По Испании и Португалии

Испания and Португалия

Как то не сложились у нас с Европой любовные отношения. Вернее даже не с Европой, а с Шенгенской зоной. С одной стороны на то она и зона, чтобы проблемно было войти и проблемно выйти из неё, а с другой стороны, мы пять лет назад, с самыми чистосердечными намерениями хотели посетить на велосипедах нимеччину, но в посольстве нам наотрез не поверили и поставили в паспорта отказ. Кроме того содрали с нас визовый сбор по 35 Евро несмотря на то, что с пенсионеров сдирать визовый сбор уже нельзя, по последним соглашениям между Украиной и Евросоюзом. В общем, унизили нас по всякому, а самое неприятное то, что поставили в паспорт штамп отказа, который теперь значительно усложняет последующие попытки попасть в Европу.

Борьба с последствиями выглядела по-разному. Лёня сразу взял путёвку в Черногорию, а позже съездил в автобусный тур в Испанию. Валентин сменил паспорт и съездил в туры в Прагу и Венецию. Мы же с Витей за это время покатались по Египту, Иордании, Черногории, съездили на экскурсию в Албанию, а я ещё с товарищем, по Болгарии пропутешествовал.

В связи со всем этим, только у нас с Витей шенгенский отказ остался не перекрытым. Надо было уже, что-то решать, потому, как список ближайших безвизовых стран заканчивался, а на дальние безвизовые страны у нас пока «времени» не хватало. Ну, вы понимаете! Решили брать автобусную турпутёвку в одну из ближайших к границе с Украиной страну – Чехию, Венгрию или Словакию, с тем расчетом, чтобы взяв с собой в автобус велосипеды и приехав на место, вместо предлагаемых экскурсий, несколько дней, самостоятельно, поколесить по стране. Мы, таким образом, как раз, ездили по Болгарии и неплохо получилось. Так вот, чтобы и два зайца убить, и шенген открыть, мы пошли, со своими предложениями, в турагентство. Девочки в нём, с пониманием отнеслись к нашим намерениям и стали подбирать наиболее подходящие для нас туры. Кроме получения перекрывающего отказ шенгенского штампа, нам, конечно, хотелось как можно больше дней поездить на велосипедах. Но, во всех турах, на велосипедах удавалось вырваться максимум на четыре дня. Ведь в этих странах нет моря как в Болгарии, где нас привезли в гостиницу на Золотых песках и оставили в покое. Все конечно сразу рванули на пляж. Мы же, получив ключи от номера, отдохнули, поели, помылись и, в тот же день ушились, на неделю, в течение которой объёхали всю Болгарию. Классно получилось. Но, здесь что-то так не получалось. И тогда мы решили, что вместо путёвки, затратив по сути те же деньги, можно попробовать просто открыть Шенгенскую визу через турагентство. Благо, что пропозиций на эту тему в Интернете хоть отбавляй. Да и наши девочки в агентстве опять же согласились в этом деле помочь, сказав, что у них есть надёжная и практически стопроцентная фирма, которая поможет в нашем больном вопросе. А что касается меня лично, то вопрос стоял ещё больнее, чем у Вити. Об этом я предупредил девчонок в агентстве. Дело в том, что моя дочь вышла замуж за испанца и вот уже несколько лет живёт в Барселоне, и вот как раз, в этом году, они с зятем приглашают нас с женой к себе в гости. И вот как раз, кстати, в этом году, ратифицирован договор с Евросоюзом об упрощении визового режима для близких родственников. И всё бы ничего, если бы всё было наоборот, т.е. сначала Испания, а потом Чехия. Но, в данном случае, для меня большой риск, если фирма не справиться со своими стопроцентными обещаниями, то я получу второй отказ, после чего может получиться: «Прощай Испания!» И возможно надолго. Обидно, однако, будет. Я уже начал волноваться. А потом заметил, что и девочки в агентстве начали волноваться, что впоследствии и подтвердилось, тем, что они, однажды, позвонили и сказали что они, к сожалению, не могут гарантировать положительный результат нашего общего предприятия, и что мне лучше всего всё же поосторожничать и сделать визу сначала в Испанию. Честно говоря, я с облегчением вздохнул, только вот Вите терять хоть и нечего, а один он не поедет. Посидели, пообсуждали и круто развернувшись на все 180 решили вместо Чехии со Словакией прокатиться по Европейскому Северу, в районе Волго-Балтийского канала. Об этом походе уже написан мной отдельный рассказ, а здесь, теперь, почитаете о моём одиночном путешествии по Испании и Португалии.

Документы на получение визы мы с женой сдавали в Харьковский визовый центр, на Красношкольной набережной. Подготовка документов на получение шенгенской визы дело долгое, нудное, кропотливое и даже очень нервное от полноты многих неизвестных, связанных с разноголосицей информации из разных источников: «компетентных» советчиков, интернета, визового центра, и даже посольства. Особенно утомляет, когда занимаешься этим в первый раз, а когда тебя постоянно гложет мысль о предыдущем отказе, и у тебя над всем этим постоянно висит вопрос «Дадут или не дадут?», то нервы вообще во всё время подготовки на пределе.

Даже по приглашению родственников сбор документов у нас занял два месяца, с учётом того что некоторые документы, в том числе и приглашение, нужно было получать из Испании. Как оказалось, последняя либерализация визового режима для близких родственников, не смотря на отсутствие в новом списке некоторых прежних требуемых документов, таких как, скажем подтверждение материального обеспечения, на деле заключается в том, что теперь просто более лояльно относятся к родственникам при оформлении визы, но список документов практически требуют стандартный, включая справку из банка, или ей подобную, о подтверждении материального обеспечения. Вот и нам, после отправки документов на оформление, по запросу посольства о предоставлении дополнительных документов, пришлось делать и досылать эту справку из банка.

Сколько времени занимает оформление визы в Испанском посольстве? Первый раз мне сказали прийти в Визовый центр через 4 -5дней, я пришёл и. как я уже говорил, получил бумагу из посольства Испании о предоставлении им дополнительных документов. Мы их сделали на следующий день и отнесли в Визовый центр. После этого я пришёл через три дня и уже получил паспорта. Итого, этот процесс получается не столь долгий, как его подготовка, т.е. в среднем неделя.

Девушка через окошко, подала мне большой конверт и сказала присесть в зале, проверить паспорта и если что-либо будет не понятно подойти к ней. Я так и поступил, конечно. Присел в зале и открыл конверт, в нём два наших с женой паспорта в развёрнутом виде. На одной из развёрнутых страниц паспортов, как приговор о помиловании и награда за все наши мучения, стоят большие визовые шенгенские штампы. Когда первый приступ радости утих, я стал выяснять, на какой срок выдали нам виз. Не веря своим глазам, подошёл к девушке в окошке и она, увы, подтвердила то, что там написано. А написано было то, что мы можем на протяжении года в течение 90 дней находиться в Европе, т.е. мы получили так называемую мульти визу. Здесь, конечно, меня охватил второй приступ радости, после которого я совершенно опустошённый от свалившегося с меня морально-психического напряжения последних нескольких месяцев, помчался обрадовать и жену.

Всё, это было только первой частью нашего зарубежного мероприятия. Сразу же за ней начиналась, не менее суетливая, вторая часть, заключавшаяся в теперь уже скоротечных сборах. Как я уже упоминал, мы должны были навестить дочь, и испанских родственников, это в первую очередь, а во вторую очередь они все провожают меня в велопутешествие по Испании, и это уже была, заключительная, часть моего вторжения в Шенген.

О своих семейных встречах писать не буду. Тема не та. Хотя, для полноты картины кое-что можно вставить. Вот, например, первые впечатления из окна автомобиля, когда ехали из аэропорта в центр Барселоны. Сначала, конечно, знаменитые европейские дороги, о которых, я думаю, ещё упомяну. Потом широченные улицы города. Потом невообразимое количество мотоциклов, скутеров и велосипедистов на этих улицах, которых было, и это точно, не меньше, а может даже и больше, чем автомобилей. И они были полноправными участниками движения в любом ряду. На них ехали все, т.е. кто попало, от школьников и красавиц с развивающимися волосами, до пенсионеров и домохозяек в передниках. И всё это, не смотря на приличный трафик, мчалось мирно и упорядоченно, дисциплинированно пропуская пешеходов на переходах и светофорах. Красота и порядок, и ни каких гаишников. Хотя, могу предложить парадокс на эту тему. В египетском Каире, жителей которого никто не может подсчитать точно, проживает от 7 до 13 миллионов человек, и где неимоверное количество участников движения, такая же красота и порядок с движением на улицах как в Барселоне, но, при этом оно напоминает Броуновский хаос, во-вторых, никто не соблюдает никаких правил от водителей до пешеходов пользуясь одной только интуицией и хорошими тормозами, в-третьих, говорят, на весь Каир есть всего два светофора, но, во всяком случае, проехав через весь Каир на велосипедах, мы не видели ни одного, ну а в-четвёртых, опять же – и никаких гаишников. Вот вам и парадокс, Правил нет, светофоров нет, гаишников нет, а многомиллионная столица Африки живёт и здравствует, на просторах своего автодора. Правда, ради справедливости нужно сказать, что наши автолюбители-туристы в Каире, всё же опасаются ездить за рулём, то есть, грубо говоря, в Египте за рулём пусть лучше будет египтянин. Но нам, велосипедистам, и в Испании и Египте было комфортно, потому как, везде водители относились к нам уважительно. И это радует, потому что нас, велосипедистов, это не может не радовать.

Ну и конечно, по обе стороны широченных улиц Барселоны, невозможно не любоваться красотой архитектуры зданий от готики до модерна, увидеть которые приезжают сюда туристы со всего мира. Например, архитектура знаменитого архитектора-модерниста Антонио Гауди вообще главная достопримечательность Барселоны, это её визитка. Все его 11 зданий из 40 задуманных, но не воплощённых, оригинальны и необычны, а потому и не похожи на обычно-привычные дома. Большинство из этих зданий жилые, но, тем не менее, за 10 евро в них впускают всех, лишь бы было 10 евро, и можно осмотреть внутренний дизайн помещений. Барселону считают архитектурной столицей Европы. Наиболее популярны у туристов дома Гауди – Дом Мила, он же Ла Педрера (ул.Пасейч де Грасия), Дом Батльо (ул. Пасейч де Грасия), Дом Калвета (ул. Касп), Дом Висенс (ул. Каролинес), Павильоны Гуэль, Дворец Гуэль (ул. Ноу де ла Рамбла). А вот Парк Гуэль на горе Пелада и Собор Святого Семейства, он же Сограда де Фамилия, всем попавшим в Барселону впервые и даже не надолго, для посещения обязательны. И как бы я не хотел не описывать достопримечательности, но, пожалуй, о главном символе архитектурной Барселоны Сограде, даже в моём повествовании не сказать пару слов нельзя.

Среди всех произведений Гауди Сограда самая уникальная, ставшая архитектурным чудом Испании, и не только, описать которое не возможно, а нужно увидеть и прочувствовать. Сооружение Собора Свяиого Семейства началось в 1882 году. Церковь Искупления, это второе название Сограды, должна была сооружаться только на деньги от пожертвований. Этот принцип сохранён и сейчас. Само строительство продолжается по планам и макетам, которые оставил архитектор, его окончание планируется на 2026 год. Этот крупнейший в мире неоготический католический храм имеет в высоту 170 метров и занимает, хотя и не большие, но два квартала в районе Эшампле. Чтобы попасть вовнутрь Сограды, нужно простоять в очереди по периметру этих кварталов, и после этого только купить билеты, а потом ещё постоять, чтобы попасть в Сограду. Туристов невообразимое количество. На фоне этого грандиозного сооружения, в какой-то мере своей архитектурой напоминающее огромный муравейник, они выглядят как муравьи. Мимо Сограды, осторожно пробираясь сквозь толпы людей, проезжают двухэтажные автобусы, опять же с туристами. Их верхняя часть открыта, и можно легко созерцать Барселону хоть налево, хоть направо, хоть куда хочешь, а если не хочешь, то можешь спуститься в нижнюю часть автобуса и пить там пиво, которое, кстати, в Барселоне и не плохое, и не дорогое. В связи с тем, что вся Барселона это музей под открытым небом, использование экскурсионных автобусов весьма уместно. Есть один очень интересный нюанс с использованием этих автобусов. Их довольно много и ходят они по разным маршрутам. Но вы можете составить себе маршрут по Барселоне самостоятельно из тех объектов, которые хотите посетить и покупаете билет на экскурсионный автобус на целый день и можете выйти из него на любой обзорной остановке и остаться для осмотра, после чего сесть на любой другой и поехать к следующему, интересующему вас месту, где снова выйти. И так целый день, на разных автобусах, по одному билету.

Заканчивая о Сограде нужно добавить, для любознательных, что при населении Барселоны 1 600тыс. человек, этот долгострой, который строится уже больше 40 лет, каждый год посещает более 2 миллионов туристов.

Несмотря на почти бесконечный список описанных достопримечательностей Барселоны в Интернете, хочется хотя бы немного что-то рассказать и самому, ведь всё же там был, ведь всё же что-то сам видел, да может и пригодится какому-то велотуристу, или просто человеку, мой рассказ. А в Барселоне, между прочим, любой просто человек, запросто может стать велотуристом, благодаря большому количеству муниципальных велостоянок с красивыми красными велосипедами, у которых переднее колесо, почему-то, меньше заднего, зато над ним расположена корзинка для вещей. Любой просто человек запросто может, бросив монетку в кассовый аппарат или вставив карточку, оплатить прокат, или взять абонемент на год и отстегнув любой из 20ти или30ти велосипедов стоящих на велостоянке, уехать в любой конец города, после чего оставить его на любой аналогичной стоянке. Правда, удобно придумано? Тем более что велодорожки проложены практически по всем улицам, за исключением закоулков. Как я заметил, этим транспортом пользуются не только жители Барселоны, но и гости города, т.е. туристы. Говорят, такой сервис есть во многих крупных городах Европы, но я его увидел впервые, а воспользоваться не смог, потому как объездил Барселону на своём велосипеде, и теперь её знаю как свою квартиру, ну или почти. Благо, времени у меня было для этого достаточно.

Барселона довольно большой город, делящийся на десять административных районов. Но для нас, туристов, наиболее интересны три из них, в которых сосредоточены все главные достопримечательности, это Старый город, Новый город и район Монжуик.

Старый город, который ещё называют Готическим кварталом, является историческим центром столицы Каталонии. Здесь можно ненадолго заблудиться, прогуливаясь по узким мощёным улочкам, зажатым средневековыми зданиями, т.е. 14-15 веков. Здесь можно увидеть постройки времён древних римлян, Кафедральный собор, который начали строить в 13 веке, а закончили через 150 лет (тоже долгострой получается), дворец Реал-Майор, часовню Санта-Агата, площадь Рей где находится Исторический музей. А на площади Сан-Жуст – дворец Мойшо, церковь Сантос-Хуст-и-Пастор и готический фонтан. А ещё здесь расположен дворец Сантельес, а так же еврейский квартал Каль, музеи и театры. А если захотите зайти, куда-либо вовнутрь, то, как обязаловкой нужно считать Кафедральный собор и один из лучших в Испании и самый посещаемый в Барселоне Музей Пикассо. Он находится на улице Монткада (от Рамблы нужно идти по ул. Ферран) и при этом занимает пять готических зданий, в которых находится 3800 работ великого художника.

Прогулки по Старому городу, по его узеньким улочкам, умиротворяют, успокаивают и приносят эстетическое наслаждение. При этом можно бесцельно заходить в маленькие магазинчики или рассматривать безделушки в сувенирных лавках. А можно уютно посидеть за чашкой кофе, с каким ни будь местным экзотическим бутербродом, или с фирменным испанским блюдом – паэлья, в одном из многочисленных кафешек, расположенных на миниатюрных площадях, похожих на внутренние дворики. А паэлья, это испанский плов. С готического квартала легко попадаешь ещё на одну достопримечательность Барселоны, на Рамбла де Каталунья – пешеходную улицу.. Если вас интересуют кафе, бары, рестораны, магазины, художники, мимы, фотографы, базар Букерия и море туристов, то вам сюда. Эта сувенирно-прогулочная улица начинается с Площади Испании и заканчивается у морского порта, где на высоченной колоне установлен памятник Христофору Колумбу. Высота колоны 87 метров, а самой статуи 8 метров, а установлена она была ещё в 1888году.

Кроме пешеходной Рамблы, в Барселоне есть несколько основных улиц пересекающих её из конца в конец и соединяющих основные площади города, такие как Площадь Испании, Площадь Каталонии, Площадь Глориес Каталонес, Площадь Сан Жоан, Площадь Тетуан. Благодаря этим проспектам в Барселоне очень легко ориентироваться. Названия некоторых из них легко запоминаются, например Диагональ, Параллель, Меридиана, а некоторые названия хочется запомнить, потому что они очень красивые - Траверсера, Сан Жоан, Пасейч де Грасия и т.п.

Новый город – это район, который называется Эшампле. Когда Барселона, в конце 19го века стала разрастаться, то этот процесс, как это принято у разумных людей, не был пущен на самотёк. Район был спроектирован архитекторами с использованием прямолинейной планировки. Улицы, преимущественно с односторонним движением, делят его на одинаковые, в плане, квадраты кварталов. Через весь район пролегают несколько основных центральных улиц, о которых я упомянул выше.

