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全地形裝甲走獸（All Terrains Armoured Transport Walker）簡稱AT-AT，是星戰系列中最讓人印象深刻的走獸，帝國的地面主要運輸工具， 兩門重型鐳射炮和兩門高能粒子炮，在皇帝統治時期這些巨大的AT-AT主宰了地面戰，只要它出現在戰場就能成為任何叛亂勢力最大的噩夢。 資料參考：維基百科
全地形裝甲走獸（All Terrains Armoured Transport Walker）簡稱AT-AT，是星戰系列中最讓人印象深刻的走獸，帝國的地面主要運輸工具， 兩門重型鐳射炮和兩門高能粒子炮，在皇帝統治時期這些巨大的AT-AT主宰了地面戰，只要它出現在戰場就能成為任何叛亂勢力最大的噩夢。 資料參考：維基百科
行走的版本（二年前第一次做的）
行走的版本（二年前第一次做的）
在上一次的製作印象中，這架真的花了我很多時間，真的是不簡單，實際做的經驗中，失敗多次（就是沒法像原作者走得那麼順），一開始也嘗試改用壓克力（重量改變更難成功），後來還是用3D印所有的零件，打磨得很仔細才算有一點成功（這個是真的比T-Rex難）～
在上一次的製作印象中，這架真的花了我很多時間，真的是不簡單，實際做的經驗中，失敗多次（就是沒法像原作者走得那麼順），一開始也嘗試改用壓克力（重量改變更難成功），後來還是用3D印所有的零件，打磨得很仔細才算有一點成功（這個是真的比T-Rex難）～
之前寫的簡單說明→製作MakerMind.SG的模型
進擊的AT-AT Walker（版本一）
進擊的AT-AT Walker（版本一）
這一樣是我2021年時跟MakerMind.SG買的設計檔，當時是看到官方臉書上的這段影片：fb.watch/tzqB67pVFY/ ，就十分著迷（其實我不是星戰迷，後來才知道這是星際大戰電影中的造型），我第一眼就喜歡它的結構設計，繼二年多前第一次動手做（跟著原作做），這次再做一次，就加入了不同的設計方式，與T-Rex一樣做成原地運作的版本，搭配Led燈板…
這一樣是我2021年時跟MakerMind.SG買的設計檔，當時是看到官方臉書上的這段影片：fb.watch/tzqB67pVFY/ ，就十分著迷（其實我不是星戰迷，後來才知道這是星際大戰電影中的造型），我第一眼就喜歡它的結構設計，繼二年多前第一次動手做（跟著原作做），這次再做一次，就加入了不同的設計方式，與T-Rex一樣做成原地運作的版本，搭配Led燈板…
進擊的AT-AT Walker（版本二）
進擊的AT-AT Walker（版本二）
這次做的立座版本，版本一做完後，突然又有不同的想法，覺得除了一大塊壓克力燈版在中間這種做法，也可以有像之前的T-Rex的方式，就是壓克力燈版在前方的，所以就重新設計了一個盒子…，就版本二囉！
這次做的立座版本，版本一做完後，突然又有不同的想法，覺得除了一大塊壓克力燈版在中間這種做法，也可以有像之前的T-Rex的方式，就是壓克力燈版在前方的，所以就重新設計了一個盒子…，就版本二囉！
AT-AT的身體部份我也重印了藍色的，跟頭部一致！
AT-AT的身體部份我也重印了藍色的，跟頭部一致！
頭部的製作
頭部的製作
