6. EL RENAIXEMENT

S'ha escrit molt sobre aquest estrany fenomen, però els cronistes contemporanis són gairebé unànimes en adscriure'l a la victòria suïssa sobre Carles el Calb, duc de Borgonya, en la batalla de Grandson (1476). Els vencedors van fer un saqueig de seda i altres teixits cars en grans quantitats; i van utilitzar aquest botí - esquinçant les teles- per apedaçar els seus propis vestits desgastats, els seus parracs. Els mercenaris germànics van copiar les tropes suïsses; i d'allà es va estendre aquesta moda a la cort francesa, on probablement va ser introduïda per la família Guise, que era mig alemanya. El matrimoni de la germana d'Enric VII, Maria, amb Lluís XII de França, va fer que els anglesos adoptessin també aquesta moda dels Lansquenets.

Les «ganivetades» -és a dir, els esquinçaments en la tela de les peces, a través de les quals es treia el folre- es van convertir en una pràctica habitual a començaments del segle XVI . A Alemanya va assolir autèntics graus d'extravagància. A més dels gibons, acoltellaven els calçons, fins a tals extrems d'exageració que semblaven literalment «fets miques». Les peces inferiors consistien en amples bandes de tela que queien fins als genolls i, de vegades, fins als turmells; i es preocupaven que les tires de cada cama tinguessin motius decoratius diferents, que podien ser fins i tot de colors diferents. En les cròniques de l'època s'esmenten « |mitges (hose) realitzades a l'estil alemany, amb una cama groga i l'altra negra, acoltellades amb 16 ells de tafetà.»

Les «ganivetades» es van estendre també al vestit femení; encara que mai no van adquirir tant desenvolupament com en el masculí. Aquesta moda extravagant era més apropiada per als calçons que per a les faldilles, que tenien una gran quantitat de teixit. I realment la indumentària de les dones d'aquesta època va ser molt més senzilla que la dels homes. De tota manera, les faldilles eren més àmplies i tenien brodats més luxosos que en regnats anteriors . Sobre la kirtle, que era una faldilla cosida a un cos, portaven el vestit que, cenyit a l'altura de la cintura, queia en amplis plecs fins al terra. Les mànigues ja no eren ajustades, i es van fer realment amplíssimes, amb una gran volta de pell, com pot apreciar-se als retrats d'Holbein. Les pells eren d'ús corrent en la indumentària masculina i femenina. Les favorites eren el linx, el llop i la marta cebellina. La part superior de la camisa es mostrava a través de l'escot, quadrat i sota, del vestit. A començaments de segle els homes també portaven escot, deixant a la vista la vora de la camisa que es frunzia per mitjà d'una cinta enfilada en el seu interior . Aquest frunzit suposava el començament del que seria la «gorgera» de la segona meitat del segle .

La peça masculina més important era el gibó, de vegades tan llarg que arribava fins als genolls. Tenia una obertura en la part central a través de la qual es podia veure la bragueta. Les mànigues es van fer cada vegada més amples, i sovint estaven acoltellades o eren «mànigues de bandes». Podien veure's també mànigues dobles; en tal cas les exteriors eren soltes i de diferent color. Els teixits favorits eren el vellut, el ras, i les teles d'or. Gràcies a l'inventari del Guarda-Roba d'Enric VIII sabem que aquest monarca posseïa un gibó de ras de color porprat, brodat amb fils d'or i plata i adornat amb perles cosides al voltant. Sobre el gibó portava .una jacket, o un jerkin, que podia ser de doble tela; també podia anar tancada per davant amb cintes o botons. A sobre es posava el gown que se subjectava folgadament sobre les espatlles, que queia en amplis plecs fins als peus, anava generalment enribetat a pell.

