Negli sport acquatici, l’abbigliamento serve a proteggersi dal freddo e dal sole (e in misura minore da urti e abrasioni).

Ci si protegge dal sole con abbigliamento coprente che offra una barriera ai raggi UV e al contempo non attiri calore, quindi di colore chiaro. Se fa caldo il cotone va bene, perché bagnato aiuta a rinfrescare. Se fa freddo il cotone non va bene perché se bagnato assorbe calore dal corpo.

Con il freddo è tuttora ottima la lana, oppure un tessuto sintetico specifico; comunque, almeno l’abbigliamento non impermeabile indossato sul corpo va coperto con una cosiddetta giacca impermeabile detta “giacca d’acqua” (spraytop). Molti paddler preferiscono indossare una muta in neoprene tout court, intera o a salopette, di spessore adeguato alle proprie esigenze. Richiamo l’attenzione sul fatto che, se vi è il rischio non trascurabile di cadere in acqua, l’abbigliamento va calibrato sulla temperatura dell’acqua e sul tempo in cui ci si può rimanere, NON sulla temperatura dell’aria.

In acque bianche, anche in estate, se c’è il rischio di cadere in acqua frequentemente, è meglio usare una muta intera di spessore almeno 5mm; la quale costituisce anche una seppur minima protezione contro gli urti. Non lo ritengo un dispositivo imprescindibile perché ormai ci sono molti paddler che riescono a percorrere fiumi di seconda classe senza cadere e quindi con un minimo rischio di patire il freddo.

In inverno sia in acque aperte sia in acque fluviali, la navigazione con la muta stagna è non solo un piacere, ma anche una sicurezza.

Articolo di Davide Gaeta

Sono canoe tutti quei natanti per la cui propulsione si usa normalmente una pagaia e in cui il pagaiatore sia normalmente seduto o in ginocchio.

Il kayak (o sit-in) è quel particolare tipo di canoa con un pozzetto in cui ci si infila e al cui bordo si aggancia un paraspruzzi.

Il sitontop (o sit-on) è quel particolare tipo di canoa ottenuta preformando la coperta per accogliere persone e cose.

E' pagaia qualunque remo in cui il punto di applicazione della forza e il fulcro sono azionati dal soggetto pagaiatore e in cui il punto di scarico della forza è nell'acqua.

Vorrei condividere una riflessione sul modo di fissare la canoa sull'auto.

Ho pubblicato in proposito tempo fa alcune foto (https://photos.app.goo.gl/QFsPNzNxX2bMC9aw8), ma poi ho pensato altrimenti riguardo ad un dettaglio che mi sembra determinante.

A condizione di usare le classiche due barre trasversali sul tetto e le cinghie di tenuta, molti canoisti sono soliti collegare con una corda una o entrambe le maniglie di punta della canoa a ganci solidali con la vettura, normalmente posti in basso al muso o alla coda dell'auto.

Questo fissaggio è di sicurezza: se per un qualunque motivo la canoa si staccasse dal tetto, la corda eviterebbe che la canoa ormai libera voli dietro in mezzo alla strada con conseguenze potenzialmente catastrofiche per le vetture che sopraggiungono.

Premesso ciò, a proposito di questo fissaggio di sicurezza vedo 3 possibilità:

A - legare la maniglia davanti

B - legare entrambe le maniglie, davanti e dietro

C - legare la maniglia dietro

A questo punto, in caso di scollegamento della canoa dal tetto (rottura dei fissaggi delle barre, rottura delle cinghie, etc) posso disquisire solo teoricamente perché per mia fortuna o capacità in oltre 30 anni non mi si è mai staccata una canoa dal tetto.

Nel caso A, la canoa finirebbe lateralmente alla vettura e potenzialmente sotto le ruote, facendo perdere aderenza e portando l'auto fuori controllo, quindi una condizione di estremo pericolo.

Nel caso B, stessa situazione, anzi forse con maggiore tendenza della canoa a finire sotto le ruote.

Nel caso C invece la canoa verrebbe proiettata all'indietro, sbattendo sull'asfalto ma rimanendo collegata all'auto, che potrebbe trascinarla fuori pericolo, per esempio in corsia di emergenza. La canoa sarebbe probabilmente distrutta, ma sarebbe salva l'auto e - se a distanza di sicurezza - anche le auto che seguono.

In conclusione ritengo che la legatura corretta sia solo quella di coda, cioè C.

Spero di essere stato chiaro e sollecito commenti ed esperienze.

