La toca y la mantilla según usaban las mujeres

Imagen de la reina Isabel I la Catolica del s. XIV

Una prenda de mayor prestancia que no podía faltar en el atuendo de una mujer era la mantilla, como su nombre indica: un manto corto que deja de cumplir su función de abrigar y que cubre desde la cabeza hasta algo por debajo de los hombros. La mantilla fue una pieza básica en el ajuar de cualquier española entre los siglos XVI y XIX pues es preciso resaltar que en España era costumbre que las casadas salieran a la calle con la cabeza cubierta. La pieza era más o menos rica según la capacidad económica de la mujer, pero Las mantillas se confeccionaban con muy diversos tejidos como paño, bayeta, seda, sarga, raso o tafetán. Las guarniciones más comunes se realizaban galones y cintas, aunque el encaje de blonda era una decoración habitual este estaba asociado al lujo.

En la primera mitad del siglo XVIII los colores usados por eran intensos, entre los más comunes cabe destacar el carmesí, el encarnado, el ámbar y el verde; mientras que más adelante se impusieron los tonos color pastel como el rosa y el celeste. El uso de esta prenda posibilitaba que las mujeres cubrieran su rostro, en este sentido desde la llegada de los Borbones a la corte de Madrid esa costumbre de taparse el rostro empezó a estar mal vista y rápidamente por imperativos de la moda se dejó de usar en las ciudades españolas. Sin embargo todavía en tiempos de Blanco White en el sglo XIX, en algunas localidades se seguía usando como en tiempos de los Austrias: “Algunas mujeres llevaban la mantilla cruzada sobre la barbilla para ocultar sus rostros. Una mujer así ataviada se llama “tapada”, y esta costumbre, muy común bajo la dinastía de los Austrias, todavía la conservan las mujeres de nuestros pueblos del interior. Las he visto en Osuna y el Arahal, cubiertas desde la cabeza a los pies con un velo negro de lana que, cayendo por los dos lados de la cara y cruzándose estrechamente por delante, no permitía ver más que el brillo del ojo derecho, situado exactamente detrás de la abertura”. El uso de taparse la cara con el manto o la mantilla por parte de las mujeres fue prohibido en diversas ocasiones para prevenir problemas de orden público como 1590, en 1600, en 1633 y 1770. Ello podía dar lugar entre otras cosas a desagradables equívocos, pues las prostitutas solían pasear ocultas en su manto, y se dice que más de un padre o un hermano en algún momento llegaba a hacer insinuaciones deshonestas a una hija o una hermana. Se puede decir que como principio general aunque la mujer siempre llevó algo que cubriese su cabello y protegerlo de las inclemencias del tiempo en particular cuando iba de viaje, estas prendas ( cofia, toca o mantilla) eran de menor tamaño o permitían enseñarlo más mediante trasparencias en la misma medida que el estatus social de la mujer era más elevado.

Hacia 1790 se comenzó a tender en la confección de la mantilla hacia el blanco o el negro siendo la muselina la gran protagonista. Para enriquecerla normalmente se guarnecía o llegó a cubrir toda la pieza con encajes blancos o negros por lo que su precio se disparaba, los encajes era una labor de bolillos que se realizaba exclusivamente a mano con grandes complicaciones, de ahí su elevado precio. Durante todo el siglo XVIII se produjo una eclosión del encaje, fue una moda que causó furor siendo los más apreciados las blondas francesas y los encajes de Bruselas aunque también en España se confeccionaban de gran calidad, sobre todo en Valencia y Cataluña. La labor se disponía en el borde de la pieza o a modo de volante, aunque a finales del siglo la mantilla entera se realizaba con encaje montado sobre tul, tejido originario de la ciudad francesa de Tulle en el Limousin, donde se fabricó por primera vez de forma totalmente artesanal mediante la técnica de bolillos

Mujer con mantilla negra de blonda y peineta de principios del s. XX