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Bricoler du plastic: Astuces | Resines (Expoxy, Polyester)
Les résines Epoxydes et Polyesters sont bien pratiques pour réparer, consolider, fabriquer, protéger, etancheiser, ... Il y a aussi les résines Silicone, et les résines Polyuréthane (+/(a)
Choisir donc typiquement pour de réparation/construction solide:
la résine'Epoxy plutot pour la facilité (pas d'odeur, temps pose plus long), pour un gain de poids, s'il y a des contraintes d'arrachement car meilleure adherence, ou quand on n'a pas trop le choix, mais aussi sur bois, ciment, acier (ou le PE/fibre verre se décolera vite). Cependant, ne tolèrent pas l'approximation du dosage résine/durcisseur ni le travail en "conditions difficiles" (humidité importante ou températures basses). Excellente tenue à l'eau (et travaillable sous l'eau), mais mauvaise tenue aux U.V.
la résine Polyester plutot plus solide, pour des surfaces grande/rigides (avec fibre de verre), et pour de l'étanchéité. Facile (mais catalyseurs un plus délicat à doser, ce qui est aussi un avantage pour régler la prise; mais résine à odeur forte qui pue...ou plait à certains; mal utilisés peuvent exploser; très toxiques), moins cher que l'epoxy (en bons volumes).
Plus de différences entre ces 2 (4) résines infra
rem: les Silicone deviennent une fois polymérisés, plus souples. Sont plus pour usage professionnel, sauf les produits prêt à l'emploi (tubes et cartouches pour faire des joints, colles neoprene,...)
les Polyuréthane sont ?moins accessibles pour le particulier, sauf les produits prêt à l'emploi (pistolet/cartouche pour jointer, sceller, coller
La suite concerne dont essentiellement les résines Epoxy et Polyester.
Pour des usages de stratification (matériaux composites), et pour armer le matériau plastic préparé, utiliser de la fibre de verre tissée (rowing, 'TissuVerreRenforcé') pour plus de solidité, ou non tissée ("tissu" mat) pour des formes arrondies ou complexes qui rendent le tissu rowing difficile a travailler (trop d'entailles, plis). 1 seule couche ne suffit que pour peu d'applications, 3 à 5 donnent un lame/epaisseur suffisante. Avec la résine Polyester, il faut alterner tissus mat et Rowing, commencer par du mat pour plus d'adhérence/moindre décolement, et finir par du Rowing pour une finition plus nette. Un finition lisse s'obtient par la surface construire sur un moule lisse (donc faite en /1r), et de préférence avec une couche de gelcoat (résine spéciale: chargée).
Inclure des produits de charge est utile pour les usage en coulée/moule: silicone, silice amorphe pour rendre thixotrope (pour PE surtout), poudres de métal, talc (avec silice amorphe pour faire du mastic), carbonate de Ca (pour PE surtout), microsphere de verre (rend blanc si petite d=0.6 ou 0.13, antidérappant si grosses), Sulfate de baryum (baryte) pour augmenter la densité sans risque de surchauffe comme avec les poudres de métal. Alumine hydratée pour charger des résines polyuréthannes. ... Et aussi des colorants.
On peut colorer la résine ou Gelcoat Polyester avec: de la pâte colorante polyester (5 à 10 %) - des colorants universels en poudre (3 à 5%) - des pâtes colorantes universelles (ne pas dépasser 4 %)
Pour nettoyer le pinceaux et matériels résinés:
Alcool à bruler pour la résine époxy
Acétone pour la résine polyester.
Ne pas tarder à faire le lavage, et préalablement bien essorer le pinceau, et le frictionner sur un chjffon pour ne pas avoir à gacher trop de solvant. Lavage solvant seulement = HS en 2-3 fois! Essorer/frictionner/secher sur chifffon puis finir par un lavage à l'eau/savon pour enlever la pellicule de resine, dissoute dans le solvant, qui sera immanquablement laissée sur le poils. Essorer/frictionner sur chiffon (propre!) à nouveau. La durée de vie du pinceau s'en allonge terriblement (30 à 80 usages!). Stocker le pinceau poils en haut.
Tout c'est c'est mieux que gaspiller de l'acétone (cas de résine PS) en multipliant les lavages/rincages, ou les garder à demeure dans l'acetone (ce qui est cpdt une bonne solution pour passe qq heures (repas, nuit) 2ou+ jours à suivre). Si l'on a épuisé la resine et ne s'attend pas à en refaire, il peut etre plus simple et intéressant d'opter pour un pinceau usage unique et ne pas gaspiller trop de solvant/chiffon/temps.
Certains parlent de faire tremper dans du liquide de frein pour voiture, qui a l avantage le liquide frein ne s'évapore pas, se conserve des ,sent moins que l acétone. Par contre il faut repasser le pinceau dans l acetone avant résinage.
+/fr.wikihow.com (nettoyer un pinceau de peinture: avec solvant, avec adoucissant, avec vinaigre + petits conseils et astuces)
Attention précautions / santé: les composés des résines et catalyseurs ou durcisseur sont dangereux... Sans virer à la paranoia, le danger reste limité pour un usage ponctuel et court / bon usage. Des précautions simples et de bon sens ne coutent rien. Les observer est vraiment nécessaire pour un usage intensif, prolongé, répétitif ! Ainsi,
.Eviter d'avoir à nettoyer la résine collée sur la peau avec du solvant, cad avant, travailler proprement, porter des gants; s'il faut nettoyer la peau, oter le possible physiquement en arrachant, rapant.
