La macrophotographie (souvent appelée « macro-photo » ou « macro » tout court) représente, dans l’esprit de nombreux photographes, la photo rapprochée ou la photo en très gros plan.
En macrophotographie, on ne parle généralement pas de grossissement comme lorsque l’on utilise des jumelles mais plutôt de grandissement.
Le grandissement est le rapport de la dimension de l’image sur le capteur de l’appareil photo sur la dimension réelle du sujet photographié.
Le grandissement G = Image / Objet
Exemples :
Un véritable objectif macro aura une focale fixe qui permet d’atteindre un facteur de grandissement d’au moins 1.
Beaucoup de zooms standards sont dits « macro » mais en réalité il ne s’agit pas d’objectifs macro au sens strict du terme puisqu’ils ne permettent pas d’atteindre le grandissement de 1. Avec ces objectifs vous pourrez faire uniquement de la proxy-photographie.
Elle indique la distance minimale séparant la lentille frontale de votre sujet. En dessous de cette distance, votre objectif n'arrivera pas à faire la mise au point.
Il y a plusieurs moyens pour connaitre cette valeur sans avoir recours à la fiche technique. On peut la trouver inscrite sur le fut de l'objectif ou sur la partie frontale entourant la lentille. Vous pouvez aussi avoir une échelle de distance sur votre objectif. Dans ce cas, tourner la bague de mise au point jusqu'à la valeur minimale affichée.
Il existe des accessoires photo qui permettent d'augmenter le facteur de grandissement d'un objectif. Nous allons en voir 2 ici.
Le terme le plus courant est « bonnette macro », mais il est possible de trouver d’autres appellations :
Une bonnette macro est une lentille convergente qui ajouté à un objectif, augmente la déviation des rayons lumineux et rapproche ainsi le plan de mise au point. On peut s’approcher plus près du sujet à photographier et donc le grossir d’avantage (augmenter le grandissement).
En fonction de la puissance (exprimée en dioptries) de la bonnette macro, vous pourrez vous approcher plus ou moins près de votre sujet et donc plus ou moins grossir l’image obtenue.
La première fois que vous allez utiliser une bonnette macro, vous risquez d’être surpris par son mode de fonctionnement particulier : une fois vissée sur votre objectif, vous ne pourrez plus faire le point sur des sujets même un peu éloignés (la mise au point ne se fera pas au-delà d’un mètre et même bien avant dans la plupart des cas). Vous n’avez pas d’alternatives, vous devez utiliser la bonnette macro pour sa fonction première et unique : faire de la photographie rapprochée, de la proxy-photographie ou de la macrophotographie.
Le tableau ci-dessous donne le grandissement obtenu avec une bonnette macro en fonction de la puissance de la bonnette en dioptries et de la focale de l’objectif utilisé pour une mise au point minimale à l'infini.
La distance de mise au point et le grandissement calculés sont ceux obtenus avec la bague de mise au point calée sur l’infini. Cela signifie qu’avec la bague réglée sur la distance minimale de mise au point de l’objectif, vous pourrez vous approcher encore plus de votre sujet et donc obtenir un grandissement encore supérieur à celui indiqué dans le tableau.
Attention, les calculs sont théoriques et le résultat, même s’il donne un bon ordre de grandeur, reste approximatif (ils sont basés sur l’hypothèse d’une formule optique simple à une lentille).
La bague allonge (ou tube allonge) est un tube creux dépourvus d’éléments optiques qui se place entre l’optique et le boîtier. Elle permet (en allongeant la distance à l’optique) de réduire la distance minimale de mise au point et donc d’augmenter le grandissement. Elle conserve l’autofocus et la mesure de la lumière. Il faut faire attention à ne pas les confondre avec les multiplicateurs de focale, qui eux permettent d’augmenter la focale de votre objectif, mais ne modifie pas la mise au point minimale.
Il en existe de plusieurs épaisseurs et plus la bague est épaisse, plus on pourra se rapprocher du sujet et l'obtenir grossi sur la photo. Il est également possible de monter plusieurs bagues les unes sur les autres pour obtenir un grandissement encore plus important.
Le gros inconvénient des bagues allonges est que la profondeur de champ sera réduite.
1. Choisissez l'unité désirée pour les résultats
2. Réglez la focale, la valeur de votre lentille close-up et la distance de mise au point que vous souhaitez en déplaçant la roue ou en faisant un clic pour la saisir
3. Choisissez l'unité désirée pour la mise au point
4. Réglez la mise au point min. et max.
5. Vous obtenez :
1. Choisissez l'unité désirée pour les résultats
2. Réglez la focale, la valeur de votre bague allonge et la distance de mise au point que vous souhaitez
3. Choisissez l'unité désirée pour la mise au point
4. Réglez la mise au point min. et max.
5. Vous obtenez :
La caractéristique « distance de mise au point minimale » d'un objectif peut prêter à confusion et avoir plusieurs définitions.
Dans mes calculs, j'ai pris la distance entre le sujet et le capteur (= E dans le schéma ci-dessous). Elle me parait la plus simple à déterminer lorsqu'on a l'appareil photo en main.
On peut trouver aussi comme définition : La distance de mise au point minimale est mesurée entre le sujet et le point focal arrière de l'objectif (= d + f ou E - T dans le schéma ci-dessous ).
C'est une histoire de repère et il faut juste savoir du quel on parle.