Волго-Балт. канал

ВОЛГО-БАЛТ

Небольшая железнодорожная станция Подпорожье, на которой мы вышли из поезда, расположилась на северном крае обширной Восточно-Европепейской равнины, холмистый рельеф которой сформировался ещё в ледниковый период, когда ещё велотуристов даже не было. Её средняя высота 140 м, наибольшая 400м, а если поинтересоваться тщательнее, то можно с удивлением выяснить что наинизшие места равнины лежат, ниже уровня моря на 28 метров.

Когда то, пару десятков лет назад, мы путешествовали на велосипедах по самой высокой части Восточно-Европейской равнины – Валдайской возвышенности. Маршрут начинался из Твери, где на приподнятом берегу реки стоит памятник одному из первых российских путешественников, купцу Афанасию Никитину, ходившему «за три моря». Ныне на этом берегу, проходят ежегодные песенные фестивали шансона, посвящённые памяти короля российского шансона, уроженцу Твери, Михаилу Кругу. Далее маршрут пролегал вокруг озера Селигер, потом Бородинское поле, Музей космонавтики им. Циолковского в Калуге, монастырь Оптина Пустынь, мемориалы танкового сражения в Прохоровке, и т.д. Но кроме всех этих достопримечательностей, тогда, одной из основных целей похода было, попасть к истоку Волги. Здесь, на Валдайской возвышенности, среди бескрайних, порой глухих, лесных просторов берут начало многие реки растекающиеся во всех направлениях. Отсюда, с Валдая, с высоты 256 м над уровнем Каспийского моря, начинает свой долгий путь, в более чем 3500 км, и река Волга. Исток этой, одной из величайших рек мира, находится у деревни Волго-Верховье Осташкинского района, Тверской области и представляет собой деревянную беседку над родничком, вытекающим из маленького болотца окружённого лесной чащей, к которой ведёт деревянный помост с перилами. Отсюда, на протяжении двух месяцев, вода идёт к Каспийскому морю, к своему низменному устью с камышовыми джунглями около Астрахани. Настоящей полноводной рекой Волга становится только после принятия реки Селижаровки вытекающей из озера Селигер, в которое впадает более 100 ручьёв и рек.

К чему всё это о прошлом походе? К тому, что в последние несколько лет мы, с моим товарищем по велотуризму Витей, т.е., с уже давно Виктором Евгеньевичем, путешествовали по азиатско-африканско-мусульманским странам, в связи с чем, от которых мы немного и утомились. И вот, в начале года, задаю Вите вопрос: А не забрести ли нам в «глушь лесную пахучую», как сказал Кукин, или Клячкин, не помню кто именно в своей песне, для восстановления душевного равновесия после восточного шумно-пёстрого колорита. Витя соглашается, и мы, в который раз начинаем искать ответ на традиционный вопрос: «Куда?» Европейский Север исколёсан ранее – Кольский, Мурманск, Архангельск, Воркута, Коми, Сыктывкар, Печора, Пермь, Кама, Ижевск, Северная Двина, Хибины, Карелия Петрозаводск, Онега, Ладога, Кижи, Валаам, Соловки, ну и южнее тоже – Ленинград, Котлас, Вологда, Великий Устюг, Ярославль, Золотое кольцо России, Москва, Тверь, Волго-Верховье – исток Волги. Обозрев всё это пройденное, уткнулись в исток Волги, где так же уже однажды были. Спустившись по карте вниз по Волге до Каспия, мы внезапно осознали, что вдоль нижнего течения до самого устья и вдоль среднего течения мы путешествовали, и на истоке были, а вот верхнее течение ещё никогда и не видели. Кроме того выяснилось, что однажды проехав вдоль Волго-Донского канала, мы почему то совсем забыли о втором на Волге грандиозном водном пути – Волго-Балтийском канале, в районе которого начинались первые в России искусственные сооружения соединявшие реки Северо-Запада начиная с 18 века, заменяя собой утомительные волоки. А волоки были не только утомительны, они были во многом не выгодны, и в первую очередь купцам осуществляющим торговлю товарами. Они несли потери в деньгах, времени, и даже в товарах. Кроме того отсутствие хороших сообщений задерживало торговлю и развитие промышленной жизни всей тогдашней страны. И это, однако, понял Пётр 1, который стремился к тесному общению с Европой и более обширной торговле с зарубежными городами. Первые каналы, похожие больше на широкие канавы, были прорыты по указам Петра 1. Но, какими примитивными они не были, а в сравнении с волоками это был, несомненно, прогресс.

Первый канал, построенный в начале 18 века, соединил реку Тверцу с озером Мстино и назывался Вышневолоцким, а городок Вышний Волочёк стал центром торговли и промышленности. Потом, в начале 19 века были сооружены Тихвинский и Мариинский каналы. Все они соединяли Волгу с Балтийским морем, и все они были идеей Петра 1.Грузооборот каждого нового канала значительно увеличивался. Для облегчения движения речных судов по бурным водам Белого и Онежского озера, вдоль их берегов были построены обходные каналы. Между реками Вытегрой и Ковжей было 37 деревянных шлюзов, механизмы открытия и закрытия которых приводились в действие вручную.

Начиная с первого прорытого канала работы по усовершенствованию водного пути практически не прекращались. Каналы расширялись, углублялись, прокладывались новые русла, строились новые шлюзы. Таким образом, к примеру, Мариинская водная система прослужила почти полтора столетия и стала основой очередной капитальной реконструкции в 1960 году всего водного пути из Волги в Балтийское море, которая и получила своё новое название – Волго-Балтийский водный путь им. Ленина.

Новый водный путь, частично проложенный по руслу Мариинки, проходил и по новому пути. Деревянные шлюзы были заменены мощными железобетонными. Вместо 37 шлюзов на Мариинском канале стали работать всего 7. Было создано Рыбинское водохранилище, а на реке Шексне построена гидроэлектростанция. В 1964 г. По Волго-Балту прошли первые суда. Начало Волго-Балтийского водного пути у города Череповца, города металлургов, где в Рыбинское водохранилище впадает река Шексна.

Со стороны Волги находится всего один шлюз№7, который поднимает суда на 13 метров, а на балтийском склоне шесть шлюзов поднимающие суда, идущие к Волге, на 119 метров над уровнем Невы. Между шлюзами, в понижениях между холмами, разливаются красивые озёра-водохранилища, окружённые густыми лесами, которые, к сожалению, часто скрывают от нас, едущих по дорогам, эту красоту. Но зато с дороги, переезжая шлюз, можно долго любоваться этим мощным и сложным гидротехническим сооружением, впускающим и выпускающим из своего чрева огромные баржи и многоэтажные круизные теплоходы. Нас, сухопутных харьковчан, далёких от больших водных пространств, такое зрелище всегда захватывает, и невозможно оторвать руки от фотоаппарата.

Подпорожье. Добирались сюда из Харькова поездом №240. Границу с Россией пересекли без проблем, только что в Белгороде долго стояли. Перед Подпорожьем в вагоне оставалось всего девять человек, поэтому мы умудрились собрать велики прямо в вагоне. Чтобы не забыть, нужно сразу сказать, что обратно мы возвращались поездом из Ярославля, и стоило это всё, туда и обратно, 1500гр.

Дорога от Подпорожья до Вытегры проходит сквозь смешанные леса и имеет весьма разнообразное покрытие с непонятной для нас логикой. Здесь можно проехать по чередующимся в беспорядочном порядке грунтовке, крупномолотой гравийке, разбитому асфальту и даже по прекрасному участку типа «а ля Европа» со свежеуложенным асфальтом. Дорога проходит через небольшие населённые пункты со своим северным колоритом, где стоят в основном старые рубленые избы с затейливой резьбой на окнах и фронтонах, да маленькие баньки по берегам лениво текущих речушек. Многие деревушки, как правило в несколько домов, давно заброшены, а в некоторых ещё живут постоянно несколько человек, другие приезжают сюда из ближайших городишек на лето, как на дачу. Через жилые селения проложен асфальт, чтобы летом не поднимать облака пыли проезжающими автомобилями. Вообще этот путь, т.е. автодорогу Р35, от Подпорожья до Вытегры все называют Архангельским трактом, а в каждом населённом пункте, через который он проходит, главная улица так и называется – Улица Архангельский тракт.