. Самая большая проблема в Эшампле, как я заметил, это парковка. Припаркованные вдоль тротуаров автомобили так плотно стоят один за другим, что невольно задаёшься вопросом: как они выбираются из этого ряда. Тем не менее, умудряются. Я думаю, отчасти, и наличие большого количества мототраспорта в Барселоне, связано с проблемой парковки, ведь мотоцикл или скутер легче пристроить. Первые этажи многих зданий даже переоборудованы под гаражи и поэтому получается, что люди практически с улицы въезжают в свою квартиру. В Эшампле находится большое количество уникальных зданий, среди которых и известные постройки Антонио Гауди

Ещё один район города, который наводнён туристами, это Монжуик. Расположен он на склонах холма Монжуик, высота которого чуть выше Сограды де Фамилия, т. е.173м. При определении высоты башен Сограды Гауди решил не превышать природную высоту горы Монжуик и сделал их чуть ниже, т. е. 127 метров. У подножия горы расположена самая важная площадь, Площадь Испании. Её построили к международной выставке 1929 года. Объехав её на велосипеде по периметру, я констатировал, что она интересно выглядит со всех точек. Это вторая по величине площадь Барселоны. Здесь расположена старая арена для боя быков, круглая в плане, красивая внешне и украшающая площадь. Но, боёв быков уже как год здесь не проводят. Не смотря на то, что король Хуан Карлос наотрез отказался запрещать в Испании корриду вплоть до выхода из Евросоюза, Каталония, столица которой Барселона, 1 января 2012года всё же запретила у себя бой быков. Хоть коррида и проводится во многих странах мира, её родиной считается Андалусия. На последней корриде в Барселоне было 20 тыс. человек. После неё Арабские Эмираты хотели выкупить арену, чтобы перестроить её в мусульманскую мечеть, но городские власти решили выкупить её сами у хозяев и нынче там расположен большой торговый центр с кинотеатром, лифтами, эскалаторами, смотровой площадкой и т.д. Если на лифте, который расположен прямо на улице, подняться на смотровую площадку, то с высоты, на противоположной стороне Площади Испании мы увидим две башни–колонны почти по 50 метров высотой. Между ними, от площади, начинается совсем коротенький проспект Королевы Марии Кристины, который упирается в так называемый Магический фонтан, а за которым, и над которым Национальный дворец, где в настоящее время располагается Национальный музей искусства Каталонии. Это уже на горе Монжуик. А кроме этого туристы там, на горе, смотрят Олимпийский стадион, который построили к Олимпиаде 1992 года, крепость Монжуик (1640г), вид на город, ботанический сад. На Монжуик можно взойти пешком, или въехать на автобусе или такси, или подняться от морского порта на подвесной дороге, или прокатиться на фуникулёре. Я поднимался от Магического фонтана. Кстати Магический он, потому, что по определенным дням, вечером, когда стемнеет, включается красивейшее цвето-водо-музыкальное представление, на которое люди съезжаются издалека и специально. Так вот, от фонтана, с двух сторон идёт лестница, кто по здоровей идёт по ней наверх, а кто слабый и с велосипедом вроде меня, то для таких рядом с лестницей устроены эскалаторы. Ступени вдоль каскада прерываются промежуточными площадками, с которых, постепенно поднимаясь, обозреваешь город. На верхней площадке расположен Национальный дворец, а если за ним подняться ещё по ступеням, то попадёте на Олимпийский комплекс со стадионом во главе и изящным белым сооружением для олимпийского огня. Если и дальше побродите по парку, то обязательно попадёте на противоположную сторону горы Монжуик с которой видно уже море, порт и морскую часть города. Эх, красота! Отсюда хорошо видно вторую высотную достопримечательность Барселоны после Сограды – так называемую Башню Акбар. Это уникальное здание из 38 этажей на Площади Глориес Каталоне, имеет высоту 154метра. Здесь так же красиво вечером, когда на ней зажигаются 4 500 светодиодов и начинается светопредставление.

Ну, и как я уже упоминал, обязательно посетите архитектурно-художественный памятник Барселоны Национального значения, который находится под охраной ЮНЕСКО – Парк Гюэль. Гауди начал его строить в 1901 году как оазис для аристократов города. Посмотрите домики-павильоны у входа, парадную лестницу с драконом, символом Барселоны и саламандру из керамической плитки, зайдите в зал ста колон, потом поднимитесь на терассу с самой длинной извилистой скамейкой в мире, посетите Музей Гауди и, в конце концов, по серпантинной дорожке поднимитесь на самую высокую смотровую площадку, чтобы снова увидеть город, море и гору Монжуик, на которой вы уже успели побывать.

Вот, пожалуй, пока и достаточно про Барселону. Кого интересует больше, интересуйтесь сами, это будет полезней для всех.

Ну, а теперь, по законам жанра немного о стране Испании. Испания – это Парламентская республика с Конституционной монархией. Самый главный в стране - Король Хуан Карлос 1й. Территория страны по величине четвёртая в Европе и одна из самых гористых. На этой территории проживает 41 миллион испанцев и прочих национальностей. Плоскогорья и торы занимают 90%. Средняя высота – 650м н.у.м. В Испании находится самое высокое плоскогорье в Европе Месета, оно же Кастильское, - 660м. Большая часть Испании находится на высоте 700 метров и поэтому она на втором месте по высоте после Швейцарии, а Мадрид самая высокая столица Европы. На севере страны, на протяжении 450км, расположены одни из самых труднодоступных гор Европы Пиренеи, средняя высота которых 2 500м. Высота перевалов в среднем 1500 – 2000м. А самая высокая гора – пик Аисто 3405м. Климат средиземноморский засушливый, поэтому значительные территории страдают от недостатка воды. Некоторые регионы находятся в так называемой дождевой тени с очень низким количеством осадков. Рекордные температуры достигают плюс 47 градусов, а солнечных дней от 260 до 285. Наибольшее количество осадков выпадает на северо-западе – до 2000мм. На юге климат в большей степени африканский. Встречаются фрагменты полупустынь. Густых лесов практически нет, ну всего 5%. В сельском хозяйстве в большей степени применяется искусственное орошение, но немногочисленные прибрежные долины достаточно плодородные, где выращивают даже рис. Очень плодородная Арагонская равнина, по которой протекает одна из главных рек – Эбро. Кроме Эбро есть ещё две большие реки – Гвадалквивир и Гвадиана.

Длина береговой линии Испании 5000км. На этих 5000км 2 тысячи пляжей, на которых отдыхают 60 млн. туристов в год. Это второе место в мире. Кроме материковой территории Испании принадлежат Болеарские и Канарские острова. Между малюсенькой страной Андоррой, примостившейся в небольшом ущелье между Испанией и Францией, и Испанией 14 километров границы. Но ещё меньшая по протяжённости граница между Испанией и Гибралтаром, который с 1713 года принадлежит Англии – всего 1,2км. На юге Испании есть городок Тарифа, расположенный у мыса Марокки – это самая южная точка Европы.

Что касается полезных ископаемых, то их большое разнообразие, компенсируется их малочисленностью. К примеру, есть ртуть, пириты, уран, серебро, железные и сланцево–цинковые руды, вольфрам, медь, титан, золото, калийные соли, уголь. Из экзотики Испания занимается заготовкой и экспортом пробковой коры. Кроме этого она занимает первое место в мире по производству оливкового масла, и второе место после Франции и Италии по производству вина. А ещё только в Испании в Европе растут финики и сахарный тростник.

С 1975 года Хуан Карлос 1й королюет в Ипании, а с 1985 года Испания в Евросоюзе. 12 октября, в день, когда Колумб открыл Америку, Испания празднует День испанской нации.

В Испании 42 аэропорта. Один из наиболее крупных аэропорт в Барселоне, за один год он пропускает 30 миллионов человек. Вот, наконец, и мы с женой в этом году попали в их список. Вылетали мы из Борисполя, авиакомпанией МАУ. МАУ нас всегда устраивала потому, что у неё можно провозить аж 23кг бесплатного зарегистрированного багажа, что очень важно, когда у тебя ещё и велосипед. А что касается самого велосипеда то, он как спортивный инвентарь, провозится бесплатно. Но, об этом, очевидно, не имела никакого понятия девушка на приёме и регистрации багажа, потому как объявила мне, что за велосипед нужно платить. Интересно подумал я, и поинтересовался, а сколько? Девушка на полном серьёзе, не моргнув глазом, сказала 500 гривен. Я ещё раз поинтересовался, а где это написано? Она пообещала выяснить и долго куда то звонила, пока мы ждали, отложив в сторону свой багаж. К счастью я оказался прав, и они со мной согласились. Велосипед и наш багаж отправили в самолёт. Тем не менее, вопрос о провозе велосипеда в самолёте остаётся не предсказуемым, так как у разных авиакомпаний и на разных маршрутах разные требования, а разные должностные лица, которым положено о них знать, иногда (или, как правило), понятия о них не имеют. Но, об этом ещё немного в конце.

Прежде чем отправиться в путешествие по Испании и Португалии, необходимо было посетить, теперь уже наших испанских родственников, в Тартосе, где живёт мать нашего зятя Луиса, его брат Хавьер и сестра Алисия. Отправились мы туда на машине Луиса. Он был за рулём, дочка Наташа сидела рядом, а мы с женой сидя сзади впивались глазами в мелькающие за окном испанские окрестности. До Тартосы около 200км, но через 100км от Барселоны на нашем пути был городок Тарагона. Небольшой, но с очень древней и интересной историей, и взглянуть на него, хотя бы проездом и на автомобиле, конечно, хотелось, что мы, конечно, и сделали.

Первым делом нужно было взглянуть на уникальный памятник. Памятник одной из важнейших каталонских традиций, берущей начало со средних веков и даже взятой под охрану ЮНЕСКО – памятник строителям башен из людей. По местному, т.е. по каталонски, это называется - кастельс, что в переводе на наш, означает – замок. Говорят, что эта традиция осталась от практического применения человеческих башен при военных действиях, когда нужно было преодолевать высокие стены замков и крепостей. А ныне кастельс стало непременным мероприятием при проведении праздничных мероприятий в каталонии, а особенно в Тарагоне, которая, по некоторым признакам, считается родиной кастельс. При этом, иногда, проводятся соревнования на самую высокую башню. Ну, а самая высокая, не развалившаяся башня в 10 этажей, зафиксирована в Книге рекордов Гиннеса. Другое название этих башен – пирамида.

А теперь позвольте представить себе этот памятник, который изображает такую пирамиду, состоящую из 219ти бронзовых полноразмерных человеческих фигур построивших восьмиэтажную конструкцию, где каждый этаж составляют 4 человека, а высота её 11 метров, а вес 12 тонн. Что ещё интересно в этом памятнике, так это то, что скульптор изобразил в нём многих известных в Испании людей. Например, Президента Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранча, знаменитого художника Пабло Пикассо и даже себя – скульптора Франциска Англеса

Когда я закончил своё путешествие по Испании и вернулся в Барселону, то мне удалось побывать на празднике одной из улиц, где на небольшой площади, как апофеоз праздника и как «гвоздь» программы, строили пирамиду. Но, пред этим, сквозь расступившуюся толпу празднующих, на площадь, вошла пятиэтажная колонна кастельес, каждый этаж которой состоял из одного человека. На самом верхнем этаже стояла маленькая девочка, лет семи. Под бурные овации площади, где немало было и туристов, колона прошла к мэрии, под балконом которой собрались все участники построения пирамиды, в плотном окружении людей заполнивших площадь и примыкающие к ней улицы. И я совсем не ожидал что прямо здесь, посреди скопления зевак, и можно сказать даже прямо в нём, да ещё возле меня. будут строить пирамиду. Мне повезло, я стоял рядом и с успехом заснял на видео построение пирамиды от начала до конца. И ещё повезло, что построение оказалось классическим. Я имею ввиду то, что пирамида не развалились, что не редко бывает, и не редко с последствиями требуемых Скорой мед помощи. Я даже видел такое по телевизору в Барселоне.

Но, вот, после торжественного напутствия с балкона мэрии, руководитель команды даёт отмашку и начинается построение башни. Он наблюдает за процессом и руководит им с земли. Начинает играть небольшой оркестр из гобоистов. Площадь затихает. Когда пирамида достигает запланированной высоты, последней взбирается на пирамиду маленькая девочка, эншанета называется, и, добравшись до верха, делает взмах рукой, что означает, что пирамида построена. Тут же на площади раздаётся взрыв оваций и под них, и под музыку гобоистов начинается обратный, не менее нервощипательный процесс.

Ну, что ж, все получили удовольствие, праздник улицы продолжается. И пусть улица будет даже очень маленькая, и пусть только одно воскресенье, но, как здорово и часто это умеют делать испанцы. Завидно, однако! Кстати, праздничное воскресенье, или суббота, или другой день, это не только день, но, и вся ночь. Просто Новый год, какой то, получается. Молодцы!

Поехали дальше, или пошли, по Тарагоне. Если пройтись, по пешеходно-прогулочному бульвару Новая Рамбла, то можно увидеть ешё один скромный, но оригинальный памятник сардане – каталонскому традиционному танцу.

Самое важное, что нужно сказать про Таррагону, на мой взгляд, (ну, это такое ощущение) это то, как я шутя говорил в Турции, что там больше средневековой Греции чем в самой Греции, так и в Таррагоне, больше средневековой Италии чем в самой Италии. И действительно Таррагона старейшее римское поселение на Иберийском полуострове. Ещё в 45 году до н.э. Юлий Цезарь сделал её центром римской провинции, а первый римский император Октавиан Август даже провозгласил её столицей своей Империи, здесь также несколько лет жил будущий римский император Септимий. Позже, на протяжении 400 лет, до 1117 года, город находился под властью мавров (это африканцы были такие). Зато древнеримские руины, оставшиеся после них, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда относятся Римский Амфитеатр Таррако, Дворец Пилата (здесь находится Национальный музей археологии), Римский Форум, остатки Крепостной стены, Римский акведук, Преторий, Цирк и тому подобное на любителя античности.

Кроме Августа, никому из вышеперечисленных императров, в Таррагоне нет памятника. Тррагонцы почитают его за то, что именно благодаря ему, Таррагона стала главным городом римской провинции Ближняя Испания и процветала в этом статусе вплоть до падении Римской империи. В начале улицы Виа Августа и стоит эта самая настоящая римская статуя, подаренная одним фашистом другому, т.е. Бенито Муссолини Франциско Франко..По другой версии это произведение каталонского скульптора. Кстати именно по улице Виа Августа, в древности, проходил римский тракт из Кадиса в Рим.

Помимо памятников римской эпохи к основным достопримечательностям Таррагоны относится Кафедральный собор в готическом стиле, построенном в 12 веке, а так же Собор Святой Феклы (Santa Tecla) самый значительный и известный памятник Таррагоны. Есть ещё музеи – археологический, раннего христианства, римский музей и музей старинного оружия, но мы туда не заходили. Как нибудь в следующий раз, потому чтобы не всё сразу, да и все музеи не пересмотришь, даже если будешь очень стараться. Я так думаю.

Ну, и чтобы закончить с древностями, нельзя не упомянуть о том что в Таррагоне жил Понтий Пилат, прокуратор Иудеи распявший Иисуса Христа, ещё раз доказав этим что наш мир жесток и несправедлив. Между прочим, а женат он был на внучке Императора Августа.

А ещё в разных источниках ходят слухи, что здесь так же жил и проповедовал Апостол Павел. Вот теперь кажется всё, основное, о древности.

Современная Таррагона - 140 тыс человек населения, один из важнейших портов Испании, пляжи – эталон чистоты. Местные пляжи называются Коста Дорада - Золотое побережье, длиной 15 километров. Город расположен на склоне и делится на Верхний и Нижний кварталы. Старая Рамбла спускаясь к морю с верхнего квартала в нижний, упирается в большой бельведер называемый «Балкон Средиземноморья». С этого променада хорошо просматривается таррагонская бухта, пляжи, порт, здесь, к услугам туристов множество баров, ресторанов, кафе.

Ещё раз об умении испанцев отдыхать и веселиться. Например, помимо государственных и всемирных праздников типа Рождества и Нового года, в той же Таррагоне празднуют как минимум восемь своих праздников. С 26го февраля по 8е марта самый популярный в Каталонии карнавал, а уже с 11го марта целую неделю проходит таррагонский международный фестиваль диксиленда, потом День Святого Георгия, потом Таррако-Вива – праздник в честь римского наследия, потом фестиваль Корпус-Кристи с национально-традиционным парадом, потом в День Святого Хуана – Таррагона празднует день летнего солнцестояния, потом Международные соревнования по салюту, ну и самый главный праздник посвященный покровительнице города Санта Текле, проходящий в сентябре. Если сюда прибавить районы и улицы, которые тоже имеют свои праздники и своих святых, то жизнь у них не просто жизнь, а сплошной праздник. Даже обидно, честное слово. А тут только и думаешь, как дожить до пятницы и выжить до понедельника.

И так, пусть они празднуют, а мы, пока ещё трезвые, поехали дальше, в ещё один небольшой, но интересный городок. Автомобиль мчит со скоростью Хюндая по великолепной платной автомагистрали, на которую ГАИшников наверно не пускают, потому как ни одного, ни туда, ни обратно, а это 400 километров, я не видел. А видел появлявшееся слева Средиземное море, в дымке справа Каталонские горы, протянувшиеся на 220км вдоль моря, а вблизи, по обе стороны, оливковые плантации и виноградники. Подъезжаем к Арагонской равнине, вернее к её юго-восточному краю. А вообще она тянется вдоль Иберийских гор, которые уже виднеются впереди, на 300км. Местами она очень широкая, до 120км. Средняя высота её 250м н.у.м., но вблизи гор она поднимается до 500-700 метров. Наивысшая точка Иберийских гор – 2314м н.у.м. По Арагонской равнине протекает самая полноводная река Испании Эбро. Её начало в Кантабрийских горах на Северо-Кастильском нагорье. Длина 928км. Климат на равнине самый что ни на есть субтропический но, континентальный. В верховьях сухая степь, а местами интересный и вовсе не известный для нас ландшафт называемый – гарига. Этот такие разрозненные заросли вечнозелёных кустарников, в основном дуба кустарникового. Я эту гаригу видел, когда пресекал центральную часть Испании. Каменистое, красноватое, пустынное плоскогорье от горизонта до горизонта, во все четыре стороны, усеяно редко стоящими, то ли действительно кустами, то ли небольшими корявыми деревцами. Что касается вечнозелёеости, то могу сказать только одно – зелени они слабо. Правда и август месяц был, и стоявшая жара беспощадно иссушала землю. Пейзаж был удручающий, грустный и даже где-то, почему-то, немного тревожный. А может, показалось.

Но, вернёмся к нашей Эбро. Подъезжаем к самой, пожалуй, интересной и экзотической её части – дельте. Разбитая на многие рукава, она занимает 300кв километров. Интересна она тем, что представляет собой маленькую природную Венецию, состоящую из многих проток, островов и лагун. Сюда прилетают гнездится около300 видов птиц, и в связи с этим здесь, конечно, заповедник. Но, туристам можно его посещать, и даже рыбу ловить, которой говорят здесь великое множество, как морской, так и пресноводной. Самому порыбачить не удалось, так что подтвердить не могу. А экзотична дельта Эбро тем, что здесь, на 7000 гектаров выращивают рис.

