7. EL BARROC
S'ha vist que durant la segona meitat del segle XVI la monarquia hispànica va marcar la pauta dominant de la moda. Aquesta influència va persistir fins i tot entrat el segle XVII, encara que amb certes modificacions, que van consistir sobretot en l'abandonament de certs elements del gibó com a: el farcit, la carcassa de balenes, la bragueta, i les mànigues eixamplades. A més, les «gorgueres» es van fer cada vegada més petites a França i Anglaterra, mentre que als Països Baixos van continuar augmentant de mida.
El gibó: l'emmidonat
En els primers anys del segle el gibó tenia un petit faldó curt que consistia en una sèrie de llengüetes superposades; però a partir de 1610 aquestes llengüetes es van fer més llargues, es van corbar cap a baix en la part de davant, i acabaven en forma punteguda. El gibó tenia un coll alt aixecat i cordat per davant però, en general, estava tapat per la «gorgera», que havia aparegut el segle anterior i presentava ara certes variacions. Una d'elles era una gorgera formada per dos o tres capes de plecs tubulars emmidonats, la forma del qual i estructura s'aconseguien en el procés per mitjà de pals que servien de carcassa fins que la tela emmidonada s'assecava i adquiria consistència; llavors els pals es treien. Les gorgeres eren generalment blanques, però també n'hi havia grogues. L'invent de l'emmidonat, denunciat pels moralistes puritans com un nou signe de vanitat, va permetre almenys a la gorgera prescindir de la carcassa del filferro o «apuntalador» que havia necessitat fins llavors.
A França, Enric IV a diferència d'Enric III, era un home de gusts senzills. Gens melindrós, era conegut com Le vert galant pels seus embolics; però no era aficionat a l'extravagància en el vestir i va dictar diverses lleis sumptuàries amb què pretenia, sobretot, impedir la importació de teixits cars de producció estrangera. Això va tenir la seva màxima repercussió en la vestimenta de la burgesia, els membres de la qual van començar a usar peces de llana. Els cortesans van seguir utilitzant la seda, però amb menys ornaments de fil d'or i plata.
Calçat
Es té un valuós document d'aquesta època als gravats d'Abraham Bosse. Donen una imatge fidel i exacta dels costums de l'època. A través d'ells i dels aiguaforts de Jaques Callot es pot fer una idea molt clara del vestit, que a França s'associa a Els Tres Mosqueters i que a Anglaterra va ser la indumentària dels Cavalier. Entorn d'aquest tipus d'indumentària existia un component de pretensions militars, amb els calçons, el gibó, la capa talla penjant d'una espatlla, el barret d'ala ampla adornat amb una ploma i, sobretot, les botes. Aquestes podien ser de diverses formes però l'estil més característic era el de les anomenades «botes embut», amb amples voltes i de vegades adornades amb encaix. En realitat eren botes de muntar, però a partir de 1610 es van usar sovint a la ciutat i l'interior de la cases.
Quan es posaven sabates els adornaven amb enormes rosasses -fetes a base de llaços, encaix
i lluentons-; i solien ser molt cars. Les sabates de les dones eren més senzilles, i quedaven totalment ocultes sota les faldilles llargues. Quan el temps era humit portaven tapins, uns esclops de fusta coberts de pell que es calçaven sobre les sabates. De vegades tenien unes soles tan altes que se'ls denominava xanques. Es coneixien des de principis de segle (i a Venècia des de dates molt anteriors).
Francès amb enagos i calces
La dona
La indumentària femenina, encara que continuava sent complicada, era més natural. El cos no estava tan deformat com ho va estar amb la cotilla i amb el mirinyac immovilitzador del segle anterior. Les dones també es van beneficiar amb el canvi de la gorgera pel «coll caigut». I aquesta tendència es va fer fins i tot més manifesta després de l'assassinat d'Enric IV i la pujada al tron de Lluís XII.
