Construire un séchoir à bon compte

Prenons par exemple un séchoir de 3 m² au total, soit six cadres de 50x 50 cm environ.

Pour l'armature des cadres, une solution économique et très solide consiste à utiliser des lames de pin des Landes de 13x27 mm, non rabotées, qui se vendent à très bon compte (moins de 50c le mètre par paquet de dix mètres).

Pour le fond des cadres, une excellente formule est de prendre du treillis soudé à mailles carrées de 10 mm (13 maximum) recouvertes de plastique. On peut aussi prendre le même treillis non plastifié, mais le contact des produits avec les fils galvanisés n'est pas idéal. Le plastique se nettoie mieux, simplement sous la douche (pour débarrasser de temps à autres les grilles des résidus séchés qui restent collés).

On peut utiliser à la rigueur du treillis en plastique sans armature métallique, meilleur marché. Il a toutefois deux inconvénients : il s'étire davantage sous le poids des produits frais, et le rapport entre trous et fils est plus petit, d'où un moins bon séchage.

Combien de cadres, et quelles dimensions choisir ?

Le séchoir que je viens de construire comprend 16 cadres de dimensions extérieures de 101 cm X 50 cm. Pour un petit modèle, je recommanderais des dimensions de 50,5 cm x 50 cm. Ces dimensions ne sont pas exactement identiques ou doubles, pour la raison suivante : les treillis que l'on peut trouver sur le marché, soit de 1 m de large soit de 50 cm de large, ne sont pas tout à fait réguliers, et l'ajustement est plus facile si on a le choix entre deux positionnements sur les cadres. Je donne ici les quantités pour un seul cadre, mais on pourra en construire une série à volonté (par exemple 6).

Pour construire les cadres : scier pour chaque cadre deux lames de 49,2 cm et deux lames de 48,7. On obtiendra les dimensions ci-dessus en accouplant les extrémités, la précédente recouvrant chaque fois la suivante.

Pour assembler ces lames, la meilleure solution (la plus simple et quand même solide) consiste à y faire une entaille à chaque extrémité (voir paragraphe suivant), et de les relier par de petites pièces de bois collées de 7 ou 8 mm d'épaisseur, suivant le bois dont vous disposez. J'ai pris pour cela des restes de lames de hêtre de 7 mm récupérées sur de vieux tiroirs, mais tout bois assez dur fera l'affaire. On peut aussi les scier dans les déchets des les lames de pin en découpant des lamelles de 7 mm d'épaisseur.

Il vaut mieux préparer d'abord des petites pièces de bois de 7 mm d'épaisseur x 13 mm x 26 mm avant de pratiquer les entailles sur les lames du cadre. Il faut 4 pièces de liaison par cadre.

Comment réaliser les entailles dans les extrémités des lames du cadre ? Il faut d'abord les dessiner avec précision, de 7 mm de large, avec un crayon bien taillé, au milieu de la section rectangulaire (celle-ci mesure 27 mm x 13 mm, les entailles doivent avoir 7 mm de large, laissant donc en dessus et en dessous une épaisseur de bois de 10 mm). Leur profondeur doit être de 13 mm.

Pour réaliser ces entailles, il faut suivre le trait avec une scie rigide et mince (scie à onglet) en sciant bien droit. Pour bien ajuster l'entaille de façon qu'elle pince juste la pièce de bois de 7 mm d'épaisseur, il est préférable de la faire un peu trop étroite, et ensuite de l'élargir avec une lime à bois (c'est très vite fait avec une râpe à bois) jusqu'à ce que la pièce de liaison entre en forçant légèrement.

Pour détacher la partie sciée (qui mesure donc 7 mm d'épaisseur X 13 mm x 13 mm, il y a deux moyens : un ciseau à bois de 7mm de large maximum, ou à défaut une mèche et une perceuse (il n'est pas grave que le fond de l'entaille soit arrondi, il se remplira de colle, mais attention de bien centrer le perçage, pas qu'il affaiblisse l'une des épaisseurs de 10 mm).