Ancora sullo stesso argomento:

teoricamente due evenienze possono scollegare la canoa dal tetto:

- si stacca una barra (o entrambe)

- si rompe una cinghia o una fibia

la pressione del vento probabilmente fa sollevare la canoa e la strappa dal tetto.

a seconda di come la si è assicurata avverrebbe ciò che ho descritto in apertura di questa discussione.

Come ho scritto in apertura di discussione, volevo condividere con voi alcune riflessioni senza alcuna pretesa di verità.

Per facilitare la lettura di quanto segue indicherò:

- con fissaggio primario, quello fatto con cinghie alle barre dell'auto

- con legatura di sicurezza, quella fatta con corde fissate alle maniglie e a ganci posti in basso sul davanti e sul didietro della vettura

La tecnica di legatura di sicurezza su cui mi sto orientando - corda solo dietro - deriva da mie riflessioni, ma è basata su sicuri fissaggi primari con le cinghie! se i fissaggi delle cinghie alle barre non sono sicuri, l'eventualità di perdere la canoa è maggiore se la si è adottata una legatura di sicurezza solo dietro, perché è evidente che con la velocità la spinta dal basso di una canoa non assicurata anche davanti sollecita grandemente la cinghia davanti.

In altre parole:

- se si esegue un fissaggio primario a regola, con cinghie sicure su barre sicure, allora resto convinto della mia teoria che la legatura di sicurezza vada fatta solo dietro (i motivi sono esposti in apertura di discussione)

- se non si sa eseguire un fissaggio primario a regola (o non lo si può eseguire), allora penso che sia meglio legare in sicurezza davanti.

In ogni caso tenere presente che la cinghia davanti del fissaggio primario è quella che deve sopportare il maggior carico della pressione del vento, quindi deve essere la migliore.

A margine dico che sconsiglio l'uso di cinghie a cricchetto: sono fonte di incidenti alle dita; è più difficile verificarne l'integrità; possono stressare lo scafo oltre misura; in caso di rottura in tensione hanno una parte metallica di un paio d'etti che può creare danni seri.

caricare la canoa sull'auto

Vale in parte quanto gia' detto sopra per la canoa. Aggiungo qualche consiglio per chi voglia caricare il sup direttamente sul tetto senza usare le barre trasversali, ma approfittando del passaggio delle cinghie negli sportelli o meglio nelle barre longitudinali.

Le tavole devono essere pulite, altrimenti graffiano la carrozzeria. Per le rigide, frapporre una coperta o un asciugamano. Per le gonfiabili si puo' anche ometterlo. Tener conto che senza barre le tavole appoggiate direttamente sul tetto rompono l'aerodinamica della vettura, quindi per lunghi tratti la maggiorazione dei consumi e' notevole.

In acque aperte semplicemente non ce n’è bisogno.

In acque bianche invece vale per il casco quanto detto per il gilet, con il pericolo rappresentato da urti alla testa. Anzi, dato il rischio di cadere di faccia, nei fiumi con acque basse è consigliabile un casco con mentoniera. E’ quindi un dispositivo imprescindibile.

Scala di difficoltà (ICF) che va dal 1° al 6° (7°)

WW1 - 1 Grado: corso d’acqua regolare,piccola corrente,ostacoli inesistenti

WW2 - 2 Grado: corso d’acqua con onde irregolari,piccoli ritorni,rapide facili e di lieve pendenza con piccoli ostacoli. Buona la visuale

WW3 - 3 Grado: corso d’acqua con onde moderatamente alte,rapide con massi,ritorni, salti e gradini. La corrente è molto forte e le morte ben marcate. Buona la visuale La sicura e lo scouting sono facoltativi.

WW4 - 4 Grado: passaggio poco visibile in anticipo. Onde alte,grossi rulli e potenti rapide,ostacoli in corrente,curve strette scivoli e salti. Morte piccole e molto difficili. Lo scouting e la sicura sono obbligatori

WW5 - 5 Grado: passaggio non visibile,rapide molto lunghe e potenti,grossi rulli con forti ritorni,onde alte e irregolari. Cascate e ostacoli nella linea della corrente con morte piccole e difficili. Lo scouting e la sicura sono obbligatori. 

WW6 - 6 Grado: rapide molto difficili,lunghe e continue. Forte pendenza con onde alte e rulli potenti e pericolosi,cascate molto alte e complesse. Ostacoli ed insidie nella linea della corrente,con obbligatorietà di passaggio. Presenza di nicchie e possibili sifoni. Lo scouting e la sicura sono obbligatori.

