Isoler un voilier est une envie assez répandue dès que l'on navigue un peu au printemps ou à l'automne. Mais un chantier d'isolation n'est pas une mince affaire et rares sont les chantiers navals qui le proposent. Même en construction neuve, la plus-value d'une telle option fait s'envoler les factures. 

Dans un bateau, rien n'est droit et rien ne veut l'être !

C'est pour cela que, bien qu'un bateau soit assez petit par rapport à un appartement, l'isoler est un chantier à lui tout seul : angles, arrondis, supports, endroits exigus ou inaccessibles, humidité résiduelle (problème pour le choix des matériaux), etc. 

Dans les bateaux à coque à bouchains (randonneur côtier, ovnis, etc.), le chantier est simplifié, mais pas tant que ça non plus : la pose reste délicate et doit être faite avec soins. Or, dans un bateau, tout ce qui est soigneux requiert du temps !  Une coque en forme arrondie (comme celle du Kelt 29), laisse supposer qu'un chantier d'isolation va être aussi précautionneux que pour une coque à bouchains mais qu'en plus, les surfaces vont être irrégulières en permanence ! 

Il faut donc trouver un matériau à la fois performant et techniquement admissible. 

La question technique du jour : doit-on isoler sous la ligne de flottaison ? Après réflexion, j'ai décidé que non car : 

• gain de temps et d'argent ;

• conservation d'une masse tempérée en partie basse (tant que l'on navigue en zone tempérée évidemment, dans le grand Nord ça se discute) ;

• Je veux conserver les rangements inférieurs vides de "nids à poussière" (pour rester poli) ;

• quid de l'eau de mer qui s'infiltre dans de l'isolant si une prise d'eau se fait dans les fonds ?

Alors là en effet attention, tendez bien les oreilles ou ouvrez bien les yeux. Nous devons adopter une solution d'isolation qui :

• est imputrescible ;

• tient dans le temps ;

• isole quand même mieux qu'une cage de Faraday  😆;

• peut se contraindre aux angles et aux arrondis ; 

• peut servir de support aux revêtements de finition ;

• ne ruine pas le propriétaire ;

• permet de visiter les superficies cachées par simple démontage ;

• etc.

Bref, le mouton à cinq pattes. D'ailleurs, ce matériau est comme le Dahu ; je le cherche toujours ! 

Après pas mal de réflexions, j'ai écarté quelques solutions : 

• Les peintures/enduits épais à base de produits cotonneux ou synthétiques ont été écartés. Le rendu final ne me plaît pas beaucoup et l'isolation est relativement limitée pour le travail que cela requiert. 

• Le liège est un puissant isolant naturel (enfin, sauf si on considère sa production et les adjuvants ajoutés). Mais son rendu ne me plaît pas et son prix m'a bien freiné. Payer cher pour avoir un rendu qui ne me satisfait pas, ... bof.

• Les laines (minérales ou naturelles), on oublie vu leur molesse et leur aptitude à conserver l'humidité. Leur rapport de résistance thermique "R" par rapport à leur épaisseur n'est pas génial non plus. 

• Etc. 

Bref, après avoir fait mouliner mes méninges et mes recherches, j'ai opté pour une solution qui vaut ce qu'elle vaut : Isoler grâce à deux matériaux : polystyrène extrudé en 20 mm d'épaisseur ("R"de 0.6), et Armaflex en 19 mm d'épaisseur ("R" de 3.40). 

L'épaisseur est faible, car le bateau possède déjà des meubles et des rangements et que, trop épais voudrait dire également devoir tout redimensionner dans les aménagements. Par exemple, j'ai conclu que 5 cm d'épaisseur était impossible dans ce bateau sans devoir tout retailler, tout déplacer, re-découper, perdre des espaces significatifs, etc. Bref, autant refaire un voilier ! Mais j'ai déjà donné, souvenez vous 😉.

J'ai donc choisi un compromis qui me permette d'isoler le bateau (petit volume à chauffer pour le Kelt 29) tout en évitant l'insertion d'un isolant déraisonnable et contraignant. Ces deux matériaux vont me permettre de répondre aux contraintes physiques des reliefs à isoler : 

Le polystyrène extrudé (plus performant (mais plus rigide que du polystyrène expansé dont le "R" est de 0.5), va aller sur les parties à contrainte faible (du "presque plat" à "l'angle allongé".

L' Armaflex va épouser les angles prononcés et les arrondis engagés (90° sur 20 cm par exemple). L' Armaflex possède une surface autocollante qui aide à sa pose (mais ne rêvez pas, collé sur la coque et non maintenu => au bout d'une semaine, il rejoint le sol).

Tout faire en Armaflex serait tentant, mais il est plus cher que le polystyrène et il isole moins bien. Je vais donc réaliser un mix. 

Info utile : sur le temps du chantier, j'ai payé le polystyrène 6€50 TTC/ m² environ et l'Armaflex 13€ TTC/m². Nul doute que, le temps que vous lisiez cette page, ce soit encore plus cher ! 

Pour les inconditionnels du 100% écolo, je plaide coupable : polystyrène et Armaflex, c'est du carbone en barre ! Mais bon, soyons honnêtes : nos bateaux sont des concentrés de matériaux qui polluent à leur construction comme à leur entretien pour une valeur ajoutée de "0" puisqu'ils ne servent aucune cause sociétale ! Donc, on glisse vite fait sur la grenade pas encore amorcée (à moins que...?!) 😗

Toutefois, Armaflex ou polystyrène, inutile de préciser que leur aspect esthétique ne me convient pas non plus une fois les travaux finis. Je vais donc les recouvrir d'un.. d'un quoi d'ailleurs ? 

• Le vaigrage est cher et je n'ai jamais su le tendre correctement ! Et puis, comment le coller sur du polystyrène ou de la mousse Armaflex ?! ;

• Du CP à vernir, pourquoi pas , mais ça fait un peu "cabane sur l'eau" quand même. Et puis le vernis, ras-le-bol je viens d'en virer des tas ! ;

• Une moquette ? Bof, c'est pas génial dans un bateau non ?... ;

• Du lino, du placo, (oui oui, je sais : n'importe quoi !), etc. ;

Bon, eh bien tant pis pour mon côté radin, mais pour la finition qui recouvrira l'isolant, je mettrai du FOREX. (Forex n'est qu'une marque qui commercialise des plaques de PVC expansé blanches et lisses).

Et comment on fait tenir tout ça ?! Parce que du forex sur du polystyrène, ça ne se colle pas non plus ! Et quand bien même : quid de l'accessibilité ultérieure sur la coque ? 

=> avec une ossature pardi !

Tout est clair ? 

=> L'ossature en tasseaux de CP servira de support de vissage aux plaques de PVC expansé et déterminera les zones à isoler avec les deux matériaux (selon les contraintes de courbes). 

On vient ensuite visser les plaques PVC sur les tasseaux en CP (idéalement avec des belles vis inox en tête fraisée à embout Torx) à intervalles réguliers).

On peut ensuite cacher les têtes de vis par des caches vis blancs ou laisser les têtes de vis inox selon les goûts. 

Astuce : autour des hublots et ouvertures, si les tasseaux ont été collés, suffisamment proches, les vis de fixation pourront être cachées par les baguettes de finition d'encadrement. Idem pour les jonctions entre plaques sur du plein ou des angles grâce à des plinthes souples ou des plats PVC ou bois. Certaines vis resteront inévitablement visibles, mais on peut en dissimuler un bon nombre grâce à un peu de réflexion.