El vestit femení estava format pel «cos», els enagos i el vestit. El «cos» de vegades tenia un escot extravagant, i una decoració d'encaix i cintes de seda per davant. L'encaix estava amb freqüència cobert amb una «peça» o «pitrera». Les mànigues eren àmplies i podien anar «acoltellades» o «amb bandes», i s'inflaven amb farcit; i quant a les faldilles el característic d'aquesta època era portar-ne dos, amb la sobrefalda recollida cap a dalt, mostrant la de sota. El «coll caigut», amb una sumptuosa vora d'encaix, es va complicar encara més
El cabell es portava, en general, bastant llis a la part alta del cap, però rissat en els costats amb gruixuts rínxols. Les dones habitualment no portaven barrets i quan sortien al carrer es posaven petites caputxes de tafetà negre o portaven un senzill mitget d'encaix al cap.
Carles II d'Anglaterra
L'Holanda puritana
El sistema de govern dels Països Baixos protestants era diferent del que hi havia en qualsevol altre lloc d'Europa. Holanda estava governada per una burgesia pròspera, un cos de comerciants i magistrats influents i devots, coneguts com «regents». Portaven un vestit distintiu de cort conservador i color negre. Es dóna una curiosa paradoxa en això perquè els holandesos, que havien lluitat amargament per obtenir la seva independència d'Espanya, continuaven, tanmateix, mostrant una influència espanyola en la cerimònia i sobrietat dels seus vestits. És clar que els semblava una vestimenta totalment apropiada per al seu propi segell d'auster protestantisme. Però el més xocant dels vestits holandesos de la primera meitat del segle XVII és la persistència de la gorgera, que va anar augmentant més i més, fins que es va convertir literalment en una «roda de carro» de complicats plecs arrissats de lli, com es pot apreciar als retrats de Frans Hals .Los puritans anglesos, tanmateix, mai no van copiar aquesta moda. Molts holandesos portaven el cabell curt, i això sí es va convertir en una mica característic dels homes del Parlament a Anglaterra d'aquí el renom de Roundheads («caps rodons»).
Anglaterra: la Restauració de Carles II
Els gravats de Wenzel Hollar proporcionen una visió encantadora de les modes angleses de mitjan segle. Les dones portaven el cabell llis a la part superior del cap, amb bucles o rínxols en els costats. El cos tenia l'escot baix, però portava un mitget o coll a sobre que de vegades era transparent. Les mànigues, amb un llarg de tres quarts, tenien voltes d'encaix|punta i el «cos» acabava a un pic pronunciat i es lligava en el davanter amb cintes visibles. La faldilla queia en plecs al terra. L'efecte general pot definir-se com d'un pudor elegant.
Però la moda estranya i -segons els moralistes- impúdica havia aparegut amb l'ús de les pigues a la cara. L'escriptor satíric John Bulwer a la seva obra Artificial Changeling, publicada en .1603, ridiculitza: «el vanitós costum de les dames d'adornar les seves cares amb l'afectació d'una piga, per fer ressaltar la seva bellesa com Venus ho fes; i per si no n'hi hagués prou amb una piga perquè les seves cares cridin l'atenció, al final es cobreixen totalment el semblant amb ells que adopten tot tipus de formes.» Estos lunars podien tenir forma d'estrelles, mitges llunes, o fins i tot carrosses i cavalls; i estaven fets de «tafetà anglès» negre. Aquesta estranya moda va durar més de cinquanta anys.
La Restauració de Carlos II el 1660 va implicar el triomf de les modes franceses, encara que van continuar existint diferències significatives entre les peces usades a França i Anglaterra. Les modes que el rei Carles va introduir i que es van adoptar en la seva Cort eren de les peces masculines més estranyes que mai no s'hagin usat. Els historiadors posteriors les han observat amb reticència: «el gust i l'elegància -diu F. W Fairholt- s'havien abandonat en favor de l'extravagància i la bogeria; i el vestit masculí, que en temps de Carles I havia assolit el punt culminant d'esplendor pintoresca, va degenerar i va decaure a partir d'aquest moment».
