Embedded Files
Dues dames cosint, ver 1750
França : la perruca
Les línies essencials de la indumentària del segle XVIII eren subjacents en els últims vint anys del segle XVII. L'enorme prestigi de la Cort de Versalles va produir a tot Europa una predisposició a acceptar - el domini de França tant en matèria de moda com d'una altra índole. I per això els vestits de moda es consideressin, almenys entre les classes altes, com a vestits francesos. Versalles, tanmateix, havia deixat de ser la Cort d'un jove monarca àvid de plaer per convertir-se en una vella monarquia, els pensaments de la qual s'anaven tornant cada vegada més pietosos. Madame de la Valliere i Madame de Montespan havien estat reemplaçades per la dévote Madame de Maintenon, i aquest canvi s'havia reflectit fins i tot en la indumentària de la Cort. Quant als teixits usats, aquests continuaven sent bastant rics; però les línies soltes i senzilles dels primers vestits havien donat pas a un nou ideal de decòrum i tènue. L'efecte general era de rigidesa, dignitat i serietat. Els nous pentinats de les dames -la .fontange amb el cabell sobresortint en altura i coronat per una alta còfia- van augmentar en altura|alçària, accentuant l'efecte de verticalitat.
A partir de 1680 el tocat masculí va aconseguir la mateixa aparença de dignitat amb la perruca à cranière o la perruca in-folio. Ja s’ha parlat de la primera aparició de la perruca en la Cort de Lluís XIV i en la de Carles II, usada no per ocultar la falta de cabell natural, sinó com a part essencial al vestit dels cavallers de la classe alta. La perruca començarà a tenir cada vegada més importància en els primers anys del segle XVIII i aquesta estranya moda perviurà fins a la Revolució Francesa.
La perruca in-folio era molt ostentosa i cara. Consistia en una massa de rínxols que emmarcaven la cara i queien per sota de les espatlles. Els petimetres la portaven fins i tot més llarga i fins a 1710 aproximadament tenia un gran desenvolupament en altura. A casa es reemplaçava sovint per una gorra brodada i els literats i filòsofs apareixen amb freqüència als retrats de l'època amb el cap sense tapar i el cabell curt.
La perruca era bastant incòmoda per a qualsevol tipus d'activitat i els soldats aviat la van canviar per una que va ser coneguda com la perruca de «campanya». Aquesta consistia també en una massa de rínxols, però dividida en tres flocs, un en cada costat de la cara i un altre darrere, els extrems del qual es doblaven cap a dalt i es lligaven amb un llaç. La «perruca Ramillies» (cridada així després de la victòria de Marlborough sobre els francesos el 1706) va suposar una major simplificació. El cabell es llançava cap a enrere i es lligava a una cua llarga, generalment amb dos llaços negres, un en la part superior i un altre, més petit en l'extrem inferior
Quan l'ocasió requeria etiqueta els homes portaven una perruca curta acabada en un bucle que cobria la part posterior del coll. Els clergues i els estudiants ostentaven una perruca curta de rínxol més petit. També portaven la perruca tye, amb el cabell cap a enrere, formant una cua que es lligava amb una cinta negra. A la perruca baf aquesta cua es recollia amb una ret quadrada o saquet de seda. Les perruques solien ser negres, però en general es cobrien amb pols grises o blanques. Podien ser de cabell humà (aquestes eren, sens dubte, les més cares), de cabell de cabra, de crin de cavall, o de fibres vegetals. Les dones, en general, no portaven perruca però s'empolvoraven el cabell al que afegien, de vegades, rínxols postissos que s'emportaven a la part posterior del cap.
El vestit després de la mort de Lluís XIV
Els últims anys del regnat de Lluís XIV van estar marcats per un augment, si és que això era possible, de la rigidesa i cerimònia anteriors; però la seva mort, esdevinguda el 1715, va obrir una nova era. Com si es tractés d'una reacció contra tot el que el Roi Soleil havia representat, els vestits de les dames es van fer més solts i de línies més vaporoses. Un contemporani escriu a la revista La Bagatelle el 1718 que «la comoditat sembla ser l'única cosa que els importa a les dames de París en el vestir». Aquesta nova forma de vestit es va dir «sac» (sack o sacque): una vestimenta còmoda i sense forma definida, amb petits grups de plecs darrere a l'esquena quan aquests plecs eren dobles o triples i queien des del coll, unint-se per sota de les espatlles amb els plecs del vestit, es deien sackback, o més comunament plec Watteau. Els especialistes diuen que aquest terme és incorrecte, però el cert és que gairebé totes les dames que apareixen en els quadres de Watteau el porten.