Архангельский тракт проходит по холмистой местности, с множеством больших и небольших рек, озёр и болот, что делает его живописным и интересным. От Подпорожья до Ошты дорога с асфальтовым покрытием разного качества, местами очень хорошая, а после, до Вытегры, плохой асфальт чередуется с очень плохим асфальтом и отрезками с грунтовкой. Трафик небольшой, т.е. почти никакой, вначале в основном лесовозы, а потом редкие легковушки да спецмашины. Короче говоря – глушь.

В Подпорожье можно выехать на дамбу Свирской ГЭС и сфотографироваться, потому как больших достопримечательностей здесь нет, да и всё равно дорога проходит мимо неё. Но мы решили, что для нас это не актуально, потому что идёт дождь, а мы до выезда из посёлка успели два раза проколоться, и уже сразу начали терять ходовое время. Проехали Подпорожье насквозь, после чего крутой подъём выводит нас на асфальтированную трассу, идущую из Лодейного Поля на Вытегру. Сворачиваем на неё влево, а дальше теперь всё время прямо.

До Вытегры почти что ненаселёнка в 130км. Попадающиеся указатели населённых пунктов влево и вправо совсем не означают, что там живут люди. Однажды мы свернули на таком указателе в надежде пополнить запас хлеба, но проехав около километра от трассы, оказались в совсем пустой древне. Такая же ситуация может быть и с водой, т.е. слева и справа от дороги болот много, а питьевой воды нет. Один раз мы даже у лесорубов заправлялись водой, правда коричневатого цвета, но это не значит что она не питьевая, из-за низины и болот она здесь почти во всех колодцах такого цвета. Всё это имейте в виду.

Основные же населённые пункты до Вытегры это – Гоморовичи, Ошта, Перхинская, Мегорский погост (Мегра) и Акулово. Смотреть в них практически нечего. В Гоморовичах покосившаяся Часовня Николая Чудотворца, а Троицкая церковь сгорела в 2006 году. В Перхинской заброшенная деревянная церковь. Наиболее жилой и крупный посёлок – Ошта, до 2001 года назывался Оштинский погост. Находится в 60км от Вытегры, стоит на реке Ошта, которая берёт начало в Оштозере и впадает в обводной канал на Онежском озере. Расположена на высоте 39 метров н.у.м. В поселке есть аптека и два магазина.

Перед Оштой пересекли небольшой водораздел и проехали поворот на Петрозаводск до которого 154км. Погода по-прежнему дрянная – дождь, тучи, ветер. Случайно обнаружил, что у меня сдуло накидку с рюкзака (резинка ослабла). Пришлось километра два возвращаться и искать. И это по грунтовке и вниз, и под дождём. Нехорошо, но хорошо, что трафика никакого, никто не подобрал, да и ни кому она и не нужена, не то что когда я дома, ехал на своём «Ижаке» с коляской и потерял тент от коляски, то вернувшись сразу же, как заметил, на протяжении всего пару километров, я его уже не нашёл. Какие-то ребята оказались проворней.

В Оште, пока Витя был в магазине, подъехала колонна из четырёх джипов. По всему видно не местные. Так и оказалось, после беседы с ними. Это были автотуристы из Санкт Петербурга которые совершали турпробег и направлялись вокруг Онежского озера. Мы рассказали им о нашем маршруте. Они восприняли его адекватно, но когда мы, попрощавшись отошли, а потом проезжали мимо них на велосипедах, их адекватность их покинула и они, размахивая руками не скрывали восторга и удивления, потому что думали что мы так же путешествуем на автомобилях или мотоциклах как и они. Очевидно, то, что мы были в велоперчатках, а велосипедов наших не было видно они так и подумали.

Доехав до деревушки Кедра что прячется в лесу слева от дороги, свернули вправо и по мокрой болотистой лесной дороге отъехали от трассы и тоже спрятались для ночёвки. Хотя и прятаться, в общем, то не от кого, кроме медведей, которые по любому найдут, если захотят. Погода вполне туристская – дождь, холод, комары и мокрые дрова. Я дежурю, Витя клеит камеры. На этом день и закончился.

Уром дождь. Собираемся в палатке. Выезжаем вовремя.

От Ошты до Вытегры 60км. Характер дороги прежний, т.е. плохой. Велсы – коренная народность, живущие в Оште, постоянно пишут в область просьбы сделать нормальной эту, пожалуй, стратегическую дорогу, соединяющую Ленинградскую и Вологодскую области, но воз и ныне там. Среди прочих дорожных знаков очень часты знаки с нарисованным оленем. Но, ни одного оленя мы за весь поход не видели, если не считать что однажды что-то ломонулось от дороги в чащу, может даже медведь, а так, кажется что здесь оленьих знаков больше чем самих оленей.

Перед въездом в Вытегру переезжаем Шлюз №1. Фотографируем шлюз и въезжаем в город, который является таковым с 1773 года. Отсюда до берега Онежского озера всего 15км, а до областного центра Вологда 337км. Через Вытегру проходит тот же древний торговый тракт из Архангельска в Петербург, по нему доезжаем до пристани на Вытегорском канале. Идёт дождь. Холодновато. Средняя температура июня в Вытегре – плюс 14,2 градуса, а мы как раз в его начале. Мы думали, что подводная лодка стоит у пристани на канале, но оказалось что она на берегу залива, метрах в 150 от пристани. Но сначала немного и основного о Вытегре, чтобы вы не тратили время в Интернете. В 1810м году здесь состоялось открытие Мариинского канала, а до 1917 года это было популярное место ссылки. А сейчас, как обычно, почта, магазины, Дом культуры да ещё Политехнический техникум. Из достопримечательностей можно посмотреть пятикупольную Церковь Сретенья Господня, да её и видно отовсюду. Но если подойти к ней поближе, то там разрешают зайти на её колокольню, чтобы обозреть Северные просторы. Церковью церковь стала во второй раз уже после перестройки, а в недалёком прошлом в ней располагался Исторический музей, что и повлияло на её сохранность. А вот Воскресенскому собору не повезло и там сейчас смотреть нечего. Участок старого шлюза Мариинской водной системы, который так же является местной достопримечательностью, тоже в плачевном состоянии не смотря на его реставрацию. Зато возле него можно сфотографировать обелиск в честь всё той же Мариинской системы. Ещё есть два музея – Краеведческий и Водные пути Севера, мы в них не заходили.

Теперь о подводной лодке. Это самая примечательная достопримечательность Вытегры, которую не обходит ни один турист или просто гость города. Бывшая боевая дизель-эектрическая подводная лодка, стоявшая на службе во флоте с 1970го по 1998 год, после чего с 2003 по 2005 год её переоборудовали под Музей боевой славы моряков и на понтонах переправили из Ленинграда в Вытегру, для чего пришлось углублять дно Вытегорского канала. Дежурила в Средиземном, Баренцевом, Норвежском морях и Атлантическом океане. В 1988 году с ней произошёл интересный случай. Недалеко от острова Медвежий она, на глубине 80 метров, попала в сети норвежского рыболовного траулера, т.е. зацепилась чем то. После всплытия отрубили сеть и скрылись под водой, никому ничего не докладывая, поэтому норвежцы так и не узнали, чья это была подлодка и кто должен платить 70 000$ за незастрахованную испорченную сеть. Мы никогда небыли на подводной лодке. Но лично я об этом всегда мечтал, как и мечтал прыгнуть с парашютом, но эта вторая мечта почему-то с возрастом отпала, и я почему-то об этом уже не жалею. А на подводной лодке интересно. Она же большая, она же торпедная, она же настоящая, в конце концов. Её длина – 91м, ширина – 8,5м, осадка 5м. Вот этот объём вмещает в себя 80 человек экипажа, который может находиться 90 автономных суток под водой на глубине до 400 метров.

