Embedded Files
D'Itàlia cap a EuropaLes modes, i les formes artístiques del Gòtic del Nord, en general, mai no havien estat totalment acceptades a Itàlia; i cap a mitjan el segle XV les modes italianes ja mostraven considerables diferències en relació amb les de la resta d'Europa medieval. Així, per exemple, els tocats de les delicades dames que Van Der Weyden retratava als Països Baixos eren molt diferents dels que portaven les italianes pintades per Ghirlandaio En el Norte es portaven complicats bourrelets (pentinats formats per tires farcides de tela i embuatats) coberts amb vels, mentre que a Itàlia els pentinats eren molt més naturals i menys historiats; i era encara comú el costum d'afaitar el principi del front per fer-la més àmplia. La factura de les mànigues també era diferent: cenyides al Nord, desbocades a Itàlia, amb obertures a través de les quals es podia veure la camisa blanca de sota. Sovint les mànigues eren desmuntables i es decoraven profusament -reflex de l'enorme augment de luxe, derivat de la prosperitat mercantil de les ciutats italianes.
La invasió d'Itàlia realitzada pel monarca gal Carles VIII va introduir, indubtablement, les modes franceses en aquest país; però en general la influència va anar a la inversa. El Renaixement es va difondre a l'altre costat dels Alps; de manera que si Carles VIII era encara un rei medieval, Francesc I va ser ja un monarca renaixentista.
Moda europea
També ho era Enric VIII d'Anglaterra . Cert és que en el regnat del seu pare, Enric VII, el vestit medieval havia sofert ja moltes modificacions. La línia dominant ara, en comptes de vertical, era horitzontal. Les sabates van deixar de ser tan puntegudes per fer-se aplatats, com si constituïssin un eco del nou estil d'arquitectura, amb els seus arcs aplanats. Els tocats de les dames ja no eren rèpliques dels pinacles gòtics i començaven a assemblar-se a les finestres d'estil Tudor. I amb l'adveniment del nou segle un curiós germanisme va començar a influir als vestits dels qui seguien els corrents de moda tant a França com a Anglaterra.
S'ha escrit molt sobre aquest estrany fenomen, però els cronistes contemporanis són gairebé unànimes en adscriure'l a la victòria suïssa sobre Carles el Calb, duc de Borgonya, en la batalla de Grandson (1476). Els vencedors van fer un saqueig de seda i altres teixits cars en grans quantitats; i van utilitzar aquest botí - esquinçant les teles- per apedaçar els seus propis vestits desgastats, els seus parracs. Els mercenaris germànics van copiar les tropes suïsses; i d'allà es va estendre aquesta moda a la cort francesa, on probablement va ser introduïda per la família Guise, que era mig alemanya. El matrimoni de la germana d'Enric VII, Maria, amb Lluís XII de França, va fer que els anglesos adoptessin també aquesta moda dels Lansquenets.
Les «ganivetades» -és a dir, els esquinçaments en la tela de les peces, a través de les quals es treia el folre- es van convertir en una pràctica habitual a començaments del segle XVI . A Alemanya va assolir autèntics graus d'extravagància. A més dels gibons, acoltellaven els calçons, fins a tals extrems d'exageració que semblaven literalment «fets miques». Les peces inferiors consistien en amples bandes de tela que queien fins als genolls i, de vegades, fins als turmells; i es preocupaven que les tires de cada cama tinguessin motius decoratius diferents, que podien ser fins i tot de colors diferents. En les cròniques de l'època s'esmenten « |mitges (hose) realitzades a l'estil alemany, amb una cama groga i l'altra negra, acoltellades amb 16 ells de tafetà.»
