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桌面風車燈
偶然在網路上看到的CASE→【治癒系】自己動手做一盞風車桌面小夜燈(
風車小夜燈Bilibili
),覺得很漂亮就起了想自己做一個的念頭,一開始引起研究興趣的是它用的燈絲(陶瓷燈絲)之前沒用過,還有它是如何接正負極的(風車扇葉在旋轉是如何供電的…)
手作-療癒系風車燈
這是我研究作法之後的改良品,加上了3D列印及雷切壓克力的元素…讓它與Maker產生多一些連結,這項作品中所用的材料大多是對岸的常用品(可以在蝦x或淘x上買到材料包),但我的想法是儘可能從我們這兒買材料來做,以及想一下如何讓製作的難度降低(牽涉到一些焊接的知識及改變原作者的作法)
※看原作者的製作影片好像很順暢,如果你自己動作照著做,就會發現難處了,有許多細節是動手做時才會了解的…
先從畫一張結構圖及所需材料談起…
在這個方案中,n20馬達我採用1:150的轉速,銅線(裸)則買1mm硬的;還要一些0.5mm的,短短的空心銅管(導電用)與原作的內徑3.2mm不同,我採用外徑7mm內徑約5.5mm的(自己裁),26mm的陶瓷燈絲(得上網買),找2200k或2700k的,耐受電壓是3V,16340電池也是上網買…
裸銅線(1.0mm及0.5mm)
26mm陶瓷燈絲(2200K)
3.7V鋰電池充電模組
N20馬達(1:150)
1.8V PWM調速器
16340鋰電池
銅管裁剪器
外徑7內徑5.5高5mm銅環
在這個裝置中,這一截小小的空心銅管可是關鍵性的零件(電極的+極接觸點),如果從淘x買零套件,附的是內徑3.2mm的,作法便是在N20馬達的軸上先套熱縮套(目的是絕緣)再套上這截銅管,以我的經驗來說這很難做…,所以我改變了作法,去買外徑7mm內徑約5.5mm的銅管來裁(買銅管裁切器),再自己弄個3D列印的馬達軸套筒
畫個3D的N20馬達軸套
這個馬達軸套就依N20的D字軸來繪製(內徑3mm),外徑就依實際銅管的內徑來做(銅管裁剪後內徑會縮小一點點),實作的經驗是印幾個不同外徑的來測試(5.1mm~5.6mm)找到自己覺得密合度最好的就行,之後會上一點膠水,就和銅環密不可分啦!
折電塔的銅線
這部份就純手工囉!用1.0mm的裸銅線來折,基本上用手把銅線順直,然後靠上自己畫的設計圖做一下記號,然後用尖嘴鉗來折,就算是金工吧!美不美觀就看個人手藝了~塔的部份就二個冂字型加四個連續之字型,其實也不那麼硬性,最後能組成電塔的樣子就行…
焊塔成型
沒什麼好取巧的,就焊接,先焊成圖一那樣,再焊成2個圖二(這就是半個電塔),最後組成完整的
風車的扇葉
這個也是按圖施工,先折出三個扇葉的形狀(記得開口留在要和中心環連接這一側),然後把環和扇葉一起擺在紙上的相對位置焊接在一起
焊錫和助焊劑很重要
這個CASE中大量地需要焊接,選對了好的焊錫及助焊劑很是重點,否則大約會失敗,就買可以焊不鏽鋼的那種就對了(也許成份比較不健康),在焊接N20馬達的中心軸時這可是大大的助力
供電基座的製作
不同於原作者都是用熱熔膠來固定,我畫了電池及充電模組的3D容器及PWM板的底板,可以用M2X5的自攻螺絲鎖固在作為底座的木頭板上或加上一點膠水來黏上就好了,搭配PWM板的部份配合模組的四個孔,留了可以固定電塔的1mm小孔…
底座的電路配置
這底下圓形的木頭座,用杯墊也行,但我這塊是學校的樹枝(剛好同事修剪校園樹木留下的),一個手掌大小的空間就可以擺放這個裝置了,電池是採二顆16340並聯(電壓3.7v容量擴大的意思),擺一旁的充電模組的輸出接到電池的正負極,而正負極的銅線也接向PWM模組的輸入…,這時可以打開PWM模組的開關測試;也可以接上Type C充電測試
※特別注意的事項是做這個的時候要避免短路,所以在正極的銅線上,我會加上透明的熱線管來確保安全
將底座與電塔組合起來
製作風車馬達(這個裝置的重頭戲)
這兒我將風車扇葉的結構畫在木板上,以便於測量燈絲的位置,焊接時用膠帶貼一下比較不會跑掉
陶瓷燈絲測試
買回來的陶瓷燈絲先測一下是不是好的,免得焊好才發現是不良品可就麻煩了,它的二端各是正負極,通常正極那側的鐵片會有個小洞(很小得仔細看),我就用Micro:bit充當檢測器
3V 陶瓷燈絲(0~5w)
的輸入電壓應嚴格控制在
DC 2.8V - 3.2V
之間,在電壓滿載的情形下,燈絲會發熱,電壓過高是會燒掉的!
