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Quand tout se passe bien...
Quand tout se passe bien...
Préparation du naisseur en amont
Préparation du naisseur en amont
Avant de vous lancer à corps perdu dans la reproduction de vos calopsittes, il est utile de préparer le terrain. D'une part, il est préférable de vous renseigner au préalable sur les adoptants que vous pouvez avoir pour vos animaux. En effet, que ferrez-vous des bébés si personne ne les adopte ? Avez-vous les installations, l'espace, le temps et le budget nécessaire pour les assumer ? N'oubliez pas que vous serez responsable de leur naissance, et donc il vous faut vous préparer correctement à toutes les éventualités. Prévoyez au préalable l'achat de Nutribird A21 ou toute autre marque d'alimentation d'oisillons pour un nourrissage à la main. Le but n'est pas là de favoriser l'élevage EAM, mais tout simplement de pouvoir intervenir en cas d'urgence. S'il arrivait quelque chose à l'un des parents ou si tout simplement ils ne s'occupaient pas des bébés, vous seriez alors paré pour les nourrir vous-même et les sauver de la mort. Si les oisillons seront bel et bien EAM, il ne s'agit pas là d'EAM de complaisance mais d'EAM de sauvetage. Pensez aussi à vous équiper de seringues sans aiguille de 1ml de contenance (ou des pinceaux de qualité, ce que personnellement je préfère), d'un thermomètre, d'un hygromètre et d'un tapis chauffant (ou une lampe chauffante) à température réglable.De plus, il est préférable de baguer les oiseaux (diamètre de baguage de la calopsitte: 5,5). Cela vous permettra non seulement de tracer les calopsittes issues de vos reproductions, mais aussi de permettre aux adoptants de présenter les oiseaux en compétition si c'est leur souhait, et surtout de prouver votre statut de naisseur et récupérer l'animal s'il venait à être perdu ou abandonné... Pour ce faire, il vous faut commander des bagues auprès de l'une des associations agréées. Pensez bien que vos bagues, une fois commandées, mettrons environ 2 mois à vous être livrées (sauf commande prioritaire) et devront être changées tous les ans. Soyez prévoyant !Avec les bagues, n'oubliez pas de vous munir d'un carnet pour noter le nom et les coordonnées de chaque adoptant ainsi que le numéro de bague de l'animal qu'il adoptera. Vous saurez ainsi qui a adopté quelle calopsitte. Sélection des reproducteurs calopsittes
En premier lieu, la sélection d'un couple de reproducteurs doit s'effectuer selon le paramètre de l'âge. En effet, même si la maturité sexuelle s'atteint dès l'âge de 9 mois, pour reproduire une femelle doit être âgée d'au moins 18 mois tandis qu'un mâle devra avoir 15 mois.
Pour le bien de vos animaux, il est bon de ne faire qu'un maximum de 2 couvées par an avec une pause de plusieurs mois entre les deux.
Il peut arriver que -durant la période des amours et le rush hormonal- la calopsitte ait les couleurs qui "bavent": le orange du visage se disperse sur le visage de l'animal.
Notons qu'un environnement stimulant permettra de meilleures performances reproductives.
Préparation du couple de calopsittes reproducteurs
Préparation du couple de calopsittes reproducteurs
Il est nécessaire de préparer le couple un mois avant la pose des nids. Pour ce faire, leur alimentation doit être enrichie: pâtée aux œufs d'élevage, graines germées, os de seiche, apport supplémentaire de vitamines.
Une fois cela fait, et à la condition qu'aucun des oiseaux ne soit en phase de mue, il est possible de poser les nids. Ceux-ci devront proposer les dimensions approximatives suivantes:
Largeur: 36 cm
Profondeur: 21,5 cm
Hauteur: 35 cm
Trou d'envol: 16,5 cm de diamètre
Ponte de la calopsitte
Ponte de la calopsitte
La calopsitte pond entre 4 et 6 œufs en moyenne, le premier œuf vient au monde approximativement une semaine après que le couple se soit coché. Ensuite, la femelle pond un œuf toutes les 48 heures en moyenne. N'oubliez pas de numéroter les œufs au fur et à mesure avec un marqueur pour les reconnaître, cela vous aidera ultérieurement. Il arrive que la femelle calopsitte ne commence à couver que lorsque tous les œufs sont pondus, voire à partir de l'arrivée du troisième ou quatrième œuf uniquement.
