Черногория 2кат.

ВелоЧерногория

Черногория – это место проведения основной части нашего велопохода, а вообще, мы проехали понемногу ещё и через Хорватию, Сербию, Боснию с Герцеговиной, и даже умудрились съездить в Албанию, на экскурсию. Ещё несколько лет назад друзья меня интриговали красотами Черногории, но я, посмотрев на размеры территории этой новоиспеченной страны, некогда бывшей частью Федеративной Социалистической Республики Югославии, а также узнав, сколько стоят туда самолётные билеты, решил, что овчинка выделки не стоит. Территория маленькая, если грубо, то в два раза меньше Харьковской области, а расходы большие, а «разогнаться» негде. Но, при этом, при интернетовской разборке с красотами Черногории получалось, что там-таки есть что посмотреть. В общем, желания не совпадали с возможностями, а моральное не совпадало с материальным.

Несколько лет назад Черногория первая из Балканских стран открыла безвизовый режим для туристов в летний туристический сезон. И получила от этого немалую прибыль. А ещё спустя несколько лет, её примеру последовала Сербия, затем Хорватия, Босния и Герцеговина, а сейчас и Македония, и даже Албания, которая находилась по собственной воле, благодаря бывшему главе государства Энверу Ходже, в полной изоляции от всего мира с 1945 по 1985 годы.

В связи с открывшимися новыми возможностями и расширением горизонта для езды на велосипеде по Балканам, мы решили что вот теперь можно денег уже не жалеть, а ехать на Балканы уже пора. Мы,-- это давно, за многие годы сложившаяся, скатавшаяся, скатившаяся до пенсионных лет группа харьковских велотуристов под названием КСП, что при расшифровке означает – команда старых п…..нов, или – команда сильных пенсионеров, это кому как понравится. Лично нас любой вариант устраивает, потому, как главное не то, как назовут, а то, чтобы вдогонку, потому что мы ещё хотим ездить и ездим в походы. Состав, в данном случае, был таким: Безуглый Анатолий – руководитель и ремонтник, Ерёменко Виктор – завхоз и казначей, Сенченко Валентин – непонятно до сих пор кем он был, но тоже пригодился, особенно в некоторых местах, таких как обед под трактором, костёр в кустарнике, странный деликатес на днёвке и т.п. Кстати Валентин в этом году, весной, уже проехал велопоход с женой по Израилю, это было зеркальное отражение нашего с ним прошлогоднего похода по Иордании. Отдельная должность фотографа предусмотрена не была, потому как фотографировали все, что и закончилось почти десятью гигабайтами фотографий, которые до Нового года надо перебрать, отсортировать, а из получившегося материала что-то слепить внятное.

Теперь немного о разработке маршрута и о том, что из этого получилось. Как я уже говорил двери на Балканы открылись широко, этот простор манил, и конечно хотелось объять необъятное. Теперь, к примеру, можно было планировать приблизительно так: Тиват – Подгорица - Мойковац (каньон Тары) - Белград – Загреб – Шибеник – Сплит – Дубровник - Тиват, что я поначалу и сделал. По этому маршруту мы бы проехали большую часть Югославии и почти всё её побережье Адриатического моря. Но в этом маршруте как-то всё слишком примитивно и достаточно много минусов. Столицы не так уж интересны, не смотря на их экскурсионную рекламу, расстояния между ними скучны и долги, приморские курорты однообразны и утомительны для велотуризма. И самое главное, что на всё это нужно уйму времени, и гнать, чего не очень хотелось, чтобы успеть на самолёт, а о поездке в Албанию вообще можно забыть. Как-то грустно получается, особенно если учесть, что красоты Черногории приоритетны в этом регионе. Короче, и хочется, и колется, а сомнения гложут. И «гложили» они довольно долго, пока свои коррективы не внесли наш завхоз Витя и авиакомпания МАУ. На весь вышеуказанный маршрут нам нужно было не меньше 20ти дней, но Витя заявил, что его с работы на 20ть дней, даже в отпуск, не отпустят, а, в крайнем случае, на 16 – 17дней, а кроме этого, дополнительно выясняется, что билеты на чартер из Харькова бывают только или на 21, или на 14 дней. Берём билеты на 14 дней, Харьков – Тиват – Харьков и переделываем маршрут: хотя мне и не очень нравилась нитка, но я с сожалением выбрасываю Белград и Загреб. Надежда на то, что может быть всё же смогу придумать что либо, чтобы оживить, облагородить и пройти этот маршрут, угасла совсем. По Хорватии оставляю заезд в её природную жемчужину – Плитвицкие озёра. Но от Тивата они очень далеко, и притом «радиалка» получается в 1000км, т.е. 500 туда и 500 обратно, даже если возвращаться по другому пути через Боснию. Но через всю Боснию ехать совсем не интересно, а из 14 дней на Черногорию нам совсем мало остаётся. Решаем для экономии времени поднажать, увеличив дневной километраж, а «радиалку» в обратную сторону проехать на автобусе, тогда что-то успеем посмотреть в Черногории, но Албания остаётся под вопросом. Опять, какая-то неудовлетворённость. Нет гармонии в маршруте, которая должна приносить радость, да и нет воплощения «мечт», которые должны приносить удовлетворение.

Билеты на август мы забронировали в конце апреля, чтобы подешевле вышло. Правда мы так и не поняли, вышло или не вышло потому, что перед отъездом в интернете вроде бы мелькали значения дешевле наших 360Е, но вникать было некогда, да и по любому поздно. Для дотошных – 360Евро, это туда и обратно. Так вот, где-то за месяц до вылета нам позвонили из агентства и сообщили что время вылета нашего рейса изменено. В принципе для нас тогда это ни на что не повлияло. А вот когда ещё дней через десять снова позвонили и сказали что и место обратного вылета изменено, т.е. не из Тивата, а из Подгорицы, то пришлось уже в третий раз корректировать маршрут осознавая то, что своим ходом до Плитвицких озёр мы теперь не доберёмся, потому что теперь самолёт отодвигается от Тивата ещё почти на 100км, с одним перевалом. После долгих раздумий, за две недели до вылета, мы, наконец-то, определились с третьим вариантом маршрута, который и стал окончательным. И сейчас, мне кажется, мы немного прогадали. Мы потеряли, конечно, пространство в виде расстояния, но мы получили объём, до отказа заполненный впечатлениями Черногории, разнообразие которых почти равнялось количеству дней путешествия. Считаю, что любой маршрут не должен быть экспромтом. В каждом маршруте, кроме желания его преодоления, должна быть какая-то соль, свой эстетический «гвоздь программы». Веломаршрут нужно готовить так же тщательно, как альпинисты готовят свои пути для восхождения на вершины. Маршрут должен быть или умный или красивый, а лучше и то и другое, чтобы стать маленькой частичкой вашей жизни, о которой всегда будет приятно вспомнить, особенно тому, кто его создал.

Таким образом, план нашего выстраданного маршрута выглядел так: прилетаем в Тиват и дальше своим ходом в Дубровник. Из Дубровника едем в автобусную экскурсию на Плитвицкие озёра на два дня. Велосипеды оставляем в Дубровнике или берём с собой в автобус. Стоимость экскурсии по разным источникам в интернете, от 35Евро до 100 кун Куны – это такие деньги в Хорватии. После возвращения с озёр в Дубровник, прорываемся через Хорватско-Боснийскую границу, при этом проезжаем Сербскую автономию с городом Требинье, и снова в Черногорию. Почему прорываемся, потому что до похода точно не удалось установить, пропустят нас на этих кордонах или нет. Дальше город Никшич, от которого движемся в сторону Пивского озера. За озером взбираемся на плато Национального парка Дурмитор и спускаемся в столицу этого горнолыжного края город Жабляк. Из города продолжаем пологий спуск к каньону реки Тара, выезжая у моста Джурджевича. От моста вверх по каньону до города Мойковац и дальше в Калашин. После Калашина берём перевал и попадаем в каньон реки Морача, который выводит в межгорную долину, где располагается столица Черногории - Подгорица. От Подгорицы поднимаемся к древней столице Черногории - Цетинье, после чего, огибая с севера Национальный парк и гору Ловчен, через высокогорное село Негуши, выходим на перевал с видом на Боко-Которскую бухту. С перевала спускаемся в Котор и по побережью бухты едем в Тиват, а за ним в Будву. В Будве снова оставляем велосипеды, где попало, т.е. где договоримся, и едем на один день в Албанию на экскурсию. После Албании берём перевал на Скадарское озеро, от которого до нашего аэродрома в Подгорице остаётся 20км. Кстати, в Черногории это называется именно аэродром, а не аэропорт.

Вот этот маршрут, в конечном итоге и состоялся, с одним маленьким, но очень обидным коррективом. К сожалению, из Дубровника на Плитвицкие озёра экскурсий в этом году, не оказалось. В турагентствах говорили, что это слишком далеко, а многие дороги ещё не слишком хорошие. В связи с этим запланированные туда два дня, были использованы для более спокойного преодоления маршрута и остановок на море, а рождённым в восьмимесячных муках маршрутом группа всё равно осталась довольна. Нитка маршрута соединила все основные и почти все не основные достопримечательные места Черногории, и плюс хорватский Дубровник и сербский Требинье.

В Хорватии можно многое посмотреть или многое не посмотреть, но быть рядом с самым красивым городом хорватского побережья, внесенного ЮНЕСКО в список культурных ценностей мира и не посетить его, это преступление против человечества, так решили мы и включили Дубровник в наш список культурных мероприятий. За Герцег Нови дорога покидает Боко-Которский залив и горы на некоторое время закрывают от нас Адриатическое море. Но мы уже успели искупаться в заливе, да и не сделать этого было нельзя, потому что температура плюс 39 градусов, да и вообще, раз уж прилетели на Адриатику, то нужно лезть в воду, а то уже завтра мы от него уходим вглубь страны. Через 10 километров от Герцег Нови граница между Черногорией и Хорватией. Высота 210 м н.у.м. Проходим её без проблем, как нас и предупреждал Интернет. Ближе к Дубровнику открываются виды на море. Проезжаем аэропорт Дубровника, от которого до города ещё 20км и поворот на Требинье, от которого остаётся всего 8км с прекрасными панорамами Адриатического побережья. Вскоре появляется и залив с полуостровом, на котором расположился Старый город Дубровника. Дорога проходит высоко над морем, и виды сверху заставляют часто останавливаться, любоваться и конечно фотографировать

Дополнительная информация об этом участке из GOOGL Earth:

Тиват – Лепетане 7,5км – 1км через бухту на пароме, Каменяры – Бела 3км(11,5км) – Баочики 2.5км (14км) – Деновичи 1,3км (15,3км) – Кумбор 1,5км (16,8км) – Зеленка 2,5км (19,3км) – Мельене 1,3км (20,6км) – Герцег Нови 2км (22,6км) – Игало 3км (25,6км) – Суторина 4,2км (29,8км) – граница Черногории 2км (31,8км) – граница Хорватии 2,3км (34,1км) – Груда 6км (40,1км) – Чилипи 8,5км (48,6км) – Конавле 5км (53,6км) – Плат 4км (57,6км) – Жупа Дубровачка 3,3км (60,9км)– Дубровник 8,5 (69,4км)

Уже вечереет и в Дубровнике нам в общем то делать нечего, кроме того что нужно узнать об экскурсии на Плитвицкие озёра, а возможно и взять билеты, поэтому едем в город. Но, как я уже сообщил выше, экскурсий не было, и мы, торопясь, чтобы успеть до темноты, стали искать ночёвку. Переночевать за 10 евро с каждого, не проблема, но мы торгуемся за 5, у нас это не получается и мы решаем ехать за город на природу. Запаслись водой и поехали вверх по одной из улиц. Уже выехав за город, с обеих сторон дороги проезжаем кошачье «лежбище». Видно здесь их подкармливают, и они здесь и кучкуются. На первый взгляд их здесь штук 50. А места для нашей ночёвки всё нет. Слева крутой склон вверх, справа крутой склон вниз, и такое всё сзади, и такое всё впереди. С трудом находим более менее пологую площадку в 4кв.м. с наклоном в сторону моря, до которого метров 200 по вертикали. Места для палаток нет, спим просто в спальниках, комаров нет, температура ночью не менее 25 градусов. Комфортно.