7 Grado: NE PARLIAMO!!!

Oltre alla classificazione classica ICF che va dal 1° al 6°+, si aggiunge anche la seguente classificazione che tiene conto della struttura morfologica del fiume:

Fiume Tecnico (T)

Fiume in Gola (G)

Fiume di Volume (V)

Fiume misto (M)

+ / - aumentano o diminuiscono la scala

Terminologia dell’acqua mossa

Vediamo di approfondirne alcuni aspetti che ci riguardano.

• Colino : è uno sbarramento creato da rami o alberi in cui la corrente filtra

• Corrente : è il movimento dell’acqua provocato dalla pendenza del letto del corso d’acqua. Chiaramente vi è una diretta correlazione tra la pendenza e la velocità della corrente.

• Cuscino d’acqua : provocato dall’impatto dell’acqua contro un ostacolo verticale che può essere un masso od una parete.

• Fungo : corrente ascendente con conseguente innalzamento di una colonna d’acqua verso la superficie provocato dallo scontro di masse d’acqua aventi diverse velocità

• Gorgo : quando le masse d’acqua scorrono parallelamente ma con direzione opposta, lungo la zona di confine si innescano delle correnti discendenti caratterizzate da movimenti rotatori.

• Morta : una corrente di senso contrario generata da ostacoli affioranti , generalmente massi oppure manufatti di vario genere... provocata dalla depressione che si viene a formare immediatamente a valle dell’ostacolo.

• Nicchia : parete di roccia o masso scavato dall’azione erosiva del fiume

• Onde : quando la corrente incontra degli ostacoli sul fondo o delle masse d’acqua più lente la forza sprigionata tenderà a fare innalzare la superficie dell’acqua. Distinguiamo in questo caso la cresta come la parte superiore dell’onda ; il cavo lo spazio tra due onde vicine.

• Rapida : tratto di fiume in cui vi è un aumento della pendenza e quindi della velocità della corrente.

• Ricciolo : provocato dalla “ rottura “ dell’onda verso monte a causa dell'eccessiva altezza.

• Rullo o buco : movimento rotatorio verso monte perpendicolare al piano dell’acqua generato da un dislivello consistente.

• Salti e dislivelli

• Sifone : ostacolo o serie di ostacoli che presentano aperture sotto il livello dell’acqua . La pericolosità sta nel fatto che la grandezza di simili aperture può impedire il passaggio della persona a nuoto. Spesso tali aperture sono ostruite da rami, tronchi o altro. 

• Strutture artificiali : argini, briglie artificiali, dighe, prese d’acqua

L'eskimo non è una manovra avanzata, bensì una manovra accessoria.

La capacità di fare eskimo in mare ha soprattutto una funzione psicologica, di confidenza in sé stessi. La sua riuscita al di fuori di un contesto di esercizi infatti, più che su un colpo di pagaia è basata su un colpo di c.... Se ci si rovescia in mare vuoi dire che le condizioni oggettive (onde frangenti, raffiche potenti, buio) o soggettive (stanchezza, ipotermia, paura) sono tali da rendere la riuscita dell'eskimo solo una speranza.

Meglio a quel punto conoscere e confidare invece nelle manovre avanzate di risalita.

Cosa è e quando usarlo

PFD è l’acronimo di Personal Flotation Device (in italiano: dispositivo di aiuto al galleggiamento), acronimo universalmente usato.

Distinguiamo acque aperte da acque bianche.

In acque aperte, in caso di rovesciamento, se il paddler non perde il contatto con la canoa o con la tavola (perché indossa il leash o perché la canoa non viene portata via dalle onde o dal vento, la canoa o la tavola sono una riserva di galleggiamento molto maggiore di quella offerta dal gilet. Il paddler potrà quindi decidere di indossarlo, o di portarlo sulla canoa/tavola, prevalentemente per motivi di freddo o di stanchezza o di sicurezza psicologica.

In acque bianche invece il gilet è un dispositivo imprescindibile, come ben noto in ambito canoistico: trovarsi a nuotare in acque bianche senza gilet presenta un pericolo di annegamento con elevato rischio.

Ogni pfd, sia per acque aperte che per acque bianche, dovrebbe avere strisce catarifrangenti e un fischietto in dotazione.

Il gilet serve ad aiutare a galleggiare il canoista che finisce in acqua: può far freddo, può essere difficile risalire in canoa, si può essere feriti o accusare un malessere: il gilet aiuta a non andare giù e annegare.