Les «ganivetades» es van estendre també al vestit femení; encara que mai no van adquirir tant desenvolupament com en el masculí. Aquesta moda extravagant era més apropiada per als calçons que per a les faldilles, que tenien una gran quantitat de teixit. I realment la indumentària de les dones d'aquesta època va ser molt més senzilla que la dels homes. De tota manera, les faldilles eren més àmplies i tenien brodats més luxosos que en regnats anteriors . Sobre la kirtle, que era una faldilla cosida a un cos, portaven el vestit que, cenyit a l'altura de la cintura, queia en amplis plecs fins al terra. Les mànigues ja no eren ajustades, i es van fer realment amplíssimes, amb una gran volta de pell, com pot apreciar-se als retrats d'Holbein. Les pells eren d'ús corrent en la indumentària masculina i femenina. Les favorites eren el linx, el llop i la marta cebellina. La part superior de la camisa es mostrava a través de l'escot, quadrat i sota, del vestit. A començaments de segle els homes també portaven escot, deixant a la vista la vora de la camisa que es frunzia per mitjà d'una cinta enfilada en el seu interior . Aquest frunzit suposava el començament del que seria la «gorgera» de la segona meitat del segle .
La peça masculina més important era el gibó, de vegades tan llarg que arribava fins als genolls. Tenia una obertura en la part central a través de la qual es podia veure la bragueta. Les mànigues es van fer cada vegada més amples, i sovint estaven acoltellades o eren «mànigues de bandes». Podien veure's també mànigues dobles; en tal cas les exteriors eren soltes i de diferent color. Els teixits favorits eren el vellut, el ras, i les teles d'or. Gràcies a l'inventari del Guarda-Roba d'Enric VIII sabem que aquest monarca posseïa un gibó de ras de color porprat, brodat amb fils d'or i plata i adornat amb perles cosides al voltant. Sobre el gibó portava .una jacket, o un jerkin, que podia ser de doble tela; també podia anar tancada per davant amb cintes o botons. A sobre es posava el gown que se subjectava folgadament sobre les espatlles, que queia en amplis plecs fins als peus, anava generalment enribetat a pell.
Les peces que cobrien els membres inferiors eren les falques i les mitges, que anaven cosides juntes. Les falques se subjectaven al gibó per mitjà de «punts» o «cruiximent», és a dir, uns cordons o cintes que es passaven per uns «ullets», existents en ambdues peces, i es lligava amb petits llaços. Aquest «cruiximent» o «punts» eren de fil de lli o de seda, amb un capçat a cada punta. Les sabates en un primer moment eren amplíssimes i es coneixien amb el nom de «sabates de bec d'ànec». Amb freqüència estaven acoltellats i adornats amb joies; els talons eren baixos, les soles de cuir o suro i l'empenya de cuir, vellut o seda.
Portaven barrets tant en l'interior com en l'exterior de les cases, que en general eren a tall de bonets tous i baixos. De vegades tenien ala, i aquesta podia pujar-se per davant, subjectant-se amb una joia; o bé es tallava per davant, doblant les ales laterals sobre les orelles. També se solia retallar la vora de l'ala fent formes o dibuixos diferents. Els viatgers i la gent del camp usaven barrets d'ala ampla. La còfia de lli, cordada sota de la barbeta, constituïa un curiós vestigi del període medieval. El segle XVI el seu ús estava restringit als vells, homes de lleis i altres professionals. Els homes portaven el cabell llarg; i sota el regnat d'Enrique VII i els primers anys d'Enric VIII s'afaitaven la barba i el bigoti. Però el 1535, segons els annals de Stow: «El rei va ordenar a tots els súbdits del seu tall que es tallessin els cabells, i, per donar-los exemple, va ser el primer en fer-ho, i des de llavors la seva barba (...) no va tornar a afaitar-la.» Es creia que, en això, estava seguint la moda iniciada pel rei francès Francesc. I.
El segle XVI van ser realitzats alguns dels millors retrats de tots els temps. N'hi ha prou amb esmentar els noms d'Holbein, Bronzino o Tiziano. En general, aquests artistes retrataven personatges importants a les seves millors gales; per la qual cosa per fer-nos una idea de l'aspecte extern dels menys pudents hem de girar la vista cap als kleinmeister -petits mestres- alemanys, com|com a Aldegrever, els germans Beham, Jost Amman i Virgil Solis. Els Behams ens mostren als camperols, els Aldegrever als patricis, mentre que Jost Amman ens submergeix directament en la vida quotidiana de les classes mitjanes.