Randle Holme va descriure la indumentària masculina, en uns escrits de 1684, on deia que aquesta consistia en «gibons» de cossatge curt i uns «calçons enagoes», petticoat breeches, sota els quals - són els calçons, lligalls per sobre del genoll, adornats amb cintes fins a les obertures de la butxaca, és a dir, fins a la meitat de llargària dels calçons, amb cintes per tot al voltant de la cintureta, i de la camisa, penjant per fora». Els petticoat breeches eren una moda francesa, o més aviat s'havien convertit en francesa, i havia estat introduïda per un tal Compte de Salm, conegut com «the Rhinegrave». Per tant, a aquests calçons se'ls va cridar rhinegraves; i el primer en portar-los a Anglaterra va ser William Ravenscroft, dos anys abans de la Restauració. Per llavors, es veien com a una raresa; però a partir de 1660 el seu ús es va generalitzar, durant algun temps, entre els homes amb alguna pretensió d'anar a la moda. Eren tan amples que Samuel Pepys comenta, en una anotació del seu Diari, el 1661, que era possible posar les dues cames en un dels camals.
El gibó, abans curtíssim -tant que deixava a la vista part de la camisa entre la seva vora inferior i la part superior dels calçons-, anava ara cordat fins a baix per davant, i semblava una armilla amb mànigues. Hi havia una autèntica passió pels bucles de cintes, que adornaven, a més dels calçons, les espatlles i qualsevol altre lloc. La imatge general de la indumentària masculina en aquesta època era d'una increïble negligència, molt concorde a l'ambient moral de la Cort de Restauració.
La indumentària femenina era igualment solta i d'aparença descurada, de manera que la majoria de les belleses de la Cort retratades per Lely semblen haver estat sorpreses en négligé, encara que això en part s'hagi d'atribuir a la llibertat de la imaginació poètica del pintor. Aquest estil tenia el seu propi atractiu, i fins i tot l'assenyat Planché es va entusiasmar escrivint el següent: «Una estudiada negligència, un elegant desabillé, és la característica imperant del vestit en la qual estan gairebé totes representades; els seus elegants rínxols -escapant d'una simple diadema de perles, o adornades amb una sola rosa- cauen amb airosa abundància sobre els colls nus, ni seguís coberts amb un xal de lli transparent o amb un partlet; i els seus bonics braços arrodonits, nus fins al colze, es recolzen sobre els voluptuosos enagos de ras, mentre que el vestit, dels mateixos rics teixits, s'amuntega sobre la voluminosa cua al terra.»
No hi va haver gaires canvis al vestit femení durant la major part del regnat de Carles II. Van continuar de moda les llargues cintures en punta -que es van fer cada vegada més estretes. Les faldilles recollides cap a dalt, conegudes confusament |com a manteaux, van anar adquirint un aire aparentment de major etiqueta-, i la silueta de la figura es va fer cada vegada més rígida i estreny. Els grans colls d'encaix es van passar de moda a començaments de la dècada dels setanta, encara que les dones -per sortir al carrer- es cobrien les espatlles nues amb un mitget anomenat palatine. Però mentre que els vestits de
les dones romandran relativament sense canvis, els dels homes van sofrir una vertadera revolució, les últimes conseqüències de la qual es poden veure al vestit modern.
Carles II s'associa amb una «reforma» del vestit. «Aquest mes -diu Rugge, en el Journal de l'11 d'octubre de 1666- Sa Majestat i la Cort sencera han canviat la moda de les seves robes, en altres paraules, porten un vestit cenyit, coat, de teixit picat amb un tafetà blanc sota.
Aquesta vestimenta arriba fins als panxells i a sobre portava un «sobretot», amb un tall al pit, que cau solt i és sis polzades més curt que el vest. Els calçons, de tall espanyol, i els embarnillats, alguns de tela, altres de pell, però del mateix color que el vestit.