Se si perdono i sensi il gilet utilizzato normalmente in canoa non aiuta: il corpo potrebbe girarsi a testa in giù e allora ... Occorrerebbero i gilet in uso sulle barche a vela, ma impediscono il movimento del canoista.

Come comportarsi e cosa indossare?

Confesso senza imbarazzo che in estate, con mare calmo, non lo uso.

In inverno invece lo uso anche con mare calmo.

Se poi il mare è mosso mi sento più sicuro con un gilet di aiuto al galleggiamento (con spinta 50N: è sufficiente).

Attenzione: quando comprate un gilet asssicuratevi che oltre alla chiusura sul davanti abbia la fibbia o la chiusura in vita: è la più importante perché impedisce che il gilet si sfili!

Gilet in acque aperte: fatti e miti

PFD è l’acronimo di Personal Floating Device (in italiano: dispositivo di aiuto al galleggiamento), acronimo universalmente usato. Risponde alla norma EN ISO 12402-5. Il termine aiuto al galleggiamento non va confuso con quello di giubbotto di salvataggio, che risponde alle norme EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-3, EN ISO 12402-2. La differenza fondamentale è che:

• l'aiuto al galleggiamento è un ausilio per una persona cosciente e capace di nuotare

• il giubbotto di salvataggio salva anche una persona incosciente o incapace di nuotare

Negli sport di pagaia (canoa e sup) si usa normalmente l'aiuto al galleggiamento (o pfd). Per brevità lo chiameremo sotto gilet.

Fatti (veri)

• il gilet protegge dal freddo: è questa per molti l'utilità maggiore del gilet

• il gilet ammortizza gli urti: questa caratteristica è apprezzata da quei paddler, evidentemente molto esperti, che affrontano mare con onde tali da colpirgli occasionalmente il busto. Il gilet protegge dall'urto e limita l'ingresso dell'acqua sotto l'abbigliamento protettivo.

• il gilet facilita il recupero: un gilet ben fatto ha degli spallacci robusti tali che il soccorritore possa recuperare il pericolante afferrandolo appunto per gli spallacci

• il gilet rende visibile: con meteo avverso, un buon gilet di colore visibile (arancione, rosso) facilita l'individuazione di un paddler, sia sulla canoa sia in acqua

• il gilet aiuta il galleggiamento: evidente l'aiuto che offre in caso di stanchezza e in caso si debba prestare soccorso

Miti (falsi)

• il gilet ti salva se svieni e cadi in acqua: a parte l'improbabilità del caso (che se uno dovesse tenerne conto non uscirebbe dal letto), abbiamo spiegato sopra che il gilet NON è utile alla persona incosciente, perché senza aiuto esterno affogherà comunque

• il gilet serve per aiutare uno in acqua stando in acqua: qui occorre conoscere elementari regole di soccorso da bagnino per sapere che il soccorritore può doversi immergersi per evitare di diventare a sua volta vittima del pericolante; ed evidentemente un gilet non solo ostacola il nuoto di avvicinamento, ma rende impossibile l'immersione per salvarsi da una aggressione del pericolante in panico.

• il gilet in canoa/sup va indossato sempre: per legge no, visto che la norma intelligentemente lo impone solo a windsurf e kitesurf, in ragione della notevole distanza dalla costa che questi mezzi possono raggiungere in poco tempo; per ragione neanche, visto la maggior parte degli utenti si limita a brevi escursioni lungo costa in periodo caldo, e quindi per costoro il gilet sarebbe un inutile e fastidioso, quando non pericoloso, impedimento alla libera fruizione dell'ambiente marino/lacuale in acque in cui possono anche nuotare (evidentemente senza gilet!).

Il gilet autogonfiabile

Sui gilet autogonfiabili confesso che, in tanti anni di navigazione in canoa, non ho mai visto come è fatto né tantomeno quale sia la procedura di collaudo.

Diffido di chi puntualizza costantemente sulla sicurezza facendola dipendere dall'attrezzatura: in ogni attività umana la sicurezza - intesa come la minimizzazione dell'incidente con conseguenze gravi alle persone o alle cose e non come l'andare vestiti come un Babbo Natale - è un aspetto che a me non piace enfatizzare rispetto ad altri come, ad es., l'avventura, la passione, il divertimento, l'emozione.

Detto ciò, quando mi pongo seriamente un problema di sicurezza ho un mio metodo di valutazione di ciò che sto facendo o che sto facendo fare: nella situazione di analisi porrei mio figlio?