Un tret curiós de la indumentària en aquest període és la tornada del mirinyac . En comptes de l'altura, les dones semblen preferir l'amplada i la faldilla s'estén cap als costats, de vegades hasta15 peus mitjançant l'ús de barnilles de vímet.. D'aquí la paraula panier, que en francès significa «cistella», que, en certa manera, s'assembla a l'estructura interior de la faldilla. L'extraordinària amplada de les faldilles femenines en aquest període va provocar alguns inconvenients: resultava impossible que dues dames passessin alhora per una porta o que s'asseguessin juntes al mateix carruatge. Aquesta moda va influir fins i tot en l'arquitectura, com per exemple en els balustres corbs de les escales del segle XVIII.
La classificació dels vestits femenins durant aquest període presenta certa dificultat. Els especialistes moderns suggereixen fer una divisió general entre «vestits oberts» i «vestits tancats»; encara que aquests termes mai no s'usen en en aquella època. E1 vestit «tancat» consistia en un «cos» i unes enagos (de vegades formant un vestit complet) sense cap obertura en el davanter de la faldilla. Quant al «vestit obert», el més característic tenia una obertura a la part davantera de la faldilla en forma de V invertida; el que permetia que es poguessin veure les enagos de sota. Aquestes de vegades eren embuatades i en altres ocasions anaven més luxosament: brodades que la faldilla.
El cos tenia, de forma similar, una obertura davant que -s'omplia mitjançant una «peça d'estómac» modelada com un escut i endurida amb cartró o barnilles. Sovint s'adornava profusament amb una sèrie de llaços que anaven disminuint de mida a mesura que s'anava descendint fins a la base. El «cos» es lligava generalment per darrere i s'armava amb balenes.
Les mànigues característiques del segle XVIII acabaven a sobre o just per sota del colze, i eren prou amples com per permetre que la màniga de la camisa sortís per sota amb els seus volants de renda. Algunes vegades els volants eren dobles o triples, els superiors lleugerament més curts perquè es pogués veure millor l'encaix|punta dels inferiors. Estava de moda portar a joc la randa de les mànigues, el de la còfia i el del tucker. El tucker era el brodat blanc que rematava el cos, originalment part de la roba interior, encara que es cosia separadament molt sovint.
La modesta tenia una funció similar concernent a la part baixa de l'escot. El mocador, de vegades anomenat també neckerchief, era un gran quadrat de lli, mussolina o seda, doblegats i enrotllats al voltant del coll (de fet, ambdós termes són etimològicament absurds ja que kerchief, couvre-xef, en el seu origen, significava alguna cosa per cobrir el cap). Hi havia també una versió coneguda |com a half-handkerchief per a les ocasions informals.
Moda masculina
Fins i tot molt avançada la segona meitat del segle XVIII no hi va haver cap canvi essencial en la moda masculina en relació amb el ja establert a mitjan el regnat de Lluís XIV El vestit continuava estant compost per casaca, armilla i calçons. La casaca -ajustada a la cintura, des de la que baixaven uns faldons de longitud variable- tenia tres obertures: una a l'esquena i dos en els laterals; aquestes últimes formaven plecs. Aquesta casaca quan tenia coll consistia en una estreta tira, portava una fila de botons que anaven de dalt a baix en la part davantera, la majoria dels quals es deixaven sense cordar. Les mànigues tenien molta importància i sovint és possible datar els vestits per la gradual disminució de la mida dels punys a mesura que el segle avançava. Al principi eren enormement amples i es doblaven i cordaven també just per sobre o per sota del colze. Sota, a continuació del puny, apareixien els volants de randa de la camisa que feien joc amb la randa de la pitrera.