Couvaison des calopsittes et mirage des œufs
Couvaison des calopsittes et mirage des œufs
Le couple s'occupe ensemble de la couvaison des œufs, généralement le mâle le jour et la femelle la nuit. Ne les dérangez pas inutilement et profitez de l'absence des parents dans le nid pour vérifier que tout va bien, mirer les œufs ou les numéroter. Dans les derniers jours avant l'éclosion, il est parfois possible de voir l’œuf bouger, voire même d'entendre le bébé "chanter" dans son œuf.
Mirer les œufs est une technique pour permettre de savoir si les œufs sont fécondés ou pas. N'oubliez pas qu'une femelle n'a pas besoin de la présence d'un mâle pour pondre ! Cependant, en l'absence de mâle les œufs pondus seront toujours inféconds: on dit qu'ils sont "clairs".
Vous pouvez attendre entre 7 et 10 jours après la ponte avant de mirer. Pour ce faire, attendez que les parents soient sortis du nid et utilisez par exemple la lampe torche de votre téléphone portable. La présence d'une tache sombre et de vaisseaux sanguins est un signe de la présence d'un fœtus dans l’œuf. Vous pouvez retirer du nid les œufs clairs pour ne pas fatiguer la femelle inutilement.
Éclosion des œufs de calopsittes
Éclosion des œufs de calopsittes
L'éclosion a lieu au bout de 21 jours en moyenne. Il est important de ne pas déranger outre mesure les parents. Vérifiez quotidiennement que le jabot des oisillons est bien rempli (voir photo au bas de cette page) mais ne manipulez pas les bébés devant les parents, au risque de les stresser inutilement.
C'est durant le dernier tiers de la couvaison que les risques de mortalité sont les plus élevés. Il s'agit de la période de développement ultérieur rapide du corps et la préparation à l'éclosion pendant lequel 50% de la mortalité embryonnaire totale peut se produire. Ce processus inclut l'absorption complète du jaune, le scellement du cordon ombilical, le début de la fonction pulmonaire et enfin la réorientation de l’embryon dans la position d'éclosion (tête sous l'aile droite et bec dressé vers la cellule aérienne).
Evolution et sevrage des calopsittes
Evolution et sevrage des calopsittes
Les oisillons calopsittes naissent aveugles et couverts d'un duvet jaune (sauf les calopsittes de mutation Face Blanche qui naissent avec un duvet blanc). Ils sont nourris par les parents qui régurgitent le contenu de leur jabot grâce à des contractions péristaltiques rétrogrades. Les yeux s'ouvrent à l'âge d'une dizaine de jours tandis que les plumes commencent à apparaître vers 15 à 20 jours. Si vous souhaitez manipuler les bébés au nid (MAN), vous pouvez commencer après l'ouverture des yeux. Pour ce faire, il vous faudra commencer par vous désinfecter correctement les mains et les garder chaudes. Les manipulations devront s’effectuer dans le respect du cycle de l'oisillon: hors de ses temps de nourrissage et de sommeil, et dans un lieu abrité des courants d'air. Bien entendu, les manipulations ne peuvent s'effectuer que lorsque les parents sont à l'extérieur du nid.
Manipulez l'oisillon une minute la première fois, puis augmentez chaque jour le délai de manipulation d'une minute supplémentaire.
Le sevrage s'effectue après 8 semaines environ, soit 2 à 3 semaines après l'envol hors du nid lorsque les jeunes ne réclament plus à manger aux parents. Pour permettre à l'oiseau de sortir du nid, il faudra cependant poser du grillage jusqu'au trou d'envol à l'intérieur du nid pour lui permettre de grimper jusqu'à la sortie.