Allora, quando porto mio figlio in canoa in una situazione di pericolo l'unico dispositivo che mi fa stare più tranquillo è il gilet tradizionale di salvataggio con collare e a galleggiabilità asimmetrica (con un pettorale più grande dell'altro che fa ruotare il corpo), cioè l'unico che INTRINSECAMENTE galleggia e riporta il corpo senza sensi in posizione di respiro con la testa fuori dall'acqua e la bocca in alto. Mai affiderei mio figlio ad una pasticca di un autogonfiabile!

Però questo discorso non può valere per me (intendo me come canoista e non come passeggero): non si può pagaiare per ore in mare con un gilet con il collare, ma neanche con un gilet "pesante" da 100-150N che ostacola i movimenti e, scusate se insisto, che smorza il piacere della pagaiata!

Mi è capitato invece spesso di farmi un bagno al largo con il mio gilet da 50N: per piacere, per fare un bisogno, per guardare il fondo. Se in tali occasioni avessi avuto un autogonfiabile me lo sarei dovuto togliere, mettendomi automaticamente in situazione di NON-protezione.

In conclusione vedo l'autogonfiabile come concepito per imbarcazioni più grandi, per non dover camminare in coperta con un gilet brutto e scomodo e indossare invece qualcosa che protegge veramente in caso di caduta accidentale - lì sì! - con probabile perdita di sensi.

In canoa non serve qualcosa che ti tenga a galla nell'estremamente improbabile caso che perdi i sensi, ma in quello probabile che per stanchezza o freddo ti serva un aiuto al galleggiamento, appunto.

The ICF as a multi-sport organisation, which consists of all canoeing and paddling activities. The ICF embraces every activity in which a paddler is facing the direction of travel with a single or double bladed paddle.

Il limite del canoista in mare è dato dalla onda frangente: con essa non c'è più navigazione sicura.

Sì, ci si può giocare a riva con le onde, se ben equipaggiati (muta, gilet galleggiante e casco); ma per chi fa campeggio nautico, navigazione o pesca, l'onda frangente è una cosa da temere e da non affrontare.

L'onda frangente al largo fa fare un bagno e può allontanare la canoa dal canoista ad una distanza tale da non poter essere più recuperata dal canoista rimasto in acqua.

L'onda frangente a riva è una delle cause di rottura della spina dorsale e di lussazione di spalla.

Come vedete tralascio ogni considerazione in merito alla perdita dell'attrezzatura, rischio irrilevante rispetto all'incolumità fisica.

Le tecniche di rientro che io utilizzo sono le seguenti:

- osservare dal largo i "treni di onde": come ben sanno i surfisti, le onde non sono tutte uguali, ma c'è un treno di onde più alte seguito (irregolarmente) da un treno di onde più basse. Non è esagerato osservare questi treni anche per parecchi minuti prima di decidersi ad affrontare il rientro

- con onda frangente piccola, tentare di tenere la rotta ortogonale alla riva e se la barca si "intraversa", cioè tende a disporsi parallelamente all'onda, piegare il corpo verso l'onda e appoggiarsi con la pala bassa sull'onda che si frange: l'onda vi trascinerà a riva, la pala eviterà il rovesciamento e l'unica conseguenza è che il pozzetto si riempie di acqua

- con onda frangente grande, in qualche occasione ho usato la seguente tecnica, che presuppone la disponibilità a bordo di una cima da 20-25 metri: sceso in acqua dove l'onda ancora non si rompe, fatta una gassa ad una estremità della cima per impugnarla, fatta una gassa alla maniglia alla prua della canoa (per canoe con il timone occorre alzare il timone!), rimanere più al largo e rilasciare la canoa lentamente tenendo un po' di gioco quando questa è investita dall'onda, e per sé stessi, andare sott'acqua quando l'onda vi investe

- il rientro sulla spiaggia con onda e presenza di bagnanti è sempre da evitare: il pericolo di ferire seriamente o di uccidere qualcuno colpendolo al tronco o alla testa è una colpa grave del canoisti/surfista. Se fossi un giudice condannerei senza pietà il canoista/surfista imprudente.

- legare la canoa al corpo (per esempio alla vita o ad un arto) può essere molto pericoloso per l'arto legato o fatale se la canoa viene trascinata contro gli scogli o a fondo. Una delle regole fondamentali che si imparano nei buoni corsi di canoa o di sicurezza è quello di non avere cime sciolte a bordo e di non legarsi alla canoa. Una cima elastica corta e facilmente rimuovibile (velcro) per la pagaia va bene, purché fissata alla canoa e non al corpo

Senza alcuna pretesa da parte mia di dire "come si fa" ... solo qualche riflessione di esperienza personale.