Sota de la casaca portaven l'armilla, que era de diferent teixit i anava de vegades profusament brodada. A partir de mitjan segle el brodat es va estendre també a la casaca. Ja des de principis de segle l'armilla era gairebé tan llarga com la casaca i, a l'igual -que aquesta, anava adornada amb una filera de botons; els de la part inferior mai no es cordaven. L'armilla s'ajustava a la cintura i després s'obria en faldons amb obertures plegades, sovint endurides amb bucarà; l'esquena es feia amb un teixit més barat.
Les calces fins al genoll van ser els més comuns durant tot el segle. Anaven una mica solts i s'ajustaven a sobre dels malucs sense necessitat d'un cinturó o tirants; es tancaven per sobre del genoll amb tres o quatre botons, i al principi la vora de les mitges es col·locava a sobre d'ells. Tanmateix, des de 1735 aproximadament els calçons es tancaven amb una sivella decorada i es portaven per sobre de les mitges.
Els colls no van ser objecte de gaire variació, seguint la tradició de finals del segle XVII, amb la corbata o la «steinkirk»; però al voltant de 1740 els homes més joves van començar a posar-se un estoc, que consistia en una peça de lli o batista de vegades endurida amb un cartró i cordada per darrere. Sovint es portava amb una corbata negra coneguda amb el nom de «solitari». Aquesta s'usava generalment amb una perruca bag. El barret de tres pics va ser d'ús comú al llarg de tot el segle, encara que la gent del camp i els estudiants portessin de vegades barrets sense pics. El més habitual era doblar l'ala del barret cap a dalt i subjectar-ho a la part més baixa de la copa, formant un triangle. L'ala acabava normalment en una cinta i se solia posar de vegades un botó o una joia al pic esquerre. L'aspecte del barret estava normalment condicionat per l'amplada de l'ala. El «barret Kevenhuller» tenia una ala ampla i va estar de moda en la dècada dels 40. El mateix es pot dir del «barret Dettinger» (cridat així després de la batalla de Dettinger el 1743), que proporcionava un efecte de pretensions militars. El color més corrent per als barrets era el negre, encara que Beau Nash, «el rei del bany», es va fer deliberadament famós per portar un barret blanc. El material utilitzat solia ser la pell del castor, encara que hi havia una varietat més barata feta de pell de conill.
Cap a 1760 i en anys successius es van començar a notar les primeres temptatives d'un nou estil. Bàsicament el canvi va consistir en una decadència progressiva de l'estil de Corte, francès, i en una creixent influència -i consegüent adopció- dels «vestits de camp» anglesos . Era, en suma, una tendència cap al pràctic, cap a la simplicitat. Les casaques eren senzilles, tenien punys més estrets i els faldons, de vegades, desapareixien en la part davantera per permetre una major comoditat en muntar a cavall. Fins i tot el barret de tres pics, d'ús generalitzat, va començar a ser reemplaçat, almenys per a activitats com la cacera, per un barret d'ala estreta i copa alta que s'usava a tall de casc rudimentari v en el qual ja es pot veure la línia que caracteritzarà al barret de copa del segle XIX.
Època de canvis: 1770's
Els «Macaronis» de la dècada dels 70 van constituir, tanmateix, una reacció contra aquesta evolució. Portaven sabates molt fines amb uns enormes bucles d'or, plata, similar o acer, adornats amb pedres precioses autèntiques o falses i ostentaven grans botons als abrics. Els seus barrets eren petits fins a l'exageració, però les seves perruques, prodigiosament arrissades, sobresortien molt per sobre del cap; una mica d'acord amb el desenvolupament dels pentinats femenins en aquest període.
