Mon objectif était de faire un petit dériveur intégral grée en sloop capable de caboter en Bretagne. Mais la configuration n'était pas bonne pour plusieurs raisons :

• 2 mâts autoportés à wishbone ;

• 2 dérives en ligne ;

• roof refait par le propriétaire en CP marine de 15 mm = trop lourd ;

• les barrots n'ont pas de bouge régulier, mais des angles ce qui est inconfortable ;

• intérieur à refaire, car entièrement dans son jus ;

• etc.

Je vais vous présenter succinctement les grandes étapes de reconstruction du randonneur côtier. Je vais tâcher de ne pas me perdre dans les détails (qui pourraient nécessiter une page ou presque pour chaque étape).  

Une fois cela effectué, un soudeur est venu pour fixer le nouveau puits de dérive central + les cornières structurelles. Les lingots de plomb ont été repositionnés selon un nouveau plan de lest repensé en conséquence (puisque la nouvelle dérive était en plein milieu du plan de lest initial). Une fois les soudures effectuées recto + verso (le bateau a été retourné pour ce travail), un test d'étanchéité a été réalisé en remplissant 1 m3 d'eau dans la coque. 

Les aménagements intérieurs ont pu commencer. Le fait de n'avoir ni pont ni roof a permis de gagner en confort et en rapidité d'exécution. En partant de la proue en revenant sur la poupe, les couchettes, le carré, les emplacements de cloisons, la couchette cercueil, etc., tout a pris sa place peu à peu. 

Évidemment, les plans ont été pensés et ajustés selon la configuration souhaitée in finé. Mais c'était une aventure, car je n'avais jamais construit tout cela auparavant. En prenant le temps et avec un peu de logique, tout se mît en place peu à peu. Certaines pièces ont été refaites plusieurs fois, mais les gabarits en carton ont permis une précision assez redoutable. Et les quelques mm manquants à certains endroits ont été comblés par de la résine chargée... un peu de triche... ;)

À chaque pièce effectuée, il faut s'interroger : "comment vais-je me déplacer ? Quels sont les efforts à cet endroit-là ? Etc.

Puis tout a été peint avec de la glycéro en trois couches (peinture microporeuse) pour permettre aux pièces intérieures de vivre sans emprisonner de l'humidité. 

Une fois les aménagements intérieurs effectués, il était temps de poser de nouvelles bauquières puis de commencer le barrotage. 

Les bauquières ont été faites en épicéa de section de 40 x 200 mm de la poupe à la proue avec une cassure au niveau des cadènes (triangles d'alu soudés sur la coque. Ces mêmes cadènes sont en retrait de 30 cm par rapport à l'axe du mât car des barres de flèches poussantes sont prévues).  Elles ont été enduites d'époxy puis peintes par-dessus pour l'esthétisme. 

Une fois en place, les bauquières dépassaeint à certains endroits au-dessus de la coque, j'ai donc tracé la coque parfaite sur les bauquières, démonté les bauquières puis je les ai retaillées en fonction du tracé. Ensuite, je les ai re-boulonnées à la coque après avoir gavé deux cordons épais de SIKA 11FC entre la coque et les bauquières.

Les barrots ont pu alors commencer à être positionnés. Posés tous les 25 cm pour éviter un aspect "flottant" à la marche sur pont, ils sont composés de 3 épaisseurs de tasseaux de 20x50 mm en sapin assemblés par collage à la colle PU liquide. Des crics de voiture étaient disposés en dessous du centre de chaque barrot pendant la prise de la colle afin de les cintrer en force pour respecter le bouge (3% au maître barrot), et la tonture souhaitée.

Déterminer le bouge et la tonture. 

Le maître barrot est le barrot le plus long (donc celui qui est déterminé par le maître bau du voilier). 

Le bouge correspond généralement à 3% dans le but de conserver une pente esthétique et correcte pour l'écoulement de l'eau sur le pont (tout en restant praticable pour un marin). Sur un bateau de 2m80 de maître bau (comme sur le randonner côtier), cela veut dire que le bouge du maître barrot sera de : 280/100*3=8.4 cm. Il suffit donc de relever le centre du maître barrot de 8.4 cm par rapport à la hauteur supérieure des bauquières. Une fois la colle bien prise (24H), on retire le cric et le barrot est arrondi comme il faut. 

