10. EL SEGLE XX
SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (1900-1939)
El període eduardià
És l'etapa entre principis de segle i l'esclat de la I ª Guerra Mundial. A França se li va denominar la belle époque, fent un lleuger salt cap a enrere en incloure també la segona meitat de la dècada dels 90. En ambdós països hi havia un ambient molt similar, era una època de gran ostentació i extravagància. A Anglaterra, la societat i la Cort, que havien estat sempre, una al costat de l'altra però sense barrejar-se a penes, començaven ara a coincidir i el mateix rei donava proves d'això. "La societat eduardiana es va modelar a si mateixa per satisfer les demandes personals del rei. Tot era de major mida que el real. Hi va haver una allau de balls, sopars i festes a les cases de camp. Es gastaven més diners en roba, es consumia més menjada, es muntava més a cavall, es cometien més infidelitats, es mataven més ocells, s'encarregaven més iots i es tranuitava més del que mai s'havia fet abans.» (V. Cowles, Eduard VIII and his circle, 1956).
La moda femenina, com sempre, reflectia l'època, i, ara, mostrava, igual que el rei, la seva preferència per les dones madures. impertorbables i dominants, amb bust bastant prominent, efecte que es va emfatitzar més endavant amb les anomenades cotilles "salut". Aquests, en un lloable esforç per evitar una pressió cap a baix, sobre l'abdomen, feien que el cos es mantingués rígidament dret per davant, empenyent el bust cap a davant i els malucs cap a enrere, creant la peculiar silueta en forma de «aquest» d'aquest període. La faldilla anava ajustada als malucs i s'eixamplava en forma de campana conforme baixava al terra. El cos s'omplia de cascades de randa; i hi havia una autèntica passió per cobrir el vestit de randa per tot arreu. Les dones que no podien permetre's la costosa randa autèntica, van optar pel croché (labor de ganxet) irlandès, que estava molt en boga.
Els pentinats es portaven molt alts, per a sobre del cap i amb barrets aixafats en forma de coca, que sortien cap a enfora com per equilibrar la cua del vestit. Els vestits de nit tenien escots exagerats però els de dia cobrien el cos per complet, del cap als peus. En l'abillament femení no podien faltar el petit coll de randa, que se subjectava amb balenes, ni tampoc uns guants llargs. Les plomes feien furor i els barrets s'adornaven, almenys, amb una d'elles. S'emportaven boes de plomes al voltant del coll, encara que hi havia models més rics, de plomes d'estruç.
Es pot preguntar-se si el clima d'Europa va ser molt més suau en els primers anys del segle del que havia estat fins llavors, ja que una gran majoria dels vestits d'aquest període semblen haver estat dissenyats per a una festa a l'aire lliure o per lluir|lluir1-los en un Casino de la Riviera. A l'hivern la major part de la societat elegant semblava anar en massa a Montecarlo o a llocs de reunió semblants a la Mediterrània. Qualssevol que fossin les altes i baixes en l'Entesa en els cercles polítics, estava clar que la classe alta anglesa -seguint una vegada més l'exemple del rei- contemplava a França i Anglaterra com a parts d'una mateixa civilització, vedat tancat de la mateixa ronda de plaure. Aquest període va ser definit com «els últims bons temps de les classes altes» i fins i tot els colors de la indumentària reflectien aquest lluminós optimisme d'aquells que tenien diners per gastar. Tot eren suaus tons pastís en rosa, blau pàl·lid o malva; o negre amb petits lluentons cosits per tot arreu. Els teixits favorits eren el crepè de xinesa, el chiffon, la mousseline de soie i el tul. Molts vestits de setí es brodaven amb dibuixos de flors a petits grups de cintes o anaven fins i tot pintats a mà. El treball que portava fer un d'aquests vestits a la moda era veritablement ingent i només als brocats de principis del segle XVIII trobem una cosa comparable.
Les bruses van començar a tenir ara una factura molt complicada i s'adornaven amb plecs i afegits. «Algunes bruses -diu un escriptor d'una revista de moda de l'època- tenen ornaments circulars de mussolina vaporosa, que proporciona una corba bella i elegant i l'ornament té un aspecte molt carregat.» El gipó era molt popular, així com l'anomenat cosset Eton, una peça que era com les jaquetes dels nois d'Eton. Les «mànigues-globus» dels 90 estaven ja desfasades; ara s'ajustaven en general al ninot i eren bastant llargues, tapant mitja mà. El vestit de te constituïa ara una creació artística amb entitat pròpia.
Vestit de seda guarnit amb
galons de seda (maig 1900)
Una altra característica d'aquest període ve definida per la importància que adquireixen els «vestits-sastre». Moltes dones de classe mitjana s'estaven començant a guanyar la vida com a institutrius, secretàries i dependentes i hagués estat impossible per a elles dur a terme les seves activitats vestides amb els complicats vestits de festa a l'aire lliure que s'han descrit abans. Fins i tot les dones riques portaven vestits-sastre en el camp o quan viatjaven, i els sastres anglesos, considerats amb justícia com els millors del món, van recollir una bona collita.
Els homes, en ocasions que requerien etiqueta, anaven amb barret de copa i redingot; però el vestit de carrer estava format pel lounge suit, amb un barret de fong o «Homburg» (nom derivat d'un balneari alemany que solia visitar molt el Príncep de Gal·les) que començava a veure's cada vegada més fins i tot en el West End de Londres.
Els barrets de palla tenien una enorme popularitat i es portaven de vegades amb pantalons de muntar. Els pantalons solien ser bastant curts i molt estrets i els joves van començar a portar-los amb volta a baix i la ratlla marcada -una mica possible, des de mitjan els 90, gràcies a la invenció de la premsa per a pantalons. Els colls de lli blanc emmidonat eren molt alts, de vegades arribaven fins sota de la barbeta, i no eren sinó un eco dels colls embarnillats del vestit femení.
Vestit de dia, 1907
Vestits, juny 1919
Canvis en l'abillament femení
La silueta femenina va començar a modificar-se lleugerament el 1908. El bust ja no es llançava tant cap a davant ni els malucs tant cap a enrere. Les bruses fluixes que queien per sobre de la cintura tampoc es portaven. El vestit a la moda «Imperi», que havia de veure molt poc amb els de l'època de Napoleó I, feia que els malucs semblessin més estrets -com pot apreciar-se fàcilment als anuncis de cotilles d'aquest període. Les ales dels barrets, en eixamplar-se, van contribuir que els malucs semblessin més estrets encara.
El 1910 es va produir un canvi fonamental en l'abillament femení. S'ha discutit molt sobre qui ho va provocar; però el que és clar és que tant el Ballet Rus com Paul Poiret van jugar un paper molt important en aquest canvi. Hi va haver una ona d'orientalisme, seguida d'un extraordinari entusiasme per la representació de Schéhérazade, els vestits del qual van ser dissenyats per Leon Bakst. Els colors eren vistosos, fins i tot cridaners, i la societat els va adoptar amb entusiasme, abandonant els antics roses pàl·lids i els «esvaïts malves». Els rígids cossets i les faldilles acampanades van ser reemplaçats per una roba més suau. Les faldilles es van fer més estretes a la vora, i el 1910 van arribar a ser tan estretes que van donar lloc a la «faldilla travada» que feia difícil caminar. Per evitar que les dones fessin passos més llargs i esquincessin la faldilla s'emportava de vegades una espècie de «grillons de treneta». Sembla com si totes les dones -i això ocorria el mateix any de les manifestacions sufragistes- estiguessin decidides a semblar esclaves en un harem oriental. Algunes dones van arribar fins i tot a portar petits pantalons «harem» que apuntaven per sota de la vora de la faldilla, però provocaven tal escàndol quan els portaven pel carrer que només les més gosades van persistir en llur |tenacitat. Amb aquestes faldilles enormement estretes portaven barrets molt grans. La silueta, en contrast amb la de la dona dels 60, era d'un triangle invertit.