Фотографировать официально на борту не разрешается. Но мы, конечно, не выдержали устава, и сфотографировали друг друга у перископа и возле торпедных аппаратов, которых на лодке 10 штук – 6 носовых и 4 кормовых, и которые могут выпустить 22 торпеды, если нужно конечно. Осмотрев все служебные помещения – командный мостик, камбуз, гальюн, рубку радиста и штурмана, каюту капитана, столовую и т.д., мы были поражены очень маленькими их размерами, а некоторые узенькие матросские койки расположены в два яруса прямо у торпедных аппаратов. Даже офицерская столовая всего, наверное, метров 6 квадратных. Да, при таких миниатюрных жизненных площадях, в замкнутом пространстве, длительное время не каждый выдержит. Наверное, подводников сильно проверяют на отсутствие клаустрофобии.

И так, экскурсия на подводную лодку Б440 нам понравилась, а ещё больше нам понравилось, что обошлось нам это по 80 рублей каждому, вместо 190 рублей для каждого иностранца. Во-первых, мы прикинулись своими, а для своих билет стоит уже 140 рублей, во-вторых, нам мужик подсказал, что для пенсионеров скидка, а в третьих, когда я спросил кассиршу, доставать ли удостоверения, опять мужик выручил, сказав: «да что по вам не видно что вы пенсионеры». Таким образом, кассирша поверила, и билеты нам обошлись всего по 80 рублей. Музей Подводная лодка Б440 работает с 9 00 до 17 00, без выходных. Я думаю, и вам понравится, если вы туда попадете, а попасть туда мы вам советуем.

Пока осматривали лодку, наступил обед, т.е. почти святое. Расположились у старой пристани на столиках под навесом, где раньше очевидно был местный базарчик. Дождь продолжается, но уже не так интенсивно и после обеда мы уже иногда едем без накидок. С завистью проезжаем мимо поворота влево, на Вологду, с хорошим асфальтом, и едем дальше прямо, по грунтовке, в сторону переправы Волхов мост. От Вытегры до Волхова моста проезжаем нас. пункты: Белоусово, Никольская гора, Озерки, Ялосарь, Девятины, Депо. От Депо до Волхова моста – 7,5км. Мы хотели проехать вдоль канала по противоположной его стороне, так как я где то вычитал, что там дорога проходит близко к каналу и его хорошо видно вплоть до второй переправы – Анненский мост, до которой 22км. Но оказалось что это совсем не так. Подъехав к переправе, мы выяснили, что дорога уходит в лес и канал совсем не видно и что она состоит из почти 30км песка, а после этого ещё 10км песка, чтобы выехать на Вологодскую трассу, и всё это через заброшенные деревни, где не взять ни хлеба, ни воды. Короче местные настояли на том, что нам нет смысла туда соваться, а лучше вернуться, по хорошему, на 4км назад к так называемому Белому ручью и, переночевав на канале, вернуться к повороту на Вологду и свернув на нём продолжить свой путь по Вологодской дороге. Так мы и поступили. Проехав километра 4 назад, где действительно обнаружили у дороги ручей с чистейшей прозрачной водой, поэтому его и называют «белый», потому как в основном, даже в колодцах, здесь коричневатая вода. Запаслись водой и по лесной дороге влево от основной, метров через 500 выехали к каналу, где и расположились на его крутом берегу. Место оказалось чудесное. Сосновый лес, деревянная беседка, у которой готовое кострище, дрова сами на голову падают, а вокруг тишина и только пароходы и баржи шелестят по каналу мимо нас, оживляя глухую сторону. Витя дежурит, а я с удочкой мечусь по берегу пытаясь найти место с рыбой. В конце концов, в связи с отсутствием клёва мне это надоедает, и я меняю удочку на фотоаппарат, и снимаю проплывающие по каналу речные плавсредства на фоне багряного заката.

За ужином обсудили оригинальную конструкцию Волхова моста, впрочем, так же устроен и Анненский мост. Мост типа понтонного. Только не от слова «понты», а от слова «понтон». Он разводной, только не по вертикали как в Питере, а по горизонтали. Один из его краёв, с одной стороны, закреплён на оси, и когда нужно, а нужно всё время, потому что постоянно плывут всякие корабли, которые нужно пропускать, и когда нужно, мощной лебёдкой на этом берегу тросом, закреплённым на противоположном конце моста, на опять же на противоположном берегу, притягивают против течения, тот противоположный край к этому краю, где лебёдка, а когда баржа или ещё что ни будь, проплыло, трос ослабляют, и мост течением сносится на место, где его противоположный край становиться на том же противоположном берегу. Ну что, поняли, что ни будь? В крайнем случае, не забивайте себе голову ерундой. Подумаешь, не будет понтов про понтонный мост.

Утром небольшой дождь. Сворачиваем на вологодскую дорогу. Втер в спину. Дорога отличная, при этом движение на дороге опять же никакое. Проезжаем Ковжское озеро слева, дальше проезжаем поворот на Анненский мост справа. Анненский мост это не только мост, но и село на реке Ковжа. Ковжа, это по фински – берёза. Река интересна тем, что после весеннего разлива по низине, она разделяется на два рукава, один из которых течёт на север к Балтике, а другой на юг к Белому озеру, что позволяло во время половодья небольшим судам проходить из Волги в Балтийское море. От Вытегры Анненский мост по трассе №5 в 55км.

Погода, кажется, начала налаживаться. На небе хотя облака и тяжёлые и по-прежнему хмурые, тем не менее, их уже меньше, а солнышко проглядывает сквозь них всё чаще, при этом превращая, до селе угрюмую тайгу, в сказочный лес.

А вот и чудесное место – высокий мост над рекой Кемой. Слева и справа от моста прекрасные виды реки убегающей вдаль и исчезающей между голубым небом и зелёным горизонтом. Спускаемся справа от моста к реке и, обнаружив на берегу, остатки деревянной беседки, с удобными сидениями, останавливаемся на обед. Солнце, наконец, начало приятно пригревать и прогревать наши промокшие вещи. Я, используя тот редкий случай, когда я не дежурный, а речка рядом, уже спустился с удочкой к воде. Ничего не предвещало беды. И тут, слышу, Витя с ужасом кричит «Я потерял ложку!». Я ему отвечаю: мало того что ты свою ложку потерял, ты теперь мне всю рыбу распугал своим громкоговорителем. И действительно рыба ушла, клёв прекратился, как впрочем, и не начинался. Но, вопрос с потерей нужно было решать. Турист без ложки это просто самый последний бомж. Сначала мы пытались найти вдоль берега, на местах где сижы рыбаков, хотя бы пластмассовую ложку, но попадались только вилки, даже упакованные. Потом я предложил вырезать ложку из пластиковой бутылки. Потом Витя обиделся на всё и вырезал её за полчаса из куска дерева, при помощи топора, ножа и какой-то матери, как папа Карло Буратино. Не хохлома конечно, зато размер получился успокаивающий. На том и порешили до конца похода.

Когда мы уже заканчивали обедать невдалеке остановился автомобиль, из которого вышел человек с фотоаппаратом и стал снимать окружающий пейзаж, а он того стоил. Потом подошёл к нам, и мы разговорились. Это был преподаватель Питерского худпрома. Молодой парень. Говорит, оставил где то на пленере своих студентов, а сам вырвался пофотографировать природу. Я спросил его о населённых пунктах по ходу нашего следования, так как на моей карте до Липиного Бора их почти нет. Он достал планшет и перечислил мне несколько названий посёлков. Ну, я и обрадовался. Но, как говорится, рано обрадовался. Продолжив наш путь, мы не встретили ни одного из перечисленных им населённых пунктов. Как я потом выяснил, он, очевидно, смотрел не на ту дорогу, что нам нужно. Зато при расставании он вернулся от своей машины со свёртком и спросил «Чебуреки будете кушать». Мы ему не сказали, что это глупый вопрос и с благодарностью приняли гостинец. В связи с тем, что три чебурека на двоих не делятся, один пришлось выбросить. Шутка.