Pour la tonture, on place ensuite un long tasseau (ou autre matériau semi-rigide qui peut se galber légèrement), qui rejoint la poupe et la proue du bateau en le posant sur le maître barrot en son centre. Il suffit ensuite de reproduire l'opération pour chaque barrot en le poussant par le dessous avec le cric jusqu'à ce qu'il vienne au contact du long tasseau et hop le tour est joué : il a son arrondi ! Les premiers barrots avant et après le maître barrot (25 cm plus loin) seront peut-être relevés de 8 cm, puis les suivants de 7,5 cm, puis ceux après de 7 cm, etc. On obtient ainsi un bouge et une tonture parfaits sans se casser la tête. 

Pour chaque barrot, un créneau de 60x 60 (sur toute l'épaisseur de la bauquière) fut effectuée dans chaque bauquière (tribord et bâbord) pour sa prise. Ensuite, il y était collé au SIKA 11 FC et vissé verticalement par 2 vis de 8 x 120 (après pré-percage du barrot pour un écrasement en force parfait). Le sika ressortait par écrasement et comblait ainsi tous les vides tout en assurant une prise forte contre la bauquière et contre la coque. 

Attention à bien positionner un barrot au-dessus de chaque emplacement de cloison et de l'avant du roof. L'arrière du roof doit tomber sur une cloison également. Ces deux éléments seront donc au contact d'un même barrot pour renforcer la structure.

L'emplacement du roof doit être déterminé et tracé sur l'ensemble des barrots pour simuler les passavants, l'accès du cockpit, le recul du puits de dérive, etc. Il faut ensuite venir sectionner les barrots aux emplacements tracés pour le roof pour en libérer l'emprise à venir. Une fois cela fait, il faut rejoindre l'ensemble des extrémités des barrots sectionnés pour l'emprise du roof avec une nouvelle pièce de bois (un élongis). Il y en aura donc une pour les barrots bâbords et une pour les barrots tribords. Cette pièce de bois est généralement calibrée comme un barrot (3 tasseaux de 20 x 50 mm contrecollés) et est contrainte grâce aux extrémités des barrots qui lui donnent sa forme finale pendant le collage. Elle est souvent créée en technique mi-bois.

Attention : il faut donner un angle de coupe qui déterminera l'angle des hiloires de roof (cloisons latérales du roof). Une coupe à 90° donnera des hiloires verticaux peu esthétiques. 

Attention à bien conserver les bouts des barrots coupés pour l'emprise du roof => ils serviront de nouveau pour faire le toit du roof. 

Anecdote : Pour déterminer mon angle de coupe, j'avais relevé des angles d'hiloires que je trouvais esthétiques sur différents bateaux dans le port des Bas-sablons à Saint-Malo. 

Une fois son emprise tracée, les barrots coupés avec un angle déterminé (pour l'inclinaison des hiloires + panneau avant et arrière du roof), il suffit de choisir la hauteur désirée du roof et donc de couper une plaque de CP en fonction de ces paramètres. Plus bas, voici plusieurs essais que j'ai effectués pour trouver un compromis esthétisme/hauteur sous barrot.

Une fois le choix arrêté, l'assemblage des hiloires, de la façade et de l'arrière du roof peuvent se faire en vissant/collant ces parties sous pression des serre-joints. 

Attention : penser à tracer les emplacements des hublots latéraux pour préparer leur insertion.

Je fais un peu l'impasse sur ces sujets qui, bien que passionnants, ne sont pas complétés de nombreuses photos et se sont constitués sur un délai assez long (pour l'électricité par exemple).  

Je peux néanmoins fournir quelques informations : 

• le mât provient d'un challenger avec barres de flèches poussantes et articulées ;

• deux galhaubans et deux bas haubans viennent maintenir le mât vers l'arrière et les cotés ;

• un pataras simple et réglable à l'arrière ;

• un étai fixe à l'avant soutient des profils d'enrouleur de foc ;

• l'autonomie électrique est assurée par un parc de 2x4 batteries à décharge profonde pour un total de 132 a et avec un panneau solaire de 170 w sur portique. 

• etc. 

Le lest initial du randonneur était insuffisant. Après l'avoir mis à l'eau, ses lignes n'étaient pas bonnes et son étrave planait au-dessus de l'eau. J'ai donc récupéré du plomb à droite à gauche et je suis allé chez un ami qui avait une cuve pour faire fondre du plomb. J'ai confectionné des moules en bois recouverts d'alu puis on a coulé des lingots pour rajouter du lest. En tout, 60 kg de plomb ont été rajoutés vers l'avant du puits de dérive et le bateau a récupéré ses lignes.