AT-AT的頭部組合
AT-AT的頭部組合
在這個製作中，使用到膠水的機會很多，所以我都使用3M有一種小瓶的瞬間膠…
在這個製作中，使用到膠水的機會很多，所以我都使用3M有一種小瓶的瞬間膠…
一些孔洞使用2.68mm的圓棒（美術社有賣）剛好，強度夠，又能讓該有活動力的關節零件很好轉動
一些孔洞使用2.68mm的圓棒（美術社有賣）剛好，強度夠，又能讓該有活動力的關節零件很好轉動
這個作品中也有另一個特色，就是橡皮筋的運用，頭部有個連桿裝置是利用一條橡皮筋來當作回彈的機制的
這個作品中也有另一個特色，就是橡皮筋的運用，頭部有個連桿裝置是利用一條橡皮筋來當作回彈的機制的
AT-AT頭部連桿測試
AT-AT頭部連桿測試
從這段影片中就可以看出，AT-AT行走時，頭部二座雷射砲前前後後的動作原理就是靠一根T型的長連桿來帶動的，當你製作到身體的部份時就會發現，會有一個半月型的齒輪在旋轉時會帶著這根連桿向後拉，而後藉著橡皮筋的拉力回彈，設計得十分巧妙
從這段影片中就可以看出，AT-AT行走時，頭部二座雷射砲前前後後的動作原理就是靠一根T型的長連桿來帶動的，當你製作到身體的部份時就會發現，會有一個半月型的齒輪在旋轉時會帶著這根連桿向後拉，而後藉著橡皮筋的拉力回彈，設計得十分巧妙
身體部份的製作：身體的部份是馬達動力及齒輪組合
身體部份的製作：身體的部份是馬達動力及齒輪組合
共有五個齒輪，其中一個接在TT馬達的軸上，帶動其他的齒輪形成了整體的動力結構，右上角的齒輪還黏上了一個半月形的圓盤，轉動時就是它拉動頭部的連桿向後，然後頭部的二座砲就會向前。
共有五個齒輪，其中一個接在TT馬達的軸上，帶動其他的齒輪形成了整體的動力結構，右上角的齒輪還黏上了一個半月形的圓盤，轉動時就是它拉動頭部的連桿向後，然後頭部的二座砲就會向前。
AT-AT身體齒輪的運作
AT-AT身體齒輪的運作
原則上我覺身體就是最難做的部份，因為有些地方要黏死（像上圖中每個齒輪都有黏死一根空心軸，而空心軸再穿過一支圓棒黏死）；有些地方不可以黏到膠（齒輪的圓棒與身體上下板的圓洞是要能圓滑轉動的），只要出錯，差不多就是要重印零件重做！不過我這次算是有經驗的，所以還算順利。
原則上我覺身體就是最難做的部份，因為有些地方要黏死（像上圖中每個齒輪都有黏死一根空心軸，而空心軸再穿過一支圓棒黏死）；有些地方不可以黏到膠（齒輪的圓棒與身體上下板的圓洞是要能圓滑轉動的），只要出錯，差不多就是要重印零件重做！不過我這次算是有經驗的，所以還算順利。
AT-AT身體齒輪的運作二
AT-AT身體齒輪的運作二
這段影片的觀看重點可以放在齒輪組的轉動上，很不好製作的部份即是準備接前後腳的半楕圓形軸片，當整個身體部份組合起來時，齒輪是包在二片身體板的內側的，而靠著2.68mm的圓棒穿過板子黏上這片半楕圓片（前後腳和左右二側需剛好對稱），要讓動作效果好，必須黏得十分密合，但軸在轉動時又十分順暢，用說的是比較簡單，實際做的時候，可要有高超的手工技能（一定得用快乾膠水，但沒弄好沾到了，不該黏著的黏上了，轉不動了，重做！），怕黏到而轉軸不夠貼合，裝上腳時運動就不好了