Недалеко от места нашего обеда, на небольшой речушке Шейручей расположилось село Прокшино, от которого 108км до Вытегры. Дальше до Липиного Бора указатели то налево, то направо указывают на сёла с неизвестной для нас удалённостью и жизнеобитаемостью, но с интересным разнообразием названий – Семёновская, Матвеевская, Большая Чаготма, Еськино, Потетюево, Становая. Угловая, Костино, Чесноково, Кинжозеро, Нижнее Хотино, Борок, Липник

Переехав по мосту через небольшую речушку, остановились на ночёвку на ней, за 35км от Липиного Бора. Первый день был без дождя, проехали 105км, настроение прекрасное, несмотря на какую-то суровую комариную аномалию. Но, это было вечером, а утром, не смотря на отсутствие дождя и хорошую погоду, Витино настроение было испорчено прямо с утра. Когда мы уже вышли на дорогу он обнаружил клеща, в неудобном для себя месте. Пришлось вмешиваться в ситуацию доктору, т.е. ремонтнику, т.е. мне, и при помощи мази от комаров, нитки и опять же какой-то матери, вытащить, эту сволочь с Витиного организма из неприличного для других места. Только было я, уже свернул полевой лазарет, как мой напарник объявил, что у него торчит ещё один клещ, но уже в боку. Делать нечего, как только спасать пострадавшего от очередного вампира, несмотря на потерю ходового времени, и хорошего настроения. Опять мазь, опять нитка, ну и спирт, конечно, который ремонтник прописал принимать утром наружно, а вечером вовнутрь пострадавшего организма, утром для дезинфекции повреждённого кожного покрова, а вечером для восстановления утраченного хорошего настроения. После проведения операции, пострадавшего не стали переводить на постельный режим, а посадили на велосипед и отправили на маршрут. Я же воспользовавшись благоприятным моментом, натер своё правое колено согревающей мазью ввиду того что вчера к вечеру оно что то разболелось, что говорит о недостаточной послезимней подготовке и тренировке. Давненько не ходил в походы в начале лета, вот и вам результат, и урок на будущее.

И так, операция прошла успешно, пациент прекрасно чувствует себя на велосипеде, операционную свернули, так и не выгнав с неё всех комаров, и отправились дальше. А дальше у нас первым на пути Липин Бор. К нему нужно свернуть с трассы и проехать 4 км. Расположен Липин Бор на берегу Белого озера, в сосновом лесу. Красивейшие места, говорят, но в связи с нашим утренним приключением по потере ходового времени было принято решение не заезжать, а ехать дальше по дороге Р5. На повороте с трассы в Липин Бор, впервые за весь маршрут, не считая Вытегры, увидели автозаправку, что-то их здесь, ну очень мало. Хорошо, что мы на велосипедах, но зато теперь нас слепни достают. Первый раз за мои походы видел столько слепней. Начиная от поворота на Липин Бор, между нашими велосипедами, на протяжении километров десять, летел рой слепней. Они облепили наши велорюкзаки и ветровки. Особенно они нам не мешали, но всё равно было неприятно и мы с Витей часто менялись местами, увеличивая между нами дистанцию, что не хотелось делать из-за встречного ветра.

После Липиного Бора указатели налево и направо продолжаются: Шульгино, Павлово, Пономарёво, Гридинская, Паньково Устье, Ферапонтово. Пономарёво расположено слева у дороги, за домами виднеется приличное озеро. Многие домики подремонтированы, ухожены и покрашены разноцветными красками. Здесь мы заправились питьевой водой и пообщались с местными, которые в основном приезжают сюда на лето, как на дачу, вот и поддерживают дома в жилом состоянии. Кстати о домиках. Проезжая через деревушки мы частенько видели просто произведения искусства, т.е. местный народный дизайн по украшению домов и их подворья. И это не только традиционное русское северное деревянное зодчество с резными ставнями и затейливыми фронтонами, но и простонародные украшения, сделанные из чего попало, только с фантазией, усердно, любовно и аккуратно раскрашенные. Такие оазисы, на серо-зелёном фоне угрюмого севера воспринимаются как волшебная сказка, поднимающая настроение всякому путнику проходящему мимо неё. Мы неоднократно останавливались в таких местах, подолгу любовались этой необычной красотой и фотографировали. Здесь всё идёт в ход, всякий непотреб – бутылки, баклажки, покрышки, старые вело и мотозапчасти, дырявые вёдра, ржавые лопаты, старые одёжки и т д. Кто-то может сказать, что это кич, банально и даже вульгарно. А вы покатайтесь по этому краю хотя бы на велосипеде, в непогоду, и сразу почувствуете, как этот кич, поднимает настроение и прибавляет оптимизма замызганным велотуристам. И им, т. е. нам, как сейчас иногда ёмко выражается молодёжь, по барабану, как это называется.

А вообще, русское средневековое деревянное зодчество, это огромная часть культуры и души народа. Особенно на севере, где испокон веков основным строительным материалом было дерево. Да, к сожалению, оно не долговечно, максимум 150 – 200 лет может простоять. В связи с этим деревянные сооружения – избы, погосты, полати, церкви и т.д. постоянно ремонтировались и обновлялись, поэтому многие и сохранились до нашего времени, радуя нас слиянием архитектурных сооружений с окружающей природой, художественной резьбой по дереву и раскрывая всю непосредственность и самобытность творческой одарённости народа. Очевидно, вышеупомянутый кич, есть в какой-то степени продолжением народного творчества в лесах. Народное искусство русского севера наиболее полно и ярко мы наблюдали на примере рубленых изб с чудесными крыльцами, с резными украшениями окон, фронтонов, крылец. Долго можно любоваться смотря на амбары, мельницы, мостики, колодцы где так же чувствуется любовно выполнившая их рука художника. А самое удивительное во всей этой красоте, то, что вся эта русская деревянная архитектура с её узорчатой резьбой, затейливыми украшениями выполнена, в основном, обычным топором. Вот, такие были плотники, виртуозы. И в заключение этого абзаца нужно добавить, что к сожалению, и здесь, в далёких от центра глухих местах, наступает современность в виде пластиковой облицовки некогда рубленных изб, в связи с чем, а так же в связи с естественным разрушением, цивилизация однажды утратит народное искусство русского севера оставив память о ней в летописях, научных работах и фотографиях. Так что, советуем, спешите посмотреть, проехав по Русскому Северу, или хотя бы по северу Вологодской области, или Нижне–Новгородской области, где кроме всего прочего можно посетить загадочное, мистическое, чудное озеро Светлояр, в котором, по преданию, находится русская Атлантида - град Китеж. Но, это уже другая история.

Прежде чем продолжить наше движение от русского деревянного зодчества, к каменному, не могу не перечислить названия некоторых рек попавшихся нам на пути, которые и звучат то, как песня русского севера. Это – Вытегра, Ковжа, Кема, Ошта, Нагажма, Ухра, Лупсорка, Шексна, Согожа, Каменка, Ухтома, Андога, Суда, Мегра и наконец, Волга.

Едем дальше, слепни закончились внезапно, как и начались, ветер встречный, южный, дорога Р5, подъёмы, спуски, состояние удовлетворительное, асфальт местами разбит, трафик по-прежнему небольшой. Следующая остановка Ферапонтово, но перед этим въезжая в Кирилловский район проезжаем дорожную вывеску, предупреждающую о том, что мы попадаем в Национальный парк «Русский Север». Вкратце, что это такое. Учреждённый в Вологодском поозерье в 1992 году занимает площадь в 166 400 га. Ограничен крупными озёрами – Белым, Воже и Кубенским, относящимися к бассейну Каспийского моря. А вообще здесь 106 озёр, самое глубокое из которых Сиверское озеро, его глубина доходит до 30 метров. Что ещё интересного, если здесь покататься – различные памятники архитектуры, археологии и истории, свайное поселение на реке Мадлоне, Караваевская мезолитная стоянка, церковь Ильи Пророка у деревни Цыпино, монастыри, Волго-Балтийский водный путь, Северо-Двинская водная система, ну и умиротворяющая природа, конечно.