Не пересекая Эбро, сворачиваем с автобана вправо и через 11км мы в Тартосе, расположившейся на обоих её берегах. Бывший средневековый город, с нынешним населением около 40 тыс. человек, из которых четверть эмигранты, из которой около1000 человек из бывшего СССР, на мой взгляд, самое худшее своё время пережил в 30е годы прошлого столетия. Это была гражданская война в Испании. Воевали между собой республиканцы, и националисты под командованием, в то время профашиста, Франко. Он сделал с Тартосой то, что даже Людовик 1й не сделал с ней в 9м веке, когда после сорокадневной осады взял Тартосу, бывшую в то время крепостью сарацин. Сарацины – это такие люди, которых разные воспринимают по разному, кто говорит, что это сирийские бедуины, кто, что это выходцы из Африки, типа мавров, а кто считает, что это вообще все кто мусульмане. Ерунда, какая то. Сотни лет Тартоса развивалась, разрасталась, а генералиссимус Франко разбомбил её до основания, после чего до наших дней остались редкие разрушенные и полуразрушенные остатки римского средневековья. Конечно, представьте себе 300 самолётов в течение 113 дней каждый день бомбили позиции окопавшихся в этом районе республиканцев. Кстати Франко победил, но во Второй мировой войне держался нейтралитета, старался быть независимым, поднял экономический уровень страны и проправил Испанией 40 лет. В историческом плане для испанцев фигура не однозначная.

После торжественной встречи и застолья у мамы Луиса, его брат Хавьер, на машине повёз нас на экскурсию по городу. Конечно, город восстановился после войны, в память о которой, в центре города, посреди реки Эбро, у Государственного моста (это официальное его название) стоит огромная стела. Этот мост был первым мостом в Испании сделанным с применением сварки в 1942 году, в замен всем мостам разбомблённым на Эбро в 1938 году. Так, вот о стеле. Этот диктаторский памятник установлен на опоре взорванного моста и открытый самим Франко в 1966 году, посвящён памяти погибших националистов, в самой решающей, самой долгой и кровопролитной битве Гражданской войны – Битве на Эбро. Республиканцы тогда понесли сокрушительное поражение, что стало концом как самих республиканцев, так и концом Гражданской войны.

А теперь в Тортосе не знают, что делать с этим памятником. Одним нравиться, другим нет. С одной стороны история, а с другой, он не вписывается в идиллию природы и города и торчит из воды как инородное существо. Короче, муниципалитет думает, а мы продолжаем экскурсию. Вот список чего можно посмотреть в Тартосе:.

- Кафедральный собор Тортосы и соборный музей

- Епископский дворец

- Сад Принца (музей скульптур на открытом воздухе)

- Королевский колледж (комплекс в ренессансном стиле)

- Замок де ла Суда (ныне парадор)

- Старинные городские укрепления (в том числе внешние укрепления Сан-Жоан)

- Портал дель Ромеу и готические особняки (например, дворец Оливера де Ботельера, дворец Деспуч, дворец Ориоль)

- Скотобойня (образец каталонского модерна)

- Множество жилых зданий в стиле каталонского модерна

- Монастырь Св. Клары

- Городской парк

- Церковь Санта-Марии (14 век) хранит главную реликвию города – пояс Девы Марии

- Церковь Богоматери Розарии

Историческая часть Тортосы, находится внутри большой, но плохо сохранившейся крепости, знаменитой своим средневековым собором и уникальным музеем скульптуры на открытом воздухе. Помимо этого среди местных достопримечательностей значится старинный еврейский квартал с лабиринтом извилистых узких улочек и небольших площадей с колодцами.

Вот люблю я посещать католические церкви и соборы. Мне кажется в них больше простоты и меньше оторванности от нашего грешного мира, меньше напыщенности, но при этом больше торжественности, чем в наших церквях. А ещё мне очень нравиться, что там можно не стоять и не преклонять колени, а просто, даже без Бога, посидеть на фоне органной музыки и побыть с сами собой, наедине. Или, на короткое время, даже стать самим собою. Но, нам не повезло, особенно мне. Основная мощная достопримечательность Тартосы готический Кафедральный собор, а если красиво то, Кафедральный собор Санта Мария де Тортоса, а если проще, то, собор Богоматери, к сожалению всеобщему, а моему, опять же, особенно, в тот момент, был закрыт и во внутрь мы не попали, а просто постояли перед главным фасадом и полюбовались его стилем барокко.

Чтобы вы не промахнулись как мы, вот вам расписание его работы:: в летний период (с 1 мая до 15 сентября) собор открыт для посещения со вторника по субботу с 10:00 до 13:00 (в субботу до 13:30) и с 16:30 до 19:00, по воскресеньям и праздникам с 12:30 до 14:00; в понедельник собор закрыт. Расписание богослужения это отдельная история, зато цена входа нам известна – 3 евро, а фотографировать не разрешается.

Обогнув собор справа, мы подошли к так называемому Порталу Оливы. Это ещё один вход в собор, который считается по будням основным, а главный фасад парадным. Тоже конечно был закрыт, но зато мы и им полюбовались. Этот барочный портал обрамлен витыми колоннами, рядом с которыми установлены скульптуры святых с не нашими названиями, Кандиды и Кордулы. В верхней части, над карнизом, помещается фигура Богоматери де ла Синта под барочным фронтоном, а по бокам от нее — святые Петр и Павел. Название портала, как предполагают, связано с тем, что рядом некогда росло оливковое дерево. А в нижней части, слева от двери, на тротуаре, сумасшедший контраст – сидит заросший бородой мужик, вроде нашего бомжа, перед ним на земле открыт Ноутбук и он там в нем, что-то делает.

Пройдя немного дальше, мы подошли к ещё одному входу в собор Порталу Палау, или по другому - Дворцовые ворота. На самом деле это просто полукруглая арка, которая приводит на небольшую площадь. В глубине этой маленькой площади находится дверь, которая сообщается с клуатром; а дверь слева приводит нас к входу в музейный комплекс собора. На площади обращает на себя внимание интересная, и видать ценная, скульптурная группа с распятым Христом. Площадь окружена жилыми домами, примыкающими к стенам клуатра. Также сохранились некоторые элементы (контрфорсы) старого романского епископского дворца, некогда здесь располагавшегося.

А теперь минимум из того, что мы хотели увидеть и не увидели внутри. Мраморный алтарь с фигурой Богоматери де ла Синта — святой покровительницы Тортосы. Посвященный ей праздник является крупнейшим городским торжеством и проводится в Тортосе в первое воскресенье сентября. В нише алтаря находится обрамленная колоннами серебряная урна украшенная орнаментом в виде листьев, фруктов и фигурок ангелов. В этой урне находится почитаемая верующими реликвия — святая лента. Согласно легенде, в 1178 году Дева Мария явилась одному из каноников собора Тортосы и подарила ему ленту от своего одеяния в знак любви к жителям Тортосы и благодарности за возведение собора (приставка «де ла Синта» — cinta означает «лента» или «пояс»). Где-то в XIV веке лента была по какой-то причине разделена на две части. Во время Гражданской войны реликварий с большим фрагментом ленты был похищен, и теперь в Тортосе хранится только меньшая часть. А ещё хотелось посмотреть Музей Кафедрального собора Тортосы распложенного в лабиринтах подземных галерей. Официально это художественное собрание именуется «постоянной экспозицией собора». Там много интересного, чего я не видел и перечислять не буду.

А если и вы, всё же будете в Тортоссе, то посмотрите в Кафедральном соборе, кстати, имеющим статус базилики, а это наивысшая категория храмов, которая присваивается Папой Римским лишь особым костёлам, вот ещё что:

- готические нефы с крестовыми сводами

- главный алтарь

- барочная капелла Богоматери де ла Синта, святой покровительницы Тортосы

- клуатр

- музей собора

- главный фасад в стиле барокко

Обойдя нижнюю часть Тартосы, садимся в машину и едем наверх, по крутому узкому серпантину, в главную достопримечательность средневековой Тартосы - замок де ла Суда. Замок расположен в наивысшеё точке города – 59м н.у.м., а построили его мусульмане в 10м веке. Въезжаем на самый верх, где довольно большая ровная площадь-двор, на которой расположен парадор. Парадорами в Испании называют государственные отели с высоким уровнем сервиса, обычно расположенные в исторических зданиях: чаще всего бывших монастырях, дворцах или средневековых замках. Дословно «парадор» переводится как «постоялый двор» (от испанского parar, то есть «останавливаться»). При сарацинах здесь на площади был колодец 45 метров глубиной, который и дал название крепости. Кроме колодца, от исламского периода, здесь сохранился исламский некрополь. От старых укреплений сохранились идущие вдоль холма крепостные стены, входные арки, сводчатый пороховой погреб, реконструированный зал с готическими окнами, замковый двор и подземные галереи. В ходе археологических раскопок были обнаружены фрагменты римской, арабской, романской и готической эпохи.

В юго-западной части замка расположена цилиндрическая башня Фувала, названная так в честь библейского персонажа, внука Ноя. Эта башня считается древнейшим центром города Тортоса. Здесь же расположена смотровая площадка, на которой, вдоль крепостных стен, расположены старинные пушки. Но, помимо пушек и всего прочего, наиболее интересен и красив отсюда вид на Тортосу, реку Эбро, несущую свои воды в Средиземное море, раскинувшуюся Арагонскую долину, за которой синеют высокие горы Бесейте. Внизу видно вышеупомянутый мост через Эбро, за ним, на правом берегу, видна отреставрированная после Гражданской войны Церковь Богоматери Розарии, на левом городской парк, Скотобойня, Кафедральный собор и крыши, крыши, на которых расположились маленькие дворики, разного утилитарного назначения, от сушки белья до палисадников. Ну, и напоследок мысль. Чем только не был замок де ла Суда за время своего многовекового существования, и королевской резиденцией, и оборонительной крепостью, и судом, и тюрьмой, а теперь вот, живут здесь в четырёхзвёздном отеле туристы, рассматривают с высоты крепостных стен современные окрестности, попивая испанский Каберне Совиньён, и по барабану им многовековая история замка, как впрочем, и самому замку. Вот такая она, се ля ви! Пардон, за сентиментальность.

Обратная дорога из Тортосы в Барселону ознаменовалась тем, что я забыл там свой фотоаппарат и поэтому фотографий Таррагоны, через которую мы возвращались, у меня нет. Ну, нет, его, конечно, привезли мне обратно, но, над возрастом пришлось задуматься.

И вот, сегодня я, после приезда в Барселону, наконец, уже вечером, с упакованными велосипедом и велорюкзаком, загружаюсь в двухэтажный автобус рейсом до Мадрида. Меня провожает вся моя семья, т.е. жена Наталя, дочечка Наташа и зять Луис, которому я благодарен за бронирование билета на этот автобус. Проблем никаких, за исключением того, что за окном темно и соответственно ничего не видно. Придётся до утра ехать в темноте, и ничего не видеть до утра, т. е не видеть. Кастилию, Сарагосу, перевал через Иберийские горы, а перед Мадридом, гряду Центральных Кордильер, а ещё пересечение нулевого Гринвичского меридиана. И все эти 600км, я не могу, к великому моему велосожалению, позволить себе проехать на велосипеде, потому как Испания, не маленькая, а большая, и разнообразно интересная страна, и маршрут, который я выбрал для своего похода, я долго обдумывал и вычислял. Поэтому именно данный участок моего путешествия – автобусный.

Всего у меня было четыре автобусных переезда, и все без проблем. Правда в Мадриде была одна заминка, которую велотуристам надо взять на заметку. Но об этом позже, когда будем в Мадриде. Первый переезд – Барселона – Мадрид – 8 часов, 45 Е, второй Мадрид – Лиссабон – 7 часов, 49 Е. В обоих случаях 10 Евро стоила перевозка велосипеда. Где-то встречалась информация, что в одном автобусе можно перевозить только 4 велосипеда. Это так, в порядке попутной информации, на всякий случай. И ещё, Альхесирас – Валенсия, и Валенсия – Барселона, в общей сложности 112Евро и 22 часа в пути. В Барселоне автовокзал Норд (NORD), в Мадриде Сур (SUR), в Лиссабоне Ориент. Ориент это вообще отдельный разговор и отдельная красота.

Один переезд был на пароме через реку Гвадиана из Португалии в Испанию. Стоит 1,7 Евро за меня и 1,1 Евро за велосипед. Хапуги. И ещё один переезд был на электричке из Хереса в Кадис. Там где-то 40 км. Билет стоил - 3,95 Евро с велосипедом прямо в вагоне. Но этот переезд – небольшая история, и о ней прямо сейчас

Городок Херес де ла Фронтера – родина вина Херес, но не только. Херес ещё гордится своей известной во всём мире породой лошадей и танцем фламенко. По этим двум позициям проводятся ярмарки и фестивали с гудением до 10 дней с использованием, конечно, того же сладкого, креплёного Хереса. Что касается достопримечательностей, то их здесь за 3000 летнюю историю, очень даже достаточно. Всё просто так, проездом, не пересмотреть. Очень, очень много винных дегустационных погребов. А как же! Ведь у них покровитель города сам Дионисий, Бог виноделия, которому посвящена даже церковь с его названием. В общем, интересный городок.

При въезде с трассы в город, сразу попадаю на красноватую велодорожку. Замечаю что главная тема города в рекламах, памятниках, дизайнерском оформлении и т.п., это бочки. Много памятников с лошадьми. По проспекту Андалузии, по велодорожке, доезжаю до центра и останавливаюсь на небольшой симпатичной площади Плаза дель Мамелон. Деревца, скамейки, большой фонтан с длинным бассейном, посередине площади памятник на колонне, какому то Сан Хуан Батисту (оказалось это Иоанн Креститель так у них называется), а в конце этой треугольной площади, конечно памятник с тремя лошадьми. Короче, такой маленький скверик.

Время – полдень. Жара. Делаю перерыв на обед на лавочке, в тени южных экзотических деревьев. Передо мной этот памятник, слева фонтан, а справа, чуть поодаль, двое местных бухариков среднего возраста, пьют из пакета, наверно Херес. Чем питался, не помню, но не в этом дело. А дело в том, что в процессе этого, вдруг, за памятником, напротив меня, прямо из под земли, выехал автомобиль. А ведь ничего не предвещало, потому как никаких признаков. Поинтересовался. Действительно, там прямо с улицы опускается незаметная аппарель в подземный гараж под площадью. Кроме того, рядом оказался такой же, поземный, туалет. Умеют люди думать!

Но, вот я отдохнул, пора в путь. Действительно, в сквере почти никого не было, я даже прилёг на лавочке. Дальше мне в город Кадис, столицу послеколумбовых экспедиций в Америку. До него от Хереса всего 40км. Но доехать до него без дополнительной потери времени сложно. Дело в том, что очень трудно выбраться на правильную и разрешённую для вело дорогу, из многоуровневых развязок, как перед городами, так и после них. Иногда приходится возвращаться и начинать сначала. А здесь у меня, не смотря на всего лишь 40км, сразу две проблемы подряд – выехать из Хереса и въехать в Кадис.

Вот я и подумал, хорошо бы, на чём ни будь, проскочить эту головоломку. Самый лучший вариант, думаю, электричка. Но, я не знаю, проходит ли через Херес железная дорога, потому что карта у меня только с автодорогами, а ездить по железке здесь, я не предполагал, поэтому и не обратил на это внимание заранее. Спросил у парня, на английском, о вокзале, но он такой язык не знает, а я не знаю испанского, поэтому беседа не получилась, как мы не старались. Хотя, мне показалось, что он хотел сказать, что железки здесь нет.

Отойдя от него, я заметил, как на противоположной стороне улицы, молодой мужчина освобождает пристёгнутый к столбу, на замок, велосипед. Я успел к нему. Вопрос тот же, но, ситуация тоже та же. Не зная английского, он темпераментно, по-испански, пытался мне, что то объяснить. Я же конечно, ничего не понимал, при этом, не зная, понял ли он что мне нужно. Тем не менее, показалось, что мне удалось, каким то образом, сориентировать его на железнодорожный вокзал, и он с ещё большим усердием стал мне объяснять, жестикулируя руками отставив велосипед. Я видел, что ему очень хотелось рассказать мне так, чтобы я всё же понял. Так, подумал я, надо брать инициативу в свои руки. Я ему показал на его велосипед, на его педали, на то, что он впереди, а я сзади. К счастью, он всё понял, и как мне показалось, с радостью сел на велосипед, и мы поехали. Я ехал за ним ещё не будучи уверен в том, что он знает куда мне нужно, но когда мы подъехали к красивому старинному зданию, похожему на музей, на котором было написано название города, я успокоился. Но не надолго.

Войдя в здание вокзала, выяснилось, что билетных касс там нет, а только автоматы и только с испанским языком. Людей почти никого. По расписанию до электрички оставалось насколько минут и я, конечно, попросил своего ведущего взять мне билет. Потом он провёл меня на первую платформу, и мы стали прощаться, но мне нужно было попасть на третью платформу, а проходы к подземному переходу только через турникеты, да такие узкие, что мой велосипед с велорюкзаком явно не пройдёт. Я снова растерялся, ведь, кроме того, нужно было, куда то, в одну из щелей, вставлять билет, чтобы турникет открылся. И тут уже мой попутчик взял инициативу в свои руки. Он отставил свой велосипед и попросил дежурного пропустить его с иностранцем, т.е. со мной. Когда мы подошли к турникетам, оказалось, что самый крайний специально чуть шире и специально для велосипедов, потому как там он нарисован. Вставили и вынули карточку-билет. Пройдя сквозь турникет, испанец повёл меня мимо подземного перехода, за которым оказался застеклённый лифт, для таких как я, т.е. с велосипедом. На нём мы спустились в поземный переход и так же на лифте поднялись на третью платформу. Ну, в общем, сервис по полной.

Здесь мы уже расстались окончательно, с великой моей благодарностью, но, забыли сфотографироваться, как говориться, на память. Но, это уже по моей инициативе.

Если вам скажут, что и у нас тоже есть электрички, не верьте. У нас это, в сравнении с тем, во что я загрузился в Хересе, какое то железнодорожное приспособление для перевозки грузов, приспособленное для перевозки пассажиров.

Я не знаю, описывать ли эту скорость, чистоту, тишину, лёгкую музыку, дисплей с указанием температуры, времени и названий остановок, внятные объявления остановок, двери, открываемые на остановках самими пассажирами с любой стороны, кондиционер, мягкие сидения, контролёр-билетёр в белой рубашке, галстуке и форменной фуражке, ну и если не вагон, то специальное место в вагоне для велосипеда. Нет, не буду описывать, чтобы не портить вам настроение.

