• Среди округлых крон для современного любительского сада наиболее интересна разреженно-ярусная. От уровня почвы до высоты 40—60 см на стволе не должно быть ветвей. Это зона штамба. Если здесь появляются побеги, их выламывают или весной следующего года обрезают на кольцо. Лучше, конечно, делать выломку побегов. Выше штамба — зона первого яруса основных ветвей. Ее протяженность 40—60 см. Здесь размещают две, максимум три ветви из числа наиболее сильных. Углы отхождения должны быть в пределах 40—60°. Углы расхождения около 120°.

• Ветви могут быть из смежных почек, но лучше, если расстояния между ними будут около 15 см. Конкурент вырезают на кольцо. Лишние ветви при высокой побегообразовательной способности у данного дерева вырезают на кольцо, при низко угибают до горизонтального или пониклого положения, чтооы обеспечить более быстрое заполнение кроны обрастающими ветвями. Ветви, оставленные в качестве основных, подчиняют проводнику и соподчиняют между собой. Весной следующего года дерево осматривают. Выявляют несоответствия в силе роста основных ветвей и центрального проводника. Конкуренты вырезают, основные ветви уравновешивают в силе роста между собой и подчиняют проводнику.

• Если центральный проводник слишком удлинился, его укорачивают. Из ветвей, образовавшихся выше первого яруса, в качестве основных выбирают одну-две удачно расположенных и удаленных от него на 60—70 см. Эти ветви также подчиняют нижерасположенным и центральному проводнику. Остальные сильные ветви вырезают на кольцо или, если имеется пространство для их роста, превращают отгибанием или обрезкой в обрастающие Слабые веточки (короче 30—40 см) на центральном проводнике и на основных ветвях оставляют расти свободно.

• В следующем году весной обрезка примерно такая же: удаляют конкуренты, основные ветви соподчиняют между собой и подчиняют проводнику, пополняют крону обрастающими ветвями за счет отгибаний и обрезки сильных и свободного роста слабых ветвей.

• Так продолжается до тех пор, пока дерево не достигнет высоты примерно 3 м. После этого на высоте около 2 м центральный проводник обрезают с переводом на боковое ответвление, а все остальные верхние ветви обрезают также на боковые ответвления на высоте около 2,5 м.

• Описанную систему формирования можно принять за основу, но не за догму. Выше первого яруса можно основные ветви не закладывать, а ограничиться формированием временных ветвей, которым обрезкой или отгибаниями придать положение, близкое к горизонтальному.

• Сильного роста их не допускать вырезкой на кольцо всех появляющихся вертикальных ветвей и периодической ограничивающей обрезкой с возвратом на ответвления, расположенные ближе к основанию этих ветвей. Такая крона более эффективна как в отношении объема, так и по продуктивности в расчете на 1 м проекции и 1 м объема кроны. Кроме того, обрезка деревьев будет в дальнейшем более простой.

Как сформировать вазообразную крону?

Выше штамба оставляют три-четыре ветви, образовавшиеся из смежных, а лучше из размещающихся на расстоянии около 15 см одна от другой почек. Над верхней из них срезают центральный проводник. Оставленные основные ветви обрезают на расстоянии 40—50 см от их основания, чтобы получить на каждой парные разветвления — по две равноценные ветви второго порядка. В дальнейшем ежегодно весной удаляют конкуренты и сильные вертикальные ветви, образующиеся на внутренних сторонах основных ветвей.

• Центр кроны держат свободным. Зарастание его ветвями не допускают. Для этого полезно применять выломку побегов. Крона хороша для недолговечных, сравнительно слаборослых деревьев. Недостатком ее является слабая прочность.

Как сформировать веретеновидный куст?

• Крона характеризуется горизонтальным расположением всех ветвей. Они могут размещаться ярусами и одиночно. Формирование начинают с однолетки. Обрезают ее на высоте 70—90 см.

• Все побеги, появившиеся выше штамба, до конца июля—августа растут свободно. Затем им придают горизонтальное или слегка приподнятое (10—15° от горизонта) положение .Нижние ветви закрепляют в таком положении подвязкой к штамбу или к колышкам, забитым в землю. Вышерасположенные крепят подвязкой к нижерасположенным.

• При отгибании надо следить, чтобы не образовалась дуга, на которой неизбежно будут появляться сильные побеги волчкового типа. После приобретения ветвями устойчивого положения все бечевки надо снимать, чтобы в местах подвязки не образовались перетяжки, так как это может привести к отлому ветвей, а если перетяжка будет на стволе, то дерево в этом месте может сломаться.

• Весной следующего года центральный проводник обрезают на высоте 25—40 см. Высоту обрезки устанавливают в зависимости от побегообразовательной способности: чем она сильнее, тем выше может быть место среза. При слабом росте обрезка вообще может не потребоваться.

• В конце лета всем вновь образовавшимся побегам придают горизонтальное положение. Таким же образом продолжают наращивать крону и в последующие годы, до тех пор, пока высота ее не достигнет 2,5—3 м.

• После этого центральный проводник обрезают над последней ветвью или также отгибают до горизонтального положения. В период формирования надо вырезать на кольцо сильные ветви волчкового типа, не поддающиеся отгибанию, отходящие под острым (менее 40°) углом.

• Чтобы избежать загущения, крону прореживают. Концы ветвей время от времени в дальнейшем омолаживают. Необходимо следить за тем, чтобы верхние ветви не подавляли рост расположенных ниже. Для этого нижние ветви формируют более длинными и более мощными. Хорошие результаты получают, если нижние ветви растут приподнято под некоторым углом (30—40°) к горизонтали.