С утра в Дубровник. В связи с несостоявшейся экскурсией на озёра можно спокойно осмотреть старый город. Но перед этим, конечно же, искупаться в море. Пляж в Дубровнике небольшой, даже можно сказать маленький, при этом раздевалок и душа с пресной водой мы не обнаружили. Но обнаружили, при входе, инструкцию, чего можно делать на пляже, а чего нельзя. В том числе нельзя заниматься сексом, что иллюстрируется специальным запрещающим знаком. Ну, а мы и не собирались.

Старый город – это главная достопримечательность Дубровника. Вот что можно узнать о нём из Интернета:

СтарыйгородGradskeZidine

Весь исторический центр города представляет собой пешеходную зону, он расположен на огромной, возвышающейся над морем скале, окруженной двухкилометровой крепостной стеной, создающей впечатление форта. При желании по ней можно совершить прогулку (за отдельную плату) и сверху полюбоваться барочной красотой города. Старые стены (Gradske Zidine) являются символом Дубровника. Построены они были в X веке и позднее, в XIII веке, достраивались. К их возведению приложили руку такие великие архитекторы как Микелоццо и Феррамолино. Общая длина стен составляет 1940 м, высота в некоторых местах достигает 25 м, а толщина - 6 метров, кроме этого, стены укреплены десятью полукруглыми бастионами.

Все достопримечательности в историческом центре города расположены в радиусе нескольких сотен квадратных метров. Главная улица Дубровника носит название Страдун (Stradun) (прежнее название - Плаца (Placa)), это чрезвычайно уютная и красивая торговая улица, окруженная множеством маленьких, вымощенных мрамором, улочек, по которым можно плутать часами. Страдун ведет к историческому центру города и пересекает Дубровник с востока на запад. Улица возникла в XII веке после того, как был осушен и засыпан канал, отделявший остров от суши. Сегодня здесь расположилось множество баров и кафе, открывающих по вечерам двери своим посетителям. Въезд внутрь крепостных стен на автомобиле запрещен, что располагает к длительным спокойным пешим прогулкам, (но на велосипедах, рано утром, пока нет туристов, мы по нему ездили, а в связи с тем что Старый город располагается на разных уровнях, то приходилось носить велосипеды по ступеням, а в остальном всё хорошо, всё хорошо).

Площадь Лужа

Центральной площадью Дубровника является площадь Лужа (Loza), место встреч для всех жителей города. Из порта Дубровника к островам, расположенным напротив побережья, отправляются многочисленные лодки. Любители пляжного отдыха найдут там прекрасные природные пляжи и кристально чистую морскую воду.

Городские ворота Пиле (Gradska Vrata Pile) – главный вход в старый укрепленный город. Построены они были в 1537 году и имели функцию серьезного оборонительного сооружения. В нише аркады, выполненной в стиле Ренессанс, над сводом установлена скульптура Святого Блазиуса (Св. Влаха), покровителя Дубровника.

Фонтан Онофрио

Справа от ворот Пиле, на небольшой площади, расположен Большой фонтан Онофрио (Velika Onofrijeva Fontana), построенный в 1438 году неаполитанским архитектором Онофрио де ля Кава, разработавшим также городскую систему водоснабжения. Фонтан представляет собой один из самых известных монументов города. Изначально он был украшен скульптурой, погибшей, к сожалению, во время землетрясения 1667 года. До наших дней дошли только 16 каменных масок, из которых в резервуар фонтана льется вода.

Первое здание налево от Пласы - церковь Святого спаса (Crkva Sveti Spasa) (рядом с которой расположен более известный Монастырь францисканцев Franjevacki Samostan), строительство которого началось в 1317 году, и было полностью завершено только век спустя. После землетрясения 1667 года монастырь пришлось почти полностью перестраивать. Единственной деталью, уцелевшей после природного катаклизма, была южная дверь, украшенная в венецианском готическом стиле. Непосредственно над входом в монастырь расположена скульптурная работа «Мадонна Пьета», выполненная местным мастером Иваном Мештровичем.

Velika Gospa

Кафедральный собор Вознесения Богоматери (Velika Gospa) находится напротив Дворца Ректора. Самое первое здание церкви было уничтожено землетрясением 1667 года. Строительство нового здания, выполненного полностью в стиле барокко, завершилось только 1716 году. Для посетителей открыта сокровищница собора, в которой, среди прочего, хранится ковчег с мощами Святого Блазиуса (Св. Влаха), а также 138 золотых и серебряных изделий, изготовленных ювелирами Дубровника между XI и XVII веками. В соборе представлены также ставни «Вознесение Марии», сделанные в ателье Тициана, местные гиды утверждают, что ставни – творение рук самого Тициана.

Яркой исторической достопримечательностью города является Дворец князя. Когда-то он был резиденцией местных правителей, а сегодня в стенах величественного сооружения размещается Городской музей. Залы дворца поражают своим роскошным интерьером, в теплое время года они становятся местом проведения всевозможных фестивалей и концертов классической музыки.

Страдун, Плаца.

Каждый раз, спрашивая дорогу в городе, Вы не часто услышите, как Вас направляют на «Страдун», который не обозначен на городских знаках. Ведь это - неофициальное название главной улицы Плаца, которая соединяет два главных входа в Старый город возле Плоче на востоке и Ворота Пиле на западе. Название происходит от итальянского «strada», что означает «улица».

Кафедральный собор

Элегантный бледно-серый Кафедральный собор на закате часто описывают цитатой известного поэта «город камня и света» (Юре Каштелан). Его купол величественно стремится к небесам, откуда бы Вы на него не посмотрели, а его формы в стиле барокко прекрасно дополняют сказочные улочки. Считается, что собор был построен где-то между 1672 и 1713 годами.

Церковь Св. Влаха.

Названа в честь покровителя Дубровника, это - самая любимая церковь жителей города, расположенная на площади Ложа. Разукрашенные местным художником Иво Дулчичем окна (1971) при освещении ночью создают неописуемый вид. Церковь была сооружена в 1368 году, но после пожара была перестроена в стиле барокко (1717).

От осмотра Старого города получили огромное эстетическое удовлетворение. Закончив осмотр, снова искупались, но уже в лучшем месте, у старой пристани, где обнаружили уютное место для купания, которое очевидно не все приезжие знают. Потом закупка продуктов на обед и хлеба. Проблема в том, что в Хорватии нужно менять евро на местные, хорватские куны, но при этом лишние куны нам не нужны. А перед этим, сразу, когда мы въехали в Хорватию, нам так же нужно было купить хлеб на обед, а за евро не дают, а поменять не было где. Мы попытались, у кого ни будь поменять, но безуспешно, пока один мужик нам просто дал денег на хлеб, и ничего не захотел брать взамен.

Требинье – ничем не приметный небольшой городок в сербском анклаве, на территории Боснии и Герцеговины, на краю равнины Попово поле. Это по нашим меркам небольшой, зажатый в маленькой межгорной котловине городок, а по их меркам это большой город, занимающий всю большую котловину. Путь из Дубровника к нему, в 30км, лежит через перевал высотой 1034м н.у.м., на который из Дубровника 14км подъёма, а остальное спуск в Требинье. Оба пограничных поста пересекли без проблем. Автомобильное движение на этом участке слабое. Впрочем, как и почти по всей территории Черногории, за исключением побережья, где действительно нужно быть осторожным, но при этом ничего не бояться, потому как, проехав около 700км, мы убедились в том, что велосипедист здесь полноправный участник дорожного движения, и нас здесь уважают. Да, и вообще водительский народ в этих краях, в основном никуда не торопится и ездит аккуратно. В горных районах, где дороги бывают, ну очень узкие, водителям, для разъезда приходится иногда сдавать задом и это для них вполне привычное дело. А иногда приходилось видеть километровую колонну из автомобилей дисциплинированно едущих за медленно ползущей «фурой» впереди, не пытаясь обгонять друг друга, потому, что сплошная полоса, хотя встречных машин и нет.

Перед въездом в Требинье, к дороге, слева, вплотную приближается река Требишница, которая протекает через город. Удобное место для обеда, если питьевая вода с собой. Пообедав на берегу, у старой водяной мельницы, поехали в центр. После моста через Требишницу свернули вправо и дальше продолжили путь вдоль реки до водохранилища и потом на перевал в направлении Никшича. В Требинье, при желании, можно посмотреть музей, старый город Каста, несколько различных концессий церквей, самая видная из которых Пресвятой Богородицы, на холме, который называется Црквине. Её хорошо видно издалека. Туристам так же предлагают осмотреть каменные мосты, самый древний из которых построен в 16 веке, называется - мост Арсланагича. Город расположен в местности называемом – Требиньское поле, на высоте 273м н.у.м. Здесь со средневековья занимаются виноградарством. Наиболее известные напитки - вино Вранац и виноградная ракия. Ракия – это фруктовая водка такая. Но самое интересное здесь, на наш взгляд, это река Требишница, протекающая через город. Если о ней ничего не знать, то, можно подумать что это обыкновенная река как и многие другие. И это действительно так, когда переезжаешь через неё, или едешь вдоль. Но, не смотря на то, что общая протяжённость реки 285км, вдоль неё можно проехать только 98км, остальные 187км она течёт по подземному руслу в карстовых пустотах.