.Eviter de nettoyer sans gants les pinceaux et matériels. etc.
.Même les vapeurs (solvants) sont nocives. Les réduire et en éviter l'inhalation importante est parfois possible et meme simple (aération piece, position de la tete/travail; durée de travail). De quoi éviter de déclenche des nausées, des vertiges, des maux de tete, sans parler d'affections plus graves tardives difficiles à apprécier.
Car,
.la résine Epoxy, bien que sans odeur, est aussi si ce n'est plus toexique que la Polyester.
.pour l'époxy/acetone, savoir que l'acétone dissout la résine qui passe alors plus facilement à travers la peau et le sang, ce qui et mauvais pour la santé (peut contribuer à développer des affections graves, jusqu'à une leucémie...). Sans parler des composants de la résine (il suffit de voir les logo de l'emballage: dangereux; nocif pour l'environnement).
.pour la résine polyester,le solvant (methanol, ethanol) attaque le foie via les vapeurs et la diffusion dans la peau. Quant à la r&sine, l'odeur du styrène est forte et irritante, bien que plaisante à certains.
Ou commander:
-les magasins de bricolage en proposent parfois, l'application type de l'epoxy étant pour coller du sable sur un aquarium
Mr Bricolage par ex revend Soloplast/gamme 'maitrisedesreparations': env.45€/?1,3kg)
-magasin spécialisé: aquariophilie, nautisme,
-en ligne: 35€/1.35Kg/R&M de résine epoxy
Notes détaillées sur les différences entre résines:
général: infos sur les sites fabricant (cf §-Commander); Notamment sur R&M (+++)
Il faut utiliser le durcisseur ou catalyseur recommandé pour chaque résine ( il y a incompatibilité entre les résines); par contre une résine X (epoxy) permettre de réparer un support Y (Polyester polymérisé) (l'inverse aussi, mais moins adherent).
Une résine (meme epoxy) ne conviendra pas sur une peinture acrylique ou glycéro (mme pour simplement la protéger). On peu à l'inverse peindre un support epoxy (ou polyester) polymérisé (bien sec: 1 à 10jours. Bien le nettoyer si ancien; voir le décaper/poncer)
+/Résine epoxy:
cf intro/'choisir'. Plus en vogue dans le commerce, pour le particulier,... mais pas forcément plus pertinente à divers égards (toxicité) et applications (solidité, cout, résistance aux UV)
+/sur R&M (+++)
+/sur Soloplast: FAQ ++ pour solutions/applications > quel(s) produits
+/Résine polyester:
cf intro/'choisir'.
La résine polyester de stratification est de loin la plus employée pour les pièces en composites. Peu chère, tolérante, facile d'emploi elle à deux inconvénients majeurs:
- le dégagement de styrène inconfortable en milieu fermé et dangereux en milieu confiné
- le retrait linéaire rendant la fabrication de pièces planes ou demi sphérique compliquée.
La résine polyester d'inclusion/coulée...
Cout: la PE semble moins couteuse que l'epoxy, surtout en gd volume (moulage) et pour de la stratification (solidité si bien mis en oeuvre). En réparation/recoller aussi, mais elle moins 'rentable' car moins performante (adhésion).
Temps de prise plus long à très long pour etre complet (48h); retrait volume/arretes mois parfaite pour un bloc. On distingue des résines polyester d'inclusion (Inclupol), qui n'ont pas d'inhibition en coulée dans les moules en élastomère silicone RTV, et une très grand solidité. On peut accelerer la prise par chauffage ou passage en etuve, mais attention, de mauvais réglages (temp, qté catalyseur) peuvent entrainer une mauvaise qualité du plastic (jaunissement, cassant)
+/sur R&M (+++)
+/Les PolyUréthanes:
Ce sont les résines reines de la coulée pour les petits objets (maquettes, statues, pièces d'échiquiers, boutons et pièces de costume de jeux de rôle etc.)
Faciles d'utilisation, sans odeur ni solvants, elles sont souvent en rapport de mélange 1/1. Elles sont à prise très rapide (entre 4mn et 6 mn à 21°C généralement) ce qui les rend impropres à la fabrication de grosses pièces mais permettent le démoulage de la pièce en quelques heures.
Elles se teintent facilement avec des colorants.
+/sur R&M (+++)
+/Les RTV Silicone (2 composants aussi)
Sont de type polycondensation (bons pour le moulage) ou polyaddition. *RTV Silcone polycondensation: le catalyseur s'ajoute a env.7% sans effet sur le temps de pris entre -10°C et +40°C. On peut les utiliser sous la pluie et sous l'eau (prise plus rapide). Autodémoulants, pratiquement sans risque d'inhibition, utilisables sur pratiquem,nt out les supports. Se recollent assez bien (ok pour travailler en +s fois; réparations). Prend en 1h30 à 3h, puis 24h pour démoulage, voire une semaine pour une meuilleur tenue chimique et phsyique *RTV Silcone polyaddition: le catalyseur s'ajoute a env.%; supporte moins le froid,... +/(a) +/: (a) "R&M": http://www.resines-et-moulages.com/ce-quil-faut-savoir/all-pages.html
sur R&M (+++)