L'ornament favorit dels vestits eren ara els botons, que es cosien per tot arreu, fins i tot als llocs més estranys, desplaçant així la randa. Els dissenyadors prosperaven; Lucille (Lady Duff-Gordon) -la qual cosa havia destacat pel disseny del vestit de Lily Elsit per a La Viuda Alegre en 1907- estava treballant, com Poiret, en el tema romàntic oriental. Tant ella com Charles Creed i Redfern, famosos per les seves factures inspirades en els vestits d'homes, es van establir a París en aquest període.
El 1913 es va produir un altre canvi sorprenent: els colls dels Vestits, que arribaven fins i tot els orelles, es van substituir per la qual cosa es va conèixer com el «coll a V», amb el consegüent enrenou. Des dels púlpits va ser denunciat com una exhibició indecent; i els metges van veure en ell un perill per a la salut. Va aparèixer una brusa amb un púdic triangle obert al pit que s’anomenava la «brusa pulmonia», però malgrat totes aquestes protestes el coll a V va ser aviat generalment acceptat i quan es posava coll, aquest adquiria la forma d'un petit coll «Medici» en la part de darrere.
La I ª Guerra Mundial
Just abans de l'esclat de la Guerra hi va haver una altra modificació en la línia general del vestit femení: sobre la faldilla, que era molt estreta i afluixa fins i tot el turmell, es va posar una altra faldilla, una espècie de túnica que arribava just per sota del genoll. També van canviar els barrets; ja no eren tan amples, sinó més aviat petits ;- bastant pegats al capdavant. La pumes seguien de moda, tanmateix van deixar de corbar-se al llarg de l'ala, ara es mantenien alçades en l'aire i el més habitual era portar formant dues plomes un angle. Aquests barrets seguien de moda durant la guerra; però respecte a la faldilla, moltes dones van veure a la faldilla doble un destorb per a les tasques de guerra a què moltes d'elles s'estaven dedicant, per la qual cosa van prescindir de la faldilla de sota per portar només la túnica o sobrefaldilla. Els senzills "vestits-sastre" eren també molt populars, ja que les dones pensaven, i amb molta raó, que els vestits extravagants estaven fora de lloc en temps de guerra. La guerra, de fet, com totes les guerres, va tenir un efecte amortidor en la moda; i hi ha poc que valgui la pena comptar fins que el conflicte va cessar. El 1918 hi va haver un intent d'introduir un vestit nacional estàndard; una «peça utilitària» amb sivelles de metall en comptes de gafets i dissenyada, citant un contemporani com «una peça per a dins i fora de casa, per descansar, per prendre el te, per sopar, com a vestit de nit i com a camisa de dormir.» La camisa de dormir era segurament, l'únic article sorprenent d'aquesta llista.
La postguerra: la tornada de la moda
El 1919, quan va tornar una altra vegada la moda, la faldilla acampanada que s'havia mantingut durant tota la guerra, va anar reemplaça per l'anomenada línia «barril», l'efecte de la qual era el d'una forma tub. Les faldilles eren encara llargues però s'intentava fer del cos un cilindre. El bust era totalment com a el d'un noi i les dones van començar a portar «cotilles allisadors» per anar concordes a la moda imperant. La cintura va desaparèixer per complet i van aparèixer molts vestits amb el tall de la cintura a l'altura dels malucs, que era el tret característic de la moda de la meitat de la dècada.
Vestits d'estiu, 1926. És ara quan s'estableix la faldilla curta i la silueta andrògina
Els feliços vint: la faldilla curta
I llavors, el 1925, per a escàndol de molts, va esdevenir la vertadera revolució: la faldilla curta. Va ser denunciada des dels púlpits d'Europa i d'Amèrica, i l'arquebisbe de Nàpols va arribar fins i tot a dir que el recent terratrèmol d'Amalfi es devia a la ira de Déu contra una faldilla que no arribava més enllà del genoll. El públic secular es va sentir igualment commogut, sobretot en Amèrica; i sense perdre l'ànim, malgrat l'escàs èxit que les lleis sumptuàries havien tingut al llarg de la història, els legisladors de diversos estats americans van intentar, una vegada més, aplicar el seu propi criteri de moralitat. A Utah es va publicar un decret pel qual es multaria i capturaria aquelles dones que portessin pels carrers «faldilles a més de tres polzades per sobre dels turmells»; i un altre decret es va introduir en la legislació d'Ohio pel qual es va pretendre prohibir a qualsevol «dona de més de catorze anys portar una faldilla que no toqués la part del peu coneguda com a empenya». Tanmateix, tot va ser inútil.
Havia aparegut un nou tipus de dona. El nou ideal eròtic va ser l'androgin, i les noies s'esforçaven per assemblar-se als petit el més possible. Les corbes -l'atribut femení tan admirat es van ocultar totalment. I com per donar el cop final en el seu intent de masculinización totes les dones joves es van tallar el cabell. La cabellera curta de principis dels 20 la va succeir el cabell curt, a la garçonne, que seguia més fidelment les línies del cap. Fins i tot les dones grans es van haver de conformar perquè el barret cloché, que era el més comú, no podia portar-se amb el cabell llarg. A començaments de 1927 ni tan sols no va ser suficient i el cabell a la garçonne el va succeir el «tall Eton». No es podia distingir en res una joveneta d'un adolescent excepte pels seus llavis pintats i celles perfilades.
El més curiós d'aquestes noves modes és que van fer disminuir o. almenys, van amenaçar el domini de les grans cases de moda de París. Naturalment la dona francesa no s'assemblava a un noi, o encaixava en la nova moda tan fàcilment com les seves contemporànies d'Anglaterra o els Estats Units. Com un comentarista de l'època va observar, «l'angular dona anglesa, de la qual s'han burlat durant dues generacions en diaris com La Vie Parisenne per la seva falta d'embonpoint s'ha convertit ara en el tipus acceptada de bellesa.» Diverses firmes famoses de París, com Doucet, Dovillet i Drescoll -que havien creat les glòries de la belle époque van tancar les seves portes; i fins i tot Poiret, que havia fet tant per la revolució de la moda de 1910, es va trobar totalment fora de to amb els temps que corrien. Apareixien nous noms, molts d'ells femenins. Madame Paquin -encara que era al capdavant d'una firma de llarga tradició- les hi va arreglar per adaptar-se a les noves tendències i Madeleine Vionnet les va acceptar amb entusiasme. Però el talent més excel·lent revolucionari dels anys 20 va ser indubtablement «Coco» Chanel, que trobaria tan sols una rival uns quants anys més tard a la sorprenent figura d'Elsa Schiaparelli. Aquestes dues dones no van ser unes meres dissenyadores de vestits, sinó que van formar part -important- de tot el moviment artístic de l'època. Madame Chanel era íntim amic de Cocteau, Picasso i Stravinsky. Madame Schiaparelli tenia un èxit enorme i s'estima que el 1930 el volum de vendes del seu establiment al carrer Cambon era una mica així com d'uns vint milions de francs a l'any. Els seus vint-i-sis tallers van ocupar més de dues mil persones.