El cabell, pentinat pegat a la cara des de l'època de la fontange, va començar a elevar-se els 60 i es podien sentir coses com a: «El vestit de Lady Strathrriore és la sorpresa de la ciutat; el seu cap té una iarda d'altura i s'omple, o més aviat es cobreix, amb plomes d'enorme mida» (Cartes de l'honorable Sra. Orborn, 1767). Això, que va ser probablement una exageració els 60, va començar a ser veritat els 70. George Colman, el jove, descriu un contemporani tocat: «... un tupè -en forma de torre tot cap a dalt des de les arrels, estirat sobre un coixí i col·locat a la part superior del cap- forma la part central de l'artifici; es col·loquen en els costats fileres de rínxols, un rodet penjant defensa per darrere, com un contrafort, el seu occipuci i tota la construcció es mantenia rígida i sana i estàlvia de l'aigua mitjançant una gran quantitat de llargues agulles de ganxo negres, simples i dobles». Les «agulles de ganxo dobles» són les que avui es cridaria agulles de ganxo de cabell i van començar a usar-se just en aquesta època. El «coixí» era un coixí farcit d'estopa, llana o crin de cavall i, com causava molts maldecaps, va ser més tard reemplaçada per un marc de filferro que es cobria amb cabell natural a què s'afegia després cabell fals. Tot això s'unia amb pomatum -una pomada- i es cobria amb pols blanques. Semblant estructura, que podia romandre mesos sense tocar, es va convertir aviat en un niu de paràsits; i els petits punys de vori amb un llarg bastó que els antiquaris encara denominen «rascadors d'esquena», van ser fets, en realitat, per ser introduïts dins del tocat en un intent d'alleugerir e1 insuportable picor.
Pentinat a la fontaigne
Tocats femenins i un masculí de barret flexible, cap a 1778. En aquest període els tocats de les dames van aconseguir la seva altura més exagerada. Els homes, per contra, van ser adoptant un estil més simple renegant fins i tot del tricorni
Vestit femení de la dècada dels 1770
"Coiffure sans Redoute", cap a 1785. El tocat, a l'ample en lloc de l'alt, és molt característic de la dècada dels 80. A sobre del tocat es col · loca un dels primers tipus de barrets de copa. L'ús de barrets per part de les dones va ser observat com un signe d'emancipació
A començaments de la dècada dels 70 s'aprecia clarament un canvi en la línia del vestit femení, que es podria resumir en una transició dels cèrcols a una espècie de polissó. El «cos» també comença a buidar-se, fins a adquirir un aspecte semblant al d'un «colom paput»; i comencen a ser, en general, bastant escotats, cobrint-se amb un mocador. Moltes dones es posen una armilla d'estil masculí, i fins i tot un vestit amb un sobretot, o una jaqueta de muntar amb solapes i un coll triple en cascada. Ara es fa possible una considerable variació en l'abillament femení, com es veu a la revista Galerie de Modes, pionera en el camp de les il·lustracions de moda, publicada per lliuraments i a intervals irregulars entre 1778 i 1782.
De fet, les làmines de moda van néixer en aquest període i van tenir com a conseqüència la ràpida difusió de la moda. Resulta bastant curiós que les primeres autèntiques "làmines de moda" no fossin franceses sinó angleses. Els anglesos van publicar la revista The Lady's Magazine a partir de 1770. I de sobte es van començar a publicar làmines semblants a tot Europa. Seria molt instructiu per als estudiosos del vestit comparar dues sèries de làmines d'aquest tipus com són Galerie de Modes i Gallery of Fafhion de Heideloff. Encara que les separa un lapse de només deu anys, els vestits que es mostren en ambdues són completament diferents; i és que un gran esdeveniment les separa: La Revolució Francesa.
La Revolució Francesa
Com tots els grans trastorns socials, la Revolució va tenir una gran repercussió en la indumentària tant masculina com femenina. El vestit de l'Antic Règim va ser totalment abolit.
De sobte ja no hi va haver més abrics brodats ni vestits brocats, ni més perruques ni cabells empolvorats, ni tocats elaborats. «El Retorn a la Naturalesa» va ser la consigna, però en matèria d'indumentària això rares vegades és possible, tret que la gent estigui disposada a acceptar la nuesa d'un salvatge. Què va ser, llavors, el que realment va ocórrer?
Al vestit masculí la recerca de simplicitat va suposar l'abandonament dels vestits de «Cort» francesos en favor dels «vestits anglesos de camp». Per una sèrie de raons històriques, a les classes altes angleses mai no els va agradar voletejar entorn de la Cort com feien els francesos; preferien passar el temps en les seves propietats en el camp, i aviat es van adonar a les capitals d'Europa que per a activitats com la cacera del guillot estaven obligats a adoptar una forma de vestir més senzilla que la que es considerava a la moda. Van eliminar tot tipus de brodat de les seves casaques i les van fer de tela corrent, van prescindir dels volants de randa dels punys i del coll, van deixar en un costat les mitges blanques de seda i es van posar a les cames unes botes fortes, van substituir el barret de tres pics per una forma rudimentària de «cistella».