這段影片的觀看重點可以放在齒輪組的轉動上，很不好製作的部份即是準備接前後腳的半楕圓形軸片，當整個身體部份組合起來時，齒輪是包在二片身體板的內側的，而靠著2.68mm的圓棒穿過板子黏上這片半楕圓片（前後腳和左右二側需剛好對稱），要讓動作效果好，必須黏得十分密合，但軸在轉動時又十分順暢，用說的是比較簡單，實際做的時候，可要有高超的手工技能（一定得用快乾膠水，但沒弄好沾到了，不該黏著的黏上了，轉不動了，重做！），怕黏到而轉軸不夠貼合，裝上腳時運動就不好了
腳部的製作
腳部的製作
AT-AT的腳部零件
AT-AT的腳部零件
原始設計者在腳部的零件上也是十分細緻的，需要活動的地方就是用圓棒，模仿了膝關節及踝關節，除了膠水及圓棒外，這兒用到了m2.5*8和*6的平頭螺絲，而圓棒在這兒也有一個不同的任務（膝關節運動的橡皮筋支架）
原始設計者在腳部的零件上也是十分細緻的，需要活動的地方就是用圓棒，模仿了膝關節及踝關節，除了膠水及圓棒外，這兒用到了m2.5*8和*6的平頭螺絲，而圓棒在這兒也有一個不同的任務（膝關節運動的橡皮筋支架）
在腳的上下方各有一截短圓棒，剛好可以套上一個設計好的連桿而連桿的上方再拉上特製橡皮筋當作回彈的拉力
在腳的上下方各有一截短圓棒，剛好可以套上一個設計好的連桿而連桿的上方再拉上特製橡皮筋當作回彈的拉力
AT-AT的腳部運動
AT-AT的腳部運動
這也算是一種仿生腳的設計，像馬腳在走路時會彎曲踢腿的動作，從這段影片中就可以看出設計上的巧思，腳部製作組裝時也著重打磨，才能讓腳的動作流暢
這也算是一種仿生腳的設計，像馬腳在走路時會彎曲踢腿的動作，從這段影片中就可以看出設計上的巧思，腳部製作組裝時也著重打磨，才能讓腳的動作流暢
特別來說說這兒的橡皮筋有什麼特色，其實就是你找不到剛好尺寸的規格，作者連這個部份都顧慮到了（要剛剛好的拉力），所以他把橡皮筋剪了，量50mm再重黏，這樣的彈力剛好讓腳部的動作流暢，黏橡皮筋這事也一樣是用說的比較容易，根本就是在考驗我們手的穩定度…
特別來說說這兒的橡皮筋有什麼特色，其實就是你找不到剛好尺寸的規格，作者連這個部份都顧慮到了（要剛剛好的拉力），所以他把橡皮筋剪了，量50mm再重黏，這樣的彈力剛好讓腳部的動作流暢，黏橡皮筋這事也一樣是用說的比較容易，根本就是在考驗我們手的穩定度…
燈盒的製作
燈盒的製作
燈板底盒的製作
燈板底盒的製作
相較於AT-AT的製作，這個就算是簡單的，就畫一下設計圖印出來，要焊一下走線倒是，我設計了預備放燈板的槽及一個開關的位置，引出線到盒子外，接SP002E由USB供電，也設計了一塊用來支撐AT-AT立著的壓克力造型板，高度就量好腳伸直時剛好磨擦到盒子的蓋板
相較於AT-AT的製作，這個就算是簡單的，就畫一下設計圖印出來，要焊一下走線倒是，我設計了預備放燈板的槽及一個開關的位置，引出線到盒子外，接SP002E由USB供電，也設計了一塊用來支撐AT-AT立著的壓克力造型板，高度就量好腳伸直時剛好磨擦到盒子的蓋板
AT-AT仿生腳運動
AT-AT仿生腳運動
最後這影片，我們可以來看看AT-AT走路時的腳部動作，你會發現因為腳的旋轉中心是接在那片半楕圓的離心孔上，當齒輪轉動時帶動腳隨著離心軸運動，而腳上那個連桿在向上時會被軸片擠壓，而使得膝關節彎曲，向下時橡皮筋會拉回來…
最後這影片，我們可以來看看AT-AT走路時的腳部動作，你會發現因為腳的旋轉中心是接在那片半楕圓的離心孔上，當齒輪轉動時帶動腳隨著離心軸運動，而腳上那個連桿在向上時會被軸片擠壓，而使得膝關節彎曲，向下時橡皮筋會拉回來…