El que la gent de la moda va trobar tan escandalós en ella va ser el fet que introduís «bona roba de la classe obrera» en l'alta societat. Se'l va acusar d'introduir l'apatxe en el Ritz; però per molt senzills que fossin els seus vestits, tenien sempre una elegància que feia que tot el món els admirés i els copiés.
La funció de la moda és el canvi; i cap a finals dels anys vint era evident que un nou estil estava a punt d'aparèixer. Les faldilles van assolir la seva mínima longitud (abans dels temps actuals, lògicament) el 1927. Però no a tot el món li interessava que les faldilles fossin així. És cert que els fabricants de mitges de seda estaven gaudint del boom, però els vestits curts d'aquest període no beneficiaven els fabricants de teles ni els dissenyadors d'accessoris. Hi va haver temptatives per allargar les faldilles i, com succeeix sovint, els primers intents es van fer als vestits de nit. Les faldilles continuaven sent curtes però portaven de vegades una sobrefaldilla de gasa que era una mica més llarga, o s'afegien llargs draps de tela en els costats. Un altre recurs, d'extrem lletjor, va consistir a fer la faldilla més llarga per darrere que per davant. Hi va haver fins i tot alguns exemples en els quals la faldilla queia fins als genolls per davant i arrossegava pel terra per darrere; i aquesta moda absurda i lletja va durar gairebé un any.
La moda masculina per a primavera i estiu 1920
Alta Costura de Worth
"Es va acabar la festa": 1930
Llavors, a mesura que la dècada anava arribant a la seva fi, les faldilles de sobte van començar a allargar-se de nou i la cintura va tornar al seu lloc normal. Era una moda que semblava voler dir: «es va acabar la festa; les brillantors i alegries efímeres han mort». Com el 1820, la volta de la cintura a la seva posició normal va ser el símbol extern que anunciava la volta cap a un nou paternalisme que es va traduir, en termes econòmics, en la gran depressió americana; i en termes polítics, en la pujada de Hitler al poder. El barret cloché que va tiranitzar la moda durant gairebé deu anys, es va suprimir i 1as dones van ser lliures per deixar-se créixer el cabell una altra vegada. Van aparèixer de nou les mànigues llargues; però no hi ha un paral·lel exacte entre la moda de principis dels 30 i la del segle anterior, perquè la cintura no era massa ajustada i les línies de la faldilla van romandre més o menys perpendiculars. Les espatlles amples i malucs estrets semblaven ser l'ideal de tota dona, personificat a la figura de Greta Garbo. Els 30, sobretot, les actrius eren gairebé àrbitres de la moda, amb vestits creats per dissenyadors com Gilbert Adrian.
Si s'accepten les teories dels psicòlegs respecte a l'existència d'una zona erògena canviant, una vegada que un focus d'interès perd el seu atractiu cal trobar-ne un altre. A començaments dels 30 el focus d'atenció va passar de les cames a l'esquena. Les esquenes porten un escot que arribava fins a la cintura, i realment molts de vestits d'aquest període semblaven estar fet per veure's per darrere. Fins i tot els vestits de dia tenien una clivella a la part superior de l'esquena, i la faldilla anava molt ajustada sobre els malucs com per revelar, potser per primera vegada en la història, la forma de les natges.
Els vestits de bany
Sembla probable que la desaparició de l'esquena tingués una cosa per veure amb l'evolució dels vestits de bany. Aquests havien estat, a començaments dels 20, sorprenentment pudorosos. Les fotos de moda d'aquest període mostren les maniquins amb banyadors de faldilles bastant àmplies i uns petitíssims escots. A començaments dels 30 van canviar, però la causa no van ser els banys de mar sinó .los banys de sol, que estaven ara molt en boga. Si, com alguns fanàtics defensaven, l'exposar la pell al sol era una font de salut per a tot el món, quant de més gran fos la part exposada, millor. Per això, la faldilla dels banyadors es va reduir fins a quedar-se gairebé en res, la línia de l'axil·la es va engrandir i l'escot es va fer molt més pronunciat. Finalment va aparèixer el primer vestit de bany sense esquena, encara que realment no fos més escotat que els vestits de nit del mateix període.
Influència de l'esport
A més del bany, altres esports van començar a deixar notar la seva influència sobre la roba de diari, encara que d'altra banda es va iniciar una tendència oposada en la qual la roba esportiva va desenvolupar el seu propi |vestuari; alguna cosa particularment cert en el cas del tennis. La majoria dels tennistes portaven simplement la roba d'estiu d'aquell moment, fins i tot si es tractava de faldilles llargues que dificultaven el moviment. En la dècada dels 20, quan les faldilles dels vestits normals eren curtes, el vestit de tennis va seguir aquesta moda; però quan les faldilles van començar a allargar-se una altra vegada, al final de la dècada, el vestit de tennis va continuar, per dir-ho així, pel seu compte; ja que era completament absurd tornar a introduir les faldilles llargues en el que estava convertint-se en un joc esgotador. L'abril de 1931 la senyoreta de Álvarez va jugar amb una faldilla pantaló que li arribava lleugerament per sota del genoll, i dos anys més tard Alice Marble, de San Francisco, va aparèixer amb pantalons curts per sobre del genoll. Va ser Mrs. Fearnley-Whittingstall que es va encarregar d'aparèixer a Wimbledon sense mitges, una cosa que va causar un autèntic escàndol; però aquesta moda era tan sensata que aviat va ser adoptada per totes les tennistes.
La mateixa evolució pot apreciar-se al vestit de patinar, que a començaments dels 30 havia cristal·litzat en una espècie d'uniforme amb una faldilla de molt vol; i si al principi arribava a l'altura del genoll, més tard es va escurçar. El ciclisme, encara que havia deixat de resultar atractiu a la classe alta, continuava tenint una enorme popularitat i la majoria de les joves ho practicaven amb pantalons curts; tan curts de vegades, que van provocar una considerable oposició cada vegada que els clubs de ciclisme anglesos viatjaven a l'estranger.
Les característiques principals a la vestimenta femenina a començaments dels 30
Poden resumir-se breument. Els vestits eren de línies esveltes i rectes, de vegades més amples a les espatlles que als malucs. Hi havia admiració per les noies altes; i els sastres van emprar tots els trucs disponibles per donar una impressió de major altura en els seus models. Aquest efecte es podia incrementar fent que el cap semblés més petit, per la qual cosa el cabell es portava bastant curt, amb un petit bucle a l'altura del coll. I era habitual complementar-lo amb un vistós barretet decantat sobre un ull. Les vestits de dia es van escurçar, mentre que els de nit arribaven fins a la punta dels peus. Tant un com un altre se n'acompanyaven de vegades amb petites capes. El gipó estava molt de moda. Potser en un gest d'economia, els vestits de nit es feien de vegades de llana o de cotó i fins i tot de velar-se, teixit que abans només s'emprava en vestits de dia.