Но, я отвлёкся. В Кадис мы ещё вернёмся, а сейчас я прибыл в Мадрид на автовокзал Сур. 6 часов утра. Людей на вокзале мало. С рюкзаком и зачехлённым велосипедом, примостился у одного из кассовых окон, которые ещё закрыты. Походил. Почитал расписание. На сегодня у меня скромный экскурсионный план по Мадриду и выезд «вечерней лошадью» в Лиссабон. Когда я стоял у расписания, прикидывая время выезда из Мадрида, я вдруг заметил, как мимо меня проходит парень с велосипедом, на котором велорюкзак с притороченным пластиковым ковриком, ну, совсем, как говорится, наш человек. Конечно, я его тормознул, и мне крупно повезло. Во-первых, он говорит по-английски. Во-вторых, он мадридец и хорошо знает город. В-третьих, он сам велотурист и только что приехал с похода по Португалии. В-четвёртых, он сказал, что у него есть пара часов, чтобы показать мне Мадрид. А в-пятых, он помог мне взять билет на Лиссабон, что оказалось не простым делом, ввиду того, что оказалось не все перевозчики, а они в разных кассах, перевозят велосипеды из Испании в Португалию. Нам удалось это сделать только в третьей кассе, так что имейте в виду. В третьей кассе это оказалось без проблем, только что заплатил за велосипед. Но, зато вечернего рейса не оказалось, а только в 14 часов. Вот поэтому я и попросил Пабло, так его звали, прокатиь меня по Мадриду, ввиду того, что времени у меня теперь на осмотр мало. Собрав велосипед, я показал ему на карте достопримечательностей Мадрида всё, что я хотел посмотреть, и он составил рациональный круговой маршрут, по которому мы и поехали.

Maдрид - столица Испании, является географическим центром Пиренейского полуострова, самая «возвышенная» европейская столица, – расположен в самом центре страны на высоте 646 м над уровнем моря, что делает его самой высокогорной столицей в Европе. Что желательно увидеть в Мадриде: 1. Королевский Дворец 2. Вокзал Аточа 3. Пл Испании 4. Пл.Де Сол 5..Пл.Майор 6. Пл. Ориенте 7. Собор Альмуден 8. Храм Дебод

9 Пантеон Гойи.

Конечно, никакой заход во внутрь мне не грозил, да, в общем, то в Мадриде и заходить много не куда, но зато редко да метко. Скажем Музей Прадо, Пантеон Гойи, Художественный Музей Королевы Софии с «Герникой» Пабло Пикассо. Вот сюда бы я зашёл, но, не судьба. От вокзала Аточа мы поехали по бульвару Прадо, мимо Мадридского Музея Прадо, у которого стоит памятник Франциску Гойи. Этот музей один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. Здание музея представляет собой выдающийся образец позднего испанского классицизма. Перед входом памятник знаменитому испанскому художнику Диего Веласкесу. Маленький совет – по залам музея можно пройтись в Интернете, сэкономив европейскую валюту, и вы увидите бессмертные творения Дюрера, Тициана, Эль Греко, Рубенса, Босха, Веласкеса, Мурильо, Гойи и др., как это сделал я. Что поделать, не гурман я в этом деле, но и, извините, наверно не последний лох, так как в молодости, за многие годы коллекционирования собрал коллекцию марок с репродукциями художников от Тулуз Лотрека до Шишкина, в том числе и вышеперечисленных товарищей, а ещё немного пытался рисовать в разных кружках, студиях и Дворцах Пионеров, что несомненно отразилось на мировоззрении. Здесь в музее есть две знаменитые картины Гойи «Маха обнаженная» и «Маха одетая», но о них чуть ниже, когда доедем до Пантеона Гойи.

Но не только лучшие работы мастеров испанской, итальянской и фламандской школ живописи привлекают специалистов и туристов, в музее хранится уникальная коллекция скульптур, насчитывающая более двухсот экспонатов.

На бульваре Прадо есть два красивых фонтана, Фонтан Аполлона который еще называют Фонтан четырех сезонов, т.к. фигуру бога окружают скульптуры, символизирующие четыре времени года и Фонтан Нептуна изображающий морского бога Нептуна с колесницей, влекомой дельфинами и конями.

Дальше была площадь Сибелис. Площади Мадрида, это вообще как отдельные достопримечательности. На площади красивый фонтан. Это площадь используется фанатами и командой футбольного клуба Реал Мадрид для празднования чемпионатов. Рядом с этой площадью расположена площадь Колумба с памятником 17ти метровой высоты. В центре площади Сибелис установлен (1781 г.) фонтан с колесницей богини Кибелы, запряженной львами. Площадь Сибелес окружает несколько прекрасных дворцов и особняков.

Следующая площадь называется Пуэрта дель Соль. Эта небольшая площадь считается центральной. С южной её стороны расположена башня 18 века с часами, и именно на этой площади Испания встречает Новый год. Отсюда берут начало шесть национальных испанских дорог. Эта площадь является нулевой точкой для отсчета дорожных расстояний в Испании. Мадрид является географическим центром страны, а площадь – центральной точкой города, ну и соответственно всей Испании. Если окажетесь здесь, то найдите и посмотрите, расположенный здесь, символ Мадрида – памятник «Медведь и земляничное дерево». По дороге к этой площади, по ул. Алкала проезжаем Дворец Королевской Академии изящных искусств, где учились Пикассо и Сальвадор Дали.

Если с площади Пуэрта дель Соль, поехать по одной из шести улиц, а именно по ул. Майор, то мы попадаем на ещё одну, площадь, которая, как и улица называется площадь Майор. Это она так сейчас так называется, а за время со своего открытия с 1620 года, как только она не называлась – Рыночная, Пригородная, Конституции, Республики, Королевская, и вот, наконец, Майор, т.е. Главная.

А она действительно главная в Мадриде. История Испании всегда проходила через Пласа Майор. Здесь проводились военные парады, поэтические состязания, народные гулянья, дуэли вельмож, рыцарские турниры, суды инквизиции над еретиками, которых сжигали на костре. По площади проезжали королевские кортежи, здесь провозглашались наследники трона, а еще Пласа Майор стала первым в Мадриде местом, специально оборудованным для проведения корриды. А сейчас она – Мекка туристов, как Рамбла в Барселоне, и бодрствует круглые сутки.

Квадратная площадь окружена непрерывным кольцом четырёхэтажных зданий, сквозь которые проходят 9 арок. На зданиях больше 400 балконов, с которых знать, включая королевскую семью, наблюдала казни, корриду и всевозможные представления. Площадь, хотя и не большая, вмещает 50 тыс. человек. Посреди площади стоит памятник королю Филлипу 3му, который в своё время занимался её реставрацией. Ну, и наконец, естественно, площадь под охраной ЮНЕСКО.

По дороге к Кафедральному Собору проезжаем ещё одну небольшую площадь, я бы даже сказал сквер, потому как дизайн площади составляет сад в стиле барокко, фонтаны, 20 скульптур 18 века изображающих испанских королей, а в центре памятник Филлипу 4му на коне, являющийся первым в мире памятником, где конь опирается на задние ноги и хвост. Мы эту площадь, которая называется Ориенте, проезжали почти в поддень, людей там почти не было, поэтому, думаю это не плохое место, чтобы отдохнуть в покое и тишине, при этом наслаждаясь видом Кафедрального Собора и Королевского дворца.

Вот мы и добрались до них. Если смотреть от площади Ориенте, то Собор слева, а Дворец справа. Как-то странно, но и здесь ни людей, ни туристов, практически нет, и как-то всё пусто, и всё закрыто. Может день такой оказался, не для туристов. Но нам, на велосипедах, только лучше, всё равно я никуда, во внутрь, не собирался..

Полное название Собора такое - Собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Святая Альмудена это покровительница Мадрида. В Мадриде, можно сказать, колыбели католицизма, долгое время, не будем разбираться почему, а поверим источникам просто так, не было своего главного храма. Строить его начали давно, более 100 лет назад, перестраивали долго, и окончательно закончили в 1993году, когда Папа Иоанн Павел 2й его и освятил. Собор построен из песчаника и известняка, и имеет, не привычный для костёлов, светло серый цвет.

Такой же светло серый цвет имеет и Королевский Дворец расположенный, напротив, через Оружейную площадь. Это официальная резиденция королей Испании.Королевский дворец, напоминает Версаль, в стиле классического барокко, с прилегающими колоннами и сочетающимися в архитектуре серым гранитом и белым камнем. Дворец считают самым большим королевским дворцом во всей Западной Европе и величайшей достопримечательностью Мадрида. Расположен он на улице Байлен. Во дворце можно посмотреть красивые экспонаты фурнитуры, гобеленов, рисунков, известные работы Тьеполо, Гойи и Джордано. Вход во дворец стоит 10 евро. Немного западнее дворца можно зайти в парк в английском стиле – Кампо-дель-Моро.

Мы его объехали на велосипедах, направляясь в сторону ещё одной уникальной достопримечательности Мадрида так называемому храму Дебод. Но сначала мы заезжаем на площадь Испании. Главное здесь – фонтан и скульптурная композиции посвящённая Сервантесу, открытая к 300-летию со дня смерти писателя в 1915 г. У подножия обелиска на высоком постаменте – автор с книгой в правой руке. Перед ним, на постаменте пониже, – герои его бессмертного романа Дон Кихот и Санчо Панса, а под ними сижу я, а меня, на карточку, снимает Пабло. Красота, Будет что вспомнить.

Кроме этого на площади стоят два здания олицетворяющие Мадрид.- Мадридская башня и здание «Испания». Мадридская башня, одно из самых высоких зданий города и Европы, ее высота достигает 142 метров. Башня Мадрид была самым высоким зданием Европы до 1967 года, Здание «Испания» было построено в 1953 году и занимает восьмое место среди самых высоких зданий Мадрида. Оно насчитывает 25 этажей и 117 метров высоты.

Дальше едем в парк Дель Осте. Там я хочу посмотреть небольшой египетский храм Дебод. Сам храм посреди бассейна меня не впечатлил. Наверно потому что я уже был в Египте. А вот то, что его переправили на самолёте из Египта, предварительно порезав на куски, впечатляет. Это подарок Испании от Египта за помощь в сохранении нубийских храмов при строительстве Асуанской плотины. Возраст его 2200 лет.

Ну, и в заключении нашей совместной с Пабло велоэкскурсии, у меня по плану был Пантеон Гойи. Как ни странно, но Пабло не сразу сориентировался, где он находится. Тем не менее, нам удалось, в конце концов, перейдя по веломосту через железную дорогу попасть туда, куда надо. У Пантеона, на скамейке спал бомж. Да, оказывается и у них есть. Но, наверное, это бомжи любители, получающие пособие по безработице, не то, что наши профессионалы, которые всем по барабану.

Пантеон художника Гойи это очень интересно. Но здесь я серьёзно огорчился тому, что и он оказался закрыт. Поэтому с горя, я просто вставлю выдержку, откуда-то взятую об этом, обо всём.

«Пантеон Гойи (Panteon de Goya) также называют Сикстинской капеллой Гойи. Художник расписывал купол и своды маленькой часовни, на фресках изображены чудеса, которые творил Св. Антоний. Эта работа заняла 6 недель и была выполнена с помощью губки. В некоторые места были поставлены зеркала, для наилучшего отображения. В часовне также находится могила художника. К востоку от Храма Дебод находится маленькая церковь Сан Антонио де ла Флорида. Когда-то ее купол расписал сам Гойя, а потом сюда перенесли его тело с кладбища в Бурдеосе. Церковь Сан Антонио де ла Флорида, расположена по адресу Paseo de San Antonio de la Florida, 5. Раньше здесь был дворец. На месте бывшего дворца сегодня располагается станция метро Principe Pio. А церковь стоит неизменно с тех пор, и получила свое имя «Флорида» из-за близости ко дворцу.. Есть у этой старой часовни свой страшный секрет. Не хватает только одной части тела гения – его головы. По одной версии, ее просто украли, по другой - ее погребли вместе со ступней герцогини Каэтаны Альба, его музой, покровительницей и т.п., как говорится, "со всеми вытекающими отсюда последствиями". Это было их желание оставаться вместе после смерти.

К слову, роман художника и герцогини был бурным и продолжительным.. Он писал ее портреты много раз; два самых знаменитых из них — «Маха обнажённая» (ок. 1797) и «Маха одетая» (ок. 1802, Прадо. Существует занимательная история создания этих картин. Но сначала кто такая "маха". Маха и махо (исп.) — так называли цыган или торгующих телом молодых людей в Мадриде в XVIII–XIX вв. Обычно махами считались девицы из провинции, которые вели независимый образ жизни. Махи считались подлинным олицетворением Испании. Они были хитрыми, находчивыми, неунывающими, умеющими вывернуться из любого положения. Вот такой в представлении Гойи и была герцогиня Альба, которую он любил и ненавидел.

Портрет Альбы в образе махи Гойя писал по заказу некоего Мануэля Годоя. Воплощать любимую женщину для другого мужчины было непереносимо, но заказ хорошо оплачивался. И Гойя пошел на хитрость. От графини на картине «Обнаженная маха» осталось только лицо.

Другая хитрость картин в том, что Мануэль Годой хотел избежать скандала. Если бы обнаженную Альба увидели посторонние, то за такие штучки можно было лишиться головы. Поэтому была написана «Одетая маха», которая в нужный момент занимала место «Обнаженной махи», а та уезжала в секретный шкаф».

Вот такая история, связанная с художником Гойей и его Пантеоном, а мы давайте прощаться прямо у стен Пантеона с Пабло. Он и так уделил много внимания мне, а его дома ждут друзья и девушка, которым он позвонил и сказал что задержится. Попросили прохожего сфотографировать нас вместе, и теперь наше фото украшает мой домашний туристский «Пантеон». И как говорят в Испании - Мучас грасиас и Адьёс Пабло. Что в переводе означает -: Большое спасибо и До свидания Пабло.

Теперь я остался один на один с Мадридом. Моя задача правильно выехать к железнодорожному вокзалу Аточа, сразу за которым расположен и автовокзал. Сам Аточа расположен на площади Императора Карлоса 5го. От Пантеона, по маленьким и узким улочкам, постепенно выезжаю на площадь перед вокзалом. Вокзал, это мой последний экскурсионный объект в Мадриде, больше я не успеваю, хотя, всё основное я увидел.

Вокзал Аточа интересен по нескольким причинам. Само здание в виде ангара, по бокам которого пристройки в виде нефов, построено в 1851 году и имеет старинный вид. В 2004м году здесь, на вокзале, был террористический акт, унёсший десятки человеческих жизней. Но, самое интересное и, я бы сказал, экзотическое, это зимний тропический сад, заполняющий всё его внутреннее пространство. Огромные пальмы, бананы, лианы, папоротники окутывают весь объём вокзала так, что никогда не подумаешь что ты на железнодорожном вокзале. Кроме этого, под сенью этого тропического буйства, у рукотворного пруда, живёт целая колония черепах. Их здесь сотни, не меньше. Такой вот необыкновенный вокзал, на котором я приятно провёл оставшееся время до выезда в Лиссабон.

В Мадриде большинство междугородних автобусных рейсов обслуживает центральный автовокзал Мадрида, Estacion Sur de Autobuses, расположенный по адресу Mendez Alvaro (проезд на метро до станции Mendez Alvaro). Кроме того, на север автобусы отправляются и с автовокзала Intercambiador de Avenida de America. В города Эстремадуры и Кастилии выполняются рейсы с автовокзала Сonde de casal Auto Res.. Автобусы различных компаний могут прибывать и к иным пунктам.

Что я не успел посмотреть в Мадриде? Не много и не обязательно. Например, арену для корриды Лас Вентас, где бои быков проводят с 1931 года. Но, зато я уже видел арену для корриды в Барселоне и ещё увижу в Севилье, так что не велика потеря, все не пересмотришь.

Можно было посмотреть стадион испанского футбольного клуба Реал Мадрид - Сантьяго Бернабеу, который расположен в центре города. Но, зато я был на стадионе футбольного клуба Барселона.

Вот о не посещении чего можно пожалеть, так это Архитектурный комплекс Эскориал. Это монастырь, дворец и резиденция короля Филлипа 2го, что всё вместе некоторые считают восьмым чудом света. Но, чтобы посмотреть это чудо, надо целый час ехать от Мадрида, а мне некогда туда ехать, поэтому я и не еду, а поэтому и пролетаю.

Ну, и если бы было время, можно было бы погулять и отдохнуть в городском парке Ретиро, он же ботанический сад, но мы с Пабло только проехали вдоль него, и я, почему-то, также об этом не жалкую.

Часть 5

Во время этого переезда, из Мадрида в Лиссабон, я мечтал любоваться ландшафтами Испании и Португалии, ведь ехал днём. Но, увы, вся дорога была скучна, пустынна, однообразна и, не интересна. В связи с этим, я пришёл к выводу, что был прав, когда составил маршрут с переездом на автобусах из Барселоны в Лиссабон. Местность немного оживилась ближе к Лиссабону в долине реки Тежу, да и то, в основном, травянистыми растениями и кустарником.

К Лиссабону подъезжали вечером, и я очень надеялся, что мы засветло проедем по 17ти километровому мосту Васко-да-Гама. Успели. Полюбовался. Ведь на велосипеде на него не пускают. Мост перекинут через р. Тежу в месте её впадения в залив Мар-де-Палья. Но, о мосте я уже упоминал, поэтому едем дальше.

А дальше, собственно, ехать и некуда. Сразу за мостом, недалеко, автостанция Ориент и, уже приехали. Приехали где-то в 9 вечера. Уже темнело. А когда я осознал то, что в Португалии время нужно передвинуть ещё на час назад, мне стало ещё грустнее, чем было, потому что я не представлял, как и где мне перекантоваться в большом, чужом городе до утра. Чуть бы раньше, засветло, я бы успел выехать на велосипеде. А сейчас я, вполне озабоченный, плёлся по огромному, незнакомому вокзалу, в незнакомом городе, где все говорят на не знакомом языке, таща на себе велорюкзак, а за собой зачехлённый велосипед. Вокруг сновало множество пассажиров и подозрительных личностей в основном чёрной национальности. Негры сразу бросились в глаза, потому как ни в Барселоне, ни в Мадриде я их столько не видел. Их количество и темпераментное вульгарно-развязное поведение, накануне бессонной ночи, внушало мне тревогу.