Naturalment les peces d'aquests camperols i de la classe mitjana no exhibien cap de les extravagàncies utilitzades en els cercles de cort. Però tot ciutadà pròsper tenia el que els alemanys denominaven schaube, un sobretot que anava generalment sense mànigues. Quan portava mànigues, es tractava de «mànigues penjants» que deixaven veure les mànigues de la peça de baix. El schaube, folrat generalment de pell, es va convertir en la peça típica dels humanistes; Luter la utilitzava, definint així el vestit dels clergues luterans fins als nostres dies. A Anglaterra, Thomas Cranmer usava una peça similar que -unida a una cadena que envoltava el coll- donaria lloc al vestit dels alcaldes (encara avui pot apreciar-se una varietat d'aquesta peça a les vestimentes acadèmiques).
Màniga ganivetada
Durant la primera meitat del segle XVI els vestits de les classes altes eren d'un colorit molt viu. A través dels Inventaris del Guarda-Roba d'EnricVIII se sap que tenia, entre altres peces, gibons de vellut blau i vermell, folrats amb tela d'or. En 1535 Thomas Cromwell li va regalar a la seva Reial Majestat un gibó de vellut porprat brodat en or; i algunes de les |peces del rei estaven tan ricament adornades -amb incrustacions de diamants, robins i perles- que cobrien per complet el teixit que servia de suport, resultant aquest invisible.
El vermell era el color favorit. Un conegut retrat del duc de Surrey, atribuït antigament a Holbein, mostra el jove noble vestit per complet en diferents tons del color escarlata. A gairebé tots els retrats que Cranach realitza als prínceps germànics, aquests apareixen abillats amb peces de color vermell; i, malgrat les lleis sumptuàries, les classes mitjanes els van imitar tan lluny com arribava el seu desvergonyiment. Resulta curiós constatar, com a reflex de les aspiracions humanes, que durant la revolta de camperols a Alemanya una de les exigències dels insurrectes fos precisament que se'ls permetés portar robes vermelles com les dels nobles.
Mitjan segle XVI, la moda espanyola desplaça el domini alemany
El panorama va canviar a mitjan el segle. Les modes espanyoles de peces cenyides i colors foscos, preferiblement el negre, van desplaçar les de domini alemany, que s'havia caracteritzat pels seus colors vius i les seves formes fantasioses. Això es va deure en part al gust personal de l'emperador Carles V conegut per la sobrietat de la seva indumentària; i, d'altra banda, al creixent poder de la monarquia espanyola. Quan, el 1556, Felip II va succeir Carles V com a rei d'Espanya, la cort espanyola es va convertir en el model admirat per tota Europa. Fins i tot el rei francès Enrique II va seguir la moda espanyola, vestint gairebé sempre de negre.
A Anglaterra la tendència a usar colors foscos pot apreciar-se ja en els últims anys del regnat d'EnricVIII. Quant al rei nen, Eduard VI, que el va succeir, és poc probable que pogués tenir influència alguna sobre la moda; i quan ell va morir i Maria Tudor va pujar al tron, aquesta tendència es va accentuar. El seu casament, el 1554, amb el rei espanyol va completar la revolució; ja que encara que al principi la indumentària dels cortesans espanyols que van arribar d'Anglaterra amb el seguici del rei resultés estranya els ulls dels anglesos, aquests aviat van adoptar peces similars. La influència va persistir, fins i tot quan Isabel va succeir Maria, o quan Anglaterra i Espanya van entrar en guerra; i es pot notar aquesta influència, amb poques modificacions, fins a finals de segle.