Если бы не нестандартный указатель, на дороге, жёлтого цвета мы бы может быть и проскочили Ферапонтово. Но, на указателе, чётко было написано что справа, в 1,5 км от трассы, расположен Ферапонтов монастырь и что благодаря фрескам Дионисия он находится под охраной ЮНЕСКО. Мы сделали вид, что и не собирались проезжать мимо и свернули в Ферапонтово. Да и ночевать уже в принципе пора.

Монастырь, конечно, в эту пору был уже закрыт. Да и не монастырь это уже, а филиал Кирило-Белозерского музея. Несмотря на большое озеро перед монастырём, место для ночёвки, по сути, посреди деревни, найти оказалось сложно. Тем не менее, обогнув вдоль крепостной стены монастырь слева, мы попали на его заросшие высокой травой задворки, где удобно и расположились у задней крепостной стены, для духовного слияния с православным церковным зодчеством Древней Руси. Вода есть. костёр горит, палатка стоит и душа распростёрта к высокому.

Утро началось с торговли за стоимость билетов в музей. Это конечно, не от бедности, просто у нас уже давно заведена такая традиция. Во-первых, при этом происходит общение с людьми, кроме тех, кто в группе и уже надоели, во-вторых, это люди местные, а поэтому для нас интересные, а в-третьих – здоровый «спортивный» интерес, удастся или не удастся уговорить, да и экономия групповых средств, конечно, тоже не последнее дело,. От входа, с двумя шатровыми макушками над ним, прошли через монастырский двор к Церкви Рождества Богородицы, где расположена касса и сам музей. Подойдя к кассе, не снимая велоперчаток, я сразу заявил кассирше, что, мол, нам сказали, что тех, кто приехал на велосипедах с Украины пропускают бесплатно. Она на полном серьёзе поинтересовалась, кто нам такое сказал. Я ответил, что это местные мужики перед входом в монастырь. Она на полном серьёзе сказала, что это не правда и с нас по 250 рублей. Я сказал на полном серьезе, что у нас таких больших денег давно уже нет, осталось только на обратную дорогу, да и вообще на Украине трудное экономическое положение, а фрески посмотреть очень хочется, ведь мы сюда специально ехали на велосипедах с Украины, потому что на поезд денег нету, да и вообще мы пенсионеры. Кассирша задумалась, но явно ещё не хотела снижать цену на билеты. Чтобы ускорить процесс и задействовать последний вариант, т.е. её женское чувство жалости и сострадания мы, немного постояв, с унылым видом полным сожаления, обиды и разочарования, сделали вид, что направляемся к выходу. Ладно, сказала она вдогонку, давайте 140 рублей, вот вам детский билет, один на двоих. Удачно, подумали мы, что подумала кассирша одному Богу известно, но хочется думать, что она поступила от чистого сердца, так же как и мы не от корысти чёрной, а забавы ради.

После того как мы надели бахилы на наши кроссовки, нас отвели в небольшую комнату, видать, раньше келья была, где стоят две акустические колонки и экран. После просмотра небольшого фильма об истории монастыря, пошли его осматривать, точнее не монастырь, а Церковь Рождества Богородицы, в которой, собственно, и расположены фрески. Внутренне помещение церкви не внушает размерами, а вот фрески, действительно уникальное явление. Ими заполнены все плоскости стен, потолка и колон, как говориться от головы, до пят, т. е. в данном случае от свода до самого пола. Да так плотно, что, пожалуй, гвоздь негде вбить, чтобы не попасть в картину. Такой обильной настенной церковной росписи ещё не приходилось видеть, и я вполне согласен с ЮНЕСКО взявшего её под свою охрану. Фотографировать нельзя, но зато дают бесплатно буклетик со схемами и фотографиями всех внутренних росписей на стенах и столбах указанных по сторонам света. Все изображения перечислены и пронумерованы, так что можно легко найти и детально рассмотреть любую. Особенно это полезно когда рассматриваешь фрески в самом соборе. Тематика картин конечно одна, церковная, но разнообразие сюжетов впечатляет, их здесь боле сотни. Но ещё, более впечатляет, то, что Дионисий, с двумя своими сыновьями, нарисовал эти фрески всего за 34 дня, в традициях Андрея Рублева, в 1502 году. А площадь, занимаемая фресками при этом, аж 600кв.м. Недаром видать считают Дионисия главным художником рубежа 15 – 16 веков..

Сам монастырь, не смотря на его скромные, но гармонично вписывающиеся в окружающий ландшафт размеры, единственный в России пример взаимодействия архитектуры и стенной росписи, благодаря фрескам Дионисия в Соборе Рождества Богородицы. Судя по истории, после того как в 1397 году, Ферапонт Белозерский организовал здесь обитель, монастырь неоднократно был под покровительством первых лиц государства. Сюда, к примеру, приезжали князь Василий 3 с женой Марией Глинской, которые молились здесь о том, что бы Бог послал им сына, вследствие чего, впоследствии, и появился царь Иван Васильевич Грозный. В монастыре, как и положено, хранятся мощи всяких святых преподобных, самые известные из которых – мощи первого последователя Ферапонта, преподобного Мартиниана Беозерского.

Монастырь расположен на высоком холме преобладая над окружающим пространством. Но при этом он не подавляет и не поражает своим величием. Какой то скромный он, и я бы даже сказал уютный. Вокруг него расположено село и два озера Бородаевское и Паска, соединённые между собой небольшой речушкой Паской.

Из Правил посещения собора. « Собор Рождества Богородицы открыт для посетителей группами от 5 до 15 человек в соответствии со временем сеанса при температуре воздуха в соборе выше плюс 5 градусов и относительной влажности менее 80%. В 30-минутный сеанс входит просмотр информационного фильма, и самостоятельное посещение собора в течение 15 минут».

Сегодня до обеда нужно успеть осмотреть ещё один крупный экскурсионный объект – Кирилло-Белозерский монастырь, до которого от Ферапонтово – 23 километра. Тоже памятник архитектуры федерального значения.

Преодолеваем расстояние успешно и до обеда въезжаем в Кириллов. Городок небольшой, бывший посад монастыря. Чтобы добраться до входных ворот монастыря нужно пройти метров 150 сквозь два ряда сувенирных лотков. Сувениры в основном традиционные русские т.к. вокруг полно иностранных туристов. При нас были две большие группы немцев, некоторые из которых завидя нас бросили фотографировать купола и переключились на нас с Витей, одобрительно улыбаясь удивлёнными лицами. А мы и сами были немного удивлены, выскочив из северных таёжных джунглей, к такому большому скоплению людей в одном месте. За эти дни мы немного отвыкли от мирской суеты и чувствовали себя в этом миру временно инородными предметами.

Осмотрев неспешно сувениры и прикинув, что бы купить на память на обратном пути, аккуратно, велосипедами, растолкали немцев и через одни из трёх, но главные, ворота, прошли на территорию монастыря. Первое что бросается в глаза, особенно на контрасте с Ферапонтовым монастырём, это мощь. Это не такая мощь как скажем, мощь Соловецкого монастыря, которая выглядит как единая громада, а мощь, которую можно сравнить с могуществом. И он действительно, в своё время был могущим, а окружающие его могучие километровой длины стены, огромные высокие башни, внушительные надвратные строения с бойницами, очень способствовали этому. Кроме того, он занимает приличную территорию в 12 гектар, на которой расположено 11 церквей. Не зря Кирилло-Белозерский монастырь называли «Северная Лавра», ведь даже монастырь на острове Валаам был к нему приписан. Сюда, на богослуженье. приезжали знатные люди из Москвы, князья и даже цари, включая Петра Первого и Ивана Грозного. Особенно жаловал монастырь Иван Грозный, которому, как он считал, он обязан своим рождением. Здесь, по составленному им перед смертью списку убиенных им 3200 человек, братия монастыря замаливала его грехи. Иван Грозный щедро одаривал монастырь, да и другие немало давали денег. В связи с этим в 16 веке, Кирилло-Белозерский монастырь был вторым в России по величине, после Троицко-Сергиевой Лавры, феодалом, имея 21 тысячу крестьян. Но, потом к власти в России пришла женщина и всё развалила, отобрав почти все, что было у монастыря. Отобрала крестьян, лишила угодий и он начал потихоньку увядать и терять своё былое могущество. А ведь даже 3000 войско польско-литовское в течение шести лет так и не смогло победить и развалить монастырь. А Екатерина вторая не только смогла, но, похоронила мужской монастырь, по сути, по наши дни. Оставшись, как сейчас говориться, без поддержки государства, монастырь, постепенно хирел и, в конце концов, в 1918 году большевики расстреляли последнего игумена, а в 1924 году был создан Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей- заповедник, который, как раз, и функционирует до сих пор. Правда некоторую небольшую часть территории и сооружений, уже передали РПЦ.