А что если выехать отсюда на электричке в сторону Синтры и там, в небольшом городке найти приют, подумал я и подошёл к семье, сидящей на скамейке. Жена, муж, дочка лет 15ти и тёща, а может свекровь. Нет, наверное, всё-таки тёща, по некоторым признакам. Мужчина стоял, и я обратился к нему на английском, с надеждой выяснить что тут, где и как. Но, он меня не понимал. И тут к нему обратилась тёща, на чистом русском языке, мол, что он хочет, этот иностранец, имея в виду меня. Вот это повезло, подумал я и тоже заговорил на русском. Теперь уже они удивились. Ну, в общем посмеялись.

Что удалось выяснить? Немного, но главное то, что тёща, а она живёт в Лиссабоне уже несколько лет, посоветовала в Синтру не ехать, потому что обстановка с неграми там ещё хуже и опасней чем в Лиссабоне. Лучше, говорит, переночуйте здесь, в одной из небольших застеклённых комнат для ожидания. А их здесь действительно много по внутреннему периметру вокзала.

Ну что ж, делать нечего, становилось прохладней, ведь ветерок в этих местах уже с океана, и я зашёл в одну из комнат. Здесь было теплее. Примостившись в уголке, я, сквозь стеклянные стены, стал наблюдать за жизнью одного из больших и оригинальных вокзалов Европы. И пошло бессонное, беспокойное ожидание рассвета. Снующих пассажиров становилось всё меньше, мимо проходили полицейские и дежурные по вокзалу. Чем меньше становилось пассажиров, тем чётче вырисовывались подозрительные негры и подозрительные личности. Некоторые заходили в мою комнату ожидания. Когда были пассажиры, было спокойнее, а теперь это немного напрягало. Немного, потому, что полицейские, всё-таки ходили. Чтобы хоть немного, и хоть иногда подремать, велосипед прямо в чехле я примкнул к скамейке, а велорюкзак положил под голову. И пусть это пародия на сон, но, хоть что то. Ведь завтра я уже на велосипеде. Наконец.

План на завтра такой. Утром еду в Синтру, потом на мыс Кабо де Рока, потом возвращаюсь обратно, осматриваю Лиссабон и выезжаю из него. Скромненько, но со вкусом. До Синтры 30км, от Синтры до Кабо де Рока – 20км, с одним перевальчиком.

А сейчас, пока до утра ещё далеко, я расскажу вам, например, чуть-чуть про лиссабонский вокзал Ориент. Это грандиозное суперсовременное сооружение из стекла, бетона и металла, которое было построено к всемирной выставке. Его архитектуру нужно посмотреть хотя бы на фотографиях, чтобы ахнуть, и удивиться тому, что такое может быть. Это не просто вокзал, это, скорее всего, можно назвать терминалом, (или терминатором) потому как, имея четыре уровня, где станция железной дороги, автобусная станция и метро, он расположен, вдобавок, недалеко от аэропорта. Поэтому и людей здесь «как пчёл в муравейнике», да ещё и я с велосипедом припёрся. А что поделаешь? Так судьба распорядилась, посчитав, что на моём жизненном пути не хватает ночёвки на этом вокзале, чтобы было что вспомнить, как будто мне нечего вспомнить лучшего. Но, мы тренированны, и нам не привыкать. За 40 лет путешествий на велосипеде всяко было.

Теперь про Синтру и почему я туда стремлюсь. Как ни странно, но в этом городке с населением всего 27 тыс. человек, интересного и достопримечательного, наверное, больше чем в Лиссабоне. Не зря же он весь под покровительством ЮНЕСКО. А вообще то, грубо говоря, Синтра, это дальняя окрестность Лиссабона, и дорога к ней проходит практически по населённой местности, и не по дорогам, а по улицам.

Ко мне сейчас пришла интересная мысль, о том, что, если я буду описывать достопримечательности, как перед этим по Мадриду и Барселоне, то я не скоро закончу своё повествование. Ведь впереди ещё Лиссабон, Севилья, Фаро, Кадис, другие небольшие города, места связанные с Колумбом, Гибралтарский пролив, Валенсия, и т.д., а уже 20 страниц. Короче, надо что-то менять, т.е. короче делать описания и подробные экскурсы того, что в моём походе, для меня, не столь значительно, а его подробности вы можете обнаружить в Интернете, надеясь, что вы с ним дружите. Поэтому, описывать буду то, что мне наиболее интересно, или оно просто наиболее интересно.

Синтра, хотя и несколько далеко расположена, от берега океана, (14 километров) тем не мене считается, в том числе, и курортом. Но, для настоящего туриста не это главное в Синтре. Перечисляю поверхностно и напоминаю, что почти всё является культурным наследием человечества. И так: Резиденции королей, Национальный дворец Синтры, Дворец Пена, Замок Мавров, Монастырь Капуцинов, Дворец Монсеррат, Дворец Реголейра, Национальный парк, Ботанический сад, Картинная галерея, Краеведческий музей, Перевёрнутый колодец Масонов, Музей игрушек, Археологический музей, ну и, уникальная узкоколейная трамвайная линия, по которой, 14 километров к океану, ездят ретротрамваи, которые сделаны 100 лет назад. Эта трамвайная линия то же под охраной ЮНЕСКО.

Как-то зябко стало, а на вокзале стал народ шевелиться. Появились уборщики, ездящие на подметающе-моющих агрегатах. Видать утро скоро, но ещё темно. Решаю собрать велосипед и сделать экскурсию по вокзалу, пока людей мало и включили эскалаторы между этажами, а потом перекусить и в путь, на Синтру. Я ночевал на третьем уровне вокзала, надо мной, на четвёртом, железнодорожная станция и я сначала поднялся туда. Станция приподнята над землёй, поэтому с неё немного видно город. Спускаюсь обратно, здесь, кстати, комнаты ожидания, билетные кассы и билетные автоматы, переходы, в том числе через улицу, напротив, в торговый центр Васко да Гама. Проезжаю второй уровень, на который я приехал в автобусе и спускаюсь на первый, или нулевой, подземный, где метро. Мне сказал дежурный, что там есть выходы прямо на улицу. Спустившись, я оказался в огромном длинном зале-переходе, ангарного типа, похожем на харьковскую станцию метро Московский проспект, и здесь был, не иначе как ночной приют бомжей, спавших и просыпавшихся, поодиночке и группами у стен по обе стороны. И если я спустился на эскалаторе с одного торца зала, то эта картина просматривалась до его противоположного конца. Пройдя вперёд метров 20 – 25, в надежде увидеть поблизости выход из этого перехода в метро, наружу, я вдруг ощутил себя инородным существом в этом обществе, потому, что кроме них и меня больше никого здесь не было и оно, молча, угрюмо, с похмелья, следило за мной. Что было у них в мыслях, я не знаю, но мой внутренний голос сказал мне, что лучше вернуться обратно, к эскалатору. И я его послушал, на всякий случай. А в остальном, вокзал Ориенте – это грандиозно.

Когда я сел на велосипед и выехал из Лиссабона, жизнь наконец-то наладилась, не смотря на не полноценную ночь. Наконец-то начался поход, и я наслаждаюсь дорогой на мыс Кабо де Рока, проходящей через Национальный парк Синтра-Кашкайш сквозь хвойный и эвкалиптовый лес. Запах обалденный. За Синтрой некоторое время еду рядом с той самой старинной трамвайной линией. Действительно по ней ездят маленькие одновагонные забавные трамвайчики, заполненные туристами. Но, по всей видимости, и местные жители им пользуются. Пытаюсь на ходу снять его на видео и пару минут мы едем параллельно, но всеже, он меня легко обгоняет и скрывается за поворотом в экзотических зарослях. Ему направо в Кашкайш, а мне налево на небольшой, но перевал. От Синтры дорога N247 практически всё время идёт по населёнке.

Чтобы попасть на мыс, нужно на спуске с перевала, доехав до посёлка Коларес, свернуть в него, это направо, и проехав его всё время вниз, за последним поворотом налево вам откроется вид на маяк и мыс Кабо де Рока. Это место, как говорят про него, «где кончается земля и начинается океан», в разное время называлось по-разному – Мыс Лиссабон, Большой мыс, Мыс Судьбы, и вот, наконец, Кабо де Рока, что весьма демократично и просто означает – Мыс Камень или скала. Медленно спускаясь, фотографируя и пытаясь ощутить этот край света, проезжаю в трёхстах метрах справа, старинный маяк, один из 27 маяков в Португалии. Говорят, построили его в 18м веке, а свет его виден за 100 километров. Проехав ещё метров 500, спешиваюсь. Здесь кончается асфальт и здесь небольшая площадка для разворота автобусов, билетная касса, сувенирная лавка (была закрыта), а чуть в стороне или магазин, или кафе. Прохожу, по ухоженным тропинкам метров сто до обелиска, в виде каменного креста, олицетворяющего самую западную точку Европы. Здесь уже фоткаются десятка полтора японцев. Грех не сфотографироваться в месте, откуда начиналась Эпоха великих географических открытий, и я прошу японцев, чтобы они сфотографировали и меня, в ознаменование дружбы между народами Украины и Японии. Потом некоторые из них полезли по скалам вниз, чтобы поснимать поближе к океану. Они, наверное, не знают что здесь высота отвесных скал 140 метров и никаких подходов к берегу нет. А я стоял, смотрел сверху вниз на бушующий белопенный прибой и жалел что из-за того что закрыта сувенирная лавка, я не смогу купить сувенирное удостоверение в котором написано: «Удостоверение в том, что был на Мысе Рока в Синтре, в Португалии, в самой западной точке европейского континента, на самом краю света, где кончается земля и начинается океан, где дух Веры, любви и жажда приключений побудили португальские каравеллы отправиться в путь в поисках нового мира». Зато мне повезло с погодой. Здесь, «на самом краю земли», как правило, постоянно дуют сильные ветры и часты туманы, а мне сегодня светит солнышко, которое в дальнейшем ещё «даст мне прикурить».

Эпоха великих геграфичеких открытий – это, на мой взгляд, главная страница в развитии человечества. Мне сложно представить, что всего лишь 500 лет назад, люди, разрозненно живя в разных местах земли, не имели никакого представления о нашей планете, континентах, морях, океанах и друг друге. И это не смотря на то, что 5000 лет назад они уже строили пирамиды. Да и сейчас ещё достаточно мест на земле где не ступала нога человека, это и Сибирь, и джунгли Амазонки, и пустыни Африки, а водные пространства вообще наиболее мало исследованная часть поверхности. Какие же мы ещё младенцы в сравнении с землёй.

Живя, скажем в Европе, люди даже не подозревали о существовании Африки, Америки, Азии, Океании, Австралии, не говоря уже об Арктике и Антарктике. Португальцы первые и впервые обогнули Африку в 1488 году. Колумб рискнул открыть Америку, хотя и не её он искал, в 1492 году. В 1498 году Васко да Гама обнаружил Индию. Потом португальцы представили Европе Китай, а в 1522 году португалец Фернан Магеллан совершил первое в мире кругосветное путешествие. С 1495 года к морским путешествиям присоединились средневековые Англия и Франция, которым в 1606 году удалось открыть Австралию. Россия тоже не отставала, и в 1600е года начала открывать и осваивать Сибирь. Географические открытия, побудили к развитию науки и культуры, ознаменовав эпоху Возрождения, которая в свою очередь, сделала сильный рывок в развитии человечества. Вот какое суетное и продуктивное было время, и притом, совсем не так давно.

Так, поразмышляв на берегу Моря Мрака, как в те времена называли Атлантический океан, я развернул велосипед и повёл его к автобусной остановке, оставив за спиной и океан, и Америку и все географические открытия. Не очень хотелось делать радиалку на перевал, и я узнал расписание в Синтру. Автобус, во-первых, будет только через 40 минут, а во-вторых, в нём нельзя ехать с велосипедом. Только разбирать, а разбирать не хотелось, ведь только утром собрал. Делать нечего, «портвейн он отспорил», чем ждать, разбирать, а потом собирать, так лучше ехать. Ведь это всё же не Украина, изъезженная вдоль и поперёк и не один раз, а Португалия и впервые, подумал я, и поехал на перевал.

Но от Синтры я, всё же, поехал в Лиссабон на электричке. Электричка не хуже чем в Испании, только правду говорила мне тётя на вокзале Ориент на счет негров в Синтре, В моём углу в вагоне, где я сидел, я посчитал вокруг меня сидящих и стоящих пассажиров, и оказалось из них 13 негров и два белых. Короче, бежит народ, из Африки торопясь в цивилизацию, но одно дело добежать до цивилизации, а другое стать цивилизованным. Вот, со вторым, как мне показалось со стороны, они не торопятся в общей массе.

И вот, я снова на вокзале Ориент. Иду в парк, на набережную, уже полдень, солнце начало припекать. Покупаю холодную минералку, достаю сало, пакет гаспаччо, купленный ещё в Барселоне, это типа томатного сока, только туда намешано всего чего-то разного, в связи с чем, испанцы называют гаспаччо жидким супом. На вкус мне понравилось, особенно с салом. А как же без него?

Расположился за столиком у киоска с напитками, с видом на залив и мост Васка да Гама, пообедал и разомлел как павлин в саду благоденствия. Надо мной и над верхушками деревьев, и над всей набережной проплывали кабинки подвесной дороги в сторону океанариума (билет в океанариум стоит 12 Евро), с любующимися окрестностями парка сверху, туристами. Океанариум, кстати, один из самых больших в Европе, и это должно быть справедливо для Португалии - морской державы, родины знаменитых мореплавателей и первооткрывателей. Занимая небольшую часть Иберийского полуострова, Португалия, однако, имеет ещё два архипелага в Атлантике, Мадейру и Азорские острова. Мадейра вообще, говорят, земной рай, а на острове Флореш, входящем в архипелаг Азорских островов, находится самая дальняя западная точка Европы. Так же в Атлантическом океане, на одном из островов находится и самая высшая точка Португалии – 2350м. Все эти острова конечно остатки прежних колониальных завоеваний.

Полдень. Солнце припекает. Но, тянуть нельзя, надо осмотреть город и выезжать из него. Лиссабон конечно не Барселона, но, тем не менее, посмотреть нужно. Сейчас вкратце опишу. Например, Парк Наций, это в нём я обедал. Парк был благоустроен к Всемирной Выставке 1998 года. Здесь осталось много оригинальных сооружений после неё, в том числе океанарий. Сейчас это основное место в Лиссабоне, где народ гуляет и отдыхает. Несколько километров по проспекту Бразилия вдоль реки Тежу в сторону океана, приводят на площадь Коммерции. Площадь и всё вокруг неё, это старая часть города. Раньше она называлась Дворцовой. Справа от площади, на холме, Кафедральный собор и замок Св. Георгия. Кафедральный собор, это одно из немногочисленных зданий сохранившихся после землетрясения в 1755 году, правда, тоже реставрированное. Тогда от Лиссабона практически ничего не осталось, Поэтому особых древностей в Лиссабоне нет, достопримечательностей мало, и, очевидно, в связи с этим и туристов почти нет. С одной стороны площади залив, с другой Триумфальная арка за которой начинаются пешеходные улицы. Посреди площади памятник королю Жозе 1му, и конечно на коне. Ох, как в этих краях любят своих королей. К собору и замку не поднимался – осмотрел снизу и издали. Пусть португальцы не обижаются, но я их уже насмотрелся, как снаружи, так и изнутри.

Ровное место, в Лиссабоне найти трудно, он весь расположен на крутых холмах, разве что только вдоль побережья можно спокойно прокатиться на велосипеде. Поэтому в Лиссабоне много всяких фуникулёров и даже уличные лифты есть. Самый старый из них называется Сен Жуста, он в центре, в самом старом районе города – Альфама. В этом районе сосредоточена основная жизнь столицы, где перемешалось всё на свете – лавки, мастерские, рынки, магазины, достопримечательности, кафешки, местные жители и туристы. Здесь можно и устать и отдохнуть, купить жареные каштаны или гашиш, и запить это сангрией – это портвейн такой португальский. К слову сказать, в Лиссабоне, за не очень большие деньги, можно купить вино с выдержкой в 20, 50 или даже 90 лет. Ну, и ещё три объекта, на которые стоит обратить внимание снаружи. Это так называемая Беленская башня, построенная в честь путешествия Васко да Гама и которую любят фотографировать туристы. Монастырь Жеронимуш, недалеко от этой башни, интересен своей ажурной архитектурой, а известен тем, что в нём похоронен этот самый Васко да Гама. Монастырь и башня Белем под охраной ЮНЕСКО. И наконец, опять же, старинный трамвай под номером 28, который ездит по кругу, и с которого можно осмотреть всю провинциальную жизнь столицы Португалии. Этот трамвай некоторые вообще считают главной достопримечательностью Лиссабона.

При желании можно отыскать как в интернете, так и на местности, ещё какие ни будь мелкие достопримечательности, но лучше, вместо этого, сходить в Лиссабонский Морской музей. Это то, о чём можно жалеть всегда, если туда не зашёл. Как это делаю сей час я. Но такова у меня се ля ви. Если у вас будет время, а делать будет нечего, а денег не впроворот, можете ещё зайти в Национальный музей карет.

При переправе на пароме через Тежу, можно увидеть стометровую статую Христа, которую возвели в благодарность богу за то, что Португалию миновала участь во Второй мировой войне. А по двум мостам, которые через Тежу, на велосипедах не пускают. Про мост Васко да Гама вы уже кое-что знаете, а второй мост, им 25 апреля, расположен ближе к океану и даже платный – 1,5 Евро стоит.

Ну, вот прощай уже и Лиссабон. Кстати, по-местному он называется Лисбо. Дальше скучная дорога на юг почти в 300км с полупустынным ландшафтом, провинциальными селениями и ничего примечательного. Рельеф без особых перепадов. Гораздо интереснее было бы ехать не на юг от Лиссабона, а на север. Так что имейте ввиду, что здесь лучше проехать весь путь на автобусе. Даже описывать нечего.

Часть 6

На третий день я в Фаро, или в Фару, потому что кто как хочет, так и пишет и называет. Это и город, и курорт, и морской порт и столица исторической провинции Алгарве, на берегу залива Атлантического океана Риа-Формоза. В общем-то, ничего особенного, небольшой городишко, хотя и самый крупный в южной Португалии, но если кто хочет насмотреться на разные замки, церкви, монастыри, часовни, то вам именно сюда. Здесь их просто не меряно. Кроме того, есть Университет, Епископский дворец, Муниципальный музей, Морской музей и Этнографический музей. А самое уникальное в этом городе, что нужно обязательно посмотреть, это капелла, декорированная костями и черепами 1200 умерших монахов. Аналогичное такое, второе место в мире, есть в Чехии, в Кутной горе.У города два источника доходов – добыча соли и туристы, которых здесь за год бывает до 5 миллионов.