將陶瓷燈絲的負極以0.5mm的銅線焊在一起
裁一段約3mm的銅線(2mm粗的)焊在中心
N20馬達端的處理
為了方便施作,我特別3D了一個放N20的座,將印好的軸套套上N20的中軸(會露出一小段來),將風車扇葉的部份套上去(先在3D軸套上一點膠水),放一下子等膠水乾,這樣扇葉就會跟著馬達施轉了…
將燈絲焊上馬達中軸
這個步驟相較之下,功夫就要細一點了,馬達軸是不繡鋼的(焊錫吃不上),先用砂紙磨一下中軸要焊的地方,最重要的是找對焊錫及助焊劑,先在中軸心上弄一點錫,做好的燈絲組中間那一段銅絲(2mm那截)就要焊在這兒,操作烙鐵時別接觸太久,一下子就可以讓它們接上了…
※我第一次焊時用了一般的焊錫,在這兒失敗了好一下子
將N20馬達焊上電塔
電塔的作用就是撐著這個馬達及扇葉,把馬達平放在電塔的上方,二側上錫焊接好
裝置電路的跑法:製作傳電棒
看這根棒子的形狀應該可以猜出它是如何送電給在旋轉的燈絲了:沒錯!就是折一個與銅環相合的圓弧,之後就掛在N20馬達的軸上,這根銅棒下方連接PWM控制器的正極輸出, 往上通過N20馬達的一隻耳朵再到前方的旋轉軸,這旋轉軸與扇葉及陶瓷燈絲的正極都是連通的
這兒還讓我們知道了一件事:N20馬達的機身和馬達軸是連通的,透過這一層原理這個裝置的想法才能實現
加個壓克力燈板
這算是簡單的改造,之前小燈板做多了,在木頭底座還有一個小空間,就弄一個設計上去,只不過發光源一樣是用陶瓷燈絲
三葉四葉一樣好看
弄個四葉的風車與三葉的沒什麼差別,就是多一條燈絲多耗電而已,加上寫了二個字的壓克力燈板也算是錦上添花的作用,只是藉著這種作法把傳統手工與3D列印及雷切結合在一起
做一個觸控的版本(以下先介紹一個錯誤電路的版本)
觸控版的桌面風車燈
思考一個不使用PWM馬達控制器的方式(主要是當作電源開關及電壓電流量控制),拿掉這塊板子代表一啟動裝置,鋰電池(3.7V~4.2V)的電直接進入(3V陶瓷燈絲的電壓範圍2.8V~3.2V),所以就必須思考加入電阻,但不想影響美觀;在觸控開關的選擇上就採用TTP223這塊又小又便宜的模組
關於TTP223
TTP223是一款基於電容式感應原理的單鍵觸摸檢測IC,常用於製作觸摸開關模組
=,
它工作電壓寬(2.0V-5.5V),具有低功耗特性,靈敏度高,可穿透絕緣材料(如玻璃、塑膠)達到5mm左右的感應距離,非常適合作為傳統機械按鍵的替代方案
,這塊模組還可以透過引腳設置切換點動或自鎖模式。
設定為自鎖模式
A點保持開路,將B點焊接(短路)就成為
自鎖 (Toggle) 模式,輸出高電位有效。觸摸後輸出翻轉並保持,直到下次觸摸。
電池組及充電模組的架構不變,電池供電給TTP223,模塊被觸摸時IO腳位才會輸出(模組的小燈也會亮起),在輸出這兒
串聯一個10
Ω
(Ohm,歐姆)
1W的電阻,限制電流避免過載把燈絲給燒了~
燈板座的製作
這個部份就是我們常做的燈板的小型化版本,設計一個3D列印的凹槽來放置陶瓷燈絲(以前做的是5V的LED燈條),在正極端我串接了一顆47
Ω
的小電阻來限流,與
另
外的馬達及風車葉上的燈絲走不同的電路(從10
Ω
電阻後方引出),電源從10
Ω
電阻前引出,避免受到馬達電流脈衝的影響,之前有個測試是
全部都由10
Ω
電阻後方引出,結果燈板會一閃一閃的
這個電路接線就是錯誤的地方
一開始我直覺地想讓TTP223的out來供電,而加上了一顆10歐姆1w的電阻來限流,後來才知道TTP223的OUT輸出電流極小,理論上可以驅動LED元件,若要驅動像N20馬達這種需大電流的元件是不可用的…
比較適當的接線方法
實作這個Case的感想:
若按照原本網路上流傳的作法,
可偏向於「金工」,折銅線的藝品…,只是用上了鋰電池及一些銲接的功法,所以我想讓它多一些科技及創客交集的部份,用上了3D列印及雷切燈板,可以置換式的燈板變讓這項作品有了開放性的出口,想一些二個字與光有關係的詞句,也用上了Arduino方案中常用的TTP223觸摸元件,多一些科技感吧!底座的木頭則連結了學校的在地物件→裁剪下來的樹幹再利用~
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