Румыния

Дорога Трасфегераш

( Румыния)

В этом году Украине, (2017г) наконец-то, дали безвиз в шенгенскую зону. То есть, в среду свободного перемещения между европейскими странами. Короче, то, за что боролись на Майдане – свершилось. Слава Украине! Героям Слава! При этом из-за возможных различных оглашаемым ограничениям и требованиям от разных толкователей, от представителей Евросоюза до министра иностранных дел Украины Павла Климкина возникала мысль – а не проверить ли всё самому и на практике.

Безвиз дали в июне, а поход намечен на август, а ближайшая страна, в которой я не был – это Румыния. Конечно, она в шенген не входит, но, по договорённости с Евросоюзом, она должна пропускать с шенгенской визой, а также граждан стран с безвизовым режимом.

Маршрут вначале я выбрал незамысловатый, но с тем прицелом, чтобы въехать в Румынию и выехать из неё на велосипеде по биометрическому паспорту. Если в общих чертах, то это въехать в Румынию в районе Черновцов, а выехать через Галац в Молдавию, а потом в Украину, при этом проехав через Бухарест и Констанцу.

Но, все мы рабы обстоятельств, которые, и управляют всеми нашими якобы осознанными движениями в ту, или иную, сторону. Старшая дочь, которая живёт в Барселоне, настояла, чтобы мы с женой приехали в Испанию пообщаться с внуком, и обозначить моё семидесятилетие, поэтому, в связи с этим, чистота эксперимента с пересечением шенгена на велосипеде пропала, потому что за неделю до выезда в поход у меня уже стоял штамп Барселоны в новеньком биометрическом паспорте. А это значит, что шенген для меня уже не проблема.

Извините за банальные личные подробности, но, во-первых - это мой рассказ, т.е., что хочу, то и пишу, а во-вторых, это в значительной степени объясняет предпоходную ситуацию накануне. А посему, пару слов о безвизе, на практике. Приятно обрадовало то, что на паспортном контроле в барселонском аэропорту, никто не заинтересовался какими-либо дополнительными подтверждающими документами, которые, как раз у меня и были на всякий случай, а просто, как обычно, посмотрели в лицо, просканировали паспорт и поставили штамп. Т.е. свободен, проходи в Европу!

Вы не представляете, насколько всё это удобно, после мытарств с оформлением визы в Европу, не говоря уже о чувстве собственного достоинства и глубокого морального удовлетворения. Даже наш пограничник в аэропорту Жуляны на обратном пути, возвращая мне паспорт, спросил: «Ну как вам по безвизу?». Я ему ответил, что у меня нет слов.

В процессе подготовки похода я нашёл себе попутчика, и в лице его же, руководителя похода Володю Захаренко. Ему, как раз, нужно уже было руководство единичкой, но у него не было биопаспорта, но он обязался его сделать, и как руководитель начал подготовку к походу. Ну, это всё как обычно – списки снаряжения, ремнабора, аптечки, продуктов, установление сроков похода, выяснение транспортных перемещений и т.д. Но самое главное, в связи с вышеизложенными обстоятельствами, мы решили пересмотреть маршрут. И вот что получилось: Бухарест – Питешты – Брашов – Фегераш – Дорога Трансфегераш – Озеро Видрару – Бухарест. Т. е теперь мы вместо того чтобы ехать по равнине вдоль и поперёк бесконечных подсолнечника и кукурузы, едем в горы. И это оказалось правильно. Но, есть и неприятное в этом правильном, это то, что Володя, к сожалению, не смог поехать, так как ему не успели сделать паспорт, хотя обещали в срок. Вообще, такое не редкость в первых категориях, а потом опыт берёт своё и таких проколов случается всё реже и реже, и реже, до майже полного исчезновения. В связи с этим мы, с моим неизменным попутчиком за последние 10 лет Виктором Ерёменко, выехали в поход вдвоём.

Подъезды и отъезды. Поезд Харьков – Одесса, выезжаем вечером, назавтра в обед в Одессе. Дальше, если выйти с вокзала и стать к нему передом, то вам нужно обходить вокзал справа. Там, буквально в ста метрах вдоль улицы слева вывеска «АС Привокзальная». Именно отсюда отходит автобус в Бухарест, который прибывает на автостанцию приблизительно за час до отправления. Отправление в 18 30. (уточняйте), прибытие в Бухарест в 9 00 утра. Билеты предварительно брать не надо. Оплата при входе водителям, которые вас и регистрируют, и заботятся на границах, т.е. раздают паспорта после прохождения пограничного контроля, и покажут ваши места в салоне. Наш несостоявшийся руководитель Володя, очень дотошно выяснил все обстоятельства с автобусом, и поэтому у нас проблем не было. У нас был номер телефона одного из водителей – Вадима, и по прибытию в Одессу мы с ним созвонились, и уточнили, а вернее подтвердили наши договорённости.