這個版本對原始模型做的變動
這個版本對原始模型做的變動
AT-AT頭部二個快砲
AT-AT頭部二個快砲
這是我增加上去的，使用了二顆3.6V的快閃全彩Led，它的電力來源自然是要接到主要的電源（USB供電從盒子往上傳到身體部份TT馬達這個線路），所以在原始的3D模型上得加一些電線走的細孔（大約2mm直徑），使用的電線是最細的鍍銀單芯線（強度夠又細好佈線），修改到的就是頭部前端及連接脖子處及連接連桿的3D件都有挖孔，如此細電線就藏入頭部了
這是我增加上去的，使用了二顆3.6V的快閃全彩Led，它的電力來源自然是要接到主要的電源（USB供電從盒子往上傳到身體部份TT馬達這個線路），所以在原始的3D模型上得加一些電線走的細孔（大約2mm直徑），使用的電線是最細的鍍銀單芯線（強度夠又細好佈線），修改到的就是頭部前端及連接脖子處及連接連桿的3D件都有挖孔，如此細電線就藏入頭部了
自己畫一個可以容納LED的列印件
自己畫一個可以容納LED的列印件
LED就接到原本設計的頭部二跟圓棒上
LED就接到原本設計的頭部二跟圓棒上
電壓部份的注意事項
電壓部份的注意事項
電路的設計就是把前方LED的線接到身體這邊的TT馬達共線，USB主電源傳上來的是5V，如果不處理就接過去，保証快砲閃二下就燒掉了，所以就算一下如何減壓，查了一下購買的Led燈珠電流是20ma，所以計算一下R=（5V-3.6V）/20ma=1.4V/0.02A=70Ω ，這個電路加一個100Ω的電阻就可以了，我手邊沒有100Ω的就弄顆220Ω的也還行。
電路的設計就是把前方LED的線接到身體這邊的TT馬達共線，USB主電源傳上來的是5V，如果不處理就接過去，保証快砲閃二下就燒掉了，所以就算一下如何減壓，查了一下購買的Led燈珠電流是20ma，所以計算一下R=（5V-3.6V）/20ma=1.4V/0.02A=70Ω ，這個電路加一個100Ω的電阻就可以了，我手邊沒有100Ω的就弄顆220Ω的也還行。
我並不是電子基礎科班， 所以我是上網科普的，也找到了一個計算的工具網頁→LED 串聯電阻計算器 ，真是很好用呀！
支撐AT-AT的立架設計
支撐AT-AT的立架設計
這個部份我尋思要讓這模型立著的方法，應該就是找到它的重心做個支撐點，所以我在它的身體板（沒有齒輪密合這側）挖二個3mm螺絲的孔，預備鎖二個支撐的圓柱…
這個部份我尋思要讓這模型立著的方法，應該就是找到它的重心做個支撐點，所以我在它的身體板（沒有齒輪密合這側）挖二個3mm螺絲的孔，預備鎖二個支撐的圓柱…
支撐點的設計
支撐點的設計
這個部份是結合3D列印及壓克力切割的，這二根圓柱是直接跨上去放在壓克力板的半圓凹槽裡並沒有黏死，也就是說AT-AT與立架之間是保留隨時可以分開的彈性，而下方的壓克力設計則隨時都能更換…，而電源走線就順著這個立架向下
這個部份是結合3D列印及壓克力切割的，這二根圓柱是直接跨上去放在壓克力板的半圓凹槽裡並沒有黏死，也就是說AT-AT與立架之間是保留隨時可以分開的彈性，而下方的壓克力設計則隨時都能更換…，而電源走線就順著這個立架向下
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