本件は、箸休め第5回の添付資料です。本文に戻るには、下記をクリックして下さい。
あこがれのｸﾞｱﾃﾏﾗに到着した。ここは、ﾏﾔ文明の初期から中期にかけて、大繁栄した地だ。米国のﾏｲｱﾐからわずか2時間ちょっと。[米国駐在]に決まった時から、Tikal(ｸﾞｱﾃﾏﾗ)とCopan(ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ)の遺跡には必ず行くんだと念じていたが、終に実現した。日本から地球を半周してここまでやってくる事を考えると、実に近い。これで、[米国東部のＲ市]に住んでいる間に行きたい場所は、ﾍﾟﾙｰのChabin, Chimu, Paracasのﾌﾟﾚｲﾝｶ遺跡と、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ～ﾁﾘ国境のｱﾝﾃﾞｽ山脈の2ｹ所を残すだけとなった。
ﾏﾔ文明は、どうしてもﾒｷｼｺに栄えた文明の亜流のような感じがする。中国と日本あるいは、中国と朝鮮といったような関係だ。後者がいくら独自性を強調しても、大局的に見れば、｢亜｣という事実は変えられない。
BC9,000年頃にﾒｷｼｺ中部のTehuacan渓谷で始まったTeosinte(とうもろこしの原種)農耕が、やがてｶﾘﾌﾞ沿岸のVilla HermosaのOlmecaに花咲く。そして、BC100年頃に、人口5万人が住んだというTeotihuacanの大ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞに発展する。その後、Teotihuacan周辺からのがれて来た人々の力によって、ﾒｷｼｺ寄りのｸﾞｱﾃﾏﾗの地に、Kaminaljuyuの都市国家が生まれる。DC250年頃には、ｸﾞｱﾃﾏﾗ中部のTikalやUaxactunが栄えた。ﾒｷｼｺ中部からの文明の流れは、更にﾎﾝｼﾞｭﾗｽのCopanにまで達した。Copanの初代王Sol Resplandeciente Quetzal Guacamayo (輝く太陽のｹﾂｧﾙ･ｸﾞｱｶﾏﾖ＝鳥の名)は、KaminaljuyuからCopanに流れてきて即位した伝説を持っている。その後、AD850頃までには南部ﾏﾔが消滅し、ｶﾝｸﾝ観光で有名なﾕｶﾀﾝ半島のChichen Itza, Uxmal, Coba, Mayapanなどに中心が移ってゆく。
1980年代末に初めて見たTeotihuacanのﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞに魅せられてから、90年代半ばにOlmeca, Tula, Chichen Itzaのﾒｷｼｺの遺跡を訪れた。今回は、Tikal, Uaxactun, QuiliguaそしてCopanを見た。興亡の順番は異なるものの、ﾏﾔ･ｱｽﾃｶのしめくくりとして、ｸﾞｱﾃﾏﾗﾂｱｰは、ここに来たというだけでも大感激だ。
首都Guatamala Cityのﾚｽﾄﾗﾝで食べる料理は、どう控えめに評価しても、ﾒｷｼｺ風だ。とうもろこしの粉で作ったﾄﾙﾃｨｼﾞｬを多く食べる。にわとりの調理法も似ている。ｽｰﾌﾟ類が多いのが、いくらか独特の感じがするだけだ。いかにもﾒｷｼｺ文化の支配地域という感じがする。
そのﾒｷｼｺは、米国の属国に近い存在だ。ｽﾍﾟｲﾝ語を話していなければ、一層そう感じるだろう。ﾒｷｼｺ人出稼ぎ労働者の数は、[NC州都R市]の人口の5%を占めるに至っているし、南西部の繊維産業地帯では、実に15%とも言われている。米国の前にあっては、ﾒｷｼｺはまるで子供だ。しかし、ﾒｷｼｺの支配下にあるように見えるｸﾞｱﾃﾏﾗは、中米北部の強国だ。