И так, поднимаясь пологим подъёмом на перевал, оставляем позади гору Орьен и гору Леотар высочащих над Требинье, и делающих его одним их красивейших городов Боснии и Герцеговины, проезжаем вдоль водохранилища, зажатого в узком межгорье, и поднимаемся на перевал к посёлку Клобук, до которого 35км, и за которым граница Боснии и Герцеговины с Черногорией. Перевал немного не стандартный. Проехав большую часть подъёма, мы увидели впереди классическую седловину перевала, к которой просматривался наш путь, но подойдя слева к этой седловине, дорога, ещё более круто, свернула влево и, оставив справа внизу этот ложный перевал, продолжала подниматься по левому борту ущелья. Вскоре, через пару километров, мы увидели впереди вверху, километрах в двух от нас, вторую седловину на которой располагались какие-то строения. Догадавшись, что это, наконец-то, долгожданное пограничное КПП между Боснией и Черногорией, мы были уверены, что это теперь и есть перевал, но, КПП оказалось не на седловине, а седловина не седловиной, а перемычкой между двумя отрогами, от которой до настоящего перевала, на котором теперь было боснийское КПП между Боснией и Черногорией, нам нужно было подняться ещё полтора километра. Высота перевала 900м.н.у.м Нужно сказать, что некоторые пограничные посты, на этом участке выглядят совсем уж не солидными. Это может быть, к примеру, небольшой домик у дороги, я бы даже сказал будка, в тени которой сидят несколько пограничников. Вид у них почти гражданский, поэтому пограничной напряжёнки не чувствуется, а чувствуется что эта граница чисто символическая и вроде бы никому не нужна. На одном из КПП нам как то обрадовались, дали водички, предложили чаю, вспомнили фамилию нашего президента и… «там у вас есть одна умная красивая женщина». Выяснилось что это Юлия Тимошенко. В общем, водички мы взяли, от чая отказались, штампики в паспорта поставили, дружбу между нашими народами подтвердили, попрощались и вскоре покатили вниз в Черногорский город Никшич, где производят главное черногорское пиво «Никшичко». А катиться здесь одно удовольствие – 40км общего спуска.

Никшич второй по габаритам город Черногории после Подгорицы. При спуске с перевала открывается вид на огромную долину. В ближайшей к нам её части, внизу, справа от дороги, как лужи после дождя, без определённой формы, заблестели разлившиеся заводи озера, с островками заросшими деревьями и кустарниками, отчего с высоты кажущимися пушистыми ёжиками. Это Сланско озеро. В конце долины, напротив нас, виднеются хребты, Маганик и Прикорница с вершинами 2227 и 1926 метров соответственно. Ещё немного спуска и отчётливо показался раскинувшийся город, в Никшичской долине, где он обосновался ещё с 4го века до нашей эры. Кого здесь только не было почти за две с половиной тысячи лет, и римляне, и готы, и славяне, и турки, и вот, наконец, мы. Не знаем как до нашей эры, а сейчас путеводители убеждают, что Никшич, это большой промышленный центр, так как здесь есть и металлургический комбинат, и бокситовая шахта и пивоварня. Нас, конечно, интересовало последнее, потому что мы любим пиво, потому что его нельзя не любить. Это, примерно, как в анекдоте: «- Знаешь ли ты, какую ни будь песню о пиве? – Конечно, знаю, вот например: «Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет, той девушке, которую люблю!» - Ну, и где здесь о пиве? – Как, а «люблю»!» Короче говоря, кроме своего 60ти тысячного населения, Никшич снабжает пивом так же и всю окружающую его среду, включая соседние страны. В такой ситуации сдерживать себя не было никакого смысла, и мы его попробовали организовав обед в сквере у фонтана, напротив Соборной Церкви Св. Василия Острожского, возвышающейся на холме рядом с Княжеским дворцом, в котором сейчас расположен музей. (Вот какое предложение наворотил.) После обеда команда на некоторое время развалилась, потому что в интересах разошлись. Валентин решил отыскать и посмотреть каменный мост, построенный ещё римлянами до него, т.е. до нашей эры, а он его ещё не видел. Для него это интересно с профессиональной точки зрения. А мы с Витей поехали в Острожский монастырь, потому что тоже никогда его не видели, а все советовали обязательно туда заехать, ведь этот сербский православный монастырь главная святыня Черногории, которую, как никакую другую, посещают даже католические и мусульманские паломники. Как оказалось это очень святое место, и одна из самых почитаемых святынь в мире. Добирается туда народ или из Подгорицы, до которой 30км, или как мы из Никшича, при этом нужно преодолеть сначала 12ти километровый перевал по отличной широкой современной дороге, которая ведёт в Подгорицу, потом свернуть с этой трассы влево, на перекрёстке с указателем на «Острог», кстати, отсюда, уже виден монастырь на противоположном хребте ущелья. Встроенный в скальную нишу он издалека напоминает наши Славяногорск и Инкерман. После поворота нужно проехать ещё 8 км пологого подъема, и вы попадаете только к нижнему монастырю, который не такой уж древний, всего лишь середина 19 века. Отсюда нужно проехать ещё 5 км «серпантина» вверх по очень узкой дороге, на которой с трудом и не без риска разминаются автомобили и автобусы с туристами, и вы у верхнего монастыря 17 века, на высоте 900м н.у.м. Путь не лёгкий но, многие верующие идут сюда пешком, чтобы оставить записку с какой либо просьбой, как это происходит у Стены плача в Иерусалиме. А всё из-за чудотворца Св.Василия Острожского, мощи которого хранятся здесь с 1671 года. Говорят он творил, и по сей день творит, чудеса исцеления. Подробности в Интернете.

Где-то у Никшича берёт начало не очень длинная река Зета, которая через 80км впадает в р.Морачу севернее Подгорицы, а наш путь продолжается в противоположную сторону, к Пивскому озёру. За городом, слева, вдалеке от дороги, проходящей полого вверх по долине Зеты через небольшие селения, остаётся озеро Крупац и вскоре начинается извилистый подъём на первый перевал, которых до посёлка Плужине на Пивском озере, будет ещё два.

Нужно отметить, что все 12 перевалов пройденных нами за время похода, брались как то легко. Конечно, это моё субъективное мнение, но, судя по тому, что мои спутники тоже не отставали, то надеюсь, и они могут это подтвердить. Лично я получил огромное удовольствие, не смотря на то, что под конец похода уже очень хотелось прокатиться по ровной дороге, и не от усталости, а для разнообразия, потому что, как нигде ранее, две недели ездили только вверх и вниз, горизонталей почти нет, а палатки редко когда удавалось установить на горизонтальном месте. Иногда доходило до смешного, когда не то что палатку, а даже примус трудно было установить, оборудуя для него небольшую площадку из камней. Особенно сложно это сделать в прибрежной полосе, ширина которой от 2 до 6 километров, а в Которской бухте, где с одной стороны дороги вода, с другой стороны дома, а за домами сразу крутой склон, прибрежная полоса, по сути, совсем пропадает. Здесь за ровную площадку, где с трудом можно поместить автомобиль, чтобы пойти искупаться, берут неплохие деньги. И вообще, нам показалось, что в Черногории самый большой дефицит – это ровное место.

И так, вперёд, на север Черногории, где на границе с Боснией и Герцеговиной, в глубоком каньоне реки Пивы, восхищая своей бирюзовой поверхностью, расположилось искусственное Пивское озеро. Рассматривая его фото в Интернете, трудно поверить, что это чудо красоты рукотворное. Уже на месте, смотря с высоты на его бирюзовую воду, кажется, что цвет не естествен, а воду чем-то подкрасили. Тем не менее, эта сказочная красота природная реальность. До сих пор, мне казалось, что такой цвет озёр может быть только в высокогорье, к примеру, такое мы видели на Памире, на Сарезском озере, глядя на него с полуторакилометровой высоты. Но почему Пивское озеро такое бирюзовое, мне пока не удалось вычитать, но говорят из-за каких-то минералов.

На последнем подъёме перед озером проезжаем указатель вправо, на Пивский монастырь. Отсюда его не видно, а только лишь через пару километров сверху, справа внизу. Нужно признаться, что монастыри мы практически не посещали, потому что они все похожи друг на друга, как по незамысловатой архитектуре, так и по внутреннему убранству. Разнообразие в основном только в разности святых, количестве икон и их ценности и святости. И, как правило, не такие они уж древние, да и слишком много их, чтобы тратить время, отрываясь от красот природы Черногории. Поэтому рекомендуем для посещения из того что было на нашем маршруте Острожский монастырь и конечно, обязательно, Кафедральный собор Вознесения Богоматери, который стоял в Дубровнике ещё в 17 веке. Интересна его барочная архитектура, внутреннее светлое, торжественное убранство, сокровищница, ковчег с мощами Св.Блазиуса, покровителя Дубровника, ну и прочее вплоть до Тициана. Подробности в Интернете. А что касается Пивского монастыря, то он интересен тем, что при создании водохранилища, что бы его не затопило, его разобрали по камешкам и перенесли на более высокое место аж на 3 километра от озера.

От поворота в монастырь, до озера ещё, как я уже упомянул, 3км. При первом взгляде, особенно с высоты и зная, что озеро дело рук человеческих, ощущение первозданности всё равно неумолимо присутствует и не пропадает, пока ты его видишь. Гармонично вписавшись в несколько узких и крутых ущелий, тем не менее, оно является обычным водохранилищем, но, не всё так просто – и самым большим в Европе резервуаром пресной воды. Такой себе европейский Байкал. В 1975 году, при социализме, в горном массиве Биоч, запрудили небольшую речушку Пиву, длина её всего 34км, мощной плотиной. Высота её 220 метров, это почти как Саяно-Шушенская ГЭС на Енисее, на которой мы были, когда она строилась, и у неё было всего 140 метров, но она уже внушала. Название Пивской плотины – плотина Мратине. На берегу озера, на месте некогда небольшого селения, построили городок Плужине, для рабочих, обслуживающих электростанцию, который несколько оживляет умиротворённость Пивского озера. По пути мы его проезжаем. Из-за крутых, а порой отвесных берегов, спуститься к воде проблематично.

Наиболее красивые виды озера мы наблюдали при подъёме на перевал в Национальный парк Дурмитор. Но, что это за подъём? Что это за дорога? Это очередное чудо Черногории! Над гладью озера, поднимается почти вертикальная стена скалы, и по ней, серпантинными ступенями, сквозь многочисленные тоннели, проложена дорога. Эти три составляющих – прекрасное озеро, необыкновенная дорога и необработанные, вырубленные в скале тоннели, эмоционально буквально переполняли нас. Первый раз в жизни было жаль, что подъём закончится. Поэтому здесь мы не торопились, наслаждаясь окутавшей нас со всех сторон красотой и снимали, снимали не жалея гигабайтов в наших трёх фотоаппаратах. Но, ребята! Это лучше надо быть там, и видеть собственными глазами, и если можно, то обязательно! Здесь и Интернет не спасает.

От Плужине до Жабляка 52км, а до посёлка Трса – 12км. Если вы, где то посредине, на участке Плужине – Трса, на подъёме справа, не проедете мимо, еле заметный указатель с нарисованным велосипедом, указывающий на отходящую асфальтированную дорогу, больше похожую на аллею, то вы значительно ускорите подъём на плато. Это срезка для велотуристов. А в Трса ничего знаменательного нет. При подъёме на плато Дурмитор, кроме красоты, которую я описал, вам придётся преодолеть 14 тоннелей, два перевала, основной взлёт от Плужине и потом дополнительный на плато, где перепад уже незначительный. Здесь этой прелести километров 18. Ну, а по самому плато тоже ровных мест нет. Но, как я уже предостерегал, от такой красоты едется с удовольствием.

А вот предупреждал ли я вас, что у нас не было ни одного велоспидометра, я не помню. Так вот, в связи с этим, данные по километражу везде даю усреднённые, полученные из разных источников, т. е. почти как медведь зайцу соли насыпал – на глаз.