La crisi del 29 va ajudar, sens dubte, a llimar diferències socials al vestit, almenys en la seva línia general; i va començar un nou procés que va fer que les creacions de les grans cases de moda de París poguessin arribar a gairebé totes les dones. Abans de 1930 existia el costum entre els compradors (especialment els americans) d'adquirir una dotzena d'exemplars de cada model exclusiu de París i vendre'ls-hi a una rica clientela. Però després del crack, les autoritats americanes van posar uns aranzels de més del 90 per 100 sobre el cost del model original. Tanmateix, les toiles (és a dir, els dissenys de tela de lli) no pagaven impostos, pel que per tot arreu es van proveir de toiles per a després cosir-les; i encara que el vestit original pogués costar cent mil francs, ara es podia vendre una versió simplificada per uns cinquanta dòlars. Un altre factor que va contribuir a l'abaratiment de la roba va ser l'ús, cada vegada major, de teixits sintètics. Fins i tot una noia que treballés en una fàbrica podia comprar-se ara mitges de seda artificial.
Cap a la IIª Guerra Mundial
A mesura que els núvols de la II Guerra Mundial van començar a sotjar resultava obvi que la silueta de moda anava a modificar-se; els mateixos dissenyadors de moda estaven tan confosos com el públic en general quant a quin seria la següent tendència dominant. Hi va haver una nova ona de romanticisme estimulada per la visita dels reis a París a començaments de l'estiu de 1938. Hi va haver fins i tot un intent de ressuscitar la crinolina. Tanmateix, els vestits de dia van mostrar una tendència oposada. La faldilla era més curta i estava recollida a la manera camperola. És tafaner que hi hagués un estil camperol austríac, com si es tractés d'un reconeixement tàcit del creixent poder de Hitler. Però en vigílies del conflicte els dissenyadors de moda, conscientment o inconscientment, apostaven perquè no hi hauria guerra. Hi va haver fins i tot un intent de tornar a imposar de nou les cotilles ajustades.
A l'estiu de 1939 un reporter de Vogue assenyalava l'extraordinària varietat de models que oferien les principals cases de modes, i afegia: «Res no en canvia tant com la silueta. Qualsevol dona pot diferenciar-se de la seva veïna en la forma de vestir tant com el sol de la lluna; i les dos van bé. L'única cosa que s'ha de tenir en comú és una cintura diminuta, que s'aconsegueix, si és necessari, usant unes cotilles superlleugeres de balenes i cordons. No hi ha, una sola silueta femenina a París que no s'estrenyi la cintura.»
La cintura marcada va ser una espècie de benedicció per als comerciants, que als seus anuncis exhortaven a les dones: «controleu-la amb cotilles (...) quan es vol es pot!». A les dones se'ls va prometre «una antiquada cotilla de balenes i cordons, feta d'una màgica nova manera, lleuger i persuasiu com un murmuri».
Però de moment semblava que res no havia canviat. La majoria de les grans cases de París llançaven les seves habituals col·leccions a la primavera de 1940. Era el període de la «estranya guerra», i ni Anglaterra, ni França, i tampoc Amèrica, s'adonaven que el segon gran conflicte del segle XX s'hi planava realment.
La indumentària masculina
Seguia la seva evolució cap al vestit informal, que s'havia notat ja des de finals de la I Guerra Mundial. Després de l'armistici, el redingot s'havia convertit gairebé en una raresa i el seu rival, el jaqué, morning coat, només es veia en casaments, funerals o en ocasions- en les que la reialesa es trobava present. El vestit de carrer, lounge suit, es va convertir ara en la roba corrent de la ciutat, però després de 1922 es va fer més curt i no tenia obertura en la part de darrere. En caure en desús les armilles va augmentar la popularitat de les jaquetes creuades; tanmateix, la jaqueta sense creuar es va mantenir, i a finals dels anys 20 estava de moda combinar-les amb les armilles creuades.
El principal canvi a mitjan els 20 es va centrar en l'amplada dels pantalons, els anomenats Oxford bags. Es pensa que van tenir el seu origen als pantalons de pelfa, amplíssims, que portaven els remers sobre els seus pantalons curts. Era un costum, entre els entrenadors, muntar a cavall pels camins de sirga portant aquests pantalons; i com eren uns personatges de considerable prestigi els estudiants, en general, els van incorporar al seu abillament. Van començar a veure's realment per tot arreu, i de vegades eren tan amples que només era visible la punta del peu mentre els pantalons penjaven al voltant de la cama de la forma més capritxosa. Una moda tan estranya no estava cridada a durar molt temps i al final dels 20 els Oxford bags, tan exageradament amples, havien desaparegut, però els pantalons van continuar sent bastant amplis. fins i tot finals dels 30.
Mentrestant, els pantalons fins sota del genoll, els knickerbockers, tenien un nou apogeu. Per alguna fosca raó els calçons que portaven els oficials de la guàrdia durant la I Guerra Mundial diferien dels que portaven els oficials que no eren de cossos especials; els dels primers eren molt folgats i tan solts que penjaven per sobre de la vora de les polaines. Això va tenir un estrany efecte sobre els knickerbockers normals, que van començar a escurçar-se tot just acabar la guerra de la mateixa forma que els anteriors, encara que eren més amplis. Aquests nous knickerbockers curts tan folgats es van conèixer amb el nom de plusfours i es consideraven especialment adequats per jugar al golf. Van desplaçar completament els knickerbockers, que en endavant només els portarien els intel·lectuals antiquats. Aquesta peça va ser, en molts sentits, la invenció més característica, quant al vestit es refereix, del període d'entre guerres.
SEGLE XX: SEGONES AVANTGUARDES (a partir de la IIª Guerra Mundial)
La IIª Guerra Mundial
París va caure el 1940, però la moda va sobreviure, desafiant la falta de teixits, processos de manufactura, mà d'obra i fins i tot les restriccions relatives al vestit. La indumentària en temps de guerra sol demostrar la força amb què les modes reflecteixen l'estat d'ànim, així com la situació política i econòmica del moment.
Als Estats Units, on hi havia més reserves, la moda va evolucionar partint dels models de preguerra:
les faldilles es van eixamplar
a partir d'unes cintures recollides i diminutes
i d'unes cotilles ajustades, que s'emportaven amb
mitges de niló.
Les sabates eren de cuir brillant amb talons alts,
s'emportaven també barrets i sovint guants.
Aquest tipus de roba va ser l'enveja d'Europa.
A la Gran Bretanya el desenvolupament de la moda va ser restringit. L'escassetat es va fer més aguda; el que va provocar que el 1941 es dictés una disposició sobre la «utilitat» i es racionés la roba. La primera mesura -amb prototips elegits per modistes, com Hardy Amiens i Molyneux- pretenia assegurar que els pocs recursos disponibles s'utilitzessin amb ponderació per produir bons vestits. Aquestes mesures de control van limitar la quantitat de teixit per a les diferents categories de peces, la qualitat del mateix, la longitud i l'amplada de les faldilles. Les poques peces «no-utilitàries» que es produïen estaven encara subjectes a restriccions en els teixits i en l'ornament, així com a racionaments.
Però el disseny de roba no va ser estèril, fins i tot sota circumstàncies tan adverses; i encara que les variacions no van ser radicals, els estils van anar canviant regularment:
es va prestar|deixar una gran atenció al detall,
al color dels ribets,
a les butxaques falses,
on col·locar el farcit permès a les faldilles.