Les peces que cobrien els membres inferiors eren les falques i les mitges, que anaven cosides juntes. Les falques se subjectaven al gibó per mitjà de «punts» o «cruiximent», és a dir, uns cordons o cintes que es passaven per uns «ullets», existents en ambdues peces, i es lligava amb petits llaços. Aquest «cruiximent» o «punts» eren de fil de lli o de seda, amb un capçat a cada punta. Les sabates en un primer moment eren amplíssimes i es coneixien amb el nom de «sabates de bec d'ànec». Amb freqüència estaven acoltellats i adornats amb joies; els talons eren baixos, les soles de cuir o suro i l'empenya de cuir, vellut o seda.

Portaven barrets tant en l'interior com en l'exterior de les cases, que en general eren a tall de bonets tous i baixos. De vegades tenien ala, i aquesta podia pujar-se per davant, subjectant-se amb una joia; o bé es tallava per davant, doblant les ales laterals sobre les orelles. També se solia retallar la vora de l'ala fent formes o dibuixos diferents. Els viatgers i la gent del camp usaven barrets d'ala ampla. La còfia de lli, cordada sota de la barbeta, constituïa un curiós vestigi del període medieval. El segle XVI el seu ús estava restringit als vells, homes de lleis i altres professionals. Els homes portaven el cabell llarg; i sota el regnat d'Enrique VII i els primers anys d'Enric VIII s'afaitaven la barba i el bigoti. Però el 1535, segons els annals de Stow: «El rei va ordenar a tots els súbdits del seu tall que es tallessin els cabells, i, per donar-los exemple, va ser el primer en fer-ho, i des de llavors la seva barba (...) no va tornar a afaitar-la.» Es creia que, en això, estava seguint la moda iniciada pel rei francès Francesc. I.

El segle XVI van ser realitzats alguns dels millors retrats de tots els temps. N'hi ha prou amb esmentar els noms d'Holbein, Bronzino o Tiziano. En general, aquests artistes retrataven personatges importants a les seves millors gales; per la qual cosa per fer-nos una idea de l'aspecte extern dels menys pudents hem de girar la vista cap als kleinmeister -petits mestres- alemanys, com|com a Aldegrever, els germans Beham, Jost Amman i Virgil Solis. Els Behams ens mostren als camperols, els Aldegrever als patricis, mentre que Jost Amman ens submergeix directament en la vida quotidiana de les classes mitjanes.

El vermell era el color favorit. Un conegut retrat del duc de Surrey, atribuït antigament a Holbein, mostra el jove noble vestit per complet en diferents tons del color escarlata. A gairebé tots els retrats que Cranach realitza als prínceps germànics, aquests apareixen abillats amb peces de color vermell; i, malgrat les lleis sumptuàries, les classes mitjanes els van imitar tan lluny com arribava el seu desvergonyiment. Resulta curiós constatar, com a reflex de les aspiracions humanes, que durant la revolta de camperols a Alemanya una de les exigències dels insurrectes fos precisament que se'ls permetés portar robes vermelles com les dels nobles.

Mitjan segle XVI, la moda espanyola desplaça el domini alemany

El panorama va canviar a mitjan el segle. Les modes espanyoles de peces cenyides i colors foscos, preferiblement el negre, van desplaçar les de domini alemany, que s'havia caracteritzat pels seus colors vius i les seves formes fantasioses. Això es va deure en part al gust personal de l'emperador Carles V conegut per la sobrietat de la seva indumentària; i, d'altra banda, al creixent poder de la monarquia espanyola. Quan, el 1556, Felip II va succeir Carles V com a rei d'Espanya, la cort espanyola es va convertir en el model admirat per tota Europa. Fins i tot el rei francès Enrique II va seguir la moda espanyola, vestint gairebé sempre de negre.