ｸﾞｱﾃﾏﾗの女の子は、こじんまりして、実にかわいい。しかも、ｲﾝﾃﾞｨｵとｽﾍﾟｲﾝ人の混血が中心で、黒人の血は、ｶﾘﾌﾞ海沿岸を除いて、まったく入っていない。国花のOrquidia Blanca(白蘭)のような、薫り高い美人が多い。しかも、この国は、公娼制をとっている。Regalizadaといって、公的機関に職業登録をし、2ｹ月ごとに医療診断を受ければ、合法的に営業できる。町の中では、el Mujeriego(すけべ)といった堂々とした名前のﾊﾞｰや、ひと目見たら、｢これは間違いなし。｣という匂いのする建物を、あちらこちらで見かける。[均茶庵]も、勿論、[米国東部のＲ市]出発前に心の準備と体の用意をした。病よけ一式は、年齢と7泊6日の旅を考慮して、6個で十分と判断した。
Guatemalaでは、7人のｽﾍﾟｲﾝ人と同じﾂｱｰﾊﾞｽに乗り合わせることになった。夫婦3組に、おばあちゃん一人、そこに、日本人が一人混じるという、ちょっと異様な組み合わせだ。車窓から見えるあの看板を指し、ｶﾞｲﾄﾞがにやにやしながら早速説明した。｢[均茶庵。]よかったね。いっぱいあるよ。｣こちらも負けずに、｢みんな可哀想にね。毎晩同じ相手だ。｣おばあちゃんだけがむすっとしている。そして、ｶﾞｲﾄﾞが自慢げにこう付け足す。｢ここで働いているのは、ほとんどがﾎﾝｼﾞｭﾗｽ、ｴﾙ･ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、ﾍﾞﾘｾそして遠くﾆｶﾗｸﾞｱからやってきた出稼ぎの女の子です。ｸﾞｱﾃﾏﾗ人は、一割に満ちません。｣いかにもｸﾞｱﾃﾏﾗが豊かな国という事を強調している。確かにその通りだ。周辺の国々から見れば、きらめくような豊かさだ。しかし、ｽﾍﾟｲﾝ人や日本人から見れば、驚くほど貧しい。
ｶﾞｲﾄﾞは、自分がLadino(ﾗﾃﾞｨﾉ)だと誇りをもってくりかえす。そして、何かにつけてIndigeno(ｲﾝﾃﾞｨﾍﾉ=ｲﾝﾃﾞｨｵ)を見下す。南米では、白人とｲﾝﾃﾞｨｵの混血をMestizo(ﾒｽﾁｿ)とよぶが、中米ではもっぱらLadinoと言い習わしている。しかし、Ladinoの中には、Mestizoだけではなく、植民地生まれの白人(Criole)もいるし、ｱｼﾞｱ人との混血もいるし、極端な場合にはｲﾝﾃﾞｨｵそのものもいる。ｲﾝﾃﾞｨｵとﾗﾃﾞｨﾉの違いは、ﾗﾃﾞｨﾉがｽﾍﾟｲﾝ語を母国語とし、欧米風の服を着て、ﾊﾟﾝを食べ、ｶﾄﾘｯｸを信仰して、都会に住んでいる点にあるようだ。これに対して、ｲﾝﾃﾞｨｵは、ﾏﾔ由来の言葉とｽﾍﾟｲﾝ語を両方話し、ﾏﾔ風の派手な色彩を好み、とうもろこしを食べ、古来の信仰とｶﾄﾘｯｸの混合したような宗教を持ち、農村に住んでいる。服装は、米国からの古着がどっさりと入ってくるため、今では麦わら帽子を被っているかいないかくらいの違いになってしまった。それも、野球帽に取って代わられようとしている。新品同様の古着のｽﾞﾎﾞﾝは、一本数ﾄﾞﾙで買える。ｲﾝﾃﾞｨｵながらﾗﾃﾞｨﾉの真似をしており、未だﾗﾃﾞｨﾉに成りきっていない人を、Indigena Ladinizadaとも呼ぶ。
Ladinoとその他を区別する言葉は多い。Lacandonは、Peten地区に住むｽﾍﾟｲﾝに服従しなかったｲﾝﾃﾞｨｵだし、西ｲﾝﾄﾞ諸島に奴隷としてやってきて、今ではｽﾍﾟｲﾝ語を話す黒人と、ﾍﾞﾘｾからやって来た英語を話す黒人、白人と黒人の混血、ﾗﾃﾞｨﾉとの混血、ｲﾝﾃﾞｨｵとの混血などなど、いろいろと区別する。それが現実味を持って生きているところに、深いおそろしさがある。