Encara que s'ha de dir que també abans de la Revolució Francesa havia existit un gran entusiasme per tot l'anglès fins i tot a França; i Anglaterra era contemplada com la terra de les llibertats. El resultat va ser una onada d'anglomania que va trobar el seu millor moment d'expressió quan van ser abolits tots els privilegis de l'aristocràcia francesa. Durant el Terror, sens dubte, era perillós portar qualsevol tipus de vestimenta a la moda; però després de l'execució de Robespierre aquells que havien sobreviscut a la guillotina van començar, una vegada més, a vestir-se segons els seus gusts. I el que els agradava portar era una exagerada versió dels «vestits de camp anglesos». La jaqueta de cacera dels anglesos, hunting-coat, tenia ara unes cues extravagantment llargues, les sabates es van reemplaçar per unes botes d'enorme mida, les armilles es van fer curtíssimes, els colls van adquirir una gran altura per darrere del cap i els mocadors es van tornar tan voluminosos que, de vegades, pujaven per sobre de la barbeta i fins i tot tapaven la boca. Les perruques van caure en desús, i el cabell, ja sense pols, es portava com una mata de cabell desordenada, de vegades pentinat per sobre del front. Poques siluetes han resultat tan rares com aquelles dels Incroyables francesos de la dècada dels 90 .
Els vestits de les dones en aquest període van ser menys extravagants, però van mostrar un tall fins i tot més dràstic amb el passat. Es va prescindir de mirinyacs, corsés, així com dels rics teixits amb què es feien aquests vestits. En comptes d'això, les dones portaven un «vestit-camisa», robe en chemise, que de fet semblava roba interior perquè es tractava d'una peça de cintura molt alta, de mussolina, batista o calicó que queia fins als peus i de vegades tan transparent que era necessari portar folres blancs o roses sota. Algunes vegades el teixit estava humitejat de manera que s'adheria al cos, imitant els plecs de les estàtues clàssiques. Unes sandàlies sense talons contribuïen a donar aquest efecte. Els pentinats es van simplificar amb la mateixa intenció però l'efecte s'espatllava, en certa manera, amb els ornaments de plomes d'estruç que solien col·locar-se al cabell. Aquests tocats es portaven fins i tot durant el dia, encara que cal, assenyalar que en aquest període hi havia molt poca diferència entre un «vestit de tard» i un «vestit de matí», excepte en la qualitat dels materials. Una conseqüència curiosa de l'extrema fragilitat dels vestits de dona en aquesta època és que les butxaques dels vestits van acabar sent inservibles. D'allà l'aparició d'una petita bossa de mà coneguda com a reticule o «ridícul» que les dames van començar a portar amb si onsevulga que fossin.
A França la pujada al poder de Napoleó va posar fi a l'extravagància de la moda masculina sota el Directori. Els anglesos mai no van adoptar aquestes estranyes modes i cap a 1800 havien establert una versió més elegant i ajustada dels «vestits de camp»: un barret alt, un mocador no massa exagerat, una jaqueta amb solapes i un coll de mitjana altura, de tela corrent i separat en el centre, una armilla no tan curta com havia estat en els 90, calçons amb faldilla quadrada i butxaques diagonals als costats i calçons posats dins d'unes botes.
A la tarda portaven sabatilles, calçons fins al genoll i mitges de seda i un bicorne sota del braç. Els anglesos van ser més reacis a abandonar les pols per al cabell, però quan el Govern els va gravar amb un impost el 1795 van deixar d'usar-los tots menys els més ancians. La cua va caure en desús i només s'utilitzava en l'exèrcit, on es va mantenir uns deu anys més.
De fet, a finals del segle XVIII les línies generals de la indumentària estaven ja establertes: per a les dones, una versió del que va ser més conegut com el vestit «Imperi»; per als homes, una indumentària en la qual es reconeix ja «John Bull». Aquests dos models, femení i masculí, van mostrar molt poca variació a tot Europa. De nou és sorprenent el fet que des del segle XVII la cultura occidental hagi estat bàsicament la mateixa; i per això hi ha molt poca diferència entre les indumentàries de les diferents nacions, almenys quant a la classe alta es refereix.
Page updated
Google Sites
Report abuse