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Encore un article sur la SL5 ? Et oui, mais à force d'en réparer des exemplaires, j'ai de nouvelles choses à écrire ! L'occasion de proposer des photos supplémentaires et de parler de tous les petits détails qui n'ont pas été évoqués précédemment. Sans compter que recycler c'est positif pour l'environnement !
A force d'en avoir dans les mains...
A force d'en avoir dans les mains...
Pour l'instant je n'ai rencontré qu'une panne que je ne sais pas réparer : la "corde" qui déplace le bras s'est cassée et elle est impossible à approvisionner. Un bout de ficelle ne fera pas l'affaire parce que la corde est un câble métallique qui ne vas pas s'étirer, lui. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment faire.
Pour le reste, voici quelques points classiques :
La courroie d'entraînement du bras est "morte". Ce n'est pas une panne, c'est seulement de la maintenance et c'est dans les 10€
Lubrification : autre action de maintenance, la graisse d'origine sur la courroie d'entraînement et sur le rail de guidage associée à de la poussière et de la crasse, peut avoir figé et gêner ou bloquer le déplacement du bras. Il faut nettoyer et lubrifier avec les produits idoines, encore de la maintenance et potentiellement 15€ pour une bombe de lubrifiant genre Téflon.
Problème de moteur figé : rencontré plusieurs fois. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui changent la courroie et ne traitent pas le moteur et finissent par abandonner. On va en parler ci-dessous, mais essentiellement on peut le faire repartir pour rien...
Pour la suite de l'article, je suis parti d'une SL5 en état cosmétique pas terrible, bien sale et une panne qui n'avait pas été correctement diagnostiquée : en gros c'était quasiment destination poubelle. Puisque je l'ai sauvée de la benne, je me suis autorisé aussi à un petit tweak auquel je pensais depuis longtemps et qui fonctionne correctement. Et enfin, j'ai essayé de filmer pour vous aider si vous avez besoin de votre côté. La qualité d'image est assez mauvaise et si vous voulez les commentaires écrits, il faut ajouter les sous titres dans le tube.
Allez hop !
Ouvrir le cache du bras et déposer le capot
Ouvrir le cache du bras et déposer le capot
Deux vidéos pour sortir le capot. Il faut d'abord enlever le cache du bras :
deux clips en haut,
deux longues vis au milieu
des petits clips en bas
Quand c'est ouvert on découvre l'emplacement pour la courroie qui est donc facile à changer (deux vis !) et le mécanisme du bras du moteur.
En faisant tourner à la main le mécanisme on décale le bras vers le centre afin de dégager un emplacement.
Parce que pour enlever le capot, il y a trois vis assez spécifiques dont une qui est positionnée derrière le bras quand ce dernier est positionné au repos, contre le capot.
Une fois que l'on a enlevé les trois vis horizontales, il reste encore deux vis sur les côté à l'extérieur de la platine.
Ne perdez pas les petits amortisseurs de ces vis et notez que vous en avez aussi disposés sur le capot principal que vous venez d'enlever.
La bande noire "Technics SL5" est collée avec du double face et s'enlève assez facilement si vous voulez nettoyer. Le capot bénéficie d'un bain et ensuite est frotté avec un produit rénovateur.
Le rénovateur ne vas pas faire disparaître les rayures, mais de loin le capot brille et paraît assez propre, c'est l'essentiel n'est ce pas ? Comme la platine se retrouve démontée il est facile de nettoyer et enlever la poussière de partout.
Et voilà, maintenant c'est propre et ça sèche.
Enlever le plateau
Enlever le plateau
Enlever le plateau est difficile parce qu'il faudrait installer trois vis dans les filetages du centre du plateau et tirer dessus... Et que je le fais à la main !
Enlever le plateau permet de le nettoyer, le centre est du laiton et l'extérieur en aluminum qui a tendance à piquer avec le temps.
La partie aluminium gagne à être nettoyée avec un produit "argenterie" qui va le faire briller. Au contact de l'oxygène l'alu s'oxyde et forme de l'alumine, c'est noir et c'est pas beau : c'est cela que l'on veut nettoyer.
Sur le plateau lui même se trouve une partie d'un mécanisme qui permet de détecter la présence d'un disque. L'autres partie est la patte blanche, à gauche qui est reliée à un contacteur. Attention, le couvre plateau doit être positionné correctement pour que le mécanisme fonctionne.
Tant que l'on y est on va nettoyer le centre du plateau et ce côté de la platine qui a servi, je suppose, de ramasse miette.