La línia era d'espatlles quadrades, amb forma de caixa|capsa i de tall masculí, recordant, en general, la factura dels uniformes.
Las faldilles eren curtes com abans de la guerra, de plecs estrets i recollides dins d'una cotilla ajustada.
Els pantalons folgats, com els d'home, eren populars i pràctics.
Els «vestits simulats», és a dir, vestits que en aparença eren vestits de jaqueta cordats fins a dalt, van començar a tenir èxit a mesura que l'escassetat anava augmentant, ja que requerien pocs cupons. Les dones els afegien tocs alegres
- usant mocadors al cap -una moda que va començar en temps de guerra i ha continuat fins avui-,
- joies senzilles i
- tot el maquillatge que podien aconseguir. Algunes fàbriques van veure la seva activitat reduïda a omplir els estoigs de les barres de llavis a causa de l'escassetat de material.
- Alguns barrets eren frívols i s'adornaven amb gran quantitat de flors i vels; d'altres eren diminuts barretets de feltre, austers, dins d'un gust militar.
Els pentinats, malgrat l'escassetat de perruquers en temps de guerra, constituïen un aspecte important de la moda. Moltes dones portaven el cabell fins a les espatlles formant rínxols que subjectaven de diferents maneres amb agulles de ganxo, ja que l'ondulat permanent era difícil d'aconseguir.
Les sabates tendien a ser pesats i les mitjanes|mitges molt escasses, pel que sovint es va reemplaçar per mitjons: també es va dissimular la seva absència bronzejant les cames amb procediments artificials o fins i tot pintant als panxells unes línies que fingissin l'existència de costures.
Ressorgir de París encara que amb competidors
La guerra anava a canviar irrevocablement tota l'estructura de la indústria de la moda. Durant la guerra, la Gran Bretanya i els Estats Units no podien acudir a París per inspirar-se. Alguns modistes de París van optar per romandre allà durant l'ocupació, creant petites col·leccions per a la clientela alemanya. Però havien perdut gran part de la seva llibertat i expressió. Resultava impossible aconseguir certs teixits, com per exemple la seda i la randa -l'emmagatzemament del qual havia estat sempre petit- i la major part de la mà d'obra, tan valuosa per a molts efectes especials i per al cosit a mà, havia estat cridada a files o havia abandonat la ciutat. El 1945 una exposició anomenada «El teatre de la moda» al Museu d'Arts Decoratives -finançat per tots els principals modistes de París, incloent a Balenciaga, Balmain, Dior, Giwenchy i Jacques Fath- va demostrar l'ansiós que estaven, tant ells com el govern, per restablir la indústria de la moda. París, una vegada més, va tornar a ser el centre de la moda, però Gran Bretanya i encara més Estats Units havien començat a establir indústries de moda cada vegada més independents.
Conclusió: s’inicia la preponderància nord-americana
Les restriccions de menor grau als Estats Units van permetre que la moda es desenvolupés lliurement durant la guerra, amb dissenys fets a casa i per a un mercat exclusivament nacional. Al final de la guerra s'havien establert els fonaments per a una moda independent, així com una indústria per a un mercat de moda massiu proveint una actitud cap a la moda que s'havia quedat desfasada respecte a Europa. La moda americana influiria sobre l'europea en el futur, encara que fins al final dels 1970 no van començar a estar de moda a Europa els vestits dels dissenyadors americans.
A la Gran Bretanya els alts estàndards en la manufactura requerits per a la «roba utilitària», i la perícia obtinguda amb la producció en massa d'uniformes es van combinar per preparar el terreny a la ràpida i abundant producció exigida a finals dels 1950 i principis dels 1960. El momentani afluixament de llaços amb París va donar als modistes britànics l'oportunitat d'eixamplar el seu mercat. El Royal College of Art Fashion School va proporcionar el 1948 la base a la futura indústria de la moda britànica.
Conjunt estàndard de temps de guerra
amb un barret petit, espatlles quadrades,
faldilla curta i discretes sabates
que sovint portaven talons en forma de falca
Vestits de Lavin, 1947. Precursors del New Look
Postguerra
La dona
Després d'una crisi, la moda sovint tendeix cap al luxe i la nostàlgia d'èpoques més «segures». Abans de la guerra les faldilles ja havien començat a eixamplar-se, davant els sinuosos i esbiaixats plecs de principis dels 30, una tendència que va arribar més lluny en època de guerra a Amèrica. Les dones europees també anhelaven reemplaçar els rígids talls masculins per corbes femenines i alegres faldilles.
El New Look de Dior el 1947, sense seguir aquestes tendències, les va accentuar; basant-se en l'estil dels anys 1860:
les cintures encotillades
les enormes faldilles folrades
els cossatges modelats (va arribar fins i tot a buidar el bust i els malucs perquè ressaltessin més les corbes)
les sabates d'agulla belles i poc pràctiques
els amples barrets.
L'home
L'abillament masculí també es va veure influït per la nostàlgia. Els modistes van crear una imatge «eduardiana»:
jaquetes ajustades més llargues i cordades fins al coll
pantalons cenyits
barrets de fong amb les ales corbes.
A diferència de la moda femenina, que recordava una època anterior només d'una forma afectuosa, aquest estil era una imitació directa de la roba de principis dels anys 1920. Tanmateix, molts homes que acabaven de ser desmobilitzats, una vegada lliures de l'uniforme, no volien ofegar-se en vestits rígids; i a partir de llavors els vestits foscos van deixar de ser tan formals i es va començar a acceptar, en determinades esferes, que els homes fossin vestits a la feina amb pantalons esportius.
Influència de la roba militar
Malgrat l'existència d'un esperit reaci a uniformar-se, alguns elements de l'uniforme van reaparèixer més tard en l'abillament civil. L'adaptació de les bruses del vestit de campanya continua influint en la moda d'avui en dia; i al final dels 70 els uniformes britànics i americans es van posar molt de moda entre les dones.
Els anys 1950
A1 New Look el van succeir deu anys d'intensa activitat i entusiasme en la moda. Dior -el «rei» de París fins a la seva sobtada mort en 1957- va iniciar el camí a la vertiginosa producció de línies noves que apareixerien gairebé cada temporada. Les llibertats que van prendre Dior, Balenciaga, Balmain i altres amb la cintura i els baixos dels vestits, amb l'amplada i la llargària van ser signes d'amplitud econòmica; però mirant cap a enrere també semblen intents desesperats de mantenir el despòtic domini de París -per mitjà de l'alta costura- per evitar que es fes massa atenció a les noves influències que apareixien en la moda. La col·lecció de tardor de Yves Sain-Laurent de 1959 per a Dior, que no va tenir èxit (va ajustar la faldilla al genoll) va marcar el final de l'apogeu de la moda de París.
En els anys cinquanta hi havia a París certa predisposició cap a la sofisticació: les dones havien de donar la impressió que havien emprat una gran quantitat de temps en opinió perfectament elegants.
Vestit trapezoïdal de Dior
Maquillatge i perruqueria
La «bellesa» va començar a ser objecte de molta importància ara que les restriccions de cosmètics del temps de guerra havien arribat a la seva fi. Les celles s'arquejaven i enfosquien, els llavis es marcaven amb una línia ferma, les ombres d'ulls variaven des dels seductors marrons al verd jade i el maquillatge resultava essencial.