Покатавшись по узким, средневековым улочкам старого города, выезжаю к заливу, а потом, вдоль него на трассу N125 в сторону Тавиры. N – это значит национальная дорога. Они наиболее приемлемые для велотуристов. Как правило, две полосы и справа широкая асфальтовая обочина. Здесь уже вдоль дороги сплошная населёнка между городишками. Приютиться где-либо на природе сложно, она вся застроена, засажена, ну, и чего там скрывать – загажена.

На выезде из Фаро первый прокол. Спешиваюсь и располагаюсь у забора частного дома. В процессе ремонта, попросил, показавшегося хозяина, набрать во флягу водички. Он принёс воду и два огромных огурца. Вот это я удачно прокололся, не успел подумать я, как он попросил меня без него не уезжать и куда то исчез. Потом он появился с кулёчком маленьких помидор типа Чери и сказал, что это с его огорода и они «нитрат ноу». Таким образом, он обеспечил меня витаминами на несколько дней вперёд и я ему был за это благодарен. Впоследствии меня неоднократно угощали как в Португалии, так и в Испании, и фруктами, и холодной водой и овощами. Даже, как-то, был случай, в магазине. Я хотел купить два помидора и положил их на весы, а парень, продавец, почему-то начал качать головой и рукой. Я долго не мог понять, почему он не хочет взвешивать, и, в конце концов, положил помидоры на место и двинулся к выходу. В этот момент он побежал за мной и сунул мне эти помидоры в руки. Вот теперь я всё понял. Он не хотел взвешивать, потому что хотел, чтобы я их взял просто так.

После прокола уже вечерело, а населёнка всё не кончалась. Еду не спеша, высматривая место ночёвки. Трасса проходит через городок Олхао. Проезжая его, через некоторое время вижу указатель в кемпинг. А что? Подумал я. Уже пора бы привести себя в порядок за все эти дни и отдохнуть в нормальных условиях. Кемпинг оказался недалеко от дороги, в сосновом лесу, почти на берегу океана. Кемпинг как кемпинг, описывать не буду. Поставил палатку, помылся в душе, развёл примус, приготовил ужин и отбился с чувством собственного достоинства.

На утро почти то же самое – собрал палатку, помылся в душе, развёл примус, приготовил завтрак и выехал, с чувством собственного достоинства, в сторону Тавиры.

До Тавиры – 30км, а до Сан Антонио, где уже граница с Испанией 47км. То слева, то справа от дороги попадаются, как для нас, экзотические сады – оливковые, миндальные, фиговые, мандариновые. Много тепличных хозяйств. В архитектурном плане, Тавира ничего особенного не представляет. Интересного здесь мало, разве что мелководная река Гилао, да около 40 церквей.. Туристов здесь тоже мало, даже, мне показалось, что их тут вообще нет. Можно и мне просто проехать через Тавиру. Но, дело в том, что уже пора, что-то менять в своём графике. Когда я готовил поход, то, просматривая фотографии в Интернете, удивлялся, что на многих из них улицы совершенно пустынны. И вот теперь, когда я еду по Тавире в полдень, то вижу аналогичную картину. Городок пуст. Сиеста, господа! Только лишь проехав по периферии Испании и Португалии, я сделал вывод, что сиеста это не шуточки, это очень серьёзно.

Представьте себе, что у вас закончилась, скажем, вода, и вы стремитесь в ближайший по дороге населённый пункт, чтобы запастись. Но, не тут то было. Город «мёртв»! 45 градусов в тени. А у меня было и 49. Ни единого человека на улицах. Все двери, все ворота, все ставни закрыты, на улицах, во всех домах, магазинах, кафе и всех любых других заведениях, опять же «мёртвая» тишина. Мне приходилось, в связи с этим, просто стучать во многие двери, и даже ставни. А что делать, не помирать же от жажды. Однажды в такой ситуации, поняв, что мне нужна вода, через окно мне дали полторалитровую холодную газировку. Это был для меня праздник посреди пустыни. А ещё был случай, когда я дошёл до того, что просил воду у полицейских, сидящих в полудрёме в машине на обочине дороги. А ещё был случай, когда исколесив очередной пустынный городок и не найдя живой души, я взобрался на верхушку фонтана, откуда лилась вода. Дочка говорила что обычно, в здешних местах, вода в фонтанах питьевая. Питьевая, не питьевая, а как НЗ пойдёт, решил я и заполнил все ёмкости. В дальнейшем, сделав выводы о местных нравах и привычках, я возил с собой, всё время, пополняя, не меньше трёх литров воды. Что касается пополнения продуктов питания, то аналогично, нужно быть на чеку.

Но, я отвлёкся. В связи с вышесказанным и, действительно, в связи с неимоверно высокой полуденной температурой, я решил тоже хоть не на долго, но присоединяться к местным традициям, бездельничая и изнывая в тени пальм и апельсиновых деревьев, в каком ни будь сквере или парке, в полдень.

А что творится на дороге во время сиесты? Тоже тишина, и отсутствие машин. Только редкие автобусы и я. Да ещё велосипедисты то группами, то поодиночке. Многие приветствуют меня, поднимая большой палец вверх, видать за то, что я тоже «суровый мужик». Ведь на дороге нет тени, в которой 49 градусов, а нещадно шпарит солнце, а я тоже шпарю под ним, не смотря на их сиесту. Такое ощущение, что на юге Европы жарче, чем на севере Африки. Многие велосипедисты неоднократно выручали меня, когда я терял нужную дорогу, и выводили на неё, посадив меня, как говорят гонщики, на колесо.

За несколько километров до Сан Антонио, я вдруг задумался на тему, что сейчас уже будет граница с Испанией, а у меня из Португалии ещё никакого сувенира для моей сувенирной коллекции, которую уже ни ставить, ни вешать дома некуда, нет. И вот по пути, очень кстати, гончарная мастерская. Это то, что нужно. Ведь, пожалуй, самое основное, что может представить всю Португалию, это – азулежу. Азулежу, это изразцы, глазурованная расписанная глиняная плитка, в основном 14 на 14 сантиметров. История увлечения Португалией азулежу начинается с 15го века. В Лиссабоне даже есть большой музей посвящённый азулежу. Этот, по-нашему, кафель, пришёл в Португалию с востока. Им облицовывали всё что хотели, но, в то время, в основном всё фешенебельное. А потом, начиная с 19го века, когда подешевело, что попало и кто попало. И в наши дни это можно увидеть в современной Португалии на зданиях, в помещениях и просто на улице. Вы просто не уедете из Португалии, не увидев азулежу. Даже если будете в этом очень стараться.

Так вот, мастерская. Интересно в ней, конечно, не хуже чем в музее, но, главное, купить можно всё что хочешь. Старичок продавец, прямо не знал, как меня ублажить, всё показать и хоть что ни будь продать. А у меня глаза разбегались от ассортимента, размеров поделок и цен на них. Всё это нужно было сбалансировать в соотношении вес, цена и значимость. Всё уладилось во взаимное удовольствие. Из двух штучек, которые я купил, был глазурованный флаг Португалии. Весьма символично.

До последнего города, на моём пути по Португалии и который на самом её краю, остаётся всего 10 километров. Сан Антонио, а точнее Вилла Реал де Сан Антонио, а яснее Королевский город Святого Антония, расположен на берегу реки Гвадиана, которая является границей с Испанией и впадает здесь прямо в Кадисский залив, где есть заповедник для фламинго. Раньше здесь была рыбацкая деревушка, которую снесло цунами, вызванное лиссабонским землетрясением, а потом один умный маркиз, всего за два года построил городок, в котором сейчас живёт 10 тыс. человек Городок помимо того, что считается курортом, и как говорят в Одессе, ещё немножечко занимается переработкой тунца и сардин. Вообще, всё южное побережье Португалии считается курортом. Сюда едут отдыхать со всей Португалии, особенно с её северной части, потому что здесь проходит средиземноморское тёплое течение, а солнечных дней до 320. Средняя температура воды + 23 – 26 градусов, почти круглый год, лишь в январе +18, и поэтому купаться здесь значительно комфортнее, чем на берегу Атлантического океана.

Что касается достопримечательностей, то можно проезжать мимо, т.е. просто через центр, чтобы ощутить португальскую глубинку, до которой даже железная дорога не доходит. Нет, есть, конечно, два полуцелых замка, но лучше время не тратить на них. Ну и, кроме того, имеется «джентльменский» обязательный набор для Испанских и Португальских селений – это или Кафедральный собор, или церковь или монастырь, или всё это вместе взятое.

По узким улочкам, заполненным многочисленным людом, я заехал на маленькую, но центральную площадь, где было тоже полно людей. Не знаю почему, наверное, у них был какой-нибудь праздник. Ведь Португалия, очевидно, такая же страна праздников, как и Испания. При этом праздники делятся у них на национальные, местные и основные – это когда чествуют покровителей города, а покровители города есть у каждого города, ну и, всякие не основные, то ли улицы, то ли переулка, то ли в честь хорошего настроения или погоды. В общем, праздник урожая круглый год. Молодцы! С праздниками вас дорогие португальцы, ну, и, испанцы тоже!

На площади ярмарки не было, но зато, там был местный блошиный рынок. О! Это что-то. Не хуже чем, в каком либо местном музее. А главное, ассортимент продающихся «экспонатов» совершенно не такой как на наших. Я бы даже сказал что на наш взгляд, это не просто блошиный рынок, а антикварный блошиный рынок, но для местных, это всё же обычный блошиный рынок. Я получил от него удовольствие, зависть, грусть и маленькую статуэтку католического монаха, филигранно вырезанную из чёрного дерева, на память, за 3 Евро. По дороге к паромной переправе купил флажок Португалии - две полоски, у нас голубая и жёлтая, а у них зелёная и красная.

Напротив Сан Антонио, на противоположном берегу, аналогичный городок, только уже Испанский – Аймонте. Чуть выше по течению, не так давно построили большой современный мост, но там скоростная дорога и на велосипедах низзя. Зато на пароме интересней, экзотичней и веселей. Курсируют они через 30 минут цена приемлема, я о ней писал выше. Время в пути – минут 15.

В Аймонте, сойдя с парома, я решил так же не объезжать городок вокруг, а проехать сквозь него. И сразу попал на красивейшую малюсенькую, чуть больше баскетбольной площадки, площадь, на которой всё что можно было, облицовано азулежу. Это и заборчики, и скамейки, и фонтан, и вся площадь. Красота, не смотря, что провинция. Потом были узенькие улочки между плотно прижавшимися друг к другу белыми домами. Здесь, на юге, где летом стоит несносная жара, испокон века все дома красят белой извёсткой. Кроме того, соседние дома, для уменьшения прогрева, имеют общие стены, а узкие улицы, для того чтобы было больше тени. Во многих домах есть зелёные внутренние дворики с фонтанчиком или бассейном.

Из достопримечательностей Аймонте, тот же обязательный набор. Недалеко национальный парк Даньяна, где гнездятся перелётные птицы. Для велотуристов будет полезно знать, что из Аймонте до центра провинции Уэльвы, проложена велодорожка длиной 50км.

Если до обеда я был в Сан Антонио, и там было много людей, то в Аймонте уже полдень и сиеста в разгаре. Я решаю тоже немного переждать в сквере, под тенью пальм. В процессе безделья фотографирую пустынную набережную протоки Эстера де ла Ривера, на которой расположились катера и яхты.

Отдохнул, перекусил и вперёд. Следующий пункт назначения, называется Уэльва – такой город в Андалузии. Кроме того, что это столица провинции, отсюда начинается история Колумба. Я не стал ехать в Уэльву по велодорожке, так как это немного заковыристей, чем по дороге. А вот если, как нибудь следующий раз, то обязательно. Сама Уэльва не очень достопримечательна и не очень интересна. Если не считать общей самобытности юга Испании, то здесь можно посмотреть разве что Кафедральный собор в стиле барокко, несколько церквей и два кинотеатра. Природа вокруг не очень жизнерадостна и похожа на наш приазовский ровный степной рельеф. Только у нас эта степь в основном рыжая, а здесь красная, в связи с горнодобывающей промышленностью, которая добывает медь. Да и название степи здесь не степь, а маримас, что означат – затопляемые морем низменности. А в связи с этим и запах в округе соответствующий не степи, а болоту.

Тем не менее, Уэльва, расположенная на берегу Кадисского залива, считается историческими воротами в Атлантику. Именно отсюда, 3 августа 1492 года отплыл Христофор Колумб, открывать Индию, а открыл Америку. Именно сюда он вернулся 15 марта 1493 года, и привёз в Европу табак и картошку. Именно здесь, на берегу залива, стоит ему посвящённый, огромный памятник, который называется – Вера в открытия. Именно к нему я в первую очередь и стремился, минуя собор в стиле барокко и два кинотеатра, и поехал по краю Уэльвы вдоль залива, по набеоежной реки Одиэль. При этом выскочил на вышеупомянутую велодорожку, которая и привела меня, километров через пять, к памятнику. Место, на котором расположен памятник, называется – мыс Себо. Этот памятник американцы подарили провинции Уэльва в 1929 году, в знак признания большой роли провинции в открытии Нового света. С тех пор он символ Уэльвы. Расположенный на мысу, а у нас бы сказали на стрелке, где сливаются две реки Одиэль и Тинто, весь белый, высотой 37 метров, его хорошо видно уже издалека. Внутри постамента, на котором стоит памятник, расположена небольшая церквушка для паломников.

Переезжая мост через Тинто, остановился сфотографировать памятник издалека. В это время большая группа велогонщиков, проезжая мимо, весело меня приветствовала. Как говориться, мелочь, а приятно, особенно в чужом краю, когда ты, среди всего чужого, встречаешь родственную душу, которая, ввиду общей любви к велосипеду, я уже уверен на сто процентов, в случае чего, поможет тебе как родному. И это уже не мелочь, и не просто приятно, а придаёт оптимизма и уверенности в осуществлении преодоления намеченного пути. Я уже не говорю, как это поднимает настроение одинокому велотуристу.

Вода в речке красная, вокруг красные отвалы породы, заболоченная местность и никакой природы. Проехав мост, сворачиваю влево, в сторону дороги А472, которая ведёт в Севилью. Моя дорога полого понимается вверх, появляется природа, в виде соснового леса. Но, до дороги на Севилью у меня ещё три объекта связанных с Колумбом. Это монастырь Ла Рабида, и городишки Палос де ла Фронтера и Могер.

Ла Рабида – это небольшой симпатичный бывший монастырь, на противоположном от Уэльвы, возвышенном берегу Тинто. Его полное название – францисканский монастырь Санта Мария де Ла Рабида. Теперь монастырь и окружающее его пространство музей, посвящённый Колумбу. Незадолго до своего первого отплытия в нём жил Колумб. Здесь, перед выходом в море, он всю ночь молился за успех своего предприятия. За исключением экспонатов, картин, карт, огромных макетов каравелл посвящённых Колумбу, стены одной из комнат расписаны фресками, изображающими покорение Америки. Выполнил их испанский художник Даниэль Васкес Диас. Мне так же очень понравился уютный внутренний дворик монастыря, вокруг которого идёт клуатр, это такая крытая галерея, свойственная архитектуре средневековых монастырей.

Если спуститься по парку к реке, то там можно увидеть док с каравеллами Колумба – Санта Марию, Пинту и Нинью. Они, конечно, как настоящие, но, всё же, макеты. Говорят, названия кораблей это имена девиц лёгкого поведения Уэльвы, включая Гальегу, которую Колумб переименовал в Санта Марию.

Скоро полдень. Выйдя из музея, сфотографировался с Колумбом, ну с памятником Колумбу. Еду дальше в городок Палос де Ла Фронтера, который совсем рядом. На въезде в Палос, как впрочем, и на выезде, стоит деревянный памятник каравелле. Палос известен по двум причинам, связанным с Колумбом. Здесь на возвышенности стоит церковь, по нашему имени Святого Георгия Мученика. Она, во-первых, объявлена национальным памятником, потому что именно здесь, в 1492 году был зачитан королевский указ о предоставлении каравелл Колумбу, а во-вторых, чуть ниже церкви, в те времена был родник, Ла Фонтанилья называется, в котором Колумб запасался водой для путешествия. Сейчас это место оборудовано, как паломническое для туристов.

А вот и сиеста. Снова неимоверная жара. Поплескался в небольшом фонтане перед церковью и спустился в затенённый амфитеатр вокруг бывшего Колумбового родника. Вокруг ни души. Отдохнув, перекусив и остыв немного, выдвинулся на Могер. До него всего 8 км.

В Могере сиеста в разгаре. Успел купить батон на вечер, в одной уже закрывавшейся лавке, а дальше я снова один на один с сиестой. Правда, встретил одну парочку туристов, так же одиноко бродивших с фотоаппаратом по пустынным улицам. На Могер у меня ушло минут 20,.неспеша. Рама велосипеда раскалилась почти до обжигающего состояния, поэтому я решил при выезде с Могера, всё же немного посиестить и разлёгся на одной из скамеек, расставленных вдоль дороги, под сенью уже созревших апельсин. Конечно, они немного диковаты и поэтому немного горьковаты, но если их сорвать и выдавить пару штук во флягу с водой, то жизнь сразу становится вкусней. Пока лежал, подумал, своим расплавленным мозгом, а не сфотографировать ли мне мой экзотический привал под апельсинами. Действительно мозг был расплавлен, потому что я додумался выйти для этой цели на асфальтовую проезжую часть босыми ногами, как на сковородку, и конечно не смог дойти даже до середины. И фотографировать, как то сразу, перехотелось.

А теперь пару слов о Могере. Провинциальный городишко, но, тоже связан с Колумбом. Могер принимал активное участие в подготовке колумбовских экспедиций. Здесь он нанял в свой экипаж первых моряков. Здесь находится монастырь Санта Клара, в церкви которой Колумб после первого путешествия, вместе с экипажем, единственной вернувшейся Ниньи, провёл ночь благодарения Господу за спасение. Этот обет он дал в море, когда буря чуть не разнесла Нинью в дребезги, и чуть не потопила её. Монастырь довольно древний, был основан ещё за 150 лет до Колумба, поэтому сейчас он включён в список национальных памятников Испании. Перед фасадом монастыря Площадь Монашек, на которой установлен бюст Колумба. По пути на выезд с Могера, проехал мимо внушительной старинной церкви с высокой колокольней. Название её Нуэстра Сеньёра де Гранада. Как вы понимаете, всё на свете было закрыто. Поэтому и ушло на Могер всего 20 минут.