Accéder à la carte mère
Accéder à la carte mère
La vidéo est filmé façon Nolan, à l'envers... Pour ouvrir la platine il faut dévisser quatre vis positionnées dans les pieds, et ensuite c'est très facile.
Si vous voulez régler la vitesse correctement, vous êtes obligé d'ouvrir la patine afin d'accéder aux deux résistances variables permettant le réglage.
Il y a aussi un fusible et quelques bricoles, mais dans la vingtaine de platines passées dans les mains depuis le début de l'année, je n'ai jamais changé de fusible !
Puisque la plaque est enlevée, autant en profiter pour la nettoyer (comme le capot) : parfois les objets vintages puent, en particulier ceux soumis aux effluves de nicotine, parce que dans les années 80 ça fumait, ça fumait, ça fumait.
Aujourd'hui les fumeurs sont plus gentils et attentifs et parfois même chez eux ils sortent fumer.
Dans les années 80 ça puait partout, au bureau, au resto, et même dans les platines !
Dépose et lubrification du rail
Dépose et lubrification du rail
Mmm... La plupart du temps le rail est vraiment sale et tout le mécanisme est sous contraintes fortes pour le déplacer. Je conseille de le démonter, nettoyer et lubrifier.
Il n'y a qu'une vis à dévisser et deux cabochons en caoutchouc (vibrations...) à ne pas perdre.
J'y vais au produit vaisselle et eau chaude sur la tige métallique. N'oubliez pas aussi de nettoyer le cylindre qui repose sur le rail !
Ensuite c'est graisse blanche au téflon !
Quand vous démontez le rail, essayer de ne pas déplacer le bras pour éviter d'avoir ensuite à le remettre en place!
Après lubrification, même manuellement en faisant tourner le mécanisme d'entrainement du bras on sent que le bras coulisse mieux. C'est très positif car les contraintes mécaniques sont moins fortes, en particulier sur la "corde" qui est impossible à approvisionner : si elle casse, c'est fini, Technics SL5 à vendre pour pièces !
Régler la vitesse
Régler la vitesse
Pour régler la vitesse je vous propose d'utiliser l'application Android RPM Seep and Wow.
Il faut mesurer, régler et recommencer jusqu'à être content. Il faut d'abord effectuer un réglage en 45 tours et ensuite effectuer le réglage en 33 tours.
Le réglage s'effectue en tournant deux résistances variables sur la carte mère de la platine. Ces deux VR sont assez inaccessibles et il faut un tournevis plat, très fin et long. Bon courage !
Je n'insiste pas trop sur le 45RPM parce que je n'en ai pas... Je fais un effort pour la vitesse 33.33 mais ça me semble impossible à obtenir exactement (et je suppose qu'à la moindre variation de quoi que ce soit (température, poids du disque...) la vitesse change.
Néanmoins, toutes les SL5 manipulées avaient besoin de ce petit réglage pour lequel il faut être très patient et avoir plusieurs dizaines de minutes devant soit ! J'ai eu la chance d'avoir un premier exemplaire qui tournait trop doucement. Je connais trop mes disques pour ne pas m'en apercevoir.
Par contre, parfois l'écart est mesurable mais pas trop évident à l'écoute. Je suppose aussi que cela dépend des personnes, nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes points. Je recommande juste de régler la vitesse, même si cela prend trente minutes.
Contrairement à ce que propose le Service Manual, je vous confirme que vous devez déposer la plaque du bas pour l'opération : les deux VR sont trop difficiles d'accès sans cela !
Le moteur...
Le moteur...
Je vois quelques platines considérées comme bonne pour la poubelle parce que le moteur ne fonctionne plus. Sur l'exemplaire dont je parle ici, effectivement le moteur était TOTALEMENT grippé ! Mais finalement je l'ai récupéré en trente minutes environ.
Pour sortir le moteur du bras, j'ai dévissé 1 et déclipsé 2 et 3 pour donner un peu de jeu. Le moteur est aussi clipsé dans du caoutchouc (vibrations) qui est clipsé dans le support en métal.
J'ai aussi déssoudé les câbles rouge et bleu pour pouvoir manipuler le moteur à ma guise.
Photo du dos avec un clip et l'emballage du moteur à droite, clipsé dans le métal qui porte toute la mécanique du bras.
Il faut un peu forcer, mais pas trop, sans rien casser.
Voila, le moteur est sorti de son emplacement. Je l'ai ensuite sorti de son silent bloc en caoutchouc...
Le moteur est à courant continu et prend 8V max.
Sur des mesures précédentes, j'ai mesuré la tension de commande autour de 3V (2.8 / 3.2), ce qui m'a donné une petite idée de tweak à l'époque.