Retraite des reproducteurs
Retraite des reproducteurs
A partir d'un certain âge, les calopsittes deviennent trop âgées pour reproduire. On considère que l'âge de la retraite est approximativement de 8 ans. Cependant, c'est bel et bien à l'éleveur de déterminer cet âge par le biais de sa connaissance du couple, son état de santé, le nombre de couvées déjà effectuées...
Et quand ça se passe mal ?
Et quand ça se passe mal ?
La ponte chronique
La ponte chronique
La ponte chronique est un problème fréquemment rencontré. Malgré l'idée reçue, la femelle calopsitte n'a pas besoin de la présence d'un mâle pour souffrir de cet affect. La ponte puise beaucoup d'énergie chez la femelle, il est donc logique qu'une ponte chronique (c'est-à-dire la production d’œufs excessive) s'avère rapidement dangereuse pour l'état de santé de la calopsitte.
Favoriser un comportement sain de la part de l'oiseau et privilégier une alimentation de qualité sont deux points essentiels pour éviter la ponte chronique. Ainsi, il est nécessaire d'éviter de donner une nourriture trop grasse et il faut maintenir une relation saine avec ses oiseaux: le maître ne doit pas proposer à son oiseau des friandises maintenues entre ses lèvres, il est préférable d'éviter de caresser l'animal sur le dos ou dans la région pelvienne et il faut bien sûr proposer un environnement enrichissant aux calopsittes.
Evidemment, une calopsitte ne doit jamais être seule et doit toujours avoir au minimum un congénère à ses côtés (peut importe le sexe). Ainsi, il sera possible de favoriser une relation basée sur le jeu plutôt que sur une pseudo relation "de couple" entre la calopsitte et son maître.
Si la femelle calopsitte présente un problème de ponte chronique, quelques changements dans son environnement peuvent aider à endiguer le problème. Bien entendu, les calopsittes ne doivent pas avoir accès à un nid.
Tout d'abord, il faut en premier lieu baisser la luminosité et ne proposer que 8 à 10 heures de lumière par jour. La calopsitte attribuera ce déclin de soleil comme étant l'arrivée de l'hiver et réduira sa ponte. Limitez par la même occasion les bains et retirez les jouets favorisant un comportement sexuel de la part de l'animal. Vous pouvez en profiter pour proposer à vos calopsittes de nouveaux jouets inconnus: la nouveauté et la stimulation par l'enrichissement de l'environnement peuvent permettre de réduire la ponte chronique.
Enfin, ne retirez pas les œufs et laissez l'animal couver jusqu'à ce qu'il délaisse ses œufs de lui-même.
Si malgré tout cela la femelle est toujours dans un cycle de ponte chronique, un traitement médical est possible grâce à la pose d'un implant.
L’œuf retenu ou mal de ponte
L’œuf retenu ou mal de ponte
"L’œuf retenu" est ainsi appelée l'incapacité de la femelle calopsitte à expulser son œuf. L'œuf échoue à passer dans l'oviducte dans un laps de temps "normal", soit approximativement 24h. On le nomme aussi "mal de ponte" ou "rétention d’œuf". Cette pathologie nécessite l'intervention rapide d'un vétérinaire compétent. L'origine d'un mal de ponte peut être variée: ponte chronique, femelle trop jeune ou trop âgée, obésité, dysfonction du muscle oviductal, ou même carences dûes à une mauvaise alimentation (hypocalcémie, déficience en vitamine E ou en sélénium). Un manque d’exercice physique peut aussi être la cause d'une rétention d’œuf: en effet, une activité inadéquate réduit la force musculaire de l'animal. Notons aussi des causes telles que les dommages à l'oviducte, la présence d'une infection bactérienne dans l'utérus ou l'oviducte, la néoplasie ou même un œuf atteint de malformation. En effet, durant son développement l’œuf passe par une phase de calcification permettant son durcissement. Une femelle en manque de calcium ou de vitamine D peut engendrer un "œuf mou", c'est-à-dire un œuf n'ayant pas achevé correctement son durcissement: l’œuf aura plus de mal à être expulsé. Certaines prédispositions génétiques au mal de ponte sont parfois évoquées.
