочитав русское имя, с трудом выговорил по-русски: «Добро пожаловать», после этого заглянул к нам в багажник и разрешил продолжать движение.

Главная туристская достопримечательность академии – церковь, в которой проводятся службы всех религий (на фотографии). Каждая конфессия имеет свое помещение. Самое большое у католиков, поменьше у протестантов, комната на 100 человек у евреев, человек на 20 у мусульман и на полтора десятка у буддистов. Затем мы посетили музей славы, где выставлены стенды, посвященные знаменитым пилотам и боевым путям курсантов академии, а стены украшены эмблемами всех эскадрилий США. Здесь же выставлены скафандры летчиков, и модель боевого самолета в натуральную величину, но без хвоста. Можно было взять тур по территории и посмотреть как живут курсанты, но мы этого делать не стали. На выезде остановились возле гигантской летающей крепости B-52, прославившейся во Вьетнаме, если там можно было вообще прославиться, а ныне находящейся на отдыхе.

Вот на этом наша поездка, фактически закончилась, потому что после Академии мы уехали в Денвер и рано утром вернулись домой.

Конец

P.S. Небольшое и необязательное продолжение.

За время пути нам несколько раз встречались группы путешествующих амишей. Поскольку не все знают кто это такие, то я добавлю пару слов к своему рассказу. Амиши – представители одного из наиболее консервативных протестантских течений меннонитов. Они переселились в Америку 150-200 лет назад из немецкоязычных частей Эльзаса и Швейцарии. Впрочем, встречаются среди них и потомки выходцев из Голландии. Живут они обособленно в своих деревнях, преимущественно в восточной части страны – Пенсильвания, Огайо, Индиана, Иллинойс, Айова. Нью Йорк. Всего по стране их насчитывается около 200 тыс, но до сих пор они общаются на швейцарском диалекте немецкого языка. Амишей практически не коснулась цивилизация – они возделывают землю с помощью лощадей, вручную производят все продукты, не применяя химических удобрений. Поэтому их хлеб, варенье, мед, сыр и другие продукты необыкновенно вкусны. В Америке им нет равных в изготовлении натуральных лекарственных препаратов, а произведенная амишами мебель очень ценится американцами за высокое качество, хотя весьма дорога и выглядит устаревшей. Как я уже сказал, амиши живут тесными общинами, куда постороннему вход фактически не разрешен. Что такое компьютер или телевизор они не знают, а автомобиль им водить запрещено. В каждой деревне или ферме есть один телефон, который используется только в случаях острой необходимости, как правило для вызова скорой помощи или пожарных. Полицию они не вызывают, поскольку что такое преступность им неизвестно. Однако нельзя сказать, что их жизнь совершенно отчуждена от жизни страны. Амиши любят путешествовать. Для этого им разрешается пользоваться услугами цивилизации, то есть брать внаем автомобиль с водителем или летать самолетами. Ну а будучи, детьми природы, природой они и интересуются, поэтому их периодически можно встретить в национальных парках. На снимке вы можете видеть группу амишей, встретившуюся нам возле одного из колорадских водопадов.

Вот на этом я и закончу записки о поездке по штатам Юта и Колорадо.

Полный конец