Сиеста сиестой, а график графиком. С сожалением, но, приходиться покидать апельсиновую тень. Что интересно, пока не знал что +39 в тени, всё было нормально, а когда узнал, то стало плохо. Воды стал употреблять до неприличия много, в связи с чем, получалась промывка желудка в обе стороны.

Если не считать Севилью, где похоронен Колумб, я покидаю клумбовы места и поэтому, наверное, пару слов скажу о самом мореплавателе, то, что о нём успел узнать. Но, сначала, вкратце, вспомним историю тех средних веков. Феодальный строй, во многом ещё натуральное хозяйство, но уже первый водяной двигатель и примитивные но, доменные печи, Уже начали отливать пушки, делать мушкеты и пистолеты. Началось изготовление бумаги и большой прогрессивный рывок сделали немцы, придумав книгопечатание и первый печатный станок. Появился компас, а люди заподозрили, что земля круглая. Всё это в средневековой Европе, а в других местах было ещё хуже, вплоть до первобытнообщинного строя, кстати, и в Америке тоже.

И вот в это трудное средневековое время в итальянской Генуе, как некоторые считают, родился Христофор Колумб, самый знаменитый морской путешественник, судьба открытий которого и его самого, до сих пор вызывает много споров, из-за многих неясностей и неизвестностей. Ведь даже его точного портрета не существует. Рисуют его все, как кто хочет, начитавшись о нём и распустив свою фантазию. Кроме того до конца и однозначно, до сих пор не выяснены его место рождения, национальность, биография, место первой высадки в Америке, точное количество и размер кораблей, ну и конце, концов, даже место его захоронения.

Я вот что подумал, в связи с тем, что если 14 городов мира претендуют на место рождения Колумба, а многие его считают то итальянцем, то португальцем, то немцем, то англичанином, то корсиканцем, то баском, то норвежцем, то даже армянином, то нам, украинцам, грех не выдвинуть версию, что он украинец, потому что в вышеперечисленном ряду нас явно не хватает. А что касается доводов, то история дело тёмное и факты могут обнаружиться. Надо только хорошо над ними поработать, а это дело времени. А время терпит, нам торопиться некуда, пока они там разберутся, мы что ни будь и придумаем. К примеру, было замечено, что кроме вина, муки, оливкового масла и прочего, Колумб загрузил на корабли и наш национальный продукт – свиней, значит, он любил сало, а если он любил сало, то, скорее всего, он украинец. Вот так вам всем. И ещё маленькое примечание. В те времена в Америке понятия не имели про сало, потому что у них не было свиней, как у нас не было картошки. И вот благодаря Колумбу они встретились, взаимно обогатив культуру нашего национального питания, ну и амереканского.

Теперь дальше по делу и серьёзно. Родился Колумб в 1451 году, а через 14 лет уже плавал в море юнгой. В 1477 году он участвует в скандинавско-португальской экспедиции в Исландию, которая по некоторым данным дошла до Гренландии. Здесь уместно заметить, что многие исторические факты свидетельствуют о том, что викинги ещё за 500 лет до Колумба уже плавали к Гренландии и Северной Америке. Только в Европе об этом ничего не знали. Но, предположения о том, что там, за океаном, что-то есть, тоже уже были. То бамбук, какой ни будь, принесёт течением, то трупы неизвестной расы выбросит на берег океан, то глобус древний обнаружится с очертаниями материков. А тут как раз Азия перекрыла сухопутный торговый путь в Индию, за пряностями, которые в то время в Европе очень дорого стоили. Сначала этим вплотную занялась Португалия и распоясалась в Индийском океане, никому не давая прохода и жестоко угнетая местное население. Но плыли корабли в Индийский океан, вокруг Африки, т.е. долго и скучно. Этим воспользовался Колумб и предложил португальскому королю Хуану 2 экспедицию в Индию но, на запад. При этом до предполагаемой Индии, которая оказалась Америкой, он довольно точно рассчитал расстояние. Но Хуан оказался Хуаном и не согласился, будучи скорее практиком, чем экспериментатором. Но, как утверждают некоторые источники, Колумб был очень упрям, не смотря на свою скромность и сдержанность, и предложил свой план испанским правителям, королю Фердинанду и королеве Изабелле. Но и тут была неудача. Испания в это время вела войну против мавров (это африканцы такие) и ей было не Колумба. И начались многолетние скитания Колумба со своей идеей и обивание великосветских порогов. Он даже во Франции хотел найти себе покровителей. Читал, что от рождения до внедрения своей идеи, у Колумба заняло 18 лет. Это даже не упрямство, а сверхупрямство. Представляю, сколько унижений ему пришлось пережить. А вывод такой, не оптимистичный, что уже в те времена любые новшества и открытия делались через унижения, а большие открытия через большие унижения. Кажется, с тех пор, мир по сей день, не изменился. Печально, однако. Наверное, именно этим 18 годам веры и преданности мечте поставлен памятник в Уэльве.

Давно хочу заметить, что английская буква Н, в испанском языке не читается, хотя и стоит в слове, поэтому правильно произносить не Хуэльва, а Уэльва.

После, очередного посещения Фердинанда и Изабеллы со своей просьбой, ( а всего его отвергали 5 раз) их высочества к нему соизволили и подписали таки соглашение о проведении экспедиции. Указ издали, но, как водится и сейчас, денег дали мало. Колумб выкручивался сам, и крутился сам, как белка в колесе. Но, зато, он беззастенчиво выпросил у их высочеств десятую часть того, что он откроет, звание адмирала и вице-короля всех открытых земель. Губа не дура, подумали их высочества, и сначала опять прогнали Колумба, но потом, впрочем, почему-то передумали и согласились.

Снарядить Колумба, было поручено городишку Палос де Могер, Теперь, как мы заем, это просто Могер, но теперь это не порт, а просто сухопутный город, потому что море, почему-то, давно от него ушло. Как ни туго, но подготовка шла. Каравеллы переделывались, экипажи нанимались, провиант загружался, Хотя, экипажи набирались из всякого сброда, которому терять было нечего, продукты добывались с трудом, а переделка такелажа отнимала много денег. Но, вот, наконец, три судна с экипажами, в общем, в 120 человек 3 августа 1492 года, вышли, как говорят моряки, в открытое море.

Сначала они зашли на Канарские острова, которые уже принадлежали Испании. Сейчас в столице Канар Лас Пальмосе есть музей, посвящённый пребыванию здесь Колумба. После отплытия с Канар, через 36 дней, в Карибском море, они увидели землю. Это был небольшой островок, а какой именно спорят до сих пор. Потом был открыт остров Гаити, возле которого Колумб потерял Санта Марию, посадив её на коралловый риф. Вернулся Колумб в Испанию, как я уже упоминал, на одной Нинье, оставив часть экипажа в Америке, до следующего приплытия. Правда, потом, во второе приплытие, он их там не обнаружил.

После первого путешествия королевское семейство приняв Колумба с восторгом в Барселоне, а может не в Барселоне, не все с этим согласны, через полтора месяца снова отправило его за золотом, пряностями и рабами, уже на 17 судах, с 1500 членами экипажей. И так, он мотался в Америку аж четыре раза. Но, так как это оказалась не Индия, то золота и рабов было мало, а пряностей вообще почти не было. Поэтому Колумбовы экскурсии себя не стали окупать, особенно после того как во время третьей экспедиции Колумба, португалец Васко да Гама добрался до Индии. Колумба тогда даже арестовали, прямо в Америке и переправили в Испанию, но, правда, потом отпустили и даже снарядили в четвёртое плавание, после которого он вернулся уже тяжело больной и лишённый всех ранее выданных ему прав и званий. Три четверти своей жизни Колумб провёл в плаваниях

Но, всё это только первая часть жизненных приключений выдающегося путешественника, имя которого стало нарицательным для всех путешественников и первооткрывателей. Вторая часть, его жизненных приключений, продолжилась после его смерти. Умер Колумб в возрасте 55 лет, и как положено действительно выдающимся людям, забытым в обществе, в болезнях, бедности и нищете, в испанском городе Вальядолиде. История его захоронения так длинна, как по времени, так и по расстояниям, что и по сей день, все точки над «I» в нём не поставлены. А началось с того что при похоронах его даже не внесли в какую то там местную летопись. Не смотря на то, что Колумб завещал похоронить его на одном из открытых им островов, его похоронили в Вальядолиде. После этого, через несколько лет, один из его сыновей, перенёс гроб с прахом отца в монастырь вблизи Севильи. Через тридцать лет, кто то, а по некоторым данным опять сын (а сыновей у него было по разным источникам от 2 до 4), решил выполнить последнюю волю Колумба и прах его перевезли на остров Гаити, где и перезахоронили в столице Санта Доминго. На этом всё еще не кончилось. Когда французы забрали у испанцев Гаити, испанцы снова перенесли гроб на испанскую территорию, на Кубу. Но, и после этого Колумбу не дали покоя и снова перевезли его через Атлантический океан и захоронили в Кафедральном соборе Севильи. Тем не менее, и сейчас в Санта Доминго есть погребальная урна, на которой написано что в ней прах Христофора Колумба. Возможно, и там некоторые остатки останков принадлежат Колумбу, но в 2006 году при исследовании на ДНК, было подтверждено, что останки, находящиеся в Севилье, принадлежат Колумбу. Кроме всего этого, говорят, что ещё пять городов заявляют о том, что Колумб похоронен у них.

Напоследок, для живости ощущений, хочется привести слова самого Колумба о себе самом: « Сызмальства я вступил в море, дабы плавать в нем, и продолжаю сие и поныне. Искусство мореплавания склоняет тех, кто ему предан, к познанию тайн этого мира. И этому я отдаюсь сорок лет. Многое я видел в плаваниях и находился на корабле тогда, когда мог бы быть и на земле»

Часть 7

До Севильи, столицы Андалусии, у меня осталось всего 70км. Севилья четвертый город в Испании по величине, 700 тыс. населения. Это родина Фигаро, Кармен и Дон Жуана. Испанская дорога до Севильи, как и все уже проеханые мной великолепна, но скучна и однообразна. По пути только один, приличный городок Ниебла. Кроме своего оригинального названия, он интересен ещё тем, что в нём есть старинная арабская крепость. Она расположена прямо вдоль дороги. Благодаря сиесте, проезжаю мимо. Всё закрыто. Но, я думаю, что там смотреть особенно нечего.

А ещё, говорят, что в Ниебле самый вкусный хамон. Это такая кулинарная гордость Испании. Они берут заднюю ногу у свиньи (особенно вкусно, если это чёрная свиньи), солят её, потом сушат, потом вялят, потом нарезают полупрозрачными ломтиками (О! Нарезка это целое искусство), а потом полтора года эти ломтики едят, или дорого продают. Но, вот мне показалось, не в обиду испанцам, наше соло вкусней, как его не нарезай. Мабудь субьективно.

Перед Севильей началась пересечёнка, и город я увидел с небольшого бугра. Увидел протекающую через него речку, название которой на слуху ещё со школьных лет, когда проходили Пушкина – Гвадалквивир. Увидел вполне современный город. Старого города мало, и начинается он, по сути, сразу после моста через Гвадалквивир. Этот мост, по которому я проехал, очень даже современный и необычно-интересен тем, что по нему проложены крытые, типа галереи, велодорожки с каждой стороны. А всего в Севилье более 100км велодорожек. С моста сразу поворачиваю направо, на набережную. Она расположена чуть выше над рекой, а внизу, вдоль реки, проложена велодорожка, по которой бегают и ездят на велосипедах. А вот и знаменитая, вся белая, арена для корриды. Она довольно древняя, построена в 1763 году, выполнена в стиле барокко и является самой большой и известной в Испании. Её вместимость 18000 человек. А со стороны и не скажешь, в Барселоне казалось побольше. Бои быков проводятся здесь с апреля по октябрь. Ареной любуюсь и фотографирую с набережной, через широкую улицу, которая называется Аллея Кристобаль Колон. Кристобаль Колон – это по-испански Христофор Колумб. На противоположной стороне улицы, возле арены, много конных карет, которые катают туристов. Фотографирую и слышу, кто-то сзади говорит на украинском: «А ну пiдожди, я оцього хлопця знiму». Я повернулся и вижу, что меня фотографируют два парня на фоне арены. Представились. Оказалось, что они со Львова, и приехали в Испанию с автобусным туром. А меня узнали по украинскому флажку на моём велосипеде и надписи, сзади на футболке «UKRAINE». Ну, раз вы меня сфотографировали, то, и меня сфотографируйте, на фоне памятника знаменитому севильскому тореадору, попросил я.

Расставшись с земляками, я поехал искать памятник знаменитой Кармен, который должен быть, где то рядом. Помню, когда впервые читал «Кармен» Проспера Мериме, сразу был озадачен эпиграфом: « Всякая женщина зло, но бывает дважды хороша, на ложе любви и на смертном одре». Говорят, прототипом Кармен была работница местной табачной фабрики. Нашёл памятник Он хотя и в натуральную величину, но, показался каким-то маленьким и невзрачным. Наверное, потому что выполнен из чёрного камня, как и тореро. Дальше по набережной выезжаю к Золотой башне. Она стоит недалеко от старинного моста Сан Тельмо. Двенадцатиугольная, она была построена в 1220 году. Высота её 37 метров. В свое время башня являлась таможенным складом, и в ней временно хранилось золото, которое испанские каравеллы доставляли из Нового Света. Сейчас здесь располагается Морской музей, в экспозиции которого много карт и старинных приборов.

В поисках Кафедрального собора проезжаю мимо Алькасара, расположенного на Королевской площади. Это бывший дворец-крепость мавританских правителей Севильи и резиденция христианских королей. Некоторая часть Алькасара и сейчас используется королевской семьёй, как официальная резиденция в Севилье. Если у вас будет время, обязательно зайдите в Алькасар, чтобы посмотреть великолепный сад, который занимает 4/5 всего дворца. Правда билет туда стоит 10 Евро, если вы уже взрослый, а для детей меньше, но не на много. Любознательным на заметку – Алькасарами в Испании называют все резиденции королей.

А вот и знаменитый Кафедральный собор Севильи Санта Мария де ла Седее, построенный на месте бывшей мечети в 1401-1519гг. Это третий в мире по величине христианский собор в мире после собора Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне. Он имеет в длину 116 метров и 76 в ширину. Рядом с собором поднимается его четырёхугольная башня-колокольня Хиральда высотой около 100 метров – это символ Севильи. На верху башни стоит четырёхметровая статуя Веры со знаменем в руках. Она же флюгер. На башне есть смотровая площадка. Внешне собор, конечно, внушает дух средневековья и его могущество в то время. Это второй костёл, архитектура и величие которого мне понравились, а первым был Мариацкий в Кракове. Архитектура севильского собора представляет собой некий винегрет, смешением известных архитектурных стилей – мудехар, готика, неоготика, барокко, ренессанс, классицизм. А мудехар, сам по себе винегрет всевозможных стилей. Тем не мене Кафедральный собор Севильи считается готическим, и великолепно выглядит.

Внутри собора очень богатый интерьер. Интересно посмотреть средневековые витражи, старинный орган, картины великих испанских художников Мурильо, Веласкеса, Гойи. Но, самое главное, чем знаменит Кафедральный собор Севильи, это гробницей Колумба. Есть, конечно, сомневающиеся, но для них можно повториться - данный факт был подтвержден в 2006 г. специальной исследовательской группой Лаборатории генетических исследований университета Гранады.

Попасть во внутрь Кафедрального собора, ну очень хотелось, но я об этом и не мечтал, потому, что простоять пол дня в очереди, ещё большую, чем в Барселоне в Сограду де Фамиле, на солнце, без тени в которой +39, я не мог себе позволить. Да и велосипед куда-то надо девать в этом туристском муравейнике. Поэтому я удовлетворился спокойным объездом собора по прилегающим улочкам забитым туристами. Даже пару раз слышал русскую речь. Из-за большой скученности маленьких улочек и старинных зданий, очень проблематично было сфотографировать собор «во весь рост», особенно моей, хотя и японской, но, мыльницей. Тем не менее, эстетическое удовольствие, я, несомненно, получил.

Отдохнул у собора, на маленькой Триумфальной площади. Здесь же, на память о Севилье, купил статуэтку тореадора и двинулся к ещё одному грандиозному и неимоверно красивому месту – площади Испании. Эта площадь – своеобразный архитектурный комплекс, который был создан к Иберо-американской выставке 1929 года архитектором Анабалем Гонсалесом. Описать её сказочную красоту – эпитетов не хватит, но, хоть что-то сказать обязательно надо. В центре круглой площади большой фонтан, с одной её стороны подковообразно расположено здание Муниципалитета и прочих правительственных учреждений, а с другой парк Марии Луизы. Между зданием и площадью проходит канал, по которому плавают на лодках. Через канал перекинуты ажурные мостики. Вся площадь отделана изразцами азулежу, и канал, и фонтан, и мостики, и здание, и скамейки. В общем, красота неописуемая. Эта площадь мне, пожалуй, даже больше понравилась, чем собор.

Вот, пожалуй, и всё самое основное и самое интересное про Севилью, Правда есть ещё, так называемый Архив Индий, где хранится дневник морских экспедиций Колумба, но это уже, если остаться в Севилье на несколько дней, что бы заодно и в Кафедральный собор попасть

Если вы будете в Севилье, то имейте ввиду что, во-первых, Кафедральный собор, Алькасар и Архив Индий включены ЮНЕСКО в Мировое достояние. А во-вторых, все основные достопримечательности Севильи, расположены в радиусе полукилометра и для внешнего осмотра, если вы на велосипеде много времени не понадобиться.

Севилья, второй город на моём маршруте, который мне очень понравился, после Барселоны, но я уже уезжаю. Прощай Севилья, прощай Гвадалквивир, прощай Кармен!

До Кадиса «пилить» 150км. Дорога не сильно, но оживляется сельским хозяйством. Появляются поля с пшеницей и кукурузой, и виноградники. Отъехав от Севильи, стал искать место для ночёвки. Иногда, когда идёт почти сплошная населёнка, это сделать сложно, а в остальных случаях вполне реально. Палатку ставил всего пару раз. При такой дневной жаре и ночью не холодно. Что касается кровососущих, то я не помню особых проблем. Ну, были кое-где, немного, но какие-то маленькие, рыженькие, и что главное, какие-то неуверенные в себе стеснительные комары. Не знаю, может быть у них воспитание такое, или традиция такая не кушать иностранцев.