Подражая знаменитому М.М.Жванецкому, который в своей миниатюре восхищался Тбилиси: «Ах, Тбилиси, эх Тбилиси…», то можно сказать так: «ах Дурмитор, эх Дурмитор, ух Дурмитор!» - экологический оазис Европы, и Европа не то что им гордится, а с 1980 года сделала его особо охраняемым объёктом ЮНЕСКО. А вообще этот Национальный парк был организован как заповедник ещё в 1952 году. Из 48 вершин на плато, которые выше 2000 метров на Динарском нагорье, самая высокая Боботов Кук – 2525 метров. При хорошем изучении маршрута его можно не прозевать, и увидеть проезжая по плато. Занимая приличную территорию, Дурмитор включает в себя много локальных интересных природных объектов. Сюда можно отнести 18 озёр, расположенных на средней высоте 1500 метров, где одним из красивейших считается Чёрное озеро, четырёхсотлетние хвойные леса, многочисленные карстовые воронки и пещеры, самая посещаемая из которых – сто метровая Ледяная пещера, на высоте 2040м, под пиком Обла, и самое главное, всемирноизвестный, самый большой в Европе и второй по величине в мире, каньон реки Тара, длиной 80км. По плато проложена не широкая, но асфальтовая дорога, которая ещё недавно была грунтовой, т.е. каменистой, по которой можно ездить на автомобилях, но автомобильного движения здесь практически нет. За полдня мы встретили всего 5-6 машин. С пассажирами некоторых мы общались, это были, в основном иностранные туристы. За вход и въезд на территорию Национального парка положена плата в 2 евро, при этом выдают квитанцию. Но, как мы поняли, определённого места на плато, для этого нет, и поэтому можно проехать и за так, а могут обилетить где ни будь на дороге. Кроме дороги, парк пронизан сетью пешеходных маршрутов разной сложности, некоторые из которых даже промаркированы. Тем не менее, очевидно в зимний период здесь туристов гораздо больше, так как здешние места очень приспособлены для зимнего отдыха с центром в городке Жабляк, расположенным на высоте 1465 метров.

Для особо любознательных вкратце упомяну, что кроме Дурмитора, в Черногории есть ещё четыре Национальных парка. Это Ловчен где на вершине похоронен национальный поэт и философ Пётр Негош. Самый древний Национальный парк, созданный ещё в 1878 году – Биоградска гора, деревья девственных лесов которого достигают 1000 летнего возраста. Скадарское озеро, о котором я упомяну позже. И самый молодой (2010г) - Проклетие или по другому Северо-Албанские Альпы, которые считаются самым неприступным горным массивом Европы и расположены на западе Балканского полуострова. Большая часть их принадлежит Албании, остальная Черногории и Косово. Здесь 50 вершин более чем 2000 метров. В общем, есть, где разгуляться любителям пересечёнки.

Теперь немного тактико-технических данных на участке Плужине – Жабляк. Проехав за Плужине вдоль озера несколько километров, озеро при этом слева, доезжаете до моста через Пиву, опять фотографируете и переезжаете мост, за которым дорога уходит в тоннели, один прямо – это на плотину, второй на право – это на пос. Трса и на плато. Вот от этого места поворачиваете в правый тоннель, поднимаетесь 6км и сворачиваете вправо, как я уже упоминал, на велоаллею и поднимаетесь ещё 3км до раскинувшейся полями высокогорной полонины. Это уже высота 1400м. Отсюда постепенно набирая высоту до 1800м, едете 16км, после чего теряете 100м и потом продолжаете ещё пятикилометровый подъём на основной перевал - Седло. Высота перевала Седло – 1960м н.у.м. Любуетесь панорамой и начинаете спуск, который значительно короче пройденного подъёма, что конечно обидно но, не стоит огорчаться, потому как отсюда и до самого каньона Тары будет общий спуск, да и в Жабляке вы успеете отдохнуть. Хотя Жабляк это – две перпендикулярные улицы и отдыхать там негде но, можно пообедать в кафешке на улице – ассортимент достаточный, цены приемлемые, порции большие, вкус вполне. А если отдохнуть с видом, то можно съездить на Чёрное озеро, что мы не сделали, потому что предпочли полуднёвку у моста Джурджевича этому озеру, похожему на наш Синевир.

Через 6,5км спуска с перевала Седло можно свернуть вправо и выехать на дорогу ведущей из Подгорицы в Жабляк, а можно продолжить ехать прямо, через дачные посёлки и через 5,5км выехать на ту же трассу из Подгорицы в Жабляк, откуда остаётся полтора километра до центра города. В начале спуска с перевала Седло справа, внизу, небольшое озеро, которое называется Воловье, а проезжая посёлок Верак, слева по ходу, можете хорошо рассмотреть горнолыжную трассу с подъёмником.

В Жабляке самый большой продуктовый магазин в центре. Здесь же основные гостиницы, кафе, рестораны и офисы, на перекрёстке двух улиц, где стоят два полицейских с жезлами, т.е. по нашему гаишника, и делают вид, что что-то делают полезное, тоже как и у нас. Подкупив продукты в расчёте на полуднёвку в каньоне, т. е кроме необходимого, прикупили так же мяса для шашлыков, начали спуск по пологой долине застроенной дачными домами. Километров через 10 дорогу обступил лес и начался серпантинный спуск в каньон к мосту. На этом участке, если не торопиться при спуске, то можно в одном месте увидеть сам мост с высоты, что потом, когда вы уже окажетесь с ним рядом, будет невозможно. Будьте внимательны, так как это место на автомобилях просто проскакивают, а у вас есть шанс. Всего серпантина до моста километров 6 – 7, а от Жабляка до моста 22км.

Место у моста конечно чудесное. Сюда привозят на автобусах толпы туристов, которые растягиваются по мосту на всю его 366ти метровую длину и, охая и ахая, фотографируются на фоне каньона. Ну, и мы, конечно, туда же, только с велосипедами.

Этот мост, Джурджевича, был построен в 1936 году как важнейшая транспортная коммуникация связывающая приморскую часть Черногории с её севером и Сербией, и простоял он до Второй мировой войны пока его не взорвали партизаны. Восстановили его после войны в 1946 году, и с тех пор он соединяет крутые берега Тары на высоте 150 метров над ней, принося пользу не только как мост, но и как экскурсионный объект. Говорят, что его облюбовали джампингисты для прыжков, но при нас этого не наблюдалось. Может быть вам повезёт их пофотографировать.

Сама река Тара самая длинная в Черногории – 144км, а на протяжении 82км течёт в каньоне глубиной 1300метров, который является самым глубоким в Европе и вторым по величине в мире после Грандканьона на реке Колорадо в США. Каньон Тары зажат между нагорьями Синьявина, Дурмитор и Любишня, Злати Бор. В Тару впадает много подземных рек, и она довольно полноводна, имеет сильное течение, много порогов, а на мшистых крутых скалах берегов, разной величины, ниспадают водопады. Всем этим не могли не воспользоваться рафтингисты, чтобы не катать по реке туристов за от 50 до 100 евро, в зависимости от маршрута и сервиса на нём. Вода в реке чистейшая, её даже можно пить, что в наше время уже большая редкость, а с дороги, в глубине речных ям хорошо видно стоящую рыбу. Кстати рыбалка не запрещена и мы сами видели рыболовов ловивших нахлыстом форель.

У моста незанятых чем-либо ровных мест нет. Перед мостом и за мостом небольшие площадки, где может развернуться автобус или машина, а за ними сразу начинаются подъёмы с крутыми откосами. Примостить где-либо даже одну палатку не представляется возможным. Под мостом есть немного ровного места у реки, где рафтинг начинается, но туда 150 метров крутого спуска, а это не всем понравится, в том числе и нам. За мостом, чуть ниже его, виднеется поляна с домиками, это кемпинг и мы решаем узнать, сколько стоит поставить там палатки. Оказалось очень даже приемлемо, всего 10 евро за сутки со всех, а у нас как раз почти сутки и получалось с 2 часов дня, до 10 часов утра. Но самое приятное, что в эту стоимость вошли душ с горячей водой и мангал с дровами, который как раз нам и был кстати. Купленную свинину Валентин замариновал в кефире, а жарить её Витя никому не позволил кроме себя. Валентин, конечно, возмущался и превозносил свою школу кулинарии, убеждая, что он самый лучший приготовленец шашлыков в нашей группе. Но Витя ему не поверил, и предложил показать ему свои кулинарные способности в следующий раз, в более суровых условиях, когда не будет барбикюшницы. На том и порешили. Кстати сказать, стоимость свинины в Черногории практически такая же, как и у нас, т.е. 5 – 7 евро, так что можно, вполне, устроить праздничную, даже, полуднёвку, с бутылочкой сухого черногорского вина Вранач, или другого, которые продаются в бутылках 0,75го и литрового разлива и стоят 2 – 3 евро. Короче день, удавшийся эмоционально, закончился вечером удавшимся функционально, или оригинально.

А утром, от кемпинга, с нашей поляны, мы не могли налюбоваться видом моста над которым, на высоте, золотилась кромка ущелья, говоря о том, что солнышко, хотя уже и высоко, но, с нашей глубины, увидим мы его не скоро. И снова от такой красоты уезжать не хочется. Никак не нафотографируемся. Но, вот, все же, снимаемся и идём к мосту, до которого от нашего кемпинга метров триста. На обоих его краях небольшие сувенирные лотки – магниты, деревянные поделки, мёд, травы, специи, вино, ракия и тому подобное. Кое-что покупаем на память, ещё раз фотографируемся, ещё раз любуемся видом с моста и наконец, переехав по нему на левый берег, поворачиваем влево и начинаем движение вверх вдоль Тары в сторону Мойковаца до которого 46км красивейшего каньона.

Описывать красоту каньона Тары, как и красоту каньона Морачи, дело не благодарное и бесполезное, потому что практически невозможно описать красоту каждого нового вида, открывающегося за каждым очередным поворотом. Разнообразия эпитетов не хватит, а одними и теми же описывать, это всё равно, что писать мантру или погрязнуть в банальности, поэтому перехожу к техническому описанию. От моста Джурджевича до Добриловины – 20км. Дорога проходит в основном высоко над рекой, поэтому спуститься, если нужна вода, не всегда возможно, однако в некоторых местах, справа от дороги на скалах, текут струйки родничков и можно попить. Уклон дороги небольшой и подъём даже малозаметный. Если ехать не спеша, а спешить здесь нельзя по эстетическим причинам, то можно увидеть, как из пещер, т.е. таких себе карстовых дыр, в Тару вливаются подземные реки. Населённых пунктов на этом участке нет, дорога однополосная, в хорошем состоянии, есть тоннели, до Мойковаца их 14, автомобильный трафик слабый, попадаются грузовики, и автобусы с туристами, едущими к мосту на экскурсию. Часто встречаем велотуристов. Примечательно, что в Черногории мы встречали велотуристов больше чем где-либо ранее. А география их стран, весьма обширна – Голландия, Германия, Италия, Россия, Франция, Чехия, Испания, и даже Австралия. Ну, а самая приятная встреча на дороге была, конечно, с земляками с Украины. Мы спускались с очередного взятого нами перевала, а навстречу нам поднималась группа велотуристов, как оказалось сборная из нескольких городов Украины. Там были ребята из Киева, Донецк, Запорожья, Крыма и даже девочка из Харькова. Так же много туристов на мотоциклах. Короче, Черногория кишит велоавтомототуристами. Однажды, при подъёме на перевал, под солнцем, изнемогая от 43х градусной жары, я уже выпил из велофляги весь запас своей воды и медленно приближался к смотровой площадке, у которой стоял микроавтобус, а туристы восхищались открывшейся панорамой. Вдруг на проезжей части появился человек, держа на вытянутой руке в мою сторону пластиковую бутылку с газированной водой. Подобное я, где то видел на Тур де Франс, по телевизору конечно. Остановившись и открыв бутылочку, я с жадностью и благодарностью пил холодную воду посреди дороги, а немцы, это оказались немецкие туристы, стояли на обочине и смотрели, как я счастлив, и сами, как мне показалось, были этому рады. Словом все остались довольны собой и друг другом, и расстались так же легко и внезапно, как и встретились, но приятное воспоминание, думаю, до сих пор осталось у всех.