No era en el color o en la seva absència en la qual cosa les modes diferien de les de la generació precedent. Hi havia una autèntica diferència al tall, a la factura. Cunnington resumeix en els següents punts els trets essencials de la nova moda: «ampul·lositat, cintures petites, i introducció del punt». Ampul·lós era el farcit utilitzat als gibons i mitges (hose) per fer-los més prominents, eliminant a més tots els plecs i arrugues. El farcit consistia en draps, borra de llana, crin de cavall, cotó i fins i tot segó; encara que l'ús d'aquest últim resultava desastrós ja que el segó se sortia si les peces s'esquinçaven. L'ampul·lositat del gipó sobre el pit i el farcit dels calçons feia que la cintura semblés, lògicament, més fina; efecte que s'accentuava amb l'ús de forts embarnillats. Els ampul·losos calçons curts, en forma de mitges truncades, deixaven a la vista una part considerable de la cama, i la introducció del punt va fer possible que aquestes peces d'abric de les cames s'ajustessin als membres inferiors amb més elegància que mai.
L'efecte de tot això va ser una nova rigidesa i hauter, reflex de la cerimoniosa i arrogant etiqueta de la cort espanyola. Ja s'havien perdut les línies senzilles i soltes del vestit de principis de segle, que la roba semblava expressar la pròpia personalitat de l'home, fins i tot la seva pròpia fantasia. En canvi, ara, els homes semblaven indicar la seva pertinença a una casta aristocràtica. Es mantenien drets dins de les seves peces esmorteïdes i rígides que constituïen una verdadera cuirassa. Els historiadors de l'art han observat que als retrats de Cort de tot Europa es representa el personatge dempeus, amb una cama avançada en actitud d'arrogant abandonament, hieràtica i rígida; efecte que quedava intensificat amb l'augment de la gorgera.
La gorgera
Ja s'ha esmentat el cordó entrellaçat a l'aresta superior de la camisa, de la qual deriva 1 a gorgera. Només feia falta estirar bé el cordó al voltant del coll per tenir una incipient gorgera. Quan aquesta va aparèixer sobre el coll aixecat del gibó, entorn de la dècada dels setanta, mantenia el cap dret en actitud de menyspreu. Folga dir que la gorgera era un signe de privilegi aristocràtic. Constitueix un exemple va extremar de la tendència humana a demostrar -amb certs vestits- que qui els usen no necessiten treballar, o que sens dubte no es dediquen a cap ocupació esgotadora; i, a mesura que el segle va avançar, les gorgueres es van fer cada vegada majors, fins al punt que resulta difícil imaginar com els qui les usaven aconseguien emportar-se menjar a la boca.
Isabel I d'Anglaterra
La gorgera constitueix un exemple del component «jeràrquic» al vestit. Les dones també la usaven, encara que en la indumentària femenina hi ha un altre component a considerar: el «principi de seducció», com se l'ha cridat. Aquest consisteix en un intent d'explotar els encants femenins a través de la roba, com per exemple per mitjà de l'escot. Les dones desitjaven posar-se gorgera per poder revelar el seu estatus social, però també volien resultar atractives com a dones; i van aconseguir ambdós propòsits amb el «Compromís Isabelí», que va consistir a obrir la gorgera per la part de davant per mostrar l'escot, elevant-la per darrere del cap, en unes ales de gasa, com pot apreciar-se amb claredat als retrats contemporanis de la reina Isabel.
Barrets
L'efecte de la línia vertical, ara dominant en el vestit, es va accentuar amb l'abandonament de les gorres planes (encara que els aprenents encara es veien obligats a usar-les per llei, per una Acta de Parlament de 1571); i es van posar de moda diversos tipus de barrets. Algunes de les varietats, per exemple, eren bonets de copa alta, endurits amb bucaran. Hi havia també autèntics barrets realitzats amb materials durs o endurits. Un d'ells era el famós capotain amb copa alta de forma cònica. Una altra varietat se semblava al bolet modern Podien ser de diferents materials: castor, feltre, o pell; i si es volia es podien adornar amb una ploma o una joia presa a la banda del barret. També hi havia barrets d'ala ampla i copa baixa, que usaven els magistrats i altres professionals; aquests últims els portaven rectes sobre el cap, i l'isabelí gallard gairebé sempre es posava el barret.