На обратном пути, мы, на велосипедах, приехали в Бухаресте к месту, где нас высадили по приезду, это совсем рядом с главным жел. дор. вокзалом – называется он Гара Де Норд. Здесь, слева от многоэтажной гостиницы «HELOO», в двухэтажном особнячке и есть офис нашей автобусной линии Бухарест – Одесса, кстати, и на Кишинёв тоже. Над крыльцом со ступеньками даже вывеска такая есть. Именно отсюда и отправляется наш автобус, который приезжает так же, где-то за час до отправления.

Дополнительная информация. Перевозчик: Одесса, ООО Турист, заказ по телефону 098 322 44 22, или же прямо с водителем, телефон с его согласия: 096 250 32 29 – Вадим. Стоимость билета в одну сторону – 700 гривен, плюс 150 гривен за велосипеды. Велосипеды в чехлах.

Выезд из Бухареста в 19 00, прибытие в Одессу в 7 часов утра. Из Одессы в Харьков поезд в 18 44, прибывает в Харьков в 09 19 утра. Конечно, всё это утомительно, но, что поделать с неуёмным желанием путешествовать, даже в моём, не приличном для этого, возрасте.

Теперь о границах. Сразу скажу, что проблем не было, ни у меня, ни у Вити с его новеньким биометрическим паспортом. Теперь о процедурах прохождения, утомительней которых у нас ещё не было. Это потому что пришлось на этом маршруте пересекать две границы – сначала Украинско-Молдавскую, а потом Молдавско-Румынскую. Это в одну сторону, и соответственно в другую. Так вот, время на это, притом ночное, составляет в среднем 4 часа. Технология на всех границах такая: входит пограничник и собирает паспорта. Потом он уходит и через некоторое время, во время которого нас не выпускают из автобуса, приходит водитель с нашими паспортами и штампами в них, и раздаёт их всем обратно. Всего в паспорте появилось шесть штампиков.

. Во время этого мероприятия таможенники что-то проверяют в багажных отсеках. Наверное, сало ищут, которого мы взяли на каждого по полкило, и которого как раз на весь поход и хватило. Вот так, грубо говоря, из 12 часов на маршруте между Одессой и Бухарестом, с учётом дополнительных остановок, половину времени едем, а половину – стоим. Кроме этого, нужно отметить, что из Бухареста в Одессу мы вообще ехали 16 часов. А о дороге от Одессы до границы это конечно отдельный разговор и проблема, которую даже Саакашвили не смог решить, хотя говорят, пытался.

Теперь чуть подробнее о нашем велосипедном маршруте, которым мы, впоследствии, остались очень довольны, несмотря на то, что вне маршрута, к сожалению, остались – Соляная пещера в городке Турда, город Констанца и Дельта Дуная, которые тоже хотелось увидеть. Но соединить всё в одном небольшом походе, всё равно, что попытаться объять необъятное, или превратиться из велотуристов в загнанных лошадей с которыми, как известно, в конце концов, не церемонятся.

Вкратце о том, что мы не увидели. Если вы не были в польской Величке, то при случае побывайте, хотя бы, в румынской Турде. И там и там соляные шахты, только в Величке они грандиознее. И при составлении маршрута по Румынии имейте в виду Турду, которая находится недалеко от города Клуж Напока, который в свою очередь находится в 450км от Бухареста. В городишке проживает 45 тыс. жителей. Здесь ещё с первого века до нашей эры добывали соль римляне. В 1992 году шахту переоборудовали в туристический комплекс, в котором амфитеатр, лечебные и спортивные залы, колесо обозрения, соляные бани и даже озеро с прогулочными лодками. Есть музей добычи соли. Глубина шахты – 120 метров, температура внутри – 11- 12 градусов.

Город Констанца. Это порт на берегу Чёрного моря. Никаких выдающихся достопримечательностей нет. Самая главная архитектурная достопримечательность – Дом казино, остальное как обычно, кафедральный собор, музеи, театры, пляжи.

От Констанцы до Дельты Дуная 130км. После Волги это вторая по величине дельта в Европе. Интересна своими плавнями, болотами и множеством рукавов, это самый большой и наименее повреждённый комплекс заболоченных территорий в Европе. В 1991 году ЮНЕСКО включила Дельту Дуная в список Всемирного наследия. Представляет собой равнобедренный треугольник с размерами 100 на 100 километров, который ежегодно расширяется на 120 метров и удлиняется в сторону моря на 40 метров. Дельта очень богата на флору и фауну, многое из которого занесено в Красную книгу. Выдержка из некоторого описания: «Маленькие, архаические сёла не затронуты времени, сохранили свой первозданный вид. Деревни изолированы, единственным доступом к ним являются только каналы дельты. Путешественник может исследовать на лодке это природное убежище, найти мир спокойствия и тишины, восхищаться уникальными пейзажами».

Ещё чего ни будь интересного, во всяком случае для себя в Румынии я не нашёл, поэтому вернёмся к нашему маршруту. Первый интерес на нашем пути был Бухарест, но мы его оставили на конец путешествия и сразу с автобуса двинулись в путь.

Второй интерес – Замок Дракулы в городишке Бран расположенном в 30 км от города Брашов. В самом Брашове ничего примечательного нет, разве что здание Старой Ратуши на небольшой уютной площади, которая называется Пьяцