5. L'EDAT MITJANA

Gots

A finals del segle II d. J.C., una altra tribu del nord, els gots (al principi d'origen escandinau), s'havien establert en el que fins a 1945 era Prússia de l'est. Ells també van posar en perill la civilització romana. Els ostrogots van pressionar en direcció cap a l'Est, cap al que avui és Rússia; els visigots es van estendre cap a Espanya i altres zones, saquejant Roma sota el seu gran cap Alaric el segle V; i els longobards o llombards es van establir fermament al nord d'Itàlia. Gràcies a referències d'historiadors romans com Sidonius Apollinaris se sap que aquests pobles portaven túniques de lli amb mànigues, amb vora de pell, i que es van romanitzar a poc a poc.

Huns

Hi va haver noves onades d'invasions de l'Est que van amenaçar les tribus teutónicas. Els huns, procedents de Mongòlia, van arribar a Europa a mitjan el segle I d. J.C.; i el segle IV, sota les ordres d'Atila, van arribar a la mateixa Roma.

Francs merovingis

A França, els gals havien pres dels romans, a més del seu vestit i els seus costums, la seva llengua, el llatí. Igual com els bretons s'havien romanitzat per complet (almenys les classes altes). Però els francs (és a dir, els teutons), procedents de l'altre costat del Rhin, van envair Gàl·lia amb èxit, i cap al segle V la dinastia franca dels merovingis s'havia establert definitivament en gran part del país.

Se sabia molt menys sobre el vestit dels merovingis a França (481-752 d. J.C.) si no fos perquè els francs invasors, que ara controlaven el país, tenien el costum d'enterrar els morts, en comptes de cremar els seus cossos com havien fet romans i gals. Els reis, així com les persones distingides, s'enterraven amb els vestits, armes i ornaments que havien usat en vida. En les excavacions realitzades a Lorena i Le Mans s'han trobat peces de fi lli que, malgrat ser peces soltes, demostren que era comú portar una túnica fins als genolls anomenada gonelle amb brodats als voravius, que es posava amb cinturó. La túnica de guerra era d'un teixit més resistent o de cuir, i es cobria amb plaques metàl·liques. Els homes en aquest període portaven braies o calçons, que de vegades arribaven fins als genolls, deixant les cames nues; altres vegades eren llargs i anaven subjectes amb unes cintes a tall de lligues, una espècie de lligacames.

Se sap poc sobre el vestit femení en aquest període, ja que s'han conservat poques tombes de dones. Es pot dir, no obstant això, gràcies a altres fonts, que generalment portaven una única túnica llarga, l’ stola, decorada amb sanefes brodades, que no cobria els braços. Els vestits se subjectaven a les espatlles per mitjà de fermalls, i se cenyien a la cintura amb un cinturó de cuir. Es cobrien les espatlles amb una espècie de mantell, la palla.

Un descobriment bastant recent a l'Església de Saint-Denis, a prop de París, ha aportat, afortunadament, informació més exacta. Uns fragments de teixit de la tomba de la reina merovingia Arnegonde (550-570 d. J.C.) demostren que ella va ser enterrada amb una camisa de lli fi i un vestit de seda violeta a sobre. Sobre ambdues peces portava una túnica de seda vermella, oberta per davant, amb mànigues llargues i amples. La túnica quedava subjecta per mitjà d'un cinturó ample, creuat a l'esquena i lligat en la part baixa del davanter. Portava un vel que arribava fins al cinturó, subjecte a la túnica amb una rica fíbula d'or esmaltat. Anava calçada, amb sabates tancades de cuir negre, lligades amb uns cordons llargs i creuats per davant fins a l’alçària com una espècie de lligacames.

Els barrets no eren habituals en l'abillament masculí ni en el femení. Tant uns com d'altres portaven el cabell llarg; i les dones casades, recollit en un monyo. Aquestes, a més, es cobrien el cap amb un vel, bé en forma de turbant, o el prou llarg com per cobrir el cos.

Carolingis

Quan els carolingis (752-987 d. J.C.) van succeir els merovingis, l'ambient a França i a Europa occidental era en general més tranquil, i el luxe va augmentar. Carlemany es va convertir en el governant dels francs, dominant a partir de 771 d. J.C. «grosso manera» França i Alemanya i l'any 800 d. J.C. va ser coronat Emperador a Roma. Es té una detallada descripció del seu vestit gràcies a Eghinard -historiador de la cort de Carlemany-. S'ha de distingir amb claredat entre el seu vestit d'ús quotidià i el que va portar com a emperador romà. Aquest últim era extremadament luxós i estava inspirat en el vestit de tall de Bizanci, no solament en factura, sinó també en teixits que, amb seguretat, s'importaven del Pròxim Orient. Avui encara es conserven algunes de les peces amb les quals va ser enterrat a Aquisgrán, i tenim descripcions de tota la seva indumentària, que daten del segle XII quan es va obrir la seva tomba.

Carlemany portava una túnica amb mànigues, enribetada amb una sanefa d'or; a sobre una dalmàtica, així com una sèrie de peces, entre les quals se'n trobava una amb brocats feta a Constantinoble, amb una decoració d'elefants inscrits en cercles florits en blau, verd i or; i una altra peça de brocat d'or amb brodats en forma de quadrats amb un robí en el centre de cada un. Les seves sabates eren de cuir color escarlata, amb brodats molt rics i maragdes. Al cap portava una esplèndida corona d'or, adornada amb pedres precioses i esmalts.

Eghinard explica que el seu vestit habitual era molt més senzill. Aquest consistia en una túnica interior de lli blanca i una altra d'exterior, decorat amb una sanefa de seda acolorida. A sobre portava un mantell semicircular curt, amb un folre de pell a l'hivern, que se subjectava a l'espatlla amb un fermall. A les cames bé es posava braies, bé calçons ajustats amb dues lligues creuades que arribaven fins sota dels genolls. Es cobria el cap amb una gorra rodona de tela amb una sanefa brodada.

Anglosaxons

A Anglaterra, Offa -rei de Mercia, coetani de Carlemany i els seus successors van haver de portar peces molt senzilles. Gràcies a un llibre miniat conservat a la Biblioteca del Corpus Christi College, a Cambridge, se sap que el rei Athelstan portava una túnica curta groga amb una estreta sanefa daurada a la vora, un mantell blau i mitges vermelles; i a través d'un altre llibre miniat de cessió de terres a l'abadia de Winchester (996 d. J.C.), que el rei Edgar vestia de forma similar, encara que amb algunes diferències: la seva túnica era més curta i portava una espècie de polaines a les cames. Tenim bastant d'informació sobre el vestit de les dones anglosaxones, també procedent de llibres miniats. Les peces principals eren una camisa interior, smock, a sobre una túnica, kirtle, que es posava pel cap, i una altra túnica, exterior, rosega, que també es posava pel cap, i que de vegades s'abrusava amb un cinturó deixant veure la peça inferior (tenia sanefes brodades al coll, mànigues i sota); i un mantell, de vegades tan llarg com la túnica, i cordat al coll. El cabell quedava ocult per un vel prou llarg com per creuar-lo a l'altura del pit i arribar fins al genoll. L'arribada dels danesos va implicar pocs canvis a la indumentària anglesa, que es resumien que els danesos portaven el cabell més llarg i eren més aficionats a posar-se braçalets, considerats com a símbols de destresa militar. La conquesta normanda va ser, tanmateix, un assumpte bastant diferent, ja que els descendents dels víkings -que s'havien establert a Normandia eren ja per aquells temps, completament francesos, havent abandonat fins i tot la llengua dels seus antecessors. Eduard el Confessor, que va pujar al tron en 1042, era mig normand, i fins i tot el seu successor Harold havia passat llargs períodes de temps a França. Això es reflecteix en les Cròniques de l'època, en les quals els monjos es queixaven que els anglesos havien oblidat la seva habitual senzillesa i s'havien tallat el cabell i escurçat les seves túniques, adoptant, en general, l'estil francès.

No obstant això hi havia bastants diferències als ulls dels espies anglesos que, enviats abans de la batalla d'Hastings, van escriure en les seves cròniques que l'exèrcit invasor estava compost únicament per capellans, és a dir, per homes amb el cabell curt i el clatell afaitat. La reina Matilde i les seves dames van brodar un gran teixit de lli per commemorar la batalla d'Hastings , que es conserva encara a Bayeux, i que serveix com a il·lustració admirable del vestit de l'època. En ell es pot veure el rei Eduard amb la seva llarga túnica, rebent uns missatgers vestits amb túniques curtes -per sobre del genoll- i sobre ella una túnica exterior, una peça solta, de forma circular, que es posava pel cap. Les mitges tenien els extrems superiors adornats, que es veien per sota de la túnica i podien formar plecs que adquirien un aspecte semblant al de les cintes de les cames descrites anteriorment. Aquestes també es portaven i podien disposar-se bé en espiral o fent un dibuix creuat sobre les mitges.

Àrabs

A començaments del segle VIII els àrabs van envair Espanya i allà van romandre fins i tot fins a finals del segle XV, que van ser expulsats després de cents d'anys de lluita. A la península ibèrica els musulmans van rebre el nom de moros, i la seva influència en la cultura va ser notable, ja que, a manera de pont, vinculaven les antigues civilitzacions d'Orient amb les d'Occident. La seva vestimenta era senzilla i voluminosa, de pura llana, i destinada principalment a protegir-los de la calor excessiva. Portaven dues túniques: una de llarga i recta, que els arribava fins als turmells i mancava de mànigues, i una altra de més àmplia, que tenia llargues mànigues flotants. Un cinturó de cuir recollia la túnica exterior. Cobrien el cap amb una caperutxa que estava adherida a la túnica exterior i que es coneix amb el nom de barnús. Tant els homes com les dones vestien pantalons. Els personatges distingits usaven teles sumptuoses, com a sedes, domassos, brocats, etc. El tocat característic era el turbant, arrossegat de diverses maneres.

Les croades

Els especialistes sempre han estat conscients de la influència que les Croades van exercir sobre el vestit a Europa occidental. És cert que ja abans del segle XI hi va haver contactes amb el món islàmic, a través de Sicília i Espanya, i que els rics teixits d'Orient havien arribat fins a Occident; però només en quantitats molt petites i anés de l'abast de la gent en general, llevat de dels rics reis. Quan els normands van conquerir Sicília en 1060 es van trobar amb una civilització molt superior a la seva en coneixements i artesania, d'un luxe desconegut fins llavors per a ells. Molts dels artesans van passar a les ordres dels seus nous reis, que els van emprar amb entusiasme per a la fabricació de teixits així com per al treball d'orfebreria. Aquest patrocini va continuar quan Frederic de Hohenstaufen, coronat Emperador del Sacre Imperi Romà Germànic en 1220, va establir el seu tall a Palerm. Sota el seu tolerant mandat van florir totes les arts i el seu gust i indumentària eren més pròxims als d'un sultà oriental que als d'un rei cristià.

A Espanya la progressiva reconquesta de les terres ocupades pels àrabs va implicar la captura d'un ric botí: joies i teixits refinats, molt més luxosos que els productes contemporanis de l'Europa cristiana. Després van arribar les Croades i amb elles la reobertura del comerç amb el Pròxim Orient. Però els creuats que van tornar van implicar, a més de les teles orientals, penyores|peces d'allà, així com l'aprenentatge de la seva factura. Les dames occidentals van adoptar el vel mahometà, o almenys una toca que ocultava la part inferior de la cara. D'altra banda van començar a ajustar les seves túniques a la figura per mitjà de botons que baixaven pels costats, deixant així la part superior del vestit ajustada a sobre del bust. Les mànigues es van fer immensament llargues i molt àmplies a l'altura del canell, com -es pot veure en un dels documents més valuosos d'aquest període, l'Hortus Deliciarum de l'abadessa de Langsberg, a Alsàcia, realitzat aproximadament en 1175. Una altra valuosa font d'informació és la procedent de les escultures de les catedrals, que es van començar a construir a França i Alemanya el segle XII .

Part de la confusió existent en les descripcions del vestit medieval es deu a la incapacitat de distingir entre les falques, o hoses (mitges), i els calçons. Fins i tot reconeguts historiadors del vestit, de la talla d'Hottenroth, Viollet Le Duc o Racinet s'han equivocat en el tema; i fins fa pocs anys no es va establir aquesta diferència, que van deixar clara escriptors com Dorothy Hartley i C. Willett Cunnington.

El segle XI els calçons o braies eren pantalons que arribaven fins als turmells i se subjectaven per mitjà d'una corda cosida a l'aresta superior, bé per sobre o per sota dels malucs. Els nobles els portaven ajustats a les cames; les classes baixes, solts i bastant folgats. De vegades es portaven amb unes cintes a sobre, enrotllades en espiral o creuades. Les falques -hoses o chaussesse- es tallaven amb la forma de la cama, i es feien amb teixits de llana o lli; sent el punt una mica pràcticament desconegut a Anglaterra fins al regnat d'Isabel I. El segle XI les mitges arribaven just fins sota dels genolls, amb la vora final adornada, molt semblant al de les mitges de golf actuals. Però el segle XII van pujar fins a la meitat de la cuixa, fent-se prou amples com per posar-les a sobre dels braies. Algunes arribaven fins al turmell, d'altres tenien una cinta, com un estrep que anava per sota de l'empenya, i d'altres estaven proveïdes d'una sola de cuir, que feia les vegades de calçat en l'interior de les cases. En algunes ocasions eren de teixits de ratlles i de colors vistosos. Mentre, els calçons es van anar escurçant fins a fer-se petits i invisibles. En el cas concret del poble, en el treball, es van convertir en uns simples calces.

El segle XII es van produir pocs canvis d'importància, llevat que la túnica es va fer més ajustada i les mànigues es van eixamplar bruscament a l'altura del canell. La caputxa, que al principi era part del mantell, es va convertir en una |peça independent la segona meitat del segle, portant -unida a ella- una petita esclavina que arribava a l'altura de les espatlles .Havia barrets de diferents formes: des de la gorra «frigi» punteguda, a una cosa semblant a una gorra, o a barrets d'ala ampla, que s'emportaven a sobre de la caputxa en els viatges. En l'interior de les cases els homes de vegades portaven una còfia de lli corrent, que les cobria les orelles, lligada sota de la barbeta.

Al vestit femení va aparèixer un estil nou entorn de 1130, almenys en les classes altes, en les quals el cos de la túnica es va ajustar fins i tot els malucs, i la faldilla -en un tall diferent- queia en plecs fins als peus. De vegades era tan llarga que formava una cua. La túnica exterior també es va fer més ajustada i de mànigues més amples. El vel se subjectava de vegades amb una diadema circular ,o semicircular d'or que es posava al front. A més, a partir de finals del segle XII fins al segle XIV es va emportar la barbette. Aquest tocat consistia en una banda de lli que passava per sota de la barbeta i que pujava després fins a les temples. Durant el mateix període s'usava la toca; era de lli fi o seda de color blanc, cobria el coll i part de l'escot i de vegades se subjectava en l'extrem superior de la túnica; les vores es pujaven i se subjectaven al cap sota del vel, emmarcant així la cara.

La moda

La segona meitat del segle XIV els vestits, tant el de l'home com el de la dona, van adquirir noves formes. sorgint el que podem qualificar ja com «moda». L'antic gibó, que començava a dir-se gibó o doublet, estava encoixinat per davant per eixamplar el tòrax i es portava molt més curt; tan curt que els moralistes de l'època ho van denunciar com a una mica indecent. Es portava molt just, amb botons que baixaven per tot el davanter, i amb un cinturó a l'altura dels malucs.

Les classes altes portaven a sobre del gibó una peça coneguda amb el nom de cote-hardie o cotardia. Aquesta peça venia a ser la túnica exterior del període anterior, però ara era de coll baix, ajustada i cordada en tot el davanter, fins a baix. La cote-hardie de les classes baixes era més solt i en mancar de botons es posava pel cap. Amb el temps la cote-hardie, la moda va ser escurçant-la gradualment i la vora del baix es retallava, formant sovint dibuixos curiosos. Les mànigues eren ajustades, en arribar al colze s'acampanaven, i es feien tan amples que arribaven fins al genoll i fins i tot més a baix. Cap a 1375 la cote-hardie va començar a tenir coll.

Una peça característica des de 1380 a 1450 va ser l'houppelande o hopalanda, coneguda més endavant com a gown. S'ajustava a la forma de les espatlles i després queia solta, cenyint-se amb un cinturó a l'altura de la cintura. La seva longitud era variable, sent més llarga en ocasions de cerimònia. Les mànigues eren d'una amplada extremada, tant, que de vegades arribaven fins al terra. Tenia un coll alt i pujat, que assolia, en algunes ocasions, les orelles; i la vora estava tallada a formes capritxoses.

Les dones, en general, anaven vestides de manera menys extravagant que els homes, en la qual cosa a la forma de les peces es refereix. La peça més important del seu vestuari era la túnica (kirtle o gown), que anava ajustada fins a la cintura i després s'acampanava, i queia formant plecs. Les mànigues eren tan ajustades que havien de cordar-se en la part inferior; i tan llargues que tapaven mitja mà. A sobre de la túnica portaven la cotardía, semblant a la dels homes. Les mànigues tenien llargues clivelles que de vegades arribaven fins al terra. Des de mitjan el segle XIV estava de moda portar el surcote obert, una curiosa peça amb grans obertures en els costats. La part de davant formava una espècie de pitrera emmidonada coneguda amb el nom de «plackard».

L'efecte era d'un fort encorsetat -una de les armes més potents de la moda al llarg dels segles- que ara, per primera vegada, començava a ser explotada. Una altra innovació, d'un atractiu eròtic fins i tot major va ser el décolletage, l'escot: el suprimir la part superior dels vestits per mostrar part del pit. I una altra més va ser l'abandonament del vel, que, a partir d'aquest moment, només van utilitzar monges i vídues. Al seu lloc van aparèixer una sèrie de tocats, que es van fer cada vegada més complicats i fantàstics fins a finals del segle XV.

Aquesta evolució pot observar-se en escultures funeràries i sobretot, a les plaques commemoratives conegudes amb el nom de brass (planxes sepulcrals de llautó). Un brass era una planxa de llautó tallada amb la forma d'una figura humana, gravada amb els detalls del vestit del difunt, i col·locada al terra d'una església. Curiosament aquestes plaques commemoratives es troben només a Anglaterra i en alguns llocs de Flandes. Constitueixen una font d'informació del més valuós, ja que resulta fàcil treure models a partir d'elles, i poden considerar-se com a les primeres làmines de moda, de finals de l'Edat Mitja. A més, tenen el gran avantatge d'estar datades.

Cap a finals del segle XIII va fer la seva aparició la crespina, que es portava amb la barballera o barbette i amb el fillet. La crespina era un tocat que tenia estructura de retícula de filferro i constituïa certa novetat, ja que en els anys anteriors s'havia considerat immoral que les dones portessin el cabell en descobert. El següent pas va ser portar la crespina sola, tenint com a alternativa les trenes llargues en ambdós costats de la cara. En el mateix període va reaparèixer el vel, però de forma diferent. Era el vel cresp o pentinat nebula; que consistia en un semicercle de lli que emmarcava el cap. De vegades estava compost per diverses |voltes i s'assemblava a la gorgera de la segona meitat del segle XVI, llevat que, sens dubte, es portava, no al voltant del coll, sinó de la cara. El fillet també va adquirir un aspecte diferent, format per dos suports buits ornamentals dins dels quals es col·locaria el cabell. L'efecte, en contrast amb l'arrondoniment del nebula tocat, era molt quadrat, i deixava la cara tancada en un marc.

Cap a finals del segle XIV va aparèixer també el coixí tocat, que era una espècie de rodet encoixinat sobre una malla. El cabell s'enrotllava en espiral al voltant d'ambdues orelles a petits bonys cridats templers. Durant el primer terç del segle XV l'efecte era d'amplada. De vegades aquest es va exagerar, arribant a casos extrems en els quals l'amplada dels dos templers era dues vegades la de la cara.

El tocat de banyes que va aparèixer entorn de 1410 tenia una estructura de filferro, com les banyes d'una vaca, sobre les quals es cosia un vel. A aquest li va seguir el tocat de cor, sent el nom per si sol prou descriptiu. Ambdós estils constituïen intents d'utilització del vel com a ornament atractiu, just el contrari del seu propòsit inicial. Referent a això les denúncies dels moralistes de l'època poden semblar justificades.

La segona meitat del segle es va observar una major varietat en els tocats; aquests, en comptes d'aixafats, van tendir a fer-se alts, de vegades en excés. El tocat salsitxa en forma de salsitxa amb teixit embuatat que es disposava en forma de O estreta sobre el front que en la generació anterior havia conegut una forma més senzilla, ara es va allargar molt, inclinant-se cap a enrere. El mateix ocórrer-les al turbant tocat i al tocat tub de xemeneia (aquests termes no corresponen a l'època, sinó que es tracta d'etiquetes descriptives posades pels investigadors.) E1 últim tenia un vel cosit en la part alta.

L' hennin o tocat agulla va ser molt habitual a França. A Anglaterra va prendre la forma d'un con truncat, i, per tant, no es va diferenciar gaire del tub de xemeneia tocat. Potser un nom millor seria el de «suport per a testos». El tocat més espectacular de tots va ser el tocat papallona. Es tractava d'una estructura de filferro unida a una petita gorra dins de la qual es recollia el cabell. S'aixecava en l'alt, per sobre del cap subjectant un vel transparenti que tenia la forma d'ales de papallona. Va estar de moda fins a 1485 aproximadament.