Основал монастырь, на берегу Сиверского озера, в 1397 году, монах из Подмосковья Кирилл Белозерский. Прожил он 90 лет, а мощи его до сих пор хранятся в монастыре.

Вход на территорию бесплатный, есть открытое кафе, список множества экспозиций, от истории монастыря до выставки икон, можно посмотреть у кассы при входе. Территория большая, во многих местах неухоженная, иногда мы ехали на велосипедах – претензий не было. Многое реставрируется. Самое красивое место - на противоположном от входа крае монастыря, на берегу Сиверского озера, а так, кроме монастыря, в Кириллове смотреть нечего и мы поехали дальше.

От Кириллова до Череповца 93км. Объезжаем Кириллов по северу Сиверского озера до дороги Р5. После Кириллова начал накрапывать дождик, а ближе к обеду вообще всё испортилось, стало холодно, сыро, мокро, грязно, противно. Возле Иванова Бора переехали по Петропавловскому мосту р. Шексну и остановились на крытой автобусной остановке отдохнуть, и сразу стали замерзать. Конечно, интенсивные движения согревают, но, если на них нет уже сил, тогда объявляется перерыв на обед, чем Витя и занялся, будучи дежурным. Всё вокруг мокрое вместе с дорогой, остановкой, домами в деревне, пьяными мужиками возле них, лесом и дровами в нём. Витя решил всё же разводить костёр, прямо рядом с остановкой, где мы расположились. Для этого он, где-то раздобыл деревянную колоду, и стал её колоть моим групповым перочинным топором, за что сначала я на него обиделся, а потом он на меня обиделся, за то, что я на него обиделся, но, это так бывает та фоне голодных нервных клеток, когда спокойные клетки уже не спасают, ведь они тоже голодные. Зато, пообедали и угрюмый север немного повеселел.

Можно спокойно осмотреться вокруг остановки. Остановка расположена практически сразу после довольно внушительного моста через Шексну, на правый берег которой мы переехали. Мост новый, строили его 10 лет и открыли, наконец, в 2004м году. Почему «наконец»?. Я недавно вернулся из велопохода по Португалии, где перед Лиссабоном проезжал по мосту им. Васко да Гама, через устье реки Тежа. Длина этого моста, длиннейшего в Европе, 17 километров. Так вот, построили его всего за 18 месяцев. Как сказали бы в Одессе «нет, как вам это нравится, шо хотят, то и творят». Наверное, они там, что-то знают, чего не знаем мы. Да. Зато мы перекрываем реки, да так что их естественные русла на протяжении 432 километров полностью исчезают с поверхности земли и физических карт, что и случилось с единственной в мире, в этом плане, рекой Шексной. При этом исчезли 740 деревень и два городка, на территории равной Люксембургу. Зато, построены Рыбинская и Череповецкая ГЭС. При этом затоплены миллиарды кубометров строевого леса сгнившего в водах этих водохранилищ. Зато был проложен Волго-Балтийский канал. При этом ушли под воду 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и пойменных лугов. Зато было обеспечено нормальное судоходство на Шексне и дешёвое электричество для страны. При этом непонятно, на данный момент, что здесь правильно, а что не правильно, есть у нас мозги или нету, но, даже если мозгов нету, то зато природы у нас много. Время покажет, но, 17 километров за 18 месяцев это явно не по-нашему и круто.

Шексна в этом месте довольно широка, поэтому и мост метров 250 длиной. (Шото я никак не успокоюсь. Представляете, 250 метров и 10 лет!) Раньше, когда моста ещё не было, работала паромная переправа через Шексну в древне Иванов Бор, расположенной невдалеке от моста выше по реке. Здесь же, на правом берегу, расположены ещё две деревни – Шексна и Крапивино. Всё это место в районе моста, раньше народ называл «Сугорье», а теперь оно так называется в туристских путеводителях, по фамилии князей которые здесь жили - Сугорских. В связи с этим, если спуститься с моста и отойти, немного в сторону древни Иванов Бор, то вы, по грунтовке, попадёте на так называемый «Пассажирский причал Кузино», а рядом с ним попадёте в музей под открытым небом «Княжий двор». Но, его посещать не обязательно, как и Горицкий Воскресенский монастырь в 6км от Кирилло-Белозерского, т.к. это всё для рафинированных любителей старины, специалистов и плановых туристов, решили мы, и, поехали дальше, тем более что весь обед мы уже сьели. А Горицкий Воскресенский, бывший женский монастырь, очень интересен не столько архитектурным ансамблем, который, кстати, и, к сожалению, нормально сфотографировать можно только с воды озера, а своей историй связанной с томлением в его застенках знатных женщин Росси того времени, включая четвёртую жену Ивана Грозного.

За поворотом вправо, на Иванов Бор, проезжаем границу Кирилловского и Череповецкого районов, а вместе с этим покидаем территорию Национального парка «Русский Север». Дорога асфальтирована, но не очень, асфальт местами сильно побит, даже на велосипеде трудно объезжать выбоины. Хорошо, что автодвижение по-прежнему слабое. Через 8 км от Шексны справа проезжаем озеро Питино, откуда до Воскресенского, за которым выезд на дорогу Р6 – 40км. Здесь Т-образный перекрёсток. Направо Белозерск – 79км, налево Череповец – 36км. На этом отрезке пути, в 100 километров, от Кирилова до Череповца, населённые пункты на дороге практически не попадаются, всё в стороне. Едем по дороге Р6 -20км, через Большие Углы (интересно, в Белоруссии проезжали село Большие Чемоданы), Мостовую, Ботово, и доезжаем до дороги А114 – Вологда – Череповец. Сворачиваем на неё вправо, на Череповец, до которого остаётся 17км.

В Череповце особенно делать нечего, разве что искупаться на пляже, не смотря на то, что сейчас первая половина июня и это далеко не южный берег Крыма. Мы не стали купаться, хотя северный народ плескался вовсю, а мы наблюдали за этим с высоты Октябрьского моста через Шексну.

Трасса Вологда – Череповец переходит в центральную улицу Сталеваров, которая приводит к вантовому мосту, за которым дорога превращается в Октябрьский проспект, который и выводит из города. Что ещё здесь интересного. Мало что может быть интересного в большом промышленном городе сталеваров и химиков, но, тем не менее. Кроме Ягорбы, впадающей в Шексну здесь есть ещё третья река Соровка например. Сам город расположен в самом центре Восточно-Европейской равнины. Основное крупное предприятие завод «Северсталь», благодаря которому, а так же металлопрокатному и химическим комбинатам, на каждого жителя Череповца приходится 1 тонна вредных выбросов в год. Череповец имеет водные выходы на все четыре стороны, вплоть до Средиземного моря, ну и дальше, естественно, поэтому он, как и Москва, считается портом пяти морей. В Череповце родились – выдающийся хирург нашего времени Амосов Н.М., художник–баталист Верещагин, а в военном училище учился Валерий Чкалов. Вот те и весь Череповец.