Els pentinats soignée, encara que senzills, eren la norma, i van desplaçar els monyos que s'emportaven amb barrets durant el dia i a la nit; també ho eren les cabelleres fins a les espatlles, idònies per a les ocasions informals.
El luxe era també un punt clau: les pells, els caixmirs, els mohairs i la joieria molt elaborada resultaven imprescindibles.
Els daurats 1960
Fora de París s'estava tramant una jove revolució. Les noies volien una moda pròpia en comptes de les ocioses versions de la roba de les seves mares. Una moda popular va ser la del «estudiant d'art», que era l'antítesi del luxe de la moda imperant. Algunes modes juvenils van tenir el seu origen a la roba d'esport americana, com a:
els pantalons cigarret que arribaven a l'altura del turmell
les sabatilles planes com les que s'usaven en el ballet
els texans.
D'altres tenien el seu origen en la moda d'alta costura, com a
les enormes jaquetes
les rebeques amb grans de vidre|granadures (que van tornar a estar de moda al final dels 1970)
les camises d'estil masculí de Chanel amb bessons|binocles precursores de la moda unisex) i les seves jaquetes amb forma de rebeca, que van copiar ambdós sexes.
El jersei sloopy joe estava inspirat en les jaquetes i suèters de cort ampli dels nous i influents modistes italians. La moda beatnik tenia el seu origen en les modes del carrer que s'inspiraven en les populars estrelles del món de la música i en els uniformes de les bandes. La demanda de roba jove atractiva va ser molt gran, i no es va satisfer immediatament. Quan Mary Quant va obrir la seva botiga Bazaar a King's Road el 1958, comprava al principi la roba que venia però aviat va passar a dissenyar-la i a fer-la ella mateixa. Va ser ella qui va cridar l'atenció sobre la necessitat d'uns bons dissenys juvenils i després va demostrar ser ella mateixa la més qualificada per fer-ho.
Prét-à-porter
Mentrestant, la indústria del prét-à-porter s'estava fent cada vegada més forta. Als Estats Units la tècnica de la producció en massa estava ja molt desenvolupada, i es produïa roba esportiva i peces soltes, independents, que van tenir també molt èxit a Europa, on aquesta moda informal encara no havia quallat. El fet que les noies americanes tinguessin un millor proveïment de roba que les britàniques ajuda a explicar per què l'explosió de la moda juvenil dels 1960 es va centrar a Londres. A la Gran Bretanya firmes com Jaeger, Susan Small i Dereta estaven fent roba sofisticada de prét-à porter mentre que Norman Hartnell, Matli i Hardy Amies, entre d'altres, es van convertir en els especialistes en disseny de les grans companyies. Els dissenyadors italians com Emili Pucci realitzaven peces no conjuntades de brillants colors i estampats que van tenir èxit a tot Europa i als Estats Units. Fins i tot els sastres francesos estaven començant a inclinar-se cap al prét-à porter. Jacques Fath va ser un dels primers el 1948; però aquesta tendència es va incrementar a mesura que l'alta costura va anar deixant anar les regnes.
Moda adolescent
Va ser en els anys 1960 quan la moda, es va centrar, per primera vegada, en els adolescents. Els estils canviaven tan de pressa que les fàbriques no donaven a vast amb la demanda existent. Els 1960 comparats amb els 1970 -més tranquils- van ser com a una cursa frenètica de les noies per comprar l'últim «crit», i dels dissenyadors per produir el següent. Però, contràriament a les noves línies passatgeres dels 50, aquests canvis van ser el resultat d'una incertesa general sobre el que el futur oferiria i d'un desig de rebel·lia. Les faldilles van ser més curtes del que mai havien estat tot el segle; més fins i tot que en els extravagants dies dels anys 20. El cabell s'emportava llarg i solt. Aquest sentiment escapista es va reflectir també en les arts, i una nova energia i inspiració van donar com a resultat el «Art pop», pel·lícules i obres de teatre revolucionàries per l'acidesa de les seves crítiques socials, nous escriptors, un nou estil literari i nous músics que feien una música diferent.
La minifaldilla
Per als dissenyadors de moda dels 60, el cos era un objecte més de disseny, una tela humana en la qual podia plasmar-se qualsevol sentiment o idea. Si els 40 l'interès s'havia centrat a la cintura i el pit, estrenyent-ne una i fent sobresortir l'altre, i els 50 els malucs van passar a ser el focus eròtic a través d'un hàbil tall que feia que ressaltar la silueta subjacent; la roba dels 60 va marcar una nova tendència. Era:
recta
geomètrica
eròtica, en la mesura que gran part del cos quedava nu (o gairebé).
A mitjan els 60 les faldilles es van escurçar per sobre de la cuixa, i els escots eren més baixos o bé els «top» es feien transparents. La roba interior es va adaptar a tot això. I si ja era de reduïda mida, es va fer encara menor, per poder portar-se amb minifaldilles hipster. Les mitges pantalons (que al principi només s'emportaven per passejar pel camp) es van fer d'ús tan corrent com les faldilles, en escurçar-se aquestes per sobre de la vora de les mitges. Com eren còmodes i pràctics, es van continuar usant durant bastant temps, fins i tot després que la minifaldilla hagués desaparegut. Al contrari, el slogan «Crema el sostenidor» no va trobar una resposta popular. La majoria de les dones sentien la necessitat de portar-lo i van elegir models més naturals que fabricaven les impacients cases de llenceria.
Noms propis
Encara que la supremacia de l'alta costura havia estat minada, aquesta va jugar un paper important en la configuració dels 60.
Sain-Laurent, ara pel seu compte, va incorporar l'estil beatnik dels 50 en la següent dècada, amb la seva moda Rive Gauche en visó negre i setí encerat.
Emmanuelle Khanh, una de les creadores de la moda «nena petita», little girl, i Courrèges, la col·lecció de primavera del qual de 1964 va encantar a tot el món amb la seva roba de l'era espacial, blanca i quadrada, i les seves llargues botes de cabreta -emprat per primera vegada en la història de les botes.
Paco Rabanne també va causar un autèntic impacte amb les seves cotes de malla i la seva roba de discs de plàstic que es portaven amb enormes pendents també de plàstic -que es van posar molt de moda- i les seves tallades de cabells marcades.
Mary Quant havia iniciat el seu camí cap a la fama; els seus dissenys eren senzills, pràctics i versàtils: davantals de ratlles, de quadres o de franel·la grisa, o pantalons, masculins i entallats, i faldilles hipster. La seva minifaldilla de 1965 va constituir un èxit mundial; ella va obrir el camí d'altres joves dissenyadors com a:
Ossie Clark
Jean Muir
Sally Tuffin i Marion Foale
Barbara Hulanicki
Zandra Rhodes.
A Amèrica, Bill Blass, Geoffrey Beene, Anne Klein, Bonnie Cashin i Oscar de la Renda estaven fent roba de tall més tradicional junt amb dissenys joves. La majoria tenien un estil personal on cabien des dels ultrapsiquedèlics i geomètrics als «retro» dels 40, els romàntics, orientals i el «Art Decó» dels 60.
Els teixits que usaven eren igualment variats. Les fibres artificials eren tan populars al mercat com les naturals ja que eren fàcils de cuidar-se, necessitaven poca o cap planxa i eren barates. Usaven també altres materials: els de paper, que suposadament es podien rentar, el Melinex metal·litzat, els discs de plàstic i de metall units mitjançant baules metàl·liques, els plàstics transparents, el xarol i la pell d'ovella llaurada.