Pepys també descriu la nova indumentària i és fins i tot més precís en les seves dates. El 8 d'octubre de 1666 anota al seu Diari: «El rei, ahir, en Consell, va declarar la seva resolució en establir una moda de roba, que mai no alterarà.» El 15 d'octubre escriu: «El dia d'avui el Rei ha començat a portar el seu vestit, i també he vist diverses persones de la Casa dels Lords i Comunes, grans coetanis, que el portaven; amb una llarga casaca, cassocke, enganxada al cos, de teixit negre i picat amb seda blanca sota d'ell; i un abric, coat, a sobre i les cames frunzides amb cintes negres com l'ànega d'un colom; i sobre tot, desig que el Rei la mantingui perquè és una indumentària molt elegant i bonica.»
El Diari d'Evelyn és igualment explícit. amb data el 18 d'octubre comenta: «En la Cort és la primera vegada que la seva Majestat es vesteix solemnement el vestit a la moda oriental, canviant el gibó, el coll rígid, bandes i capes, per un gentil abillament a l'estil persa, amb cinturons, corretges, cordons de sabates i lligues amb sivelles; alguns dels quals estaven adornats amb pedres precioses; i' ha decidit no canviar-la mai, i abandonar la moda francesa que fins ara havia obtingut les nostres despeses i retrets, sobre el qual diversos cortesans i cavallers van donar a la seva Majestat or com a aposta que no anava a persistir en aquesta resolució.»
El rei Carles, tanmateix, va persistir, però va fer certes modificacions. Pepys explica (17 d'octubre de 1666) que «La Cort està plena de vestits, només el de mylord Albans no és picat sinó senzillament negre; i es comenta que el rei diu que el picat sobre blanc els fa assemblar-se molt a les garses i, per tant, havia encarregat un de vellut senzill.» Evelyn descrivia la nova peça com «un vestit que segueix la moda persa», i com «la moda oriental del vestit». Altres referències contemporànies denominen «turca» a aquesta moda; i ha d'admetre's que té certa similitud amb l'abric persa, excepte en el fet que l'últim tenia màniga llarga, mentre que les mànigues del vestit de Carles eren extremadament curtes, amb la màniga blanca de sota voluminosa.
L’actitud del rei anglès va ser interpretada com un intent de llibertat, de trencar amb les modes franceses; un pas que difícilment no agradaria a Lluís XIV, que llavors s'esforçava, amb bastant èxit, per convertir França en l'àrbitre d'Europa, no només en el plànol polític sinó en qüestions de gust. Pepys escriu (22 de novembre de 16 ó 6): «El Rei francès, com desafiament al Rei d'Anglaterra, ha fet que tots els seus lacais es posessin les armilles, vestits, i que els nobles de França fessin el mateix; que, en cas de ser cert, és la major indignitat feta per un príncep a un altre». Els especialistes francesos han assenyalat, tanmateix, que a França es va introduir una peça molt semblant en una data tan primerenca com 1662. Al principi només la portaven alguns cortesans privilegiats, però cap a 1670 era d'ús general.
De quina forma es van convertir aquestes modes perses en l'antecedent del vestit modern? Richard Heath apunta que «a sobre de l'armilla, vest, portaven una peça d'abric -overcoat- solta; però si mentre Evelyn omet qualsevol referència a ell, Pepys comenta que veu la Cort plena de vests, és evident que la primera era una peça de sortir. Es pot veure utilitzat com a abric, overcoat, en un gravat contemporani del funeral del general Monck el 1670. A1 final, l'overcoat es va convertir en el coat, i el vest es va convertir en el que seria més tard, quan es va fer tan curt que es va dir waistcoat, armilla. És interessant assenyalar que els sastres a la mesura es continuen referint a l'armilla com a vest.