Chiunque abbia osservato le onde che si frangono a riva ha notato probabilmente che queste arrivano a "treni": un treno di onde piu' alte seguito da un treno di onde piu' basse.

Inoltre (anche se dalla visuale del video non possiamo dire se sia questo il caso), quando le onde si frangono su una spiaggia chiusa a baia da una scogliera, normalmente c'e' una parte della spiaggia che e' piu' protetta, in cui le onde sono piu' basse e da cui la corrente defluisce verso il largo.

Quindi, se proprio dobbiamo uscire in mare o abbiamo deciso di farlo, passare un quarto d'ora o una mezz'ora a studiare la situazione non e' tempo perso.

Mi e' capitato di dover prendere il mare per uscire da una spiaggia su cui avevo pernottato e che minacciava di venire ricoperta dal mare crescente; e di avere paura di fare la fine dello sfortunato del video. Cosa ho fatto?

Avevo portato con me in canoa prudentemente una cima di una ventina di metri, l'ho fissata alla maniglia di prua, ho assicurato con cime tutta l'attrezzatura, ho studiato la situazione della spiaggia come spiegato sopra, ho trascinato la canoa fino al bagnasciuga nel punto migliore per uscire e sono entrato in acqua a piedi e a nuoto tenendo in mano l'estremita' libera della cima, con la canoa rimasta sul bagnasciuga. Quando ho visto che ero certamente nel treno basso di onde allora mi sono affrettato a nuotare verso il largo trascinando la canoa, che libera del mio peso e con la velocita' di tiro che le imprimevo, e' riuscita a superare le onde senza grossi strattoni. Una volta al riparo dall'onda frangente, quindi al largo, ci sono salito sopra e via.

Stesso sistema ho usato talvolta per il rientro su spiaggia, o magari dove avevo notato sassi pericolosi se fossi arrivato a riva surfando: scendendo al largo, legando la cima e rilasciando la canoa sui frangenti prima di me, frenandola con tutto il mio corpo immerso in acqua.

La pagaia è costituita da un manico, da una pala, da una impugnatura.

Il manico può essere in pezzo unico (a lunghezza fissa) o divisibile/telescopico. Io consiglio quello in pezzo unico perché più sicuro - non avendo punti deboli - oltre ad essere ergonomicamente molto migliore. Il materiale di eccellenza è il carbonio, che però è più fragile dell'alluminio. Se si deve fare un tour impegnativo in cui non si può rischiare di rompere il manico, è bene valutare una pagaia con manico in alluminio.

La pala e l'impugnatura possono essere in carbonio o in plastica. Vale quanto detto sopra per il manico.

In acque aperte semplicemente non ce n’è bisogno.

In acque bianche invece, per limitare i danni in caso di caduta contro rocce, molti paddler usano una o più protezioni tra ginocchiere, parastinchi, gomitiere, protezioni spinali. Mancando ancora prodotti specifici, di solito si usano prodotti per uso downhill.

Organizzazione

(liberamente tratto dal vademecum di AICAN Associazione Italiana Canoa Canadese)

Comunicazione

Indicare l'ente organizzatore, il suo presidente, le persone da contattare

Formulare un programma chiaro contenente:

• tempi: date, orari, durate

• luoghi: coordinate di parcheggi, pernotti, ristori, ingresso in acqua, uscita dall'acqua, itinerari

• modalità: informazioni su difficoltà del fiume, sul tipo di imbarcazione consigliata, sull'attrezzatura raccomandata, sulla sicurezza in acqua, sull'organizzazione del recupero auto

• iscrizioni: indicare le modalità di iscrizione e di pagamento, costi di partecipazione, predisporre il modulo di iscrizione

Comportamenti prima dell'entrata in acqua

Verificare le condizioni meteorologiche e i livelli idrometrici

Fornire le informazioni sui pericoli, verificare la capacità dei partecipanti e le attrezzature

Raccogliere le iscrizioni

Concordare un sistema di comunicazione fra i responsabili e gli addetti alla sicurezza

Briefing prima della partenza

In cui indicare:

• le guide e/o gli istruttori

• i soggetti incaricati della sicurezza

• la testa del gruppo, che deve avere chiari elementi di riconoscimento anche a distanza