Les symptômes du mal de ponte sont en premier lieu un essoufflement, dyspnée ou tachypnée, un affaiblissement puis une léthargie chez la femelle. Elle peut se tenir pattes écartées ou subir une parésie unilatérale ou bilatérale des jambes et avoir des contractions. On peut visiblement apercevoir la rondeur causée par l’œuf au niveau du cloaque de la calopsitte.
Le mal de ponte peut entraîner un prolapsus, soit une descente d'organes dûe à l’œuf coincé dans la membrane du cloaque.
L'abandon des oisillons par les parents
L'abandon des oisillons par les parents
Les calopsittes n'ont pas des qualités parentales extraordinaires, loin de là. La plupart des premières couvées d'un couple s'avèrent plus ou moins catastrophiques. Il arrive donc parfois qu'il soit nécessaire pour le naisseur de se substituer aux parents et d'élever lui-même les oisillons. Il s'agit alors d'EAM de sauvetage. Bien entendu, plus les oisillons sont âgés et plus les chances de réussite sont élevées.
Placez les oisillons dans une boîte plastique sur un tapis chauffant (ou une lampe chauffante) à une température avoisinant les 36° (la température devra baisser à mesure que les calopsittes grandiront jusqu'à environ 26° quand ils seront complètement recouverts de plumes). L'hygrométrie, quant à elle, doit être de 55-60%. Pour ce faire, placez un petit bouchon d'eau dans la boîte, mais veillez à ce que les bébés ne puissent pas l'atteindre. S'être auparavant équipé d'un thermomètre/hygromètre 2 en 1 avec sonde (pour avoir les mesures exactes au plus près des oisillons) est particulièrement utile.
Les deux premières semaines, les bébés devront être nourris toutes les 3 heures, nuit et jour. Puis, à 3 semaines il est possible de nourrir toutes les 4 heures jusqu'à minuit. Puis toutes les 5 heures à la 4e semaine. A l'âge de 5 semaines, le nourrissage s'effectue toutes les 6 heures en journée uniquement. Entre 6 et 7 semaines, comptez un nourrissage le matin et un le soir et pour la 8e semaine un nourrissage le soir suffit. Veillez à ce que le jabot soit toujours vide avant d'entreprendre une nouvelle séance de nourrissage. Nourrissez jusqu'à ce que le jabot dépasse légèrement des épaules de l'oisillon.
A mesure que les bébés grandissent, la nourriture devra prendre la consistance de la soupe, puis de la pâte à crêpe et enfin de la pâte à gâteau: pour ce faire augmentez petit-à-petit le volume de Nutribird A21 dans l'eau. Le ratio idéal semblerait être un régime de 7% de solides au cours des 4 premiers jours après l'éclosion, suivi de 30% de solides jusqu'à 28 jours. La quantité d'eau requise par les oisillons diminue pendant les 4 premiers jours après l'éclosion: par la suite, les régimes contenant 90% d'eau ou plus sont nocifs pour eux.
La température doit être celle d'une soupe agréablement chaude (testez la avec le thermomètre ou en mettant quelques gouttes dans le creux de votre bras, elle doit être chaude mais ne pas vous brûler). Conservez le mélange dans un bain-marie pour qu'il ne refroidisse pas: une nourriture froide pourrait être fatale à vos oisillons.
Quant aux œufs placés en incubateur, ils devront profiter d'une température de 37,5° et d'une humidité relative de 56% approximativement. Ils devront être tournés à 90° toutes les deux heures.
Sources:
"Influence of environmental manipulation and nest-box availability on reproductive success of captive cockatiels (Nymphicus hollandicus)"
"Egg Binding in a Cockatiel (Nymphicus hollandicus)"
"Embryonic Development of the Cockatiel (Nymphicus hollandicus)"
"Food and water interrelations and the protein requirement for growth of an altricial bird, the cockatiel (Nymphicus hollandicus)"
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