В чем преимущества малогабаритных и уплощенных крон?

• В округлых кронах зона оптимального освещения размещается по периферии на глубину 1,5 м у молодых и 0,7—1 м у взрослых плодоносящих деревьев. Соответственно здесь размещаются практически весь листовой полог и все плоды.

• Если при диаметре кроны 6—7 м продуктивный полог составляет в сумме с двух противоположных сторон 1,4—2 м, то на непродуктивную часть приходится до 5 м протяженности кроны. Естественно, это невыгодно.

• Крону следует формировать таким образом, чтобы толщина ее не превышала 2 м хотя бы в одном из направлений. В этом случае зоны недостаточного освещения и оголения не будет.

• Выход плодов в расчете на 1 м площади, занимаемой кроной, или на 1 м ее объема будет в два — четыре раза большим, чем в округлых кронах.

• Кроме того, малообъемных и уплощенных коон можно разместить на площади сада значительно больше, чем крупнообъемных. Это дополнительная экономическая выгода. Из малообъемных крон рассмотрим лишь веретеновидную свободнорастущую, грузбек и пиллар, из уплощенных — пальмет. Кроме того, будет показано, как формировать уплощенные варианты на основе обычных округлых, в том числе разреженно-ярусных крон, и веретеновидного куста.

Как сформировать веретеновидную свободнорастущую крону?

• Нижние три-четыре ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

• На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

• Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную удачно размещенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держась крону в определенных габаритах и всегда иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Как сформировать грузбек (стройное веретено)?

• Однолетку обрезают на высоте около 80 см. Все ветви растут свободно. Весной следующего года в нижнем ярусе оставляют четыре ветви. Конкурент и другие сильные ветви вырезают на кольцо, слабые (короче 40 см) оставляют расти свободно. Нижние ветви не должны иметь длину более 50—70 см, поэтому их обрезают с переводом на слабенькую ветвь.

• В дальнейшем на этих ветвях и на центральном проводнике формируют только о6растающие ветви. Все сильные, вертикально растущие ветви вырезать на кольцо.

• Проводник укорачивают с таким расчетом, чтобы он хорошо обрастал. Следовательно, высота обрезки зависит от побегообразовательной способности дерева данного сорта

• .Хорошие результаты получаются, если каждый год проводник вырезают над одним из конкурентов. Это обеспечивает зигзагообразную форму ствола. Обрастающие ветви не укорачивают.

• После одного-двух плодоношений их вырезают на кольцо или на размещенную у основания умеренно растущую приподнятую ветвь. При очень сильном росте обрастающих ветвей их вырезают на кольцо.

• Когда дерево достигнет около 2,5 м, центральный проводник срезают над ветвью, размещенной на высоте 2 м. Можно вместо вырезки применить к нему дугообразное сгибание, а спустя несколько лет дугу вырезать и заменить новой из другого прироста.

• Сильные побеги на дуге надо выламывать. Когда ветви под тяжестью плодов примут пониклое положение, их обрезают на перевод на приподнятую ветку. Длина обрастающих веток не должна превышать 1 м, а возраст — трех—пяти лет. Поэтому их в дальнейшем периодически омолаживают.

• При формировании стройного веретена обрастающие ветви можно обрезать по системе, разработанной для пиллара.

Как сформировать пиллар (колонновидную крону)?

• Крона формируется без постоянных ветвей. Она состоит из центрального проводника, на котором равномерно через каждые 10—12 см размещены обрастающие ветви (плодовые звенья). Формирование начинают с однолетки.

Укорачивают ее в зависимости от побегообразовательной способности и силы роста. Выше штамба должно быть достаточное число ветвей.

• В первую вегетацию рост свободный. В следующем году весной все сильные ветви, отходящие под острым углом, а также очень слабые вырезают на кольцо. Остальные обрезают коротко: на две хорошо развитых почки .

• Весной следующего года на каждом пеньке будет по две ветви. Одну из них оставляют расти свободно, а другую обрезают на две почки. С ветвями, образовавшимися на центральном проводнике, поступают так же, как с нижеразмещавшимися ветвями в прошлом году: очень сильные и очень слабые вырезают на кольцо, а остальные обрезают на две почки.

• При необходимости ветви дополнительно прореживают и укорачивают центральный проводник. Ветви, оставленные на плодовых звеньях расти свободно, дадут плоды, а обрезанные на две почки — начало двум новым веткам. Весной плодоносившую ветвь (ей будет уже три года) вырезают на кольцо, а из двух ветвей одну вновь оставляют расти свободно, другую опять обрезают на две почки. Так делают ежегодно.

• В кроне ветвей старше трех лет не бывает: их вырезают на кольцо, независимо от того, плодоносили они или нет. Для того чтобы получить плоды хорошего качества, предупредить периодичность плодоношения и не выйти из ритма, число плодов на каждой ветви надо нормировать.

• Обычно оставляют по три-четыре плода на каждом плодовом звене. Иногда из двух почек развивается один слабенький побег или оба слабенькие. Это значит, что число звеньев надо уменьшить. Если оба побега очень сильные, значит, плодовых звеньев мало — надо добавить за счет новых ветвей.

• Иногда плодоношение охватывает не только трехлетние, но и двухлетние ветви. Значит, опять нагрузка мала.