ｽﾍﾟｲﾝ人たちは、いつも陽気だ。出発時間は、間違いなく30分遅れる。初日には、おばあちゃんが、｢荷物を忘れた。｣といって、ﾊﾞｽがはるかGuatemala Cityを離れてしまってから、小一時間もかけて、大渋滞のﾗｯｼｭの中をﾎﾃﾙへ戻った。何のため眠気眼で朝6時にﾎﾃﾙを出発したのか、わけがわからなくなる。但し、不思議なことに、誰も文句のひとつも言わない。いらいらしていたのは、日本人くらいなものだ。そのくせ、約束した夕食の時間に10分ほど遅れて僕が顔を出すと、「[均茶庵]、遅い。時間は守れ。｣という。ｶﾞｲﾄﾞもこの辺は十分承知しており、必ずｻﾊﾞをよんで出発時間を設定する。
Tikal遺跡に行く途中で、ﾊﾞｽのｴﾝｼﾞﾝが故障した。車の外は、40度Cはある。みんな木陰に集まり、ああじゃないこうじゃないと話をはじめた。ｶﾞｲﾄﾞは、通りかかったｵｰﾄﾊﾞｲを停めて、いずこかに消えてしまった。警察官が、ﾍﾙﾒｯﾄなしで、そのかわり防弾ﾁｮｯｷを着て、二人乗りのﾊﾞｲｸで通りかかった。「どうしたんだ。」とﾊﾞｽの運転手に聞く。「こわれちまった。」警官は、ﾏﾌﾗｰを引っ張ったり、ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄを曲げたり、一応格好だけをして、30分ほどで立ち去った。ｽﾍﾟｲﾝ人たちは、相も変わらずおしゃべりを続け、きゃっきゃと騒いでいる。ここでも、｢一体どうなるのかな。｣と内心心配していたのは、日本人だけだった。1時間過ぎた頃、どこからか替わりのﾊﾞｽが現れた。
ｽﾍﾟｲﾝ人の米国人に対する敵愾心は強い。｢ｲﾗｸで一緒だったじゃないか。｣と水を向けても、それは大例外のようだ。ｸﾞｱﾃﾏﾗの最初の朝ﾊﾞｽに乗った時、同行者がどうもみんな欧州系のような感じがしたので、あえて｢Gringoはいないのか。｣と大声で聞いた。Gringoとは、Yanki(ｼﾞｬﾝｷと発音する)と同じように、米国人を思い切り馬鹿にした言葉だ。ｶﾞｲﾄﾞが、｢安心しろ。今日は、Norte Americano(北米人。Americanoはもっぱら自分たちﾗﾃﾝを指す。彼らの〔ｱﾒﾘｶ〕意識の中には、米国は含まれていない。)はいないよ。｣と返事をする。ﾊﾞｽの中には、いっせいに｢Grin Go! (米国人は出て行け。)｣と合唱のような声が響く。
Rio DulceのCatamaran Hotelに泊まったときは､ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞの東側にｽﾍﾟｲﾝ人が塊り、西側とﾊﾞｰに宿泊の米国人が集まった。自然に二つの集団ができた。ｽﾍﾟｲﾝ人は盛んに、｢Que fea.なんとひどい。あのﾃﾞﾌﾞ女。｣と米国人の悪口を言っている。僕がﾋﾞｰﾙを注文しにｶｳﾝﾀｰに行くと、米人は大声で５～6人の仲間と話しをしていた。｢何だあいつら。四六時中ﾍﾞﾁｬｸﾁｬしゃべりまくっている。｣ｶｳﾝﾀｰにお腹をめり込ませながら、ｸﾞﾗｽをあおっていた。ｽﾍﾟｲﾝ人たちのﾃｰﾌﾞﾙに戻ってから、｢米国人が悪口を言っていた。｣とうかつにも口を滑らせてしまった。たちまちｽﾍﾟｲﾝ人たちから、｢なにを言っていた。何だ。｣と詰め寄られた。これはしまった。仕方なしに、｢米国の田舎英語で訛っていたため、何を言っているのかわからない。｣とごまかした。ｽﾍﾟｲﾝ人の間では、これを話題にまたまたおしゃべりが始まった。米国人とｽﾍﾟｲﾝ人は、お互いに自分たちの言葉、それぞれｽﾍﾟｲﾝ語と英語しか解しない。彼らにとって、日本人は次第に不思議な存在になってきた。