От Добриловины, которая на высоте 810м, до Быстрицы 11км. На этом отрезке набор высоты до 925 метров, после чего пологий спуск - 16км, через посёлки Гояковичи и Полья до Мойковаца, который расположен на высоте 800 метров. Что касается ночёвки на этом отрезке пути, то нужно иметь в виду, что пару раз, нам попадались небольшие кемпинги на берегу Тары, откуда начинаются рафтинговые сплавы. Думаю, что там можно и переночевать.

Мойковац – ещё одна черногорская столица горнолыжного туризма. Сюда уже можно приехать из Подгорицы на поезде или электричке и покататься по Биоградскому национальному парку. Мы же пообедали на берегу Тары у двух автомостов через неё, и продолжили путь в сторону Калашина. Здесь река течёт уже по довольно широкому ущелью, которое, однако, ближе к Калашину постепенно сужается. От Мойковаца до Калашина 22км. Проезжаем посёлки – Ровачко Требальево, Баковичи, Дриенак. Где то на середине пути к Калашину обнаружили еле заметную то ли дорогу, то ли просеку влево, которая метров через 50 выходит к пологой галечной излучине реки. Прекрасное место для ночёвки, решили мы и заночевали, чтобы и вам посоветовать это место. Хотя, небольшую ровную плоскость для палаток нашли опять-таки с трудом.

Калашин расположен на высоте 950 метров н.у.м., приблизительно в центре Черногории. Его окружают горные массивы – Беласицы, Синявине и Камов, покрытые одним из двух оставшихся в Европе лесом со столетними деревьями. Калашин считается прекрасным курортом, но для велотуристов никакого интереса не представляет и мы, закупив продукты, проезжаем его без сожаления, а через полтора километра от него начинаем подъём на перевал в каньон реки Морачи. Перепад высоты от Калашина до перевала небольшой, всего 110 метров, потому что общую высоту мы набрали постепенно от моста Джурджевича, но зато спуск с перевала в Зетскую долину по каньону Морачи, это отдельная песня из-за которой стоит ехать в Черногорию. Если сможете, то представьте себе 50 километров до Подгорицы, обалденно (ну не могу найти другого слова) красивого спуска. Именно в такие моменты, душа заполняется восхищением до отказа, и мир становится прекрасным, не смотря на все его, мягко выражаясь, трудности, и хочется жить, жить и жить, а умирать нет. Вот такой спуск!

На первой четверти спуска, если всё же интересуетесь монастырями, не проскочите поворот вправо к монастырю Морачи, в районе посёлка Джурджевина. Это мужской монастырь в горах, до которого нужно подняться километров пять от дороги. На территории монастыря есть источник, который считается целебным. Мы же, как договорились раньше, проезжаем мимо, упиваясь красотами каньона Морачи, его тоннелями, которых от Калашина до Погорицы было больше 30, его мостами, особенно железнодорожными, висящими высоко на скалах над нами и нашей дорогой, по которой едем, и которая местами пристроена к отвесным скальным прижимам и как будто парит в воздухе, ну и конечно природой – главным источником всей этой красоты.

Когда мы уже заканчивали поход в Подгорице, то было желание и даже некоторое свободное время для железнодорожной экскурсии из Подгорицы в Мойковац. Мы предполагали, какое ещё наслаждение мы можем получить от видов каньона из вагонного окна, но, к сожалению, наши желания не совпали с их расписанием и мы это время провели на Скадарском озере, что также не менее приятно. А с железнодорожной экскурсией, конечно, было бы лучше, но, как говорится «лучшее – враг хорошего», поэтому согласимся с пословицей и не будем сожалеть, чтобы не портить настроение, а с ним и здоровье.

От Калашина до перевала, высота которого 1060 м, 8 – 9км. Перед перевалом посёлок Црквине, на высоте 1020м. После перевала спускаетесь до посёлка Джурджевина 16км и при этом сбрасываете высоту до 300 метров. После этого спускаетесь ещё 25 километров до посёлка Дуга и оказываетесь уже на 114 метрах над уровнем моря, которое отсюда не так уж и далеко. Проехав через 5км посёлок Мрке, ещё через 5км оказываетесь около моста через Морачу, расположенного высоко над рекой. Отвесные стены с обоих берегов метров на 50 обрываются к воде. Надежды спуститься и пообедать, с купанием, растаяли при виде такого красивого безобразия. Но, у вас есть мы, и вам теперь уже будет гораздо проще, потому что мы вам расскажем, что нужно делать в этом месте. Во-первых, у моста нужно спросить, кого либо, как спуститься к пляжу. Во-вторых, после этого, переехать мост и сразу свернуть вправо на грунтовку, которая сделав небольшую петлю по прибрежному бугру, спускается в галечную пойму реки. В-третьих, здесь вы, кроме купания найдёте дрова для костра, и что немаловажно спрячетесь от солнца в тень, под ивовыми зарослями. В-четвёртых, при необходимости, здесь же можно и переночевать, потому как лучшего места до Подгорицы, до центра которой отсюда всего 7 километров, не будет. Ну и повезло вам ребята, вы уже всё это знаете «до того». Ну а мы, будем рады, что вам пригодились.

А теперь немного о столице Черногории – Подгорице, для общего развития и чтобы вы не теряли время ни в Интернете, ни в Подгорице. Подгорица – равнинный город, расположенный в Скадарской озёрной котловине, в долине реки Морача, на высоте 90м н.у.м. В Подгорице в Морачу впадает небольшая речушка Рыбница. В связи с этим интересна история переименования города. Вот как раз до 1330 года Подгорица была Рыбницей, а потом стала Подгорицей, после чего в 1952 году, город был переименован в Титоград, в честь Броз Тито, а в 1992году было возвращено название Подгорица. Вот такая история. В городе около 170 тысяч человек населения, это немного как вы понимаете, и поэтому, несмотря на свои, несомненно, городские черты, выглядит не суетливо, и я бы даже сказал провинциально. Если не отвлекаться, то на велосипеде, от въезда до выезда можно проехать за 20-25 минут. Недалеко от площади Республики, это в центре, есть пешеходная улица, ничего любопытного не представляющая – в основном магазины с одеждой, обувью, парфюмериями и тому подобным потребом. В городе практически нет туристов, поэтому пешеходная улица смотрится как-то одиноко и не весело. В связи с отсутствием туристов в городе нет и сувениров. Мы не нашли ни одного магазина или ларька с сувенирами, поэтому так и остались, без какой ни будь памятной штучки. Ну, не туристический город. Очевидно, потому что есть Будванская Ривьера и Адриатическое море, а в самой Подгорице смотреть нечего. Нет, конечно можно себя заставить посмотреть остатки турецкой крепости в старой части города, а за городом руины римского города Доклея с, опять же, остатками, форума и терм, и даже в 13 км от города, тоже остатки, давно разрушенной крепости 3 века до нашей эры, но я вас уверяю, вы не получите удовлетворения. Лучше поезжайте за этим в Турцию, чтобы посмотреть там значительно лучше оставшиеся подобные «остатки». А ещё есть музей во дворце короля Николы, церковь Св. Джорджа 12го века на холме Горица, от которого получил своё название город, памятник Пушкину А.С., и памятник Владимиру Высоцкому который Подгорице, в 2004 году, подарила Москва и который установлен в сквере неподалеку от самого пожалуй значимого архитектурного сооружения города – моста Миллениум через Морачу. Через Подгорицу пролегает главный экскурсионный маршрут от побережья в монастырь Острог, до которого отсюда 40км. Вот и вся Подгорица.

Теперь немного об экскурсиях, для тех, у кого окажется много свободного времени, денег и любознательности. Самым главным центром, откуда осуществляются экскурсии, и всякие разные индивидуальные туры в Черногории, является Будва. Турагентства проще всего найти на пляже. Вот некоторые экскурсии со стоимостью в Евро. 1. Бока-Которская бухта – автобус до Тивата, там пересадка в катер, экскурсия по Герцег Нови, пляж, экскурсия по бухте с высадкой на острове Богородицы на рифе, там же музей. Стоимость -20Е. 2. Цетинье – Ловчен – Цетиньский монастырь, музей, прогулка по городу, поездка на гору Ловчен к мавзолею Негоша. Стоимость – 23Е. 3. Скадарское озеро – трансфер до озера -40 минут, катание на катере по озеру, подаётся закуска, остановки для купания, осмотр остатков крепостей и монастырей, рыбный обед в посёлке Вирпазар. Стоимость – 35Е. 4. Острог – трансфер – 1час 45мин, 3 часа экскурсия, на обратном пути обед в ресторане. Стоимость – 17Е. 5. Тара - рафтинг – микроавтобус до лагеря, экипировка, сплав 2 часа 30мин, завтрак и обед по деревенски. Стоимость – 60Е. 6. Дубровник – трансфер 2часа 45мин в одну сторону, экскурсия по старому городу, 3 часа свободного времени. Стоимость – 30Е. 7. Каньоны – монастырь Морача, мост Джуржевича, Нац. парки Дурмитор и Биоградска гора, горные озёра, купание в Чёрном озере, обед в туркомплексе Жабляк. Стоимость – 30Е. 8. Албания – побережье Черногории, обзорная экскурсия в Шкодере, посещение крепости в г. Драч, экскурсия по городу Тирана. Стоимость – 35Е.

Вот, пожалуй, основное, кроме индивидуальных заказов типа рыбалки, дайвинга и т. п. Конечно вы должны понимать что агентства, их цены и услуги, не постоянная составляющая любой экскурсии, но для ориентировки вышеперечисленное может и пригодиться. Гиды, как правило, русскоговорящие.