A Anglaterra la tendència a usar colors foscos pot apreciar-se ja en els últims anys del regnat d'EnricVIII. Quant al rei nen, Eduard VI, que el va succeir, és poc probable que pogués tenir influència alguna sobre la moda; i quan ell va morir i Maria Tudor va pujar al tron, aquesta tendència es va accentuar. El seu casament, el 1554, amb el rei espanyol va completar la revolució; ja que encara que al principi la indumentària dels cortesans espanyols que van arribar d'Anglaterra amb el seguici del rei resultés estranya els ulls dels anglesos, aquests aviat van adoptar peces similars. La influència va persistir, fins i tot quan Isabel va succeir Maria, o quan Anglaterra i Espanya van entrar en guerra; i es pot notar aquesta influència, amb poques modificacions, fins a finals de segle.

El «mirinyac francès», que es va posar de moda cap a 1580, era més una peça de Cort. Era conegut com a «mirinyac de roda», nom que resultava ja prou descriptiu quant al seu aspecte. Era com si la dona que l'utilitzava fos dins d'una roda, amb la faldilla subjecta a la vora exterior de la mateixa, i caient verticalment cap al terra. En el famós quadre de La reina Isabel a Blackfriars es veu la reina i totes les seves dames portant aquest artefacte tan poc afavoridor, que feia que les dones semblessin cavallets de fira. El «mirinyac italià» era bastant similar, de filferro o balenes i una mica aixecat per darrere mitjançant un coixí, com el primitiu polissó. Podia tenir una amplada de fins a 48 polzades.

Una moda més difosa, fora dels cercles de la Cort, va ser la del roll farthingale, «mirinyac rotlle», vulgarment conegut com a bum rolls. Era una peça de tela encoixinada amb forma de salsitxa cuita, i tenia els extrems units a la part davantera del cos amb cintes. A finals de segle, ja estava passat de moda.

A més del cos embarnillat i de la «faldilla mirinyac», la principal peça femenina en aquesta època era el vestit, que queia en plecs a partir de les espatlles, i deixava una obertura en el davanter de manera que es podia veure el vestit de sota. Les mànigues eren bufades i acabaven a sobre del colze per ensenyar la màniga de sota. De vegades s'usaven unes mànigues llargues penjants i vestigials preses de 1a part superior de les mànigues. Altres peces esmentades als inventaris de l'època són: el coat, una espècie d'abric ampli, el frock, que sembla haver estat un ampli vestit, i la cassock, de forma similar però amb mànigues àmplies i obertes. Per viatjar s'utilitzaven capes i també una peça coneguda com a safeguard, que va haver de consistir en una sobrefaldilla de teixit senzill, usada tant com a peça d'abric com per protegir el ric teixit del gown.

Els homes també van començar a usar una major varietat de peces. El gibó seguia sent el més important del guarda-roba masculí; però sobre ell es podia llevat la jacket o el jerkin, en general sense mànigues. La capa començava a ser indispensable, però no es tractava ja de la capa llarga de la generació anterior, sinó d'una capa curta, que penjava de vegades d'una espatlla. Encara que havia estat una capa de muntar, durant la segona meitat del segle XVI es va utilitzar tant dins com fora de les cases. Era de teles cares; i un home veritablement elegant necessitava tres capes: una per al matí, una altra a la tarda i una altra per a la nit. Tenien de vegades el coll aixecat i d'altres una esclavina, generalment de vellut.

Els homes també usaven una |peça coneguda com a cassock, que era una àmplia jacket que arribava fins als malucs. També podien posar-se gabardine, que era una peça d'abric llarga i deixa anar amb mànigues amples. Però la penyora|peça més curiosa del guarda-roba del cavaller isabelí era el mandilion o mandeville. Gens millor per a la seva comprensió per esmentar la descripció de Cunnington: «Havent estat en els seus orígens un hàbit militar, es tractava d'una capa àmplia i llarga que arribava fins als malucs, amb el coll aixecat i mànigues «sac» (més tard falses) i ales. Les costures laterals anaven obertes, donant lloc a dos draps: un davanter i un altre a l'esquena. Anava cordat només des del coll fins al pit, i es posava pel cap (...); la peça es posava decantada , amb les cares davantera i posterior penjant sobre les espatlles, mentre que una màniga penjava per davant i una altra per darrere.»