Lorsque j'ai pris le moteur dans les mains, effectivement il ne tournait plus du tout.
J'ai essayé de le débloquer avec les doigts et ensuite j'ai vidé la moitié d'une bombe de DeOxit dedans, tout en essayant de le faire tourner.
A un moment donné, ça a tourné dans un sens, d'un petit "craan".
Ensuite un petit peu dans l'autre.
J'ai réussi à faire tourner le moteur à la main un petit peu, puis de mieux en mieux. A ce moment là, j'ai récupéré un câble USB parce que la tension de l'USB est de 5V : de quoi commander le moteur.
Cela n'a pas fonctionné tout de suite. J'ai essayé d'aider le moteur un peu et puis, une fois, clic, le moteur a bougé "tout seul" avec le 5V. Et puis en l'aidant, un peu plus, et puis en inversant la polarité, un peu, puis correctement...
Enfin au bout d'un moment ça tournait dans un sens et dans l'autre. A ce moment j'ai laissé tourner 10 minutes dans un sens puis 10 minutes dans l'autre.
Bon, problème réglé, le moteur est dégrippé, on peut remonter !
Je rencontre souvent cette panne, mais jamais avec un moteur aussi grippé ! Je suis content de l'avoir récupéré.
Connecteur de masse
Connecteur de masse
Bon, le connecteur de masse est un peu particulier. Autant les câbles RCA, c'est du standard, autant la masse... Bien entendu pour cette platine je n'ai pas les câbles.
J'ai donc fabriqué un câble de masse en piochant dans un jeu de cosse dont je dispose. Le connecteur de droite a été écrasé petit à petit pour pouvoir entrer sans ressortir en glissant, et celui de gauche à positionner sur le préampli phono a été coupé à la pince. Ca marche.
Dépose du bloc du bras / capot
Dépose du bloc du bras / capot
Le bloc est maintenu des deux côtés par deux vis qui tiennes les charnières. On peut dévisser les quatre vis et ensuite faire glisser les charnières dans leur rail pour les sortir.
Comme le bloc contient deux cables, il faut les sortir de la carte mère :
Et voilà, le bloc moteur du bras sorti, avec les deux charnières libérées.
Dans les charnières se trouve un chemin de câble à respecter lors de la remise en place.
Le reste...
Le reste...
Bon, je ne vais pas tout écrire, j'ai parlé de l'essentiel. Par exemple, je ne vais pas parler de changer la courroie. C'est très facile, on enlève le cache et hop. Inutile de s'attarder sur ce point.
Mon souhait est de transmettre le message que ce n'est pas inaccessible. Il y a un paquet de petites tâches à effectuer qui prennent du temps, qui nécessitent un peu d'outillage et de la patience. Mais ensuite quand ça fonctionne, on est content !
La suite, c'est une cellule. Dans les 50€, comme indiqué par ailleurs, l'AT85EP représente un bon rapport qualité prix. Il existe une GRADO Black 3 en montage T4P, plus chère. Je reconnais certains mérites à la Grado, mais je ne le trouve pas très neutre, avec pas mal d'emphase dans le grave, là ou j'aime le moins finalement. Je comprends que certains l'apprécient, mais cette cellule est "love or hate" et je ne fais partie des lovers. A vous de voir.
La SL5 est très sympa et avec une meilleure cellule vous aurez de meilleurs résultats, mais je trouve qu'avec l'AT85EP, ça fait un combo gagnant : le plaisir des vinyles qui grattent sans dépenser trop de sous, et mieux que l'entrée de gamme moderne à 200€ dont on a déjà parlé et qui est formellement déconseillé.
Ha ! Et le twouique alors ?
Ha ! Et le twouique alors ?
Lorsque j'avais mesuré les tensions appliquées au moteur du bras, me suis rendu compte que l'on était dans une tension compatible avec une LED...
Du coup, j'ai soudé une LED sur les bornes du moteur afin qu'elle s'allume lorsque le bras se déplace vers le centre du moteur : ça permet de savoir visuellement quand le bras est commandé. En effet, la cellule lit le sillon et déplace un petit peu le bras. Lorsque le bras atteint un certain angle par rapport à son support, alors l'automatisme déclenche le déplacement du bloc.
Sur la vidéo je n'ai pas remis le cache mais ça me va bien. La SL5 est la plupart du temps fermée, donc pas trop de poussière à craindre. Et cela permet de bien voir l'éclairage de la nouvelle LED : je trouvais la platine trop sobre d'un point de vue visuel, désormais depuis le canapé je peux savoir que le bras avance !
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