Дальше у нас подъём в 46км до Цетинье – как считается, исторической и культурной столице Черногории, ну как у нас Харьков на Украине, только Цетинье, где то, лет на 300 старше Харькова. Ну, да ладно. На этих 46 километрах мы набираем высоту с 90 до 703 метров и оказываемся в центре небольшой карстовой долины, в которой расположился город. Через долину и город протекает речка Цетинье. Дорога от Подгорицы до Цетинье как всегда в хорошем состоянии и как всегда немного узковата, что как почти везде в Черногории. Несмотря на то, что после 1918 года, когда Черногория вошла в состав Югославии, столицу перенесли в Подгорицу, Цетинье по-прежнему остаётся центром культуры и духовности. С Цетинье, пожалуй, связана вся основная история Черногории. В Цетинье наиболее значимое место для паломничества паломников и туристов, это Цетиньський монастырь, некогда разрушенный турками и, впоследствии, восстановлен черногорцами. Главные святыни монастыря, забальзамированная кисть Иоанна Крестителя и часть креста на котором был распят Христос. Ну, так они утверждают. Можно заглянуть в Национальный музей во Дворце короля Николы1 и в общем этим и ограничиться, продолжив путь в сторону перевала, после которого уже видно Адриатическое море и Бока-Которскую бухту.

Путь к перевалу проходит по известняковым горам, которые в этом месте называются Каменным морем Черногории. Временами открываются прекрасные виды этого моря, несмотря на их бедноватую растительность, и тогда можно увидеть на горизонте очаги дыма от этой самой, но горящей растительности. Между прочим горящие и дымящие склоны, покрытые лесами, нам пришлось видеть достаточно много как в Черногории, так и в Хорватии, и даже на границе с Албанией. В связи с тем, что в этом году Черногория побила температурный режим, т.е. плюс 43 градуса, пожароопасная обстановка обострилась. И даже мы, дневаля на Скадарском озере, чувствовали напряжение борьбы с лесными пожарами по гидросамолётам, которые беспрерывно пролетали над нами в сторону прибрежной гряды, где на склоне со стороны моря они сбрасывали воду на горящие очаги и возвращались обратно, чтобы снова загрузиться ею. А иногда и нам приходилось проезжать сквозь задымленные участки дороги. Уже вернувшись, домой, мы ещё часто слышали в СМИ информацию о чрезвычайной ситуации в Черногории и Хорватии в связи с пожарами, вплоть до эвакуации, в некоторых местах, отдыхающих туристов.

Из Цетинье до Котора есть два пути. Один вокруг горы Озёрный верх (1748м. н.у.м.) слева, через Национальный парк Ловчен, откуда можно подняться на вершину, а второй - обходя справа этот заповедник, и далее через перевал и село Негуши. Мы выбрали перевал и село Негуши, из которого, кстати, так же есть путь, наверх, к мавзолею Негоша – 4,5км. Местность от Цетинье до Негуши, ещё более красивая, чем от Погорицы до Цетинье. Отсюда, с высоты уже близкой к перевалу, на юго-востоке, в промежутках между горами, можно увидеть кусочек Скадарского озера. Высота перевала 1006м. При спуске с него открывается очередной чудесный вид, на село Негуши, расположившегося в глубокой зелёной котловине, я бы даже сказал как в кратере. Смотришь на него сверху и, кажется что всё это не настоящее, а игрушечное, или задний план какого ни будь мультика. Говорят здесь очень красиво зимой, а летом очень часты дожди, но нам с дождями в этом походе вообще не повезло. Село довольно древнее. Не знаю чем и как оно жило в древности, когда не было авиации и туристов, но сейчас у него есть свои, так сказать, бренды, которые рекламируются в туристских проспектах и которые олицетворяют национальное, черногорское. Сюда нужно отнести сыр, вино, ракию (фруктовая водка) и конечно, самое главное, пршут – вяленая свинина. Всё это, кроме коноб, так называются небольшие частные ресторанчики, можно купить практически в любом доме, где вас заведут в сарайчик, или гараж, или подвальчик и где вам дадут всё это увидеть в натуральном виде, да ещё и дадут попробовать, и вам просто неудобно будет оттуда выйти, ничего не купив. А купить, или не купить вам придётся подумать, потому что всё в принципе дорого. К примеру, вино и ракию даже на побережье можно купить дешевле, как, впрочем, и сыр. А вот что касается пршута, то он везде дорогой. Цена зависит от совести, где больше совести там 7 – 8 евро за килограмм, где меньше – 9 – 10 евро. Но, килограммами его, как правило, не берут, а берут тонко нарезанными ломтиками и опять же, как правило, для закуски, и опять же, как правило, под ракию. Ну, такая традиция, а традиции мы, как правило, уважаем. Высокая цена пшрута, очевидно, связана со сложностью процесса его изготовления. Он довольно долог. Сначала свинину маринуют в рассоле пару недель, потом несколько месяцев коптят в так называемых сущарах (коптильнях), после чего ещё несколько лет выдерживают в специальных каменных помещениях. Вот и получается после этого, что не всё так просто, а потому не всё так и дорого, и под ракию можно попробовать. Ведь не каждые 60 лет мы в Черногории. В Негушах уже можно купить сувениры на лотках. Есть небольшой рынок.

От Негушей 3км пологого подъёма и мы на краю Черногорского карстового плато, с которого уже просматривается море. Мы решаем ночевать здесь, у начала спуска в Котор, чтобы растянуть завтра удовольствие от этого самого спуска. И, действительно, не смотря на то, что утром мы выехали как обычно, а спуска всего километров 12, в Которе мы были только в обед. Мы, снова неторопясь, наслаждались, теперь уже, красотой открывшейся перед нами бухты и моря на каждом повороте серпантина, а их всего 50. Эту серпантинную лестницу из 25 серпантинов, черногорцам построили австрийцы. Она конечно узковата, но зато в прекрасном состоянии. Очень советую, для более острого и восторженного восприятия панорамы Бока Которской бухты, планировать маршрут именно таким образом, чтобы здесь спускаться, а не подниматься. Бока Которская Бухта самая большая в южной Европе и самая красивая в мире. Врезается в сушу на 28 километров. Длина её береговой кромки 107км, максимальная глубина 60 метров, а средняя 27м. Это чудо природы и уникальное явление не может оставить равнодушным ни одно разумное существо. С 900 метровой высоты мы смотрим на расположившиеся под нами, в заливах, на берегу бухты, Котор и Тиват, как с самолета, да и на сами самолёты, которые под нами, маленькими птичками, взлетают с взлётной полосы Тиватского аэропорта. Ребята! Вы уже чувствуете, что в Черногорию надо ехать. Такую пользу для души вы редко где найдёте.

А теперь некоторые подробности в выдержках из Интернета, вполне достаточные для среднестатистического велотуриста:

Ко́торский зали́в, известен также как Бо́ка Ко́торска (черногор. Бока Которска, итал. Bocche di Cattaro) — крупнейшая бухта на Адриатическом море , окружённая территорией Черногории , а также Хорватии . Иногда Которский залив называют самым южным фьордом Европы , однако данное утверждение неверно — залив представляет собой погрузившийся в море речной каньон . Территория вокруг Которского залива была заселена ещё со времен античности и сохранила множество средневековых городов. Многие из них, такие как Котор , Пераст , Рисан , Херцег-Нови , являются важными туристическими центрами. Берега Которского залива давно обжиты людьми, а потому на них расположено множество поселений с постройками, относящимся к разным эпохам. Крупнейший город на берегах Которского залива — Херцег-Нови . Второй по величине город — Тиват , застроенный в основном в период социалистической Югославии . Со стороны моря видна прекрасная панорама третьего по величине города — древнего Котора с мощными фортификационными укреплениями, поднимающимися от старого города к крепости Святого Ивана. Выделяются также Рисан и Пераст. Непосредственно в составе Боки принято выделять несколько составляющих её заливов. Все заливы названы по имени крупнейших населённых пунктов, расположенных на их берегах. Так, если двигаться со стороны моря, открывать вход в Боку будет Херцег-Новский залив, далее, после прохождения узкого пролива, справа расположен Тиватский залив. После прохождения последнего, самого узкого, проливаВериге справа перед взором предстаёт Которский залив, слева — более компактный Рисанский. Город Котор, находящийся под защитой ЮНЕСКО, привлекает туристов со всего мира своей уникальной архитектурой и множеством исторических памятников. Городу уже исполнилось 1500 лет. Город Пераст - древнейший городок в Боко-Которском заливе с уникальной историей и богатым прошлым, с красивейшими островами и побережьем в заливе. Пераст - город мореплавателей. В XVIII в. Пётр I направлял сюда своих лучших учеников, чтобы они обучались морскому ремеслу у известного капитана Марко Мартиновича.

Город Рисан был построен в третьем веке до н. э. и являлся столицей королевы Теуты, чье имя сейчас носит. До наших дней сохранилась уникальная древнеримская мозаика бога Гипноза.

Город Герцег-Нови расположен у самых морских ворот Боко-Которской бухты, его называют городом солнца и цветов, городом поэтов и художников. Город был основан в XIV веке под именем Нови, об истории города свидетельствуют бастионы Форте-Маре, Шпаньола, Канли-Кула. Здесь много церквей и старинных зданий. Главной местной достопримечательностью является построенный более 1000 лет назад монастырь Савина

Тиват. Тиватский Ботанический сад - гордость города, в центре города расположен так называемый Ренессанс Буче (в туристических буклетах обозначен как: "Renaissance Summer House Buca" - летний дом). Ostrvo Cvijeca (flowers’ island) - как вы можете понять - это цветочный остров со священными памятниками; Gornja Lastva - тут расположены старые ядра на высоте 300 метров. Тиват – современный портовый город, расположен при въезде в Бококоторский залив, его называют воротами Бококоторской бухты. Это живописный городок, окруженный красивейшим парком Адриатического побережья, который создавали моряки, привозившие сюда со всех концов мира экзотические растения. Тиват – это зелёный город. Особенно красив городской парк, в котором растут пальмы, мимозы и др. Тиват это еще и воздушные ворота Черногории, в 5км от города расположен международные аэропорт. Каждый день он принимает и отправляет 44 рейса, имея при этом только одну взлётную полосу.

Город назван по имени иллирийской царицы Теуты, которая любила отдыхать в этих краях. В средние века Тиват был местом летнего отдыха которской аристократии. Сейчас на этих землях размещены городские музеи и галереи. В 1889 году в этих местах был построен Военно-морской арсенал, после чего Тиват получил статус города. В 1971 году поблизости был открыт международный аэропорт Тиват. С древнейших времен до наших дней дошли остатки памятников архитектуры иллирийского, римского и византийского периодов - это церкви Св. Вида, Св. Луки, Св. Гавриила. Хорошо сохранились средневековые церкви Св. Сергея, Св. Антона и Св. Петра. Возле Тивата в море есть небольшой архипелаг – острова Превлака, Святого Марка и Оток. На острове Превлака (другое его название – остров Цветов) находятся развалины монастыря Святого Михаила (IX век). На острове Оток – монастырь Ордена иезуитов с церковью Богородицы. Ярко выраженной пляжной линии у курорта нет, в основном это пляжи-платформы. Все они муниципальные.

Херцег-Нови – это крупнейший город и курортный центр Которского залива (Бока Которска). Старая часть города прекрасно сохранилась и превращена в пешеходную зону, здесь расположены сотни больших и малых ресторанов, кафе, бутиков, галерей. Из исторических достопримечательностей стоит упомянуть Канли Кулу, или турецкую крепость, эдакий мощный квадратный бастион в центре Старого города. Внутри крепости действует вечерний кинотеатр, при этом если вы сидите на задних рядах, то помимо фильма вы увидите еще и великолепную панораму залива и окрестных гор. В городке есть еще одна крепость, чуть меньше первой, она возвышается прямо над “гуляльной” набережной, причем под крепостью сделан небольшой тоннель для пешеходов. Интересно посетить также Церковь Архангела Михаила, расположенную посреди красивой площади, застроенной старинными домами в венецианском стиле.