От Череповца до Рыбинска наша дорога пролегает вдоль Рыбинского водохранилища. В некоторых местах с дороги видно водохранилище. Но, в основном, его скрывает лес. Дорога - асфальт, временами сменяется бетонкой. Местность за Череповцом, до самого Рыбинска испокон называется Пошехонье, т.е. местность по реке Шехонь, так раньше называлась Шексна. Расстояния выглядят так: Череповец – Рослино – Жары – Конечное – 22км, Конечное – Мякса – Лукинское – Добрынское – Санниково – Щетинское – 23км, Щетинское - Дор – граница Вологодской и Ярославской областей – Гаютино – Пошехонье – 64км

Пошехонье после революции стало называться Пошехонье–Володарск в честь какого- то революционера, но теперь это опять просто Пошехонье. Этот древний городок, ну почти русская Венеции. Нет, ну, может быть это слишком громко сказано, но, тем не менее, расположен он на слиянии пяти рек – Согожа, Пертомка, Сога, Шельша, и Троицкй ручей, и окружён вдобавок разливами Рыбинского водохранилища. Четыре реки соединяются в центре городка и впадают в Согожу. В связи со всем этим, здесь много мостов и мостиков. Отсюда до Рыбинска – 65км, а до Ярославля – 151км. Все основные достопримечательности городка расположены в центре, на небольшой уютной площади. Здесь находится всё сразу. В самом центре площади стоит ухоженный памятник В. И. Ленину, и стоит он на фоне Церкви Успения Пресвятой Бгородицы и Троицкого собора, создавая умиротворяющую всех композицию. Слева от памятника расположено одноэтажное здание Торговых рядов, кстати, 1830 года выпуска, выглядящее довольно симпатично, а справа, от памятника, чуть ближе к берегу, в сквере – памятник неизвестному солдату. Можно, так же взглянуть на неплохо сохранившееся, двухэтажное здание Земской управы, но это практически и всё. А, вообще, конечно, остаться бы в этом центре спокойствия и остановившегося времени, дня, хотя бы, на два и отдохнуть от своих дел, мыслей и суеты, чего и вам от всей души желаем, если окажетесь в этих местах.

Мы же, перед Пощехоньем, ночевали в районе села Гаютино, на берегу Рыбинского водохранилища при впадении в него реки Сундобы. Тоже неплохо отдохнули, не смотря на всенощное гудение моторных лодок, проплывающих мимо нас в водохранилище и обратно. Наверное, браконьеры мотаются. Я же по-прежнему безрезультатно просидел вечером с удочкой. В Рыбинском водохранилище водится 35 видов рыб, но, я так и не увидел, ни одного. Наверное, надо моторку с собой в поход брать. Или переехать жить в Гаютино.

Мы бы, может быть, ещё лучше отдохнули, но под утро разразился самый настоящий шторм, с громом, молниями со всех сторон, сильнейшим дождём и ветром пытавшимся снести нашу палатку с бугра в реку. Мы заволновались не на шутку. Минут сорок пришлось контролировать ситуацию, после чего внезапно всё стихло, как будто ничего и не было вообще. Думаю, это не типичное явление для этих широт, но надо иметь ввиду.

Итак, в этот день, заглянув в Пошехонье, мы продолжили путь вдоль водохранилища в сторону Рыбинска, при этом в 26км от Пошехонья пришлось немного задержаться при переезде по мосту через речку Ухра. Нет, мы не сломались и не устали, просто красота такая, что просто проехать, и не налюбоваться ею было бы ужасным преступлением перед природой и полным пренебрежением своим психическим здоровьем. Посмотрите направо – умиротворение, посмотрите налево – умиротворение, посмотрите в любую сторону и получите полное умиротворение. Как жаль, что нам ещё рано останавливаться на ночевку, чтобы расслабиться в этом «кабинете психологической разгрузки».

Что поделать, едем дальше. Но, не очень далеко. До Рыбинска от р.Ухры 44км, а Рыбинск лучше смотреть уже с утра, поэтому останавливаемся на ночёвку перед Рыбинском, в прекрасном сосново-берёзовом лесу, где не хватает только Шишкинских медведей. Вокруг влажно, но закатное солнце, подсвечивающее сосново-берёзовые верхушки, предвещает нам хорошую погоду на завтрашний день. С водохранилища, за которое уже почти село солнце доносятся плеск воды, людской говор и гул моторных лодок. Мы не стали идти на берег, заночевав в лесу, где теплее и спокойнее. Да и рыба что-то вообще не реагирует на мои пропозиции, так что лучше просто полноценно отдохнуть и выспаться, возместив штормовые 40 минут прошлой ночи.

А утро действительно порадовало погодой. Представьте себе опять же Шишкина - «Утро в сосновом бору», только без медведей, и сразу же представите себе место нашей ночёвки. Представили? Правда, красиво? То-то же. Места для ночёвки надо уметь выбирать, а не, где стал там и упал.

Подъехали к Волге. За Волгой уже видно Рыбинск. Опять же красота. Утреннее солнце за нашими спинами, освещает набережную на противоположном берегу. Сверкают золотом маковки Спасо-Преображенского кафедрального собора, колоритно выделяется тёмно-красное здание бывшей биржи, по голубой глади Волги важно плывут круизные теплоходы и пыхтят волжские роботяги – баржи с грузами. Вспоминается В. Высоцкий: «Как по Волге-матушке, по реке кормилице,

Всё суда с товарами, струги да ладьи

И не надорвалася, и не притомилася,

Ноша не тяжёлая, корабли свои…»

А над всей этой красотой густо-синее северное небо со снежно белыми, резкоочерченными кучевыми облаками, неспешно плывущими по своим делам, нам на встречу. Вот такая природно-урбанистическая идиллия. В такие моменты, по любому жить хочется, а умирать нет. Конечно, мы всё это запечатлели на фото. Жаль только что наши внутренние впечатления, на тот момент, не запечатлеваются в памяти, в такой степени, чтобы их ощутить, хотя бы сейчас, в той полной мере, как это было там и тогда. Но, всё же, слава Богу, фотки, память, и немного воображения, возвращают нас в то место, и то время, вызывая положительные эмоции и желание снова и снова отправляться в путешествия, чтобы увидеть новые красоты, интересные места и ощутить настоящую полноценную человеческую жизнь, ибо, жизнь без путешествий - не полноценна! Или, перефразируя одного пластилинового товарища, которого жена послала в лес за ёлкой: Эх, что за жизнь без путешествий!

Да, так о чём это я? Ах, да мы в Рыбинске, втором по величине городе в Ярославской области. Зато бывшая первая и единственная столица волжских бурлаков от Питера до Архангельска. Здесь даже памятник установили бурлакам, на набережной, недалеко от второго оригинального памятника посвящённого волжским рыбакам, под названием «Трал». Ведь испокон веков Рыбинск, а раньше Рыбная слобода, только тем и занимался, что поставлял стерлядь и прочую рыбу к царскому столу. Город, вообще довольно древний, первое письменное упоминание относится к 1071 году. Кроме нынешнего, древнего своего названия, Рыбинск некоторое время ещё назывался Щербинов и Андропов, впоследствии обратно переименовали, восстановив историческую справедливость. При Советской власти город был полузакрытый, в связи с этим малодоступный для туристов. Растянулся он на 27км вдоль Волги, при средней ширине 6км. Место расположения Рыбинска интересно тем, что в этом месте, Волга, круто меняет направление течения, при этом оно в здесь самое северное. Здесь, Волга, до впадения в Рыбинское водохранилище течёт в северо-восточном направлении, а вытекает из него всего в пару десятков километров от впадения, и резко сворачивает на юго–восток. Кроме этого в этом месте, на южном берегу Рыбинского водохранилища, сливаются три реки – Волга, Шексна и Черёмуха. Стоит ли упоминать что город стоит на Волго-Балтийском водном пути, думаю нет, а вот особенность Рыбинской ГЭС не всем известна, Её необычность в том что она перекрывает русло сразу двух рек – Волги и Шексны.

Но, прежде чем покинуть этот бывший купеческий город, нам предстояло разыскать ещё один памятник, единственный в своём роде в мире. Сделать это удалось не сразу, не смотря на то, что я, казалось, выучил его расположение из Интернета. Да и памятник высотой всего сантиметров 70, так что его сразу и не заметишь. В конце концов, опросив местное население, не все конечно 196 тысяч, а выборочно, мы вскоре обнаружили то, что искали. А искали мы памятник водопроводчику. Расположен он возле управления Водоканала и выглядит в виде мужика с разводным ключом вылезшего по пояс из канализационного люка. Выглядит он, как говорят сейчас, прикольно. Такие же прикольные и фотки получились, где мы сидим рядом с ним на тротуаре. Говорят, прототип этого водопроводчика жив и здоров, по сей день.