Reste maintenant à assembler ces pièces de bois. Il faut si possible une équerre pour ajuster les angles droits. on peut aussi prendre un carton d'emballage (plus petit que 47x47) bien rectangulaire que l'on scotchera sur la table pour assembler le cadre autour.

Il faut maintenant faire un premier essai : montage du cadre sans colle, de manière à vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur. Les extrémités doivent si possible être maintenues par le pincement des pièces de liaison. Procéder sur une surface bien plate, pour garantir la planéité du cadre.

Si tout est au point, on peut passer au collage. Prendre une colle de type Sader ou Ni clou ni vis. Sortir l'une des pièces de liaison (sans trop ouvrir le cadre), l'enduire de colle sur les deux faces ; enduire aussi la partie intérieure des extrémités des lames et les deux faces qui seront en contact (de 13 mm x27 mm). Faire entrer la pièce de liaison dans l'extrémité d'une lame, puis la faire entrer aussi dans l'extrémité de l'autre lame, et ajuster l'angle à 90° en veillant à ce que les deux lames soient bien en contact (donner éventuellement de petits coups de marteau léger au bout des lames pour les rapprocher sans tout déformer). Laisser durcir la colle, de manière à stabiliser définitivement l'angle de 90° (à vérifier une dernière fois avant durcissement).

Procéder ensuite de la même manière pour les trois autres angles (sauf que l'angle droit n'a en principe plus besoin d'être ajusté, car un parallélogramme ayant un angle droit est forcément un rectangle...). Une fois le collages terminés, vérifier encore une fois la planéité (le cadre doit adhérer à la table sur tous ses côtés) et les angles droits. Puis laisser bien durcir la colle.

Afin d'assurer les liaisons des angles, il est possible d'enfoncer au marteau une petite pointe de 25 mm qui traverse les trois épaisseurs des liaisons en étant bien centrées et bien droites (attention de ne pas

faire sauter le bois en enfonçant la pointe). Une solution consiste à enfoncer une pointe à chaque extrémité de lame après le premier ajustement (donc avant collage). Il est alors possible de continuer le clouage après encollage mais avant que la colle soit dure, ce qui est préférable. Surveiller que les lames et la pièce de liaison soient bien en place au moment de clouer !

Il reste maintenant à découper le treillis de manière à ce qu'il puisse être agrafé sur le dessous des cadres. Pour cet ajustement, placer le treillis sur le cadre, en mettant au milieu du cadre une pièce quelconque de 27 mm d'épaisseur (pour que le treillis ne s'incurve pas pendant le montage). Veiller à ce qu'un des fils du treillis soit toujours proche du milieu des faces des quatre lames (faces de 13 mm de large), afin de pouvoir l'agrafer dans la masse du bois.

Pour ce faire, il est possible d'agrafer provisoirement le treillis sur l'un des côtés du cadre, et de le dérouler en l'appliquant sur les autres, tout en y plaçant quelques agrafes afin qu'il ne se déplace pas trop. Une fois bien placé, il faut le découper à la pince coupante. Normalement, avec un rouleau de treillis de 50 cm de large, deux côtés peuvent être fixés sans découpage, il n'y aura donc qu'une centaine de fils à couper (sur les deux côtés restants), ce qui est vite fait.

Pour que les bouts de fils ne dépassent pas, il faut prendre un bon tournevis ou un autre outil que l'on a bien en mains, et longer la lame de bois de manière à recourber les petites extrémités vers l'intérieur.

Si l'on veut rendre le cadre plus agréable au contact des mains, il est possible d'y coller quatre baguettes de 13 mm x13 mm, en veillant à faire alterner les extrémités avec celles des lames du cadre. On assurera le collage avec des pointes de 25 mm tous les 10 cm : enfoncer les pointes dans les baguettes à l'avance (à 5 cm du bout de la baguette, puis de 10 en 10 cm), et terminer le clouage après avoir encollé les faces à mettre en contact. Les cadres seront alors un peu plus hauts, ce qui est préférable pour des fruits comme les figues ou les bananes plantain. Ils seront surtout d'un maniement plus agréable.

Voir en pièce jointe un plan détaillant les points ci-dessus.