Спустившись с перевала в Котор, расположились под пальмами на небольшой пляжной площадке. Здесь весь берег в маленьких пляжах-платформах, расположенных один за другим, и на любом можно остановиться и купаться, что мы и сделали с перерывом на обед. После недельной езды по горам, несказанное удовольствие поплавать в прозрачной воде залива, в зоне умеренно-континентального средиземноморского климата, при температуре воздуха плюс 40, а воды плюс 25 градусов и запить всё это прохладным кефиром.

Дальнейший наш путь по побережью, до Петроваца. А всего черногорского побережья 293км. Сначала едем по берегу Бока Которской бухты, проезжаем Тиват и попадаем на Будванскую Ривьеру. Котор – Лепетане (это где паром) – 13км. От парома до аэропорта Тиват – 7км. Тиват – Будва – 21км. Перед Будвой, справа, перед подъемом, большое луговое приморское понижение на котором расположился пляж, который называется «Джаз». Туда от трассы отходит дорога. Здесь большой автокемпинг, и можно ставить палатки. Стоит это 3 Е за человека, 2,5Е за каждую палатку и плюс ещё 2,4Е какой то локальной, как у них в квитанции написано, таксы. Итого за сутки на троих получилось 16,4Е. Между пляжем и палаточным городком много кафешных заведений. Мы поставили палатки рядом с одним из автодомов. Вокруг него было огорожено верёвкой некоторое дворовое пространство, на котором расположилась семья из четырёх человек. Познакомились. Оказалось что глава семейства, мужчина лет 55ти, сам черногорец, но живут они все в швейцарии, а сюда приезжают каждый год отдыхать, для чего специально выкупили на этом пляже место для машины с автодомом. Пока мы устанавливали палатки, они нам уже принесли тарелку гуляша и салат. Конечно, для велотуриста, только что слезшего с велосипеда это не забываемо. Но, к сожалению, нам нечем было их отблагодарить, кроме слов благодарности, и мы с горя взяли на вечер бутылочку сухого вина, тем более что завтра в Будве у нас всё равно днёвка, а горную Черногорию мы всё равно проехали. А это значит, что мы молодцы и можем себе позволить, так решили мы и позволили.

Получилось так, что это была суббота в ночь на воскресенье, и так получилось что как раз в эту ночь, рядом с этим самым пляжем, проводился рок фестиваль, на который съехалась, наверное, вся молодая Черногория. Можете только представить, какой музыкальный грохот стоял в этой прибрежной котловине всю ночь. Наш Валентин, остался очень недоволен, но только до следующей ночи, которую мы ночевали под платным навесом на Славянском пляже в Будве. Здесь мы вообще оказались между двумя кафе, которые гудели всю ночь, после чего у нас гудела голова весь день. Вывод: сложно нашему брату велотуристу полноценно отдохнуть на Будванской Ривьере.

От пляжа Джаз проезжаем 90 метровый тоннель и через 4км оказываемся в Будве, где сразу же на пляже покупаем экскурсию в Албанию на следующий день. Здесь же, девочки из турагенства устраивают нас на ночёвку прямо на пляже за 10 Е всего, где потом мы оставили наши рюкзаки и велосипеды под присмотром на время экскурсии. Эти девчонки почти все разговаривают по-русски.

Немного про Будву Основное из-за чего приезжает сюда народ это конечно пляжи на море. Самый известный это Славянский пляж, который имеет официальный пляжный статус с 1920 года. Расположен он от городского порта Будвы до гостиницы «Парк» общей протяжённостью 1600 метров. Будва считается самым тёплым местом в Европе, и если у вас есть время и надоело валяться у моря, то можно совершить пешеходную экскурсию по остальным пляжам Будвы. Между Старым городом и гостиницей «Avala» находится Городской пляж Будвы. Ещё один пляж расположился между Старым городом и портом Будвы. Эти пляжи галечные. Наиболее привлекательные пляжи Могрен, первый и второй. Здесь очень чистая вода и вместо гальки песок. Народ ходит туда по узкой тропинке через гостиничный комплекс «Avala», в 150 метрах от Старого города. Оба пляжа соединены тоннелем и находятся по разные стороны мыса Могрен. Небольшой песчаный пляж Гуванс, длиной около 80 метров расположен возле тоннеля, который ведёт в Бечичи. Между Будвой и Тиватом расположился самый познавательный пляж, потому что его облюбовали нудисты, это те, у кого ни снаружи, ни внутри ничего вообще нет. Пляж охраняется и называется он – Яз.

Ну, а если вас не пустили к нудистам, не отчаивайтесь, у вас в Будве, в запасе, есть ещё Археологический музей. Правда, не так интересно как у нудистов, но зато полезней. Можете так же осмотреть крепостные стены Цитадели в Старом городе и крепость Могрен, рядом с пляжем Могрен. Ещё есть церкви – Св. Троицы и Св. Ивана. В Старой Будве есть ещё одна достопримечательность – каменные стол и стул, где проходят поэтические фестивали. Ну, в общем, если делать нечего можно заняться всем вышеперечисленным, а мы, посетив Албанию, едем дальше вдоль Будванской Ривьеры, которая растянулась на 35 километров.

В Албании ничего непредвиденного, как и предвиделось, не обнаружилось. Побывали в городах Шкодере, Дурресе и Тиране. В Шкодере проехали старыми мусульманскими кварталами, по-восточному базарными и не совсем ухоженными, в центре зашли в православную церковь и не далеко от неё сфотографировались с памятником Матери Терезы. В Дурресе сфотографировались с памятником Джону Леннону, у какой-то гостиницы, где он сидит весь бронзовый и играет на такой же бронзовой гитаре. С последнего этажа этой же гостиницы, на котором расположен ресторан, сфотографировали порт и панораму этого приморского города. В Тиране нас высадили в центре, у городского парка и отпустили на два часа. При выходе из автобуса сразу обступили назойливые цыганчата от которых нелегко отделаться. Когда отделались, пошли смотреть погребальную пирамиду, которую соорудил себе Энвер Ходжа, и которого, после смерти, перехоронили оттуда, а пирамида в настоящее время стоит в занедбаном виде. Потом прошли мимо Президентского Дворца, где нас попросили, люди в гражданском, не фотографировать. Думаю это отголоски тоталитарного режима в Албании. Пройдя мимо Дворца, оказались на площади у так называемого Института Матери Терезы, у которого так же стоит ей небольшой памятник.

Потом я оторвался от коллектива и пошёл икать в ближайшей округе сувениры. Мои усилия оказались тщетны. Кроме того, случайно забрёл на какую то злачную улицу с подозрительным контингентом по обе стороны. Кроме одной группы которая играла в карты на тротуаре, чем занимались остальные, кроме того что глазели на меня как на инородное явление здесь, я так и не понял. А, как только и я понял, что я здесь инородное явление, то решил немедленно ретироваться, но было поздно, за мной вдогонку пошли два парня, что-то выкрикивая мне в спину. В связи с тем, что я всё равно ничего не понимаю по-албански, решил необорачиваться и быстренько вышел на нормальную улицу, они же остались на углу своей. Мой велотуристский вид с котомкой на плече, не очень отличал меня от рядового албанца, так казалось мне, но они, всё же, как-то вычислили во мне иностранца. Что касается сувениров, то реальнее всего приобрести их на границе, где специально выпускают из автобуса перед КПП. Выбор небольшой. Наиболее брендовые для Албании сувениры это албанский коньяк, недорогой и вкусный, даже занимавший призовые места на конкурсах в Европе, статуэтки Матери Терезы и конечно пепельницы из разного материала в виде бункеров, построенных бывшим президентом, готовившимся к атомной войне, в количестве, почти равняющемся количеству населения Албании. Бункеры, различной величины, сооружены из бетона и расположены где попало, от центральных улиц Тираны, до многочисленных кукурузных полей по всей Албании. Кстати, это ещё одна особенность, которая бросилась в глаза – вся Албания засажена кукурузой и такое ощущение, что больше ничем. Ну, скажем подсолнуха, пшеницы или картошки вдоль дорог, по которым мы ехали, мы не видели.

В Будву возвратились, когда уже зажигались огни. Предстояла вторая ночёвка между кафешками с музыкой. Первую ночь мы спали на трёх топчанах под полупрозрачным матерчатым навесом и кроме музыки нас ничто не беспокоило. Но сегодня, впервые за время похода, появились комары, которые совместно с музыкой собирались сделать нашу ночь кошмарной. Сначала мы как-то пытались с ними бороться, а когда терпение закончилось, убрали топчаны и поставили палатки прямо под этим навесом. Перед сном мы с Витей сделали вечерний променад по всему двухкилометровому пляжному Бродвею. Побродили по Старому городу, окунулись в мир матрасного туриста, приехавшего окунуться в местное море и отдать за это сумасшедшие деньги. По нашему двухдневному наблюдению за отдыхающими, отдых их проистекает по такому расписанию: с обеда пляж, с наступлением темноты вечерний гулёж плавно переходящий в ночной кутёж до 4 – 5 утра, с утра и до обеда сон и восстановление сил после ночи, с обеда снова пляж, ну и так дальше пока деньги не кончатся или здоровье не подорвётся.

Из 35ти километров Будванской Ривьеры пляжи составляют 12,5км. Всего их 10 включая три пляжа на острове Св. Николы который находится в море прямо перед Будвой. Кроме самой Будвы, одного из старейших поселений на побережье, Будванскую Ривьеру составляют небольшие красивые бухточки и маленькие курортные посёлки – Бечичи, Рафаиловичи, Свети Стефан и самая южная точка Ривьеры Петровац. Наиболее интересное место Свети Стефан. Этот остров – отель является как бы визитной карточкой черногорской Адриатики. Его хорошо видно со смотровой площадки на трассе. Свети Стефан единственный подобный гостиничный комплекс на Средиземноморье. Застроенный средневековой архитектурой снаружи и оборудованный современными апартаментами класса «люкс» изнутри, остров является очень дорогим удовольствием для отдыха, не всякому смертному доступным. Здесь могли себе позволить отдыхать такие особы как королева Англии Елизавета, королева Голландии, король Испании, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Сильвестр Сталлоне, Юрий Гагарин, Марина Влади и им подобные, как сейчас говорят, крутые.

Проехав смотровую площадку перед самим островом, его можно ещё пару раз сфотографировать с дороги издалека. По поводу его посещения мы получили разноречивые сведения. Одни говорят, что на него не пускают, другие что пускают, а третьи что пускают, но только в определённое время и на некоторое время. Учитывая то, что мы перед этим уже осмотрели два Старых средневековых города, а так же то, что с дороги спуск к острову достаточно приличный, а остров, к которому сделана насыпная дамба, уже не такой уж остров, а полуостров, который и так с высоты смотрится великолепно, мы поехали дальше. Тем более что мы уже соскучились по велосипедам за два дня, не крутя педали.