Cravat
L'armilla al principi era molt llarga. Arribava gairebé fins als genolls, anava cordat fins a baix i ocultava gairebé per complet els calçons de sota. La casaca era bastant senzilla, reservant-se els brodats per a la peça de sota. L'ample «coll caigut» va desaparèixer, ja que la casaca ho feia poc adequat, i al seu lloc es va usar una corbata, cravat, d'encaix o mussolina.
La qüestió dels orígens d'aquest complement ha provocat una considerable controvèrsia. El nom, cravat, sembla implicar la seva derivació del coll que portaven els croats al servei de l'Exèrcit francès i va ser copiat primer pels oficials francesos i, posteriorment, pels cortesans de Luis XIV a França, Colbert, ministre il·lustrat, havia fundat una indústria d'encaix fi; i el Rei, ansiós per animar el seu consum, vestia productes procedents de les seves fàbriques i va decretar, a més, que en la Cort només podria usar-se point de France. La famosa experta en encaix antic, Mrs. Nevill Jackson, assenyala en escriure a The Connoiseur que «el coll de cavaller immediatament anterior a la corbata, cravat, va ser la rabat o coll caigut, que en donar la volta, s'havia desfet de la gorgera; de manera que no és estrany trobar que les primeres cravatr pengessin de manera semblant a les dues parts del coll caigut, i mancades d'un llaç o nus».
El point de France i el point-de Venise, més complicat fins i tot, eren molt cars.
Cap a finals del segle XVII la corbata s'havia fet més estreta i llarga. Ja no era d'encaix, sinó de batista o mussolina, i solia anar nuada. De vegades, sota de la corbata es posaven un llaç. Durant la batalla de Steinkirk, el 1692, els oficials francesos -sorpresos per un atac sobtat de l'enemic no van tenir temps de nuar-se bé la corbata. Per tant, se la van posar precipitadament, passant-la per un trau perquè no molestés. Aquest va ser l'origen de la corbata à la Steinkirk que es va convertir en una moda imperant, no només a França sinó a tot Europa, durant una dotzena d'anys.
La perruca
S'ha assenyalat ja que l'antic estil de «coll caigut» constituïa un destorb per al nou tipus d'armilla; així que va encongir fins a convertir-se en un rabat. Però la seva reducció de mida també es va deure que la major part del «coll caigut» quedava ocult, de totes maneres, sota la perruca. En el regnat anterior la moda preponderant del cabell llarg solt va fer, sense cap dubte, que molts cavallers utilitzessin postissos, postiches, encara que l'efecte desitjat era el d'un cabell aparentment natural. Cap a 1660, tanmateix, la perruca ja tenia un aspecte realment artificial; i es va incorporar amb tal entusiasme que en la Cort francesa es va emprar a res menys que a cent perruquiers.
La Cort anglesa va tardar algun temps a adoptar aquesta moda, però per novembre de 1663 Pepys podia anotar al seu Diari: «He sentit dir el Duc (de York) que anava a posar-se perruca i es diu que el Rei també ho farà. Mai no havia observat fins avui que el Rei tingués tants cabells blancs.» Y a la seva anotació del 15 de ,Rey de 1664 assenyala: «En White Hall, davant del Duc, avui s'ha posat, per primera vegada, perruca; però em semblava que s'havia tallat els seus cabells perquè semblessin bonics fins i tot abans de posar-se la perruca.» Sens dubte, era necessari tallar-se el cabell molt curt, fins al clatell o fins i tot afaitar-se'l per poder posar-se la perruca.
La perruca in-folio que portaven els homes a la moda era molt gran i pesada, i les persones de vida activa, com els soldats, aviat la van considerar un destorb. Sabem que
hi havia una perruca «de campanya» i una perruca «de viatge». El curiós és que es considerés imprescindible portar algun tipus de perruca, i que les modes hagin durat, en les classes altes del nord d'Europa, gairebé un segle.