元々ｲﾝﾃﾞｨｵの絶滅は、ｽﾍﾟｲﾝ人の米州侵略がきっかけだ。この話題にだけは触れないようにした。ﾎﾃﾙに勤めている、あるいは街中であう、あるいは、観光案内をしているﾗﾃﾞｨﾉにも、幾分のｽﾍﾟｲﾝの血が流れている。ﾏﾔとｽﾍﾟｲﾝ、両方とも、彼らの抜けがたい故郷だ。中には、ｽﾍﾟｲﾝ人の血が流れていることを、ひそかに誇りにしている人もいる。彼らと米国人との関係、あるいはｽﾍﾟｲﾝ人との関係は、血の強さでも異なる。一見不思議だが、いずこでも征服された民族は、よほどの例外を除き、そんな物事の捉え方をする。
ｸﾞﾙｰﾌﾟの中の年かさの一夫婦は、いつもﾎﾟｹｯﾄの中にあめと小銭を持っている。ｲﾝﾃﾞｨｵの子供を見つけると、踊れという。あるいは、歌えという。そして、ﾋﾞﾃﾞｵをとる。勿論、ご褒美としてあめを渡す。特別な芸を披露した子供には、ｹﾂｧﾙ(US$1=Q7.5)ｺｲﾝを１～2個渡す。[均茶庵]には、とても耐えられないｽﾅｯﾌﾟだが、征服者たるｽﾍﾟｲﾝ人には、至極当たり前のことのようだ。
小学校に入る頃、朝鮮戦争で米軍が盛んにｼﾞｰﾌﾟで移動した。そして、子供たちの集団の前を通るときには、必ず車の上からﾁｭｰｲﾝｶﾞﾑをばらまいた。未だうっすらと覚えている。わずか50年前のことだ。ｸﾞｱﾃﾏﾗのｱﾄﾞﾍﾞ作りの家は、貧しくも汚くも見える。しかし、日本の田舎、あるいは、敗戦後満州から入植した那須野が原開拓地には、この家にも及ばないような住居が並んでいた。わずか50年前の話だ。川治温泉のさらに奥に行くと、電気も来ておらず、子供たちは裸足であるいていた。だから、ｽﾍﾟｲﾝ人のこんな姿を見ると、表現しようも無いほどつらい。この感情は、僕より5つくらい下の年代になると、きっと想像もつかないだろう。
ｸﾞｱﾃﾏﾗでも朝鮮半島人は大いに嫌がられている。Livingstonで、｢あなたは中国人ですか、朝鮮人ですか。｣と聞かれた。日本人にとっては不快感のする質問だが、彼らにはそんなことは皆目わかるはずがない。｢日本人だ。｣と答えると、相手はほっとした表情をする。｢このあたりに朝鮮人が経営する繊維工場がたくさんあるんです。｣僕がｺﾒﾝﾄする。｢給料を払わずに、夜逃げするんでしょう。｣｢どうして知っているんだ。｣という顔をする。
半島系の経営者は、たこ部屋か牢獄のような工場を作り、殴るようにしてｸﾞｱﾃﾏﾗ人を働かせる。それでも、多少の金が欲しくて、みんな我慢する。しばらくたつと、経営者の姿を見かけなくなる。どこかに消えてしまったのだ。勿論、今までの給料は未払いとなる。そして、すぐに別の半島系の経営者がやってくる。｢俺がこの工場買った。前のことはしらない。｣未払いの給料を払うはずがない。そして、今までと全く同じように経営を続ける。勿論、最初からしくんでいた話だ。これが、彼らの常道だ。
このごろは、半島人の習性が有名になってしまったため、日本人を騙る人間も増えてきた。ｸﾞｱﾃﾏﾗ人には、日本人も朝鮮人も区別がつかない。給料未払いの夜逃げを受けてから、｢あれは朝鮮人だったのか。｣と悟る次第だ。地の果てでは、正直日本人ﾌﾞﾗﾝﾄﾞがしっかりと役立っている。
ｽﾍﾟｲﾝ人は、底なしに愉快だ。そして、いっしょにやって行くには多少のｺﾂがあるものの、一人混ざった日本人を、すんなりと仲間に入れてくれた。おかげで、ものすごく楽しい旅をすることができた。中身がないのにやたら傲慢な米国人や、いつも周りとの緊張感を抱えている日本人のﾂｱｰでは、こうは行かないだろう。それでも少し困ったことがあった。