Таким образом, основную информацию о городе я здесь предоставил, а более любознательных, прошу любить и жаловать Интернет.

Забыл предупредить кое о чём. Так и хочется сказать – никогда не ездите на велосипеде по дороге Пошехонье – Рыбинск. Но, к сожалению другой дороги нет, и вам всёже придётся преодолевать именно этот участок ужаснейшего побитого асфальта, если к вашему приезду его так и не приведут в порядок. А вот от Рыбинска, мимо Тутаева, до Ярославля уже хорошая, широкая магистраль.

Последние дни у нас сплошные экскурсии, каждый день сулит что то новое, вот и завтра у нас на пути древний Тутаев, до которого от Рыбинска – 48 км. Весь наш маршрут мы прошли успешно, с перевыполнением плана и опережением графика, не смотря ни на что, потому что мы не слабые пенсионеры, а сильные. Ну, наверно где-то так. В связи со всем этим, у нас получился день в запасе, и мы решили сделать днёвку на Волге, а самым походящим местом перед Ярославлем для этого, конечно, был Тутаев.

Свернув с трассы влево, сразу попадаем в новостроенный район Тутаева, да он и стоит, по сути, прямо на трассе. Закупаем продукты на днёвку и проезжаем дальше в сторону Волги. Заканчивается микрорайон и начинается старый одноэтажный Тутаев, расположенный вдоль Волги. Улица, по которой мы ехали, сначала упирается в красивый Воскресенский собор. Объезжаем его слева, на спуске набираем воды в роднике Николая Чудотворца с деревянной, видать недавно построенной, часовенкой над ним и, проехав дальше, оказываемся на берегу Волги. Но, найти укромное место для днёвки в древнем городке, хоть и маленьком, но растянувшемся вдоль Волги на несколько километров, оказалось не просто. Сначала проехали влево, вверх по реке и упёрлись в гаражи для моторок. Рыбак рассказал, что если проехать дальше за гаражи насколько километров, то там отличный сосновый берег, но там нет воды. Мы решили вернуться обратно и проехать ещё, в другую сторону. Обычная сельская дорога между дворами и рекой и никакого закутка. Сразу от дороги крутой уклон к воде, даже для одной палатки найти ровное место сложно.

На одном из таких склонов, напротив двора, стоит на подпорках небольшой катерок. Внутри его слышно визжит электроинструмент. Может быть, мы бы и проехали мимо, но внизу за катером, на берегу небольшой клочок, более, менее ровного места. Подошли к катеру. Из него вылез мужик. Поговорили, договорились, и уже через час стояла палатка, горел костерок, начиналась днёвка на Волге – мечта велотуриста с Украины. А мимо по Волге, опять же, теплоходы, баржи, катера, моторки, паром между берегами. Кстати, Тутаев расположен на обоих берегах Волги и ввиду того что моста нет, соединяет его паромная переправа. Раньше левая сторона Тутаева, по реке, называлась Борисоглебск, а правая Романов, а весь город назывался Романов-Борисоглебск. Тутаев входит в число 12ти городов «Золотого кольца России» и считается жемчужиной на Волге. Основан он в 14 веке. Здесь, на пристани, останавливаются круизные теплоходы с туристами, которых встречают хлебом-солью, песнями и танцами, после чего ведут на экскурсии. Берега Волги здесь круты и очень живописны. По склонам, над Волгой разбросаны многочисленные церкви, чудеснейшим образом смотрящиеся на закате дня. Их здесь не менее 10 штук. Без местных краевидов не обошлись 19 художественных фильмов которые снимали здесь, в том числе, Бумер, 12 Стульев, На углу у Патриарших, Страсти по Чапаю. Вот, и наша днёвка, оказалось, окружена среднерусской изысканной красотой. Только вот гул на реке стоит днём и ночью, движение по реке очень интенсивное, но я думаю к этому можно привыкнуть, местные же, привыкли и не замечают. Во всяком случае, так нам сказал хозяин, поселивший нас на своём берегу. Звать его Сергей, он нашего возраста, на пенсии, работал на Тутаевском моторостроительном заводе, который нынче в упадке. Сейчас в основном рыбачит, да вот катерок восстанавливает. Есть у него некоторая странность не свойственная русскому мужику, он не курит, а самое удивительное – он не пьёт. Кроме того, он с гордостью показал нам свой велосипед «Турист» на котором ездит по городу. Интересное для нас оказалось знакомство.

Здесь, на днёвке, я предпринял последнюю, отчаянную попытку что ни будь поймать на удочку, в связи с тем, что Сергей накопал мне прекрасных червей. Догадайтесь, что из этого получилось. Правильно, ничего. Первый раз в походе, да ещё в таких водно-рыбных местах, не поймал ничего. Явно старею, наверное. Хотя причём здесь это, ведь даже местные утверждают, что рыбы здесь стало меньше, а стерлядь вообще почти пропала. Да, помню, на Вятке стерлядь была … вкусная, однако, недаром эта рыба к царскому двору была приписана. В общем, с рыбалкой получилось точно так, как и желают рыбакам – «ни чешуи, ни хвоста».

А тут и поход неожиданно закончился. До Ярославля осталось всего 40 километров, оттуда домой на поезде. Билеты взяты заранее. Билеты туда и обратно обошлись нам, как я уже говорил, в полторы тысячи гривен. Из питания брали с собой тушёнку, колбасу, конечно сало, супы и каши быстрого приготовления по Витиному рецепту. Остальное подкупали в дороге. Нужно иметь ввиду то, что овощи в это время в этих краях, довольно дорогие.

В Харькове, на вокзале, сделали традиционный снимок у памятника Отцу Фёдору и разъехались по домам, к своим скучающим родным и близким. После похода я всегда, с каким-то особым удовольствием еду по родному городу. Мимо роддома, в котором родился, мимо сквера, где стоял наш дом после войны, мимо школы, в которой учился, мимо завода, на котором работал после армии, мимо всей моей жизни прошедшей в этом городе. А теперь вот еду и мурлычу песенку, которую сочинил на юбилей своему другу Мастеру спорта по туризму Абрамову В.В.

Ну что с того что нам за шестьдесят,

Ну что с того что всё трудней дорога

Нас не вернёт никто уже назад,

Кроме МКК и кроме Бога

Ну что с того что старенький рюкзак

Немного тяжелеет с каждым годом,

Зато прекрасен маленький пустяк -

Домой вернуться снова из похода

А дома ждут, опять нас дома нет.

Банально, но, и мы опять скучаем

Привыкнуть бы, но все, же столько лет,

По дому не скучать не привыкаем

Угомониться, говорят, пора,

А мы маршрутку в «троечку» заполним.

И где-нибудь, покурим у костра,

С гитарой песню старую припомним

Состариться дороги не дадут,

Ну что с того что нам за шестьдесят.

Ведь мы опять выходим на маршрут,

Как много, очень много лет назад

Удача пусть попутными ветрами,

Откроет перевалы и пороги,

А мы с тобой останемся с друзьями

Пока на белом свете есть дороги

Чуть было не забыл предупредить. Я ничего не рассказал о Ярославле. И не потому, что забыл, а потому что не захотел. Ведь Ярославль жемчужина побольше Тутаева будет на Золотом кольце России, и поэтому, при подготовке похода, ему необходимо уделить внимания поболее, изучить историю, выделить самое, на ваш взгляд, интересное, определить что посетить, что осмотреть, а что пропустить. Достопримечательностей довольно много, на осмотр одних церквей можно потратить пол дня, или больше. Одним словом к Ярославлю нужно подойти тщательнее и серьезнее чем мой художественный отчёт, чтобы не терять ходовое время и время жизни на то, что вам не нужно. Да и я сэкономлю время, на что-либо уже более актуальное, чем писать отчёты о пройденных походах. Шутка! Так что, на велосипеды, и вперёд, на Север!

А что касается нас, то: «Спасибо! Север!» и «Пока!»