От Будвы до Свети Стефан – 9км, а до Петроваца – 17км. Подъехав к Петровацу, вы увидите внизу живописную бухту, в которой расположился городок, окружённый маслиновыми рощами и сосновыми лесами. Недалеко от берега, в середине бухты, два небольших островка – Святая Неделя и Катич, их хорошо видно с дороги. На одном из них находится разрушенная землетрясением церковь, а на одной из скал, на краю Петроваца, сохранились фрагменты венецианской крепости, где есть музей римской мозаики.

Доезжаем до развилки, вправо вниз в Петровац, а нам влево вверх на перевал, к Скадарскому озеру. Этот участок выглядит так: Петровац - (развилка125м н.у.м. – смотровая площадка 300м, 3км: - Новоселье 455м, 2,5км:- Бурда 508м, 3км:- деревня 630м, 8км: - деревня 635м, 9.3км: - Горнии Бчели 320м, 15км - поворот на Бриеге 260м, 16.3км - хутор 200м, 17.3км:- Сотоничи 190м, 18км - Вирпазар 10м, 21км - Вирпазар, центр 22.3км – Скадарское озеро, мост – 26, 2км) – Скадарское озеро – 26км.

Через 20 километров от Петроваца, преодолев невысокий перевал, всего 700м н.у.м., выезжаем к железной дороге, вдоль которой через 2,5км въезжаем в посёлок Вирпазар, расположенный справа от дороги. При этом нужно переехать железную дорогу, а за ней сразу мостик. Посёлок очень даже симпатичный и миниатюрный, мне даже хочется назвать его хутором, в хорошем современном смысле. Здесь одна небольшая площадь, всего лишь метров сто в диаметре, вокруг которой стоят двухэтажные частные гостиницы. Посреди площади скверик и квадратный постамент, из которого бежит питьевая вода. Чуть дальше второй старинный каменный мостик через речушку, а за ним оригинальный памятник партизанам и героям войны. Если пройти мимо памятника вверх по дороге, то через полтора километра, свернув вправо на тропу, попадаете к возвышающимся над Вирпазаром остаткам средневекового Форта Бисач. Отсюда открывается отличный вид на Вирпазар и западную часть Скадарского озера.

Городок расположен на краю Скадарского озера, от которого к Вирпазару проложен водный канал. По этому каналу, от мостика, где распложена набольшая пристань с экскурсионными катерами, вывозят туристов на экскурсию по озеру. Эта деятельность приносит основной доход жителям Вирпазара. Ну, и рыбалка конечно, Как ни странно, не смотря на то, что Скадарское озеро под охраной ЮНЕСКО, рыбу ловить здесь можно сколько хочешь. И мы, конечно, воспользовались таким случаем, попросив удочку у местных рыболовов, потому что за два дня днёвки у пристани, к нам уже местные привыкли, а некоторые капитаны суден даже пили с нами чай у палаток. Да, и нервы не выдерживают, когда видишь с моста, как под тобой нагло проплывают большие рыбины. А какие они большие здесь бывают, мы видели по плавникам, выброшенным в воду, видать после разделки туш. Но, с другой стороны, удовольствия, как ни странно, от рыбалки получаешь меньше чем в наших краях, потому что из-за интенсивного клёва не успеваешь насладиться процессом. Это выглядит так – забросил, вытащил, забросил, вытащил, а это, во-первых, быстро наполняет котелок рыбой, а во-вторых, быстро заканчивается, потому что больше рыбы уже не надо, и от этого маленькая неудовлетворённость, которая, впрочем, с лихвой окупается двойной ухой, да и поджарить ещё остаётся.

Пару слов про Скадарское озеро. Это Национальный парк с 1983года. Самое большое озеро в юго-восточной Европе, которое является так же самым большим в Европе резерватом болотных птиц, которых здесь насчитывают 260 видов. На озере 40 островов. Средняя глубина небольшая, всего 6 метров. Но, зато красоты, опять же, вполне достаточно чтобы поохать и поахать, т.е. с головой. Кроме Скадарского озера, не смотря на гористую местность, в Черногории есть ещё 40 озёр. Представляю сколько черногорской красоты мы ещё не видели.

Вот и заканчивается наш поход по Черногории. Если из Вирпазара поехать в сторону Адриатического побережья, а точнее в город Бар, где можно посмотреть на двутысячелетнее оливковое дерево, то вам придётся проехать сквозь самый длинный, по меньшей мере, в Черногории, тоннель, длиной 4189 метра. Название его Созин, а открыли его совсем недавно, в 2005м году, и не к Евро 2012, а просто так, что свидетельствует об активном продвижении в Европу бывших стран Социалистического лагеря. А судя по дорогам, думаю, что и Албания будет в Евросоюзе раньше, чем Украина, к сожалению. Мы, как то, проезжали двухкилометровый тоннель, и нам это не очень понравилось. Нужно полагать, что от четырёхкилометрового тоннеля удовольствия в два раза меньше, если туда вообще пускают с велосипедами, но за время похода мы проехали сквозь 85 тоннелей и никаких ограничений или запретов не было. А вот, к примеру, в Турции, несколько раз приходилось проситься в грузовик, чтобы перевезли сквозь, потому как стоят видеокамеры, и при входе в тоннель по громкоговорителю по-хорошему предупреждают, правда на турецком языке, но суть ясна, так как перед тоннелем висит запрещающий знак, а мы прёмся.

Но, нам в Бар не надо, мы его уже видели когда ездили в Албанию, а надо нам в сторону Подгорицы, до которой остаётся всего 25 километров, а до аэродрома и того на 13 км меньше, как и до окончания нашего велопохода. Дорога пролегает по Скадарской озёрной котловине и выглядит так: Скадарское озеро – (мост через озеро 1км, Враньина 2,4км – Быстрица 7,8км – слева река, справа Бело Поле 9,2км – 10,3км дорога уходит вправо - Мояновичи 13,7км – 14,4км пересекаем ЖД – 16,7км мост через реку - Подгорица 25км.

Если проезжая по берегу, мы любовались пальмами, кактусами, кипарисами, мимозой и оливами, то здесь, в долине, вдоль дороги, кроме продающейся вяленой, сушёной и живой рыбы, растут и продаются любые овощи и фрукты, включая экзотические для нас мандарины, лимоны, апельсины, гранаты, инжир и т.п. Что касается инжира, то его вообще можно есть с деревьев у дороги. А какие здесь арбузы! Очевидно, не каждая женщина сможет его поднять, пришлось даже сфотографироваться с одним из них. В общем, эта карстовая впадина, благодатное место для горной Черногории, у которой всего лишь 13,7% пахотных земель, да и земли в основном краснозём, да и расположены они все очевидно здесь.

Жара по-прежнему неимоверная, над нами и над дорогой по-прежнему летают пожарные гидропланы в сторону гор. По пути в Подгорицу за сувенирами, заезжаем в аэропорт и уточняем наличие нашего рейса. К счастью, всё совпадает с нашими билетами, и мы спокойно едем в Подгорицу, но уже совсем с другой стороны, чем первый раз. С сувенирами, как я уже говорил, здесь совсем никак, поэтому покупаем как альтернативу черногорское вино и горный мёд. Потом, уже в Дьюти фри, на оставшиеся Евро, которые в Черногории введены уже как 10лет, докупаем вкусненькое, кто жене, а кто детям. Нет, детям, пожалуй, дома мороженое. И идём на посадку в самолёт.

Наш вылет, назначенный на полночь, состоялся вовремя и через два часа и 15 минут мы уже собирали велосипеды в харьковском аэропорту. Так и хочется сказать словами товарища Печкина: «Вот техника дошла!».

Теперь о некоторых деталях, которые, как правило, желательно знать при подготовке похода.

1. Евро лучше уже наменять дома, там не везде и не всегда можно, за исключением, пожалуй, побережья, но, опять же, там выше курс.

2. Мед. страховка покрывала 30000 гр, на 15 дней и стоила 120гр каждому.

3. Полицию на дорогах, за весь поход, видели всего два раза.

4.Осторожность нужно соблюдать при езде по Адриатическому шоссе. Оно перегружено. Определённую опасность представляют автотуристы взявшие автомобиль на прокат и катающиеся по побережью.

5. Цены на всё немного меньше внутри страны, чем на курортном побережье.

6. Цены на некоторые продукты на момент нашего похода, т.е. 2012год, в Евро.

- Свинина – 4 - 6

- Колбаса – 6 -10

- Сахар – 0,7 – 0,9

- Помидры – 0,8 – 1,2

- Вино 1л – 2 – 3,5

- Пиво – 0,5 – 0,8

- Кефир – 0,5 – 0,7

- Хлеб – 0,65 – 0,75

- Молоко 1л – 0,7 – 1

- Яйца 12шт – 1,3 – 1,8

- Яблоки – 1 – 1.2

7. Паром с Лепетане в Каменяры для велосипедистов бесплатный, но за велосипед берут 1Е. Паромов ходит штук пять, и они очень шустрые, так что ждать не приходиться,

8. Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия и Албания с 1 апреля по 31 октября, т.е. на летний период, безвизовые. Прилетаете, вам ставят штамп в паспорт и вы свободны на все четыре стороны, включая вышеперечисленные страны. Пересечение границ между ними аналогично, т.е. молча, ставят печать и молча, пропускают, а могут даже не ставить печать, просто молча, проверят в компьютере и пропустят.

9. В Харьковском аэропорту с нас сначала хотели взять мзду за велосипеды, но нам удалось отстоять справедливость, мотивируя тем, что у нас спортинвентарь, который в самолёте провозится бесплатно и, аргументируя тем, что с нас никогда в жизни в подобных случаях не брали плату. Когда вылетали из Подгорицы, никто даже не заикнулся о доплате, и даже аккуратно вывезли на тележках наши велосипеды на погрузку в самолёт.

10. Ставить палатки и разводить костёр можно где угодно. Осторожничать желательно в Национальных парках и при высокой пожароопасности.

11. Люди в Черногории приветливые, не приветливые не попадались. Несколько раз нас, чем ни будь, угощали.

12. Температура воздуха в августе была в среднем 39 – 43 градуса, воды в море – 25 – 26. Дождей не было, один раз немного поморосило, когда были в Подгорице.

13. Примус можно с собой не везти, его, и баллоны с газом, можно купить в любом супермаркете и не дорого.

14. Основные фразы в Черногории: dobro jutro (добро йутро): доброе утро

dobro veče (добро вэчэ): добрый вечер

dobar dan (добар дан): добрый день

laku noć (лаку ноч): доброй ночи

molim vas (молим вас): пожалуйста

hvala (хвала): спасибо

koliko ovo košta? (колико ово кошта?): сколько это стоит? (сколько с меня?)

Kako si? (како си?): Как ты? Kako ste?(Како сте?) (Вопрос к группе людей, либо официальному лицу): Как вы?

ćao (чао): привет/пока

oprostite! (опро`стите): извините pažnja, пажња: внимание

15. Адрес для консультации: Харьковская областная Федерация спортивного туризма Украины, Харьковский областной Клуб туристов, секция спортивного велотуризма, Пл. Руднева №3, последний этаж, по вторникам, с 19 00.

г. Харьков, 2012г