Més curiós encara que portar muntanyes de cabell artificial va ser empolvorar les perruques. Aquest costum no va tenir els seus orígens en temps de Lluís XIV qui la desaprovava. Es va adoptar a finals del seu regnat, i es va convertir en una moda universal a partir de llavors. La perruca de Carles II era negra i així va continuar sent; i jutjant pels retrats de Guillem III o de la reina Anna, sembla poc probable que cap dels dos no usés pols. En realitat, les pols no es fan d'ús generalitzat fins a 1690.
Les dones no portaven perruca però aspiraven a assolir altures semblants a les dels homes en seus tocats amb la invenció del pentinat a la Fontange, tan característic de la dècada dels noranta. El nom procedeix d'una de les favorites de Lluís XIV, que, segons explica la història, havent-se despentinat el cabell en una cacera, l'hi va agafar amb una lliga. El rei va expressar la seva admiració i la moda va quedar establerta. A1 dia següent totes les dames de la Cort van aparèixer amb els seus cabells agafats amb una cinta, lligada amb un llaç per davant. Aquesta moda va creuar aviat El Canal i va constituir un dels exemples d'incorporació més primerenca de modes franceses a Anglaterra.
De seguida el senzill llaç de cintes va resultar insuficient. Llavors es va afegir l'encaix, i més tard, una gorra o còfia, amb una carcassa de filferro per sostenir l'altura creixent de l'estructura. Llavors es va denominar, irònicament, «còmode» i a Anglaterra se'l va conèixer també amb el nom de «Torre». En el Ladie's Dictionary de 1694 és descrit com «una carcassa de filferro de dos o tres capes d'altura, ajustat al capdavant, coberta amb gasa de mussolina i altres sedes fines, completant-se després amb tot el tocat». Els moralistes, com sempre, van observar aquesta nova moda amb greu recel, com una incitació a l'orgull. Es coneixen diverses històries sobre l'evolució d'aquesta moda i les raons de la seva desaparició. Lluís XIV s'havia cansat d'ella el 1699 i va expressar la seva desaprovació. Però va ser l'aparició en la Cort d'una anglesa, Lady Sandwich, «amb un petit pentinat baix», el que va causar el canvi de moda. Va haver de ser una excentricitat personal per part de Lady Sandwich, perquè en general les modes franceses es difonien a Anglaterra quan havien caigut en desús a França. En el Mercure Galant de novembre de 1699 es troben comentaris que aquest antic estil de pentinats començava a resultar ridícul. Uns anys més tard Addison parlava de la seva desaparició a Anglaterra.
Barrets
El barret masculí en els últims anys del segle XVII havia adoptat la forma que es mantindria el segle XVIII. El barret de l'època de la República que usaven tant els «caps rodones» com els cavaliere (els últims el portaven amb una ploma) es va distingir per la seva copa alta i la seva ala ampla. Carles II va introduir l'anomenat «barret francès» amb ala ampla i copa més curta, adornat fins i tot amb més plomatge que abans. En el funeral del general Monck el 1670, esmentat abans, els barrets tenien també una ala molt petita. A1 final la copa va disminuir fins una altura moderada, i l'ala, que s'havia eixamplat una altra vegada, va tornar cap a dalt, per davant, darrere o en un costat, rebent aquesta moda el nom de «barret de pic».
Al principi va haver de ser una qüestió de gust: coneixem, per exemple, «la volta Monmouth». En el regnat de Guillem i Maria, el barret havia començat a tornar-se en tres punts, així es va formar el «barret de tres pics», que va durar tot un segle al món civilitzat. «El barret de "pics" -diu Planche era considerat com un signe de noblesa, de rang personal i distinció respecte a les classes baixes, que el portava sense tornar el ala.» Havia diferents tipus segons l'amplada de l'ala; el de major amplada era conegut amb el nom de «Kevenhuller».
Els barrets, curiosament, es van portar en l'interior de les cases, i fins i tot a la taula; i els cavallers tan sols es descobrien el cap en presència de la Reialesa. Barret i perruca constituïen símbols de l'etiqueta extrema de costums que va caracteritzar als anys finals del segle XVII.