• la coda del gruppo, che deve avere chiari elementi di riconoscimento anche a distanza

• il percorso e gli eventuali punti di attenzione, difficoltà o pericolo, con relativo comportamento da tenere

In cui spiegare:

• i principali segnali di comunicazione

In cui verificare:

• che i partecipanti abbiano l’ equipaggiamento, l’abbigliamento e le dotazioni conformi a percorso e alle relative difficoltà

Partecipazione

(liberamente tratto dal vademecum di AICAN Associazione Italiana Canoa Canadese e di TiberTour Discesa Internazionale del Tevere)

Norme generali

Avere la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti

Conoscere le norme di sicurezza e le tecniche base di soccorso

Conoscere i principali segnali di comunicazione, le cui caratteristiche devono essere:

• positività: indicare sempre ciò che bisogna fare e mai le cose da evitare, la direzione dove andare e non dove NON andare

• chiarezza: marcare sempre i gesti per non lasciare spazio al dubbio

• semplicità: fare i segnali con facilità, usando meno parti del corpo possibile

Individuare e riconoscere la guida del gruppo, le cui decisioni ed indicazioni vanno sempre rispettate

Comportamenti durante la navigazione

Rispettare la testa e la coda del gruppo:

• la testa è il pagaiatore che sta davanti, che guida fisicamente l’uscita e deve condurre gli altri e scegliere i percorsi più adatti in relazione all’abilità degli altri compagni. In genere è la figura più esperta del gruppo. Non va superata e ne vanno obbligatoriamente seguite le indicazioni.

• la coda è il canoista che chiude la fila. Deve avere delle ottime capacità perché, essendo ultimo, spesso la sua posizione non è in vista e in caso di un suo incidente è più problematico intervenire.

Restare in gruppo in modo compatto, ma con sufficiente distanza da non ostacolarsi reciprocamente, mantenendo il contatto visivo tra i vari componenti, in modo tale da mostrare il percorso a chi segue.

Se si è  capaci, tenersi pronti a soccorrere un compagno e controllare chi segue. E’ una attenzione da utilizzare come regola generale, ma soprattutto durante una discesa. La persona che precede è responsabile di chi la segue e in genere deve essere in grado di prestargli soccorso in caso di emergenza, oltre che indicargli la via migliore da seguire.

Rispettare il tragitto ed i tempi di percorrenza, conseguentemente evitare di scegliere percorsi alternativi e di ritardare il gruppo.

Non disturbare la fauna, non danneggiare la flora, non alterare l’ambiente.

Sicurezza personale

In fiume, indossare sempre il gilet di aiuto al galleggiamento e il casco: anche in un semplice bagno è possibile urtare la testa sulla tavola, su un sasso o su un ramo sporgente.

Bilanciare e fissare il carico sulla tavola

Preferibilmente non uscire da soli, perchè i rischi aumentano

Non uscire sotto l'effetto di alcool, droghe, medicinali

Dare preventivamente a qualcuno che possa allertare i soccordi informazioni sulla propria uscita 

Programmare l’uscita : difficoltà, livelli, meteo, distanze, fatica, temperature

Essere consapevoli delle proprie capacità natatorie

Essere preparati al percorso da affrontare, che deve essere adeguato alle proprie capacità tecniche, con consapevolezza dei propri limiti

Saper riconoscere i pericoli: alberi, rocce, nicchie, sifoni, sbarramenti, cambiamenti meteo, ...

Conoscere le manovre di autosoccorso e allenarsi a risalire sulla tavola in caso di rovesciamento

Conoscere i segnali di comunicazione

Conoscere le tecniche di rianimazione e di primo soccorso

Dotazioni personali

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Che dire sull'opportunità di inserire delle riserve di galleggiamento all'interno di sitontop con gavoni?

Mi pongo il problema di cosa succederebbe nella malaugurata ipotesi di rovesciamento a tappo aperto.

Effettivamente la DAG (casa francese) riesce a far omologare in Francia la sua Midway fino alle 6 miglia perché il gavone anteriore ha una paratia stagna che lo separa dal resto dello scafo.

Mi viene un dubbio per i sot con il gavone anteriore:

- se non si mette una riserva d'aria, in caso di rovesciamento a tappo aperto immagino che si riempia subito la parte anteriore (tanta acqua di peso pari al peso complessivo dello scafo) lasciando una grande bolla d'aria all'interno che impedirebbe l'affondamento. Dopodiché, con una tecnica nota, il canoista (evidentemente in acqua) affonderebbe ulteriormente la prua rovesciata e con una rapida torsione riporterebbe dritta l'imbarcazione, preoccupandosi poi di svuotarla con una spugna o una mezza bottiglia.