Между Севильей и Кадисом Херес де ла Фронтера. Но, о моём пребывании в нём я уже писал, потому перехожу сразу к Кадису. Шото мине эта фраза напомнила одесский анекдот: «- Изольда Марковна! Переубедить вас мне неудасться, поэтому сразу начну с оскорблений!».

Кадис интересный городишко с 133тыс человек. Он же столица одноимённой провинции. Чтобы осмотреть эту столицу, даже без велосипеда хватит полдня. При пляже в 10 км, мне показалось, что народ здесь никуда не спешит, или торопится, но очень, очень медленно. К примеру, говорят, во время сиесты, даже лежаки можно взять бесплатно, потому что никто не захочет вставать, чтобы взять у вас деньги.

Городок расположен на небольшом полуострове, соединённом с материком узким перешейком. Старый город включает в себя традиционно Кафедральный собор, Ратушу на площади Сан Хуан де Диас, церковь в стиле барокко и площадь Испании с памятником Конституции 1812 года. Всё.

С набережной, на островке, до которого проложена дорожка, видно форт Сан Себастьян, ничего особенного не представляющий, но для туристов и то, развлечение вдобавок к пляжам и местному вину – Барбадильё. На берегу, напротив форта, есть небольшой, но красивый парк. Называется Генуэзский. По нему можно ездить на велосипеде и любоваться садовым дизайном, фонтанами, водопадами, клумбами. Здесь много затейливо подстриженных кипарисов, тиса, хвойных. Кроме пальм и платанов, которых завезли с Америки, наибольшее впечатление представляют 400 летние фикусы, завезенные в Испанию монахами ещё в 17 веке. Диаметр некоторых стволов метров пять, не говоря уже о кроне. А живописные переплетения огромных воздушных корней, представляют целые скульптурные композиции. Эти фикусы произвели на меня наибольшее впечатление в Кадисе.

Купаться в океане не стал, слишком людно и не комфортно, не любим мы этого, настоящие туристы. Зато сфотографировал свой велосипед на фоне Атлантики, на старинной набережной, откуда отправлялись в Америку первые послеколумбовы мореплаватели. Медленно продефилировав вдоль всего десятикилометрового пляжа, выехал с полуострова в сторону Тарифы.

До Тарифы 110км. Местность на этом участке слегка похожа на предгорную, что меня уже, несомненно, обрадовало. Устал от плоскости, соскучился по горам, поэтому ехал с удовольствием, не смотря на всё ту же жару. Правда, начиная с этого участка, задул довольно сильный ветер, который с одной стороны обдувал меня, а с другой дул мне навстречу с вытекающими из этого неприятными последствиями. Ехал я и упрекал себя за то, что не правильно вычислил направление ветров в Гибралтарской трубе. Позже я выяснил, что ветры летом дуют в основном из Средиземного моря в Атлантику, но было, во-первых, уже поздно, что-то менять, а во-вторых, я бы всё равно, по многим причинам не изменил направление маршрута.

И, вот, информацию об этом интересном городишке и начнём с ветра. Ветры здесь сильные и дуют постоянно, круглый год, только меняют направление, то с материка дуют, т.е. со Средиземного моря, то с океана. Первый называется – Леванте, второй – Поньенте. В связи с этим район Тарифы, и сама Тарифа считаются столицей виндсерфинга в Европе. Это правда, сам видел. Вообще-то здесь собираются серфенгисты со всего мира. Так что уважаемые велотуристы, имейте ввиду, что иногда в этом районе не то что ехать нельзя, а даже идти не возможно, из-за сильного ветра, если он навстречу.

Теперь. Кроме того, эти места считаются самыми красивыми в Андалусии. Это правда, сам проехал. Немного похоже на Крым, слева горы, справа море. Вот только дорога во многих местах на большом протяжении, огорожена металлическими отбойниками (оградой), так, что не везде можно съехать и подойти к морю, или просто сделать привал.

Когда то, на месте Тарифы был арабский порт. И был у них один из главных арабов по имени Тариф, который собирал мзду за переправу из Африки и обратно. Так, после этого и появилось в Европе слово – тариф.

Из Тарифы хорошо видно Африку и марокканский берег, на котором возвышается хребет Риф, ведь здесь всего 14 километров ширина Гибралтарского пролива, и до марокканского горда Танжер всего 35 минут на пароме. Но, тариф - 67 Евро. И это если только туда.

А теперь самое интересное, на мой взгляд, о Тарифе. Здесь находится самая южная точка Европы. Расположена она на маленьком островке Тарифа де лас Паломас, который в нескольких сотнях метров от берега и имеющим мысок под аналогичным названием – мыс Тарифа. Вот он и есть эта точка.

Сразу от Тарифы, от самого уровня океана, начинается семикилометровый подьём на перевал. Напоминаю, против ветра. И тут судьба предлагает мне дополнительную вводную – рвётся трос переключения передач. И что же вы думаете? Правильно! В ремнаборе запасного не оказалось. Я сам себе не поверил, да и все кто меня знает, не поверили бы тоже, что я такое мог допустить. Тем не менее, я вспомнил, что незадолго до похода, я поставил его на свой тренировочный велосипед, и забыл купить новый в ремнабор. Вернее забыл записать, что его нужно купить. Как бы там ни было, но кроме, как раз начавшихся гор и встречного ветра, у меня пропала возможность переключения передач. Обстановка накаляется, а вокруг красота – Гибралтар с высоты, по нему маленькие кораблики, а на горизонте Африка.

Вдобавок, не доезжая чуть-чуть до перевала, отламывается рукоятка переднего тормоза. И это, как раз перед 15ти километровым общим спуском. Терял время на подъёме, теперь буду терять и на спуске. Грустно, однако.

На перевале смотровая площадка с видом на Гибралтар. Подъехала машина, вышла семья – оказалось русские. Поговорили, отвёл душу, отвлёкся от своих проблем. Но, на спуске, всё-же, уже было о чём подумать.

Например, о том, стоит ли после Гибралтара продолжать ехать на велосипеде, если да, то где, когда и за сколько можно его отремонтировать. Стоит ли вообще по малоинтересному средиземноморскому побережью ехать на велосипеде и хватит ли у меня для этого, хотя бы до Валенсии времени. Хотелось бы заехать в Гранаду и проехать через массив Сьерре Невада, но это по горам, и тогда я точно не успеваю в Барселону, где хочу ещё попасть на гору Монсеррат, а может даже к Сальвадору Дали в Фигерос смотаться. В таких раздумьях докатил до Альхесираса.

Забыл сказать про ночёвку перед Тарифой. На протяжении нескольких километров до города пошла территория серфингистов. Справа от дороги сосновый лес, с теми же зонтичными кронами и, как правило, огорожен, за ним широкое песчаное пространство до моря, заполненное массой серфенгистов, винсерфенгистов и кайтсерфенкистов. Я решил зайти на один из таких «пляжей». От дороги, сквозь лес проход до шлагбаума – вход оказался платный. Но, меня пропустили и так, я же не с доской, и без парашюта, а с велосипедом, поэтому резко отличался от остального, основного контингента.

Еле доволок велосипед по песку поближе к берегу. Идея была проста – искупаться в океане, что я и сделал, правда, без особого удовольствия, потому как солнце уже садилось, дул сильный прохладный ветер и было не очень комфортно, да и волны были большие. Но, зато, помылся в Атлантическом океане. Будет что вспомнить. Да, и такое количество кайтсерфенгистов с парашютами на суше тренирующихся, и на море катающихся, тоже не забудется.

Надо было, что-то решать с ночёвкой. На пляже людно и ветрено, лесок огорожен типа рабицей. На выходе между пляжем и дорогой нахожу прореху в сетке и, дождавшись, чтобы никого не было, ныряю туда с велосипедом. Прекрасно расположился, на палатке, под зонтичными, малорослыми соснами. Примус разводил осторожно, потому что всё сухое как порох. Кстати о примусе. В Испании есть сеть спортивных магазинов называемых ДЕКАТЛОН, и в них запросто можно купить примус, т.е. и баллон и горелку к нему.

Но, это всё было вчера. А сегодня я, сквозь все перипетии, добрался до Альхесираса. Альхесирас, конечно, древний город, даже следы неандертальца времён палеолита в нём нашли, но в наше время это скорее большой рыболовецкий порт, чем древняя достопримечательность. Нет, здесь есть, конечно, как написано в путеводителе, археологический парк, несколько церквей и часовен, но, вы как хотите, а я поехал дальше в Ла Линеа де ла Копсесьён, смотреть на Гибралтарскую скалу – одну из главных достопримечательностей на планете. Дотуда ещё 20 км, вокруг Альхесирасской бухты. Но, зато из Альхесираса, как и из Тарифы, можно съездить на пароме, на экскурсию в Африку, в город Сеуту. Как жаль, что времени мало, ведь вряд ли я, когда ни будь, буду здесь ещё раз. Хватит скулить! Дальше часть восьмая пошла.

Часть 8

Эту, знаменитую Гибралтарскую скалу, хорошо видно уже издалека. По мере приближения к ней, она становилась всё мощней и всё грандиозней, и я ловил в объектив как можно больше ракурсов. Ведь вижу её, тоже один раз в жизни. Вьехав в Ла Линеа, еду по набережной, вдоль проспекта Испании, с прекрасным видом на залив и скалу. Гибралтарская скала находится на полуострове соединённом с Пиренейским полуостровом перешейком, на котором расположена взлетно-посадочная полоса. По сути, сама скала и есть полуостров (площадь 6,8 кв.км), который является территорией Великобритании и отделён от Испании самой настоящей границей. Длина полуострова 5км, а ширина 1200м. Высота скалы – 426м.

Восточная часть скалы обрывается утесами к узкой кромке берега. На более пологом западном склоне горы располагается сам город. Экономика Гибралтара ориентирована на обслуживание военно-морской и военно-воздушной баз Великобритании, транзитного порта и иностранных туристов. Сюда, через пропускной пункт ежедневно проходят сотни испанцев, работающих у англичан. На небольшой площадке перед КПП установлен памятник испанскому рабочему, который ежедневно ездит на велосипеде на работу в Гибралтар. Через КПП, даже с шенгенской визой, англичане не пропускают. А жаль, можно было бы зайти на скалу, пообщаться с вредными, разбалованными обезьянами, живущими там на свободе и посмотреть на пролив, с высоты птичьего полёта. Но, так устроен мир, с его дурацкими условностями. Ну кому было бы плохо от того что я побродил бы по горе, - обезьянам, или самим англичанам. Конечно же, никому, потому что велотуристы, особенно украинские, самые культурные и мирные люди на земле.

«У Геркулесовых столбов, лежит моя дорога…». Так в песне поётся, а моя дорога, похоже, у Геркулесовых столбов закончилась. Геркулесовыми столбами в эпосах называют Гибралтарскую скалу, с видом на которую я сижу у одноименного пролива, и размышляю о своём ближайшем будущем. Общее количество перемещений, вместе с осмотром городов и достопримечательностей в Испании и Португалии, составило 2500км. Из них около1000 на велосипеде. От всего увиденного удовлетворение получено. Все поставленные задачи на путешествие выполнены. До Валенсии своим ходом, времени не хватит и ничего значительного с точки зрения познавательной, да и природной, по дороге нет. В Гранаду по берегу не хочу, а по горам не успею. А посмотреть ещё нужно Валенсию и монастырь на горе Монтсеррат, под Барселоной. Вот и выходит, что надо брать билет на автобус до Валенсии, и больше ни о чём не мечтать, и не ремонтировать велосипед впопыхах.

Так оно и случилось, только не в Ла Линеа. Отсюда можно уехать на автобусе куда угодно, но в сторону Барселоны на сегодня билетов уже нет. Именно это и хотел мне сильно объяснить пожилой кассир на автостанции, в глазах которого я, наверное, выглядел как баран, ничего не понимающий по-испански. Вскоре я придумал, как решить проблему. Я позвонил дочке в Барселону по мобилке и передал трубку кассиру. Он всё ей рассказал, а она всё мне рассказала, что билетов нет, и он советует ехать в Альхесирас, там вечером идёт автобус, на который есть билеты. Кроме того сейчас в Альхесирас будет отправляться автобус и велосипед можно не разбирать. Его потом даже помогли мне задвинуть в багажник.

Еду в Альхесирас и думаю, почему, хорошо живёт на свете Виннипух, наверное, потому, что он наивный и лопух, ну, вроде меня перед экспрессивным испанским кассиром. Тем не менее, я доволен и счастлив как Виннипух, и пока у меня всё хорошо. Скажу по секрету, и потом, у меня всё было хорошо. Билет я взял без проблем, и доехал потом без проблем. Во время ожидания на автовокзале, во время разборки велосипеда, какие-то испанские алкоголики поздравили меня, как я понял с тем, что я с Украиы и пожелали счастливой дороги, ну тоже как я понял. Видать крепкая Испанско–Украинская дружба для них не пустые слова. Весело, однако.

Наблюдая в окно автобуса мелькающую Испанию, подтверждаю свой вывод о том, что на велосипеде здесь, по побережью средиземноморья, ехать не стоит. А если кто захочет проехать на велике от Гибралтара, до Гранады, то лучше это сделать западнее, по горам. Заодно посетить горный массив Сьерра Невада.

По дороге автобус заезжает в Малагу, Альмерию, Картахену, Аликанте. Из Аликанте уже можно отправиться на кораблике, на ещё одну курортную зону Испании – остров Ибицу. Можно, так же и из Валенсии, в которой второй по величине порт в Испании

От Гибралтара до Валенсии – 850км. Ранним утром я уже в Валенсии. Это хоть и третий город Испании по величине, но осмотреть его можно довольно быстро, я имею ввиду на велосипеде, потому что все достопримечательности расположены в старом центре, а он небольшой. Да и достопримечательностей совсем не много. Основных из них, считаю три. Первое это Центральный Собор Валенсии. Интересен он, пожалуй, только тем, что в одной из его капелл храниться так называемая чаша Святого Грааля. По одной из версий преданий, из этой чаши пил Христос на Тайной вечере, а по другой – в эту чашу была собрана кровь Христа после распятия. Что-то во вторую версию мне не очень вериться. Кстати Ватикан не возражает что эта чаша Иисуса Христа.

Вторая достопримечательность, некоторые считают даже что главная, это современный футуристический архитектурный комплекс называемый - Город искусств и науки. В этом необычном музее собрано много необычных экспонатов. Поинтересуйтесь при случае, это будет не напрасно. Но самое главное посмотреть его снаружи. Это уникальное сооружение.

Ну и третье – это Океанарий. Если вы уже были в океанариумах Лиссабона и Барселоны, то в Валенсии пойти туда все равно надо, потому что это самый большой и интересный океанарий в Европе. Правда и вход в него, чтобы получить удовольствие стоит не мало – 35 Евро. Пенсионерам скидка, а сколько не знаю.

Ну, что вам ещё про Валенсию? Кто не знает, скажу, что она расположена на берегу моря, поэтому естественно считается курортом, где 300 дней в году светит солнце. Но курортников в ней как-то мало в сравнении с другими местами на побережье Средиземного моря. Не смотря на это Валенсии уже 2200 лет, и она всегда рада туристам своими барами, где можно поесть кулинарную гордость Валенсии – паэлью (15Е сковородка на двоих), кафешками, где можно выпить пива (4-5Е за бокал), пабами, где можно потанцевать (бесплатно), отелями, где можно переночевать (30-40Е за ночь).

В Валенсии, как впрочем, и по всей Испании, как я убедился, плохо знают английский язык. Но, в Валенсии, наверное, плохо знают и испанский, потому что у них есть ещё свой, провинциальный язык – валенсийский. Что касается мелких подробностей этого города, то думаю, будет полезно разобраться в них вам самим, особенно если вы надумаете ехать по Испании на велосипеде. Счастливого пути! Но, английский всё равно надо учить, ведь всё же, в Мадриде он меня здорово выручил.

А я уже почти приехал. Мне осталось 400км на автобусе до Барселоны, и я их с успехом, таким образом, реализовал, миновав Тартосу и Таррагону, в которых уже успел побывать. Вот так, я и завершил своё гибридное велосипедно-автобусное путешествие, грубо говоря, по периметру Пиренейского полуострова.

До вылета в Киев, у нас оставалось три дня, один из которых мы использовали для экскурсии на гору Монсеррат (1238м), где находится одноименный монастырь, в котором находится так называемая Чёрная Мадонна. Мадонна с младенцем на руках, в натуральную величину, т.е. в сидящем положении – 95см, выполненная из чёрного дерева, является святыней Каталонии. Считается, что она чудодейственна и выполняет желания страждущих и исцеления немощных. Полное её название – Святая Непорочная Дева Мария Монсератская. На два вопроса о ней нет точного ответа, это как она почернела и как она в монастырь попала. Версий начитался разных, фантазирует, кто как хочет. Но, всё равно, монастырь является центром паломничества католиков со всего мира, духовным символом и религиозным центром Каталонии. Расположен он на уступе красивой горы, над обрывом на высоте 725 метров, в окружении причудливых останцев имеющих свои имена. А вокруг Национальный парк, по которому проложено множество туристических маршрутов. И всё это в 40 км от Барселоны. К монастырю можно подняться тремя разными способами – по дороге пешком или на машине, на канатной дороге, но забавней всего на зубчатой железной дороге, по которой курсируют составы из двух вагончиков. В монастыре живут монахи бенедиктинцы, которые его и обслуживают. При случае пребывания в Барселоне обязательно посетите Монсеррат. Здесь красиво всё, и природа, и скалы, и виды с высоты, и архитектура, и витражи, и базилики, и алтарь, и поминальные ниши и даже зубчатая дорога. Но, главное, что делают все приехавшие сюда, и что сделали мы – это дотронуться до небольшого шара, который держит в правой руке Дева Мария и который символизирует земной шар, и попросить её, как говорят туристы, о сбыче мечт. И даже если все все ваши мечты уже сбылись, всё равно постойте в очереди к Чёрной Мадонне и отдайте дань традициям Каталонии, Испании и всего Мира.

Вот, наконец, и конец, а кто всё это прочитал – молодец. Я уже не говорю о том, кто всё это написал.