Segona meitat del segle XVI
La rigidesa, que va caracteritzar a les robes dels homes la segona meitat del segle XVI, va ser fins i tot més pronunciada en les de les dones. La peça de l'estómac, que constituïa el davanter del cos, anava endurida amb buracan o cartró, i es mantenia al seu lloc amb carcasses, amb freqüència de fusta i, per tant, rígids. La faldilla s'inflava mitjançant el mirinyac o farthingale. El seu origen estava universalment reconegut. Era el «mirinyac espanyol» o vertingale; i en la seva forma inicial consistia en uns enagos armats amb cèrcols de filferro, fusta o «balenes», que s'acampanava cap a la vora inferior de la faldilla. Per tant, s'assemblava bastant, en la seva construcció, a la crinolina del segle XIX. A Anglaterra va aparèixer per primera vegada l'any 1545 i aviat la van portar totes les dones, excepte les de les classes treballadores.
El «mirinyac francès», que es va posar de moda cap a 1580, era més una peça de Cort. Era conegut com a «mirinyac de roda», nom que resultava ja prou descriptiu quant al seu aspecte. Era com si la dona que l'utilitzava fos dins d'una roda, amb la faldilla subjecta a la vora exterior de la mateixa, i caient verticalment cap al terra. En el famós quadre de La reina Isabel a Blackfriars es veu la reina i totes les seves dames portant aquest artefacte tan poc afavoridor, que feia que les dones semblessin cavallets de fira. El «mirinyac italià» era bastant similar, de filferro o balenes i una mica aixecat per darrere mitjançant un coixí, com el primitiu polissó. Podia tenir una amplada de fins a 48 polzades.
Una moda més difosa, fora dels cercles de la Cort, va ser la del roll farthingale, «mirinyac rotlle», vulgarment conegut com a bum rolls. Era una peça de tela encoixinada amb forma de salsitxa cuita, i tenia els extrems units a la part davantera del cos amb cintes. A finals de segle, ja estava passat de moda.
A més del cos embarnillat i de la «faldilla mirinyac», la principal peça femenina en aquesta època era el vestit, que queia en plecs a partir de les espatlles, i deixava una obertura en el davanter de manera que es podia veure el vestit de sota. Les mànigues eren bufades i acabaven a sobre del colze per ensenyar la màniga de sota. De vegades s'usaven unes mànigues llargues penjants i vestigials preses de 1a part superior de les mànigues. Altres peces esmentades als inventaris de l'època són: el coat, una espècie d'abric ampli, el frock, que sembla haver estat un ampli vestit, i la cassock, de forma similar però amb mànigues àmplies i obertes. Per viatjar s'utilitzaven capes i també una peça coneguda com a safeguard, que va haver de consistir en una sobrefaldilla de teixit senzill, usada tant com a peça d'abric com per protegir el ric teixit del gown.
Els homes també van començar a usar una major varietat de peces. El gibó seguia sent el més important del guarda-roba masculí; però sobre ell es podia llevat la jacket o el jerkin, en general sense mànigues. La capa començava a ser indispensable, però no es tractava ja de la capa llarga de la generació anterior, sinó d'una capa curta, que penjava de vegades d'una espatlla. Encara que havia estat una capa de muntar, durant la segona meitat del segle XVI es va utilitzar tant dins com fora de les cases. Era de teles cares; i un home veritablement elegant necessitava tres capes: una per al matí, una altra a la tarda i una altra per a la nit. Tenien de vegades el coll aixecat i d'altres una esclavina, generalment de vellut.