昼飯が遅い。毎日2時か3時が昼食時となる。お腹が空いてたまらない。そして、食事はまず２時間は続く。食べるものが大してあるわけではなく、日本人であれば15分もあればお釣りが来る。小瓶一本のﾋﾞｰﾙをちびりちびりと飲みながら、延々とおしゃべりが続く。ﾋﾞｰﾙをいつも二本のむのは、日本人だけだ。
当然のことながら、夜も遅い。晩飯が始まるのは、9時過ぎだ。僕がいつも一番に眠くなり、早々に失礼する。ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙは、街の明かりから離れているし、この時間に繰り出してゆくわけにも行かない。昼間見たEl Mujeriegoの看板を志しても、物理的にどうしようもない。従って、残念ながら、Made in Japanの高級品一式は、手付かずで持ち帰りということになった。
終に最後の日が来た。みんなをﾎﾃﾙで下ろして、[均茶庵]だけが空港に向かうことになった。一番先におばあちゃんがﾊﾞｽを下りる。これが、このﾂｱｰの習慣になっている。そして、次の若奥様とお別れのBeso (ｷｽ)をする。両ほほにbesoをするのが習慣だ。次々と3婦人とbesoを交わした。そうしたら、おばあちゃんがﾊﾞｽのｽﾃｯﾌﾟを登ってきた。｢私は、未だしていない。｣いいよいいよ遠慮するよと思っても、おばあちゃんはよっこいしょと上がってくる。最後に一段おおきな｢ﾁｭｯ。｣という音がした。二回。｢あんた若いね。本当に55歳かい。｣余計なお世話だ。ｸﾞｱﾃﾏﾗで日にやけて肌が痛んだとはいえ、ｽﾍﾟｲﾝ人に比べれば、僕の方がまだまだ柔らかい。
一週間が駆け抜けるように過ぎた。旅の帰りは、たとえいくら楽しかったことが続いたとしても、何となく寂しいものだ。雲の間に見え隠れするｸﾞｱﾃﾏﾗの町を見ながら思った。｢終わってしまったな。｣
2003年9月12日
(追記)
1990年代半ばに、ｲﾝｶ遺跡が残っているﾍﾟﾙｰのｸｽｺ、山の上のﾏﾁｭﾋﾟﾁｭ、ﾁﾁｶｶ湖畔の太陽の島、そして、ﾁﾘ北部のｲﾝｶ植民地を訪ねた。ﾎﾞﾘﾋﾞｱにあるﾌﾟﾚｲﾝｶのﾃｨﾜﾅｸ遺跡にも、4WDで片道数時間ゆられて見に行った。勿論、ﾒｷｼｺのﾂｰﾗやﾕｶﾀﾝ半島、ｵﾙﾒｶなどにも行っている。後は、米国駐在任期の残り2年内に、ﾌﾟﾚｲﾝｶのﾊﾟﾗｶｽ、ﾁﾑｰ、ﾁｬﾋﾞﾝの各遺跡に何とか行ってみたいと思っている。いずれも、ﾍﾟﾙｰの辺地で、いささか治安が悪いのが気にかかるが、あとこれだけ覗いておけば、天国でｸﾞﾗｽを傾けながら、きれいなお姉さんたちに｢南米の話｣を存分にできるだろう。多分、ﾒｷｼｺから南米までこれだけの遺跡を見て歩いた日本人は、それほどいないのではないかと思う。
古代文明の遺跡と言っても、翻って考えてみれば、1,000年後の霞が関を掘り起こして、その礎石の銘文を一生懸命解読しているようなものに過ぎない。こう思うと、実に面白くない感があるが、1,000年後のことはとりあえず置いておこう。
ところで、南米の各地の遺跡には、なぜか｢ちんぽこ｣型を見かけない。ｱｼﾞｱ系の栽培農耕民であれば、繁栄と豊穣の象徴として必ず信仰するｼﾝﾎﾞﾙだ。中南米の文明は、いわゆるｱｼﾞｱ系の植物栽培農耕ではなく、狩猟･牧畜系の色が濃い農耕だったのだろうか。こちらの系統は、もっぱら生贄によって再生の祭りを行う。
2003年9月12日
2018年2月19日 [ ]内改訂