Als je droen ziet als een vliegende camera, dan m oet je ook wat weten van fotograferen in algemene zin. Zelfs als je alles in Auto doet heeft het zin om te weten wat je camera dan precies doet. Dat verklaart namelijk het resultaat, dan wel het gebrek daar aan :)
Dus hier het een en ander over sluitertijd, diafragma en stops!
Dit zou echt basiskennis moeten zijn voor iedereen die fotografeert. Hoe werken de instellingen van je camera op elkaar in, en wat is het effect op het resultaat. De uitgebreide uitleg vind je op deze site van Fotografiedecor.nl. DJI zelf legt het ook nog eens uit hier.
Deze zaken gaan allemaal vanzelf als je de camera op Automatisch zet (of dat nou een drone, een telefoon of een spiegelreflex is). Maar echt bijzondere foto's ga je pas maken als je op Manual gaat en zelf gaat spelen met deze drie waarden:
Dit is hoe ver je je lens open zet. Een hoger getal is een dichtere lens, en dus minder licht op de sensor er achter. Alleen op duurdere drones kan je het diafragma aanpassen. Met het diafragma bepaal je de scherptediepte, dus het verschil in scherpte tussen dichtbij en ver weg. De grootte van het diafragma wordt uitgedrukt in het f-getal, dus als f/1, f/1.4, f/2, waarbij iedere waarde een halvering van de hoeveelheid licht is.
Dit is de gevoeligheid van de sensor voor licht. Hoe hoger het getal, hoe gevoeliger, maar ook meer ruis. Dus in het donker moet je ISO doorgaans omhoog.
Dit is hoe lang de sluiter open staat om licht door te laten. Hoe korter, hoe minder licht, maar ook hoe scherper het beeld. Hoewel onze ogen geen sluitertijd hebben, ervaren we bij bewegend beeld 1/60 (seconde) als natuurlijk.
Door te spelen met de waarden van sluitertijd en diafragma (tegen een bepaalde ISO) passen we de belichtingswaarde aan. Een verdubbeling of halvering van die waarde noemen we een "stop". Die waarde is zichtbaar op het scherm van je Fly app als EV waarde.
De belichtingswaarde is dus een resultaat van de andere instellingen en niet iets wat je zelfstandig verandert (het is geen "ding" in je camera maar de uitslag van een formule).
Je kan (net als doorgaans op een gewoon fototoestel) de EV waarde wel zelf "aanpassen", maar dan sleutel je dus indirect aan een van de waarden in de driehoek. Soms is dat met een draaiwieltje (zoals op de controller van de Mavic Pro), en soms via de interface van de app door er op te klikken.
Dus met een gelijke belichtingswaarde (histogrammen gelijk) kan je twee heel verschillende foto's maken waarbij de een heel scherp is en de ander een grote scherptediepte (dus alles scherp, en niet alleen dat wat gefocussed is).
Weet dat je beter een te donkere dan een te lichte foto kunt maken. Overbelichting krijg je niet meer weg in de nabewerking, maar in de donkere gedeeltes van een foto zit doorgaans nog genoeg detail om weer op te lichten.
Dit artikel van PhotoFacts.nl gaat er nog wat dieper op in.
Bij video opnames zou je niet op Auto, maar op Manual/Pro moeten filmen. De vuistregel is dan dat je de sluitertijd zet op twee keer de framespeedrate van de opname. Dus bij 30FPS zet je de sluitertijd op 1/60 . Dat geeft de beste natuurlijke bewegingsonscherpte.
Dit is natuurlijk een vuistregel. Je kan naar hartelust experimenteren met wat je mooi vindt!
Met een lagere resulute (bv Full HD 1080P) kan je vaak hoger framerates (FPS) kiezen. Dat is natuurlijk omdat de hoeveelhetd data voor een lagere resolutie minder is, maar een hogere FPS vraagt weer meer. Op enig moment kom je de verwerkingssnelheid tegen.
Het voordeel van een hogere framerate is wel dat je in postproduction makkelijker je beeld kan vertragen en toch een vloeiende video houdt. Dus van 60FPS vertragen naar 30FPS geeft een 2x vertraging, maar nog steeds vloeiend. Terwijl van 30FPS naar 15FPS geeft een stotterend beeld, ondanks dat je misschien in UHD (4K) filmt.
Een afweging dus!
Grofweg zijn er twee soorten filters voor drones. Dit zijn voorzetfilters die op enige wijze voor de lens worden geklemd. Welke zijn er, en waar dienen ze voor?
Deze dienen om de schittering van het beeld af te halen, bv van water, glas of metalen oppervlaktes. Dat werkt optimaal als het filter onder een hoek van 90 graden op de zon staat, omdat het licht als het ware in hele specifieke richting wordt "afgevlakt". Deze filters kunnen dan ook gedraaid worden, maar dat is niet zo praktisch als de drone in de lucht is. Het vereist dus wat planning, en mogelijk wat op en neer met de drone voor het beste resultaat.
De filters hebben ook effect op de verzadiging van de kleuren, die wordt verhoogd.
Deze filters zijn voornamelijk bedoeld voor fotografie. Bij filmen draait de drone natuurlijk vaak waardoor het effect wisselend is.
Deze filters hebben een (zoals de naam doet vermoeden) een tint grijs die de hoeveelheid licht die doorkomt beperkt, zonder invloed te hebben op de kleur. De filters hebben een aanduiding waaruit dan weer valt te halen hoeveel licht ze tegen houden: ND4 2 f-stops, ND8 3 f-stops, ND16 4 f-stops, en zo verder.
Deze filters zijn specifiek voor video, zodat je de sluitertijd kan vastzetten op 1/60, wat ideaal is voor 30FPS opnames. Je kan ze natuurlijk ook voor fotografie gebruiken, maar daar kan je spelen met sluitertijd en ISO, zonder dat dat veel gevolgen heeft voor scherptediepte (je zit doorgaans toch ver weg, scherptediepte is dan geen issue).
Dus omdat je geen aanpassingen kan maken aan je sluitertijd (want die wil je bij video op 1/60) en je het diafragma (op een Mini 2) niet kan aanpassen heb je alleen de ISO waarde nog om de belichting goed te krijgen. En omdat die ruis oplevert als je donkerder gaat moet je wat anders: ND filters.
Je hebt ook ND/PL filters, die zouden dan beide doen, maar mogelijk net iets minder goed. Mijn ervaring is dat apparatuur die alles kan in niks uitblinkt :)
Set filters, op de PL zie je het witte merktekentje voor het draaien
ND4, 8 en 16 filter
Bij CameraNu.nl verkopen ze niet alleen camera's, ze hebben ook kennis over fotograferen. Op hun site leggen ze haarfijn uit wat alle technische achtergronden zijn die komen kijken bij het vastleggen van beeld.
AEB wordt gebruikt (en daar moet je voor kiezen in de instellingen van je drone) als je een foto gaat maken waar veel licht en donker in zit. AEB maakt een drietal foto's: een normaal, een onderbelicht en een overbelicht.
Deze zijn in bijvoorbeeld Photoshop te combineren tot een High Dynamic Range (HDR) foto. Daar zitten dan zowel de lichte als donkere partijen in, en dat geeft ruimte voor aanpassing.
Meer over HDR in deze YouTube video.