Els homes també usaven una |peça coneguda com a cassock, que era una àmplia jacket que arribava fins als malucs. També podien posar-se gabardine, que era una peça d'abric llarga i deixa anar amb mànigues amples. Però la penyora|peça més curiosa del guarda-roba del cavaller isabelí era el mandilion o mandeville. Gens millor per a la seva comprensió per esmentar la descripció de Cunnington: «Havent estat en els seus orígens un hàbit militar, es tractava d'una capa àmplia i llarga que arribava fins als malucs, amb el coll aixecat i mànigues «sac» (més tard falses) i ales. Les costures laterals anaven obertes, donant lloc a dos draps: un davanter i un altre a l'esquena. Anava cordat només des del coll fins al pit, i es posava pel cap (...); la peça es posava decantada , amb les cares davantera i posterior penjant sobre les espatlles, mentre que una màniga penjava per davant i una altra per darrere.»
La segona meitat del segle XVI es van apreciar alguns canvis estranys en les peces inferiors masculines. Les falques curtes corrents es podien portar ara amb canion, calçons que es posaven sota de les falques curtes (i generalment de diferent teixit) que arribaven fins al genoll. Les mitges podien anar per sobre; així que podria dir-se que les falques (hose) de l'època medieval estaven ara dividides en tres peces separades.
Els veritables calçons, si els podem anomenar així, prescindien per complet de les falques curtes truncades. Tenien formes variades. Els «venecians» eren calçons folgats, cordats sota del genoll amb botons o «punts». Van aparèixer cap a 1570 però es van fer més populars en els últims vint anys del segle. Quan eren molt folgats rebien el nom de galligaskins, gascoynes o slops.
Amb aquestes peces les |mitges van adquirir una nova importància. Fins a 1590 es tallaven al biés, després van ser progressivament reemplaçades per mitges de punt, de vegades de seda. Podien ser de colors vius; el groc era un dels favorits, i amb freqüència s'adornaven amb esferes de seda de colors o fins i tot amb fil d'or. Se subjectaven de diverses maneres: amb una senzilla cinta (que, tanmateix, podia anar adornada amb fil d'or fins i tot amb joies) subjecta sota del genoll, amb el llaç en un costat ; o amb una lliga entrecreuada fent zig-zag, que no se sembla en el més mínim que molts directors d'obres de Shakespeare imaginen, és a dir, una espècie d'enreixat cobrint la cama per complet. El zig-zag es va posar de moda des de 1560 d'ara endavant; consistia en un tros de cinta que envoltava la cama per sota del genoll, es creuava en la part d'enrere, es portava cap a davant per sobre del genoll, i es lligava en un llaç.
Calçat i complements
Com a calçat usaven sabates o botes. Les sabates eren lleugerament arrodonides, i a mesura que acabava el segle començaven a tenir talons. Eren de pell, seda, vellut o de teixit senzill i les soles podien ser de pell o suro. En l'interior de les cases portaven sabatilles. Les botes, que fins a l'últim quart del segle s'havien usat per muntar, es van incorporar a la indumentària quotidiana, fins i tot en els interiors. El model de moda era una bota pegada que arribava a la cuixa, fent de vegades la volta a la part superior, de diferents maneres. Altres tipus de botes només van ser possibles gràcies als avenços en el tractament de la pell aconseguits a Còrdova. De fet, la paraula anglesa Cordwainer al·ludeix a un home que ha après el seu ofici en aquesta ciutat espanyola.
Espanya va ser també responsable dels refinats guants de pell tan apreciats pels isabelins, i que van començar a fabricar-se a Anglaterra cap a 1580. La forma més utilitzada tenia «guanteletes», sovint adornats amb fil d'or i enribetats. També podien estar perfumats i en general es portaven a la mà o doblats sobre el cinturó. Als cavallers elegants se'ls exigia també portar un mocador de lli fi brodat o enribetat amb encaix. A finals del segle XVI la roba i els accessoris de les classes altes a Europa havien adquirit realment un grau de refinament i elegància sorprenents.
ANEU A LA PÀGINA SEGÜENT: 6. EL RENAIXEMENT: PRESENTACIONS >>>>
Page updated
Google Sites
Report abuse