- se si mette una riserva di galleggiamento a prua, in caso di rovesciamento a tappo aperto immagino che tale riserva mantenga in superficie la prua e quindi si riempia la poppa e a quel punto non saprei che manovra fare per raddrizzare la canoa, perché con il gavone metà nell'acqua e metà fuori la canoa si riempirebbe ben oltre il suo peso, anzi si riempirebbe completamente lasciando fuori dall'acqua solo il gavone con la riserva d'aria, un bel problema.

Ci sarebbe da fare qualche prova, ma in condizioni di onda, quando un rovesciamento è più probabile.

Le scarpe, in forma di calzari (in neoprene), di scarpette (in gomma, tela, neoprene leggero) o di scarponcini (in gomma e neoprene pesante), hanno due funzioni principali:

• proteggere dal freddo;

• proteggere dagli urti, dalle cadute, dalle superfici irregolari o taglienti.

In acque aperte, per la prima protezione si usano calzari in neoprene di spessore 2 o 3 mm; per la seconda protezione si usano scarpette.

In acque bianche invece c’è bisogno di assicurare efficacemente entrambe le protezioni; e le scarpe, in forma di scarponcini (per proteggere anche il malleolo), sono molto sollecitate. Devono essere robuste e sono un dispositivo imprescindibile.

Mentre preparavo il kayak per la partenza, mi sentii dire: "Bravo! La Sicurezza prima di tutto!".

Gli risposi: "Con questo principio bisogna stare a casa. E infatti con questo pretesto ci hanno chiusi in casa per mesi".

Nell'ambiente degli sport outdoor, "La Sicurezza prima di tutto" è per me una odiosa frase fatta ripetuta a pappagallo.

La frase è mutuata dal mondo del lavoro, dove ha un sacrosanto valore: non si mette a rischio la mano di un operaio per terminare un'opera; l'incolumità del lavoratore viene prima del lavoro.

Ma nel mondo dello sport, dell'avventura, la frase è stucchevole, ipocrita, modaiola, vuota. E liberticida.

Io al primo posto metto la Passione e il Divertimento, perché senza quelli non si esce di casa.

Al secondo metto l'Intelligenza - che lo Stato imbriglia di norme - perché è l'intelligenza che ti permette di valutare tutti i punti sotto e di contemperarli con la Passione.

Al terzo metto la Capacità fisica, che ormai lo Stato tenta di handicappare fin dalla scuola.

Al quarto metto la Capacità tecnica, che oggi sempre meno sanno insegnare genuinamente.

Al quinto metto le necessarie valutazioni di aspetti oggettivi e soggettivi: il Tempo, l'Età, il Meteo, i Materiali, etc

All'ultimo posto, finalmente, la sicurezza, ché se tutti i punti sopra sono stati rispettati di riduce a un orpello legale.

Un episodio a cui ho assistito, di mancato intervento dei bagnini su una spiaggia, è esemplificativo di quanto ho scritto sopra: per 'la Sicurezza prima di tutto' ci sono due bagnini sulla spiaggia, che però non sono intervenuti perché non hanno l'intelligenza e la passione per il loro lavoro: è rispettata solo la norma.

Le tavole sono di 2 tipi: rigide, con schiuma all’interno; gonfiabili, con aria all’interno. In entrambi i casi le tavole, se non danneggiate, sono intrinsecamente galleggianti, con un volume di 200-300 litri.

Una tavola gonfiabile con una perdita potrebbe non consentire il ritorno a terra.

Una tavola rigida fessurata farà entrare dell’acqua, ma consente generalmente il ritorno a terra. Non sono a conoscenza di tavole rigide o gonfiabili che si siano rotte in navigazione per difetti di costruzione o per urti con oggetti contundenti. La rottura di una tavola è invece più probabile a terra: per urti (rigide) o per surriscaldamento (gonfiabili); comunque è un evento molto improbabile, facilmente evitabile e comunque rilevabile.

Assunto quindi che la tavola sia in perfetto stato, distinguiamo la pratica del sup in acque aperte (mare, lago, fiume senza acqua mossa) e in acque bianche (fiume con acqua mossa), e vediamo i vari dispositivi di sicurezza nei due ambienti.

Una pagina sinottica sui vari tipi di valvole usate nei gonfiabili