Complements
A cada estil de roba li corresponia un tipus de maquillatge, pentinat i joieria adequats. Als grans magatzems aquestes coses eren normalment en diferents departaments; mentrestant les boutiques, que creixien de la nit al matí al llarg de King's Road, oferien tot això amb un aire totalment juvenil i exposaven les seves ofertes en un mateix lloc barrejades amb les últimes novetats de les melodies pops. Estaven a més a peu de canó i això va assegurar la ràpida arribada de les últimes novetats en cada moment. Les boutiques també van tenir èxit a nivell popular a França; tanmateix, no van exercir un paper important als Estats Units, on la demanda de moda jove estava ja molt coberta pels grans magatzems, amb les seves botigues joves en l'interior dels mateixos. La botiga més famosa de Londres era segurament Biba, deguda a l'enginy de Barbara Hulanicki. En els seus bons temps era una exòtica caverna omplerta amb robes «retro» dels 20, 30 i 40, maquillatge i complements en tots els tons des del borgoña, passant per l'oliva, fins al marró. Les fàbriques de confecció angleses es van unir per mantenir el seu mercat entre els joves, amb models anomenats «Miss X» o «Jove Y», que imitaven els models que apareixien . a París o a Chelsea.
Final de la dècada: esgotament, els hippies
A finals dels 60, els adolescents que havien cridat l'atenció sobre els problemes i necessitats de la seva edat tenien ja al voltant de vint anys. Alhora que la seva rebel·lió perdia la seva mordacitat, els temps estaven canviant. Paco Rabanne, amb la seva estrafolària col·lecció de cotes de malles de 1967, havia portat als seus límits aquesta moda de quasi era espacial així com altres modes extremes. El nou estil que vi a reemplaçar-lo evocava també un altre món, però amb una forma molt més humanoide; era com a un somiador idil·li en una tarda d'estiu, vist amb un prisma suavitzador. Els suaus cotons amb dibuixos de flors dels estampats campestres de Laura Ashely, els chifones estampats de Zandra Rhodes, els enagos de randa, els barrets de palla adornats amb flors silvestres i els pentinats «prerrafaelites» suaument arrissats o ondulats caracteritzaven aquest període. Era una època molt incerta, gairebé temorosa, on l'escapisme era el tema predominant. Quan la moda no tenia una vena romàntica la tenia oriental -fins i tot els Beatles, els grans herois del pop dels 60, van anar a l'Índia-; també va aparèixer un nou estil, un híbrid americà: el power-flower hippy, el culte del qual es va centrar en San Francisco, on els joves seguidors es van concentrar amb els seus texans brodats amb flors o randes, o els seus pantalons campana de cotó (de forma molt senzilla, que queien en vol fins a l'empenya- de moda en la segona meitat dels 60), les seves camises amb estampats indis, les seves faldilles fins als peus per a les noies i els seus cabells llargs coberts de flors.
Els 1970, 1980...
Després del desordre dels 60, la moda va començar a buscar inspiració en el passat, tal com havia fet just després de la II Guerra Mundial. La fase romàntica va donar pas a un gran renaixement de l'estil i formes de finals dels anys 20 i de principis dels 30. Aquestes havien constituït una font d'inspiració de gran popularitat en la moda dels 60, com va demostrar l'èxit de Biba. En la major part de la dècada dels 70, tanmateix, la moda es va caracteritzar per un coneixement del vestit d'aquell període no solament en la seva forma, sinó també al seu tall, fabricació i materials.
Dissenyadors com Jean Muir, Missoni, Bonni Cashin i Karl Lagerfeld per a Chloé reflectien la influència de les antigues formes esportives al tall de la roba i en els teixits que usaven.
les faldilles senzilles que marcaven una silueta en capes
armilles, jaquetes, jerseis i barrets fent joc
els pantalons campana amb bruses senzilles i jaquetes
envoltants vestits de nit que feien aquests dissenyadors, eren tots els teixits més suaus i sinuosos.
els vestits de punt tenien també molt èxit i s'usaven per a gairebé tot, fins i tot com a abrics.
Es van emfatitzar les formes corporals més per la forma de tractar les peces, com els 50, més que per la quantitat de roba que s'havia eliminat. Quan les peces no eren de punt, pegades al cos, es tallaven perquè revelessin la forma de sota. Es va produir un gradual allargament de les faldilles, i la part de la cama que romania a la vista es va cobrir amb mitges pantalons de canalé o mitjons brillants i fins i tot amb escalfadors.
Culte al cos
En la moda dels 1970 les natges van adquirir una enorme rellevància, fins i tot major que a començaments de segle o en els anys 1930: els texans i tot tipus de pantalons es van ajustar cada vegada més, i les peces de punt es pegaven al cos de manera exagerada. Les natges s'havien convertit en la nova zona erògena. Però va tenir major importància encara la manera en la qual la moda va fer que l'esveltesa i la bona forma física del cos, revelades a través de la roba, es consideressin eròtiques. Les granges de salut van sorgir de sobte i es van posar de moda, igual com el jòguing. Les fàbriques de roba interior feien sostenidors amb costures mínimes per donar-los un suau acabat i impedir que fessin bonys.
Tornada a la naturalesa i feminisme
Unes altres dues tendències socials que van afectar a la moda van ser la tornada a la Naturalesa i el creixent impacte del moviment d'alliberament femení. La incertesa de principis dels 70 va provocar una tornada cap a un estil de vida més senzill. Hi va haver joves que es van instal·lar en comunes rurals, on conreaven aliments macrobiòtics, d'altres simplement van adoptar dietes més sanes; però hi havia un despertar de la consciència general cap al natural:
la roba feta a casa com les faldilles de tweed amb davantals de gruixos frunzits
les botes cordades amb cordons fins a dalt
els voluminosos enagos campestres
les mitges pantalons gruixudes es van posar molt de moda al principi d'aquesta dècada.
Les dones estaven fent esforços, cada vegada majors, per entrar en noves curses i posar-se a prova a si mateixes en els, fins ara, dominis de l'home. En la moda es va donar un èmfasi al disseny de roba pràctica i es va posar fre en l'elecció de teixits, una cosa que imposava la vida competitiva en la qual no hi havia temps ni per a la roba ni per a la seva cura. Qualssevol que fossin els estils imperants, la indumentària femenina -de treball, abrics i jaquetes- va mostrar al llarg dels 70 i els 80 un deliberat tall masculí: un intent d'enfrontar-se a l'home al seu propi terreny; el mateix va ocórrer amb la roba unisex i amb altres préstecs. El 1982 les dones van fer seu el vestit de carrer masculí, portant-lo de vegades amb camises sense coll -ara tan desfasats que podien estar de moda entre els homes també-, els tirants, les armilles i fins i tot l'esmòquing.
Moda masculina
La roba masculina s'havia anat fent més informal des dels 1950, ja que eren ja poques les ocasions que requerien portar vestit. Les armilles en general ja no formaven part d'aquest vestit. Molts homes anaven a la feina vestits amb pantalons de pana o de cotó. Les camises variaven: des de les de coll i de ratlles, fins a les de dibuixos de flors o les samarretes de jugar al beisbol de cotó. En els 1950 el coll era tan petit com ho va ser el 1900 i hi va haver un intent de fer-ho part integrant de la camisa. Aquest coll va tornar ser de moda a començaments dels 1980, però menys dur i de vegades amb botons. En els 60 i principis dels 70 el coll tenia les puntes arrodonides com les orelles d'un gos d'aigües, o d'extrems molt llargs, sense emmidonar. Els faldons de la camisa van encongir gradualment, desapareixent de la moda al final dels 1970 i tornant de forma molt modesta. La camisa es va estrènyer també a començaments dels 70, i va adoptar temporalment una cintura estreta inspirada en la moda femenina. Les jaquetes esportives van gaudir cada vegada de més popularitat, amb formes inspirades en l'exèrcit, en els vestits de campanya i en les jaquetes dels bombarders; aconseguien materials variats, inclòs el cuir. Els homes portaven sovint la mateixa roba per treballar que per sortir. L'esmòquing s'usava cada vegada menys, per la qual cosa el seu disseny no es va alterar. S'ha pensat sovint que els estils masculins mantenen poca relació amb la moda contemporània femenina. Tanmateix, des de la I Guerra Mundial la roba masculina ha reflectit cada vegada més les tendències evidents en la moda femenina de canvis més ràpids. Els 20 la mateixa aparença pràctica i esportiva impregnava tota la indumentària; els vestits de bany d'home i dona no eren gaire diferents entre si, i ambdós portaven suèters dissenyats per al criket. Des dels 60 el préstec d'idees entre un i un altre sexe ha estat freqüent: les dones adaptant la jaqueta de forma de bombarder i la camisa masculina, mentre que els homes s'apropiaven dels pantalons de ratlles amb els colors de l'arc de Sant Martí que portaven les dones.
El punk
Un dels fenòmens més interessants al món de la moda dels 70 va ser la transformació de la roba punk i els seus pentinats, de ser una moda de «colla» a convertir-se en l'últim crit. Normalment sol ocórrer el contrari, com és el cas dels Teddy Boysr en els anys 50. La roba punk va començar sent l'equip vàndal per muntar amb moto els «àngels de l'infern», amb detalls masoquistes. S'adornaven els pantalons amb cadenes, i portaven imperdibles travessant les orelles i fins i tot el nas. El cabell es posava rígid i puntegut, tenyit de vermell, verd, groc i blau o de ros oxigenat amb les arrels negres. El punk, com una expressió de violència contra una època de fort atur juvenil, va influir al món musical. La «nova ona», New Wave, denominació, que es va donar als grups punk va exportar la imatge de la Gran Bretanya a l'estranger. Zandra Rhodes realitzava una col·lecció punk els 70 i les joies punk aconseguien una enorme popularitat. Però fins a principis dels 80, que l'estil havia desaparegut gairebé dels carrers, no es va adoptar aquesta moda en els pentinats. El cabell havia començat a emportar-se cada vegada més despentinat, però ara a més es tallava en escalats, s'estarrufava i es tenyia amb colors vius o s'envetava amb colors primaris.
La raó d'aquesta nova tendència ascendent havia de veure tant amb el món de la moda com amb el culte punk. En la moda també es respirava certa desil·lusió i desconcert particularment a la Gran Bretanya. La majoria dels dissenyadors joves de principis dels 60 havien establert unes línies particulars amb les que van continuar, i a causa de la situació econòmica, els dissenyadors de nou sortits de l'escola de moda no podien obrir-se camí pels seus propis mitjans.
Estats Units: el domini
Mentrestant, el panorama als Estats Units era més brillant. Per primera vegada els modistes americans dirigien la moda internacional: Calvin Klein, Ralph Lauren i Perry Ellis eren alguns dels creadors d'aquestes línies assossegades i ordenades. Com a culminació del moviment present en la moda americana des dels 60, la seva roba unia la camisa tradicional, el pantaló, la faldilla, la jaqueta i la forma dels vestits en la seva senzillesa més austera i relaxada. Recursos com els talls en diagonal i l'absència de costures van donar peu a un subtil joc de cos i teixit. Menys sofisticades, però populars, van ser els seus estils «country» i de «prada», que també van tenir molt èxit en la moda europea. A la Gran Bretanya es va produir una tornada|volta als «antics» blancs, originals «eduardins»: els bloomers, els enagos, les bruses -una moda traduïda a un idioma internacional, modern, com les bruses blanques de volants, que es posaven amb tot i que van començar a ser gairebé l'uniforme dels 80-. La premsa, molt encertadament, va denominar a aquest estil de roba «els nous romàntics».
Altres estils «retro» desapareixien amb la mateixa rapidesa amb què feien acte de presència, com les minifaldilles o la roba dels 50, servint al caprici del moment o a grups concrets de gent. Aquesta varietat d'elecció es va anar fent cada vegada més important. a mesura que les dones van anar fent-se més independents en les seves professions.
Suau vestit de crêpe
de xina i pell de Calvin Klein
La crisi
Amb la crisi econòmica de la Gran Bretanya els 70 molts modistes de carrera consolidada van haver de tancar i algunes de les cadenes de botigues de noms més tradicionals van caure en arribar els temps més durs. Ni els homes ni les dones no se sentien disposats a gastar en articles cars per molt bé que estiguessin fets. Les dones van trobar sempre menys inspiració en els grans magatzems o a les grans cadenes de botigues, on el disseny estava anul·lat per la falta de diners i van anar apreciant cada vegada més l'acabament de la peça, la qualitat del teixit, el contingut de fibra i les facilitats per a la seva cura. Al contrari, l'economia més estable dels Estats Units es va reflectir en els dissenys denominats New Classic, que requerien més tela. Les botigues d'última moda van ser tan populars com els 60. A començaments dels anys 80 va començar a aparèixer a la Gran Bretanya un nou tipus de botiga més petita que va tenir molt èxit i que oferia roba amb estil i bons materials; un canvi ràpid cap al disseny al vestit i a un preu raonable.
Final
Les diferents dècades transcorregudes des de 1948 han marcat el desenvolupament d'un nou món de la moda. L'Alta Costura de París s'anava erosionant gradualment, en canviar l'ambient i els estímuls tant socials com en el camp de la moda. Tot i així, la dictadura, que establia la línia creada a la Col·lecció de cada estació -amb (i això és el més important) els seus consells de bellesa, pentinats i accessoris-, havia proporcionat a la moda tal seguretat que resultava gairebé impossible cometre error algun. Per això els dissenyadors dels 1960, fins i tot sent joves i rebels, van tenir això molt en compte i van dissenyar sempre abillaments complets.
Durant els 70 els creadors van proporcionar cada vegada menys aquest tipus de línies directores. Les seves peces combinables requerien més audàcia; la moda, a més, estava fent eco d'un nou sentiment femení enèrgic i segur de si mateix. La individualitat no va suposar, com els 60, l'adopció d'un abillament complet que fos en si mateix individual, sinó la conquesta d'un estil de vestir personal. Les revistes de moda i la premsa en general van començar a jugar un paper molt més innovador en proporcionar a les lectores els punts claus per al desenvolupament d'un criteri personal en la moda; proliferaren, a més, els llibres que ajudaven a trobar un estil propi.
ANEU A LA PÀGINA SEGÜENT: 10. EL SEGLE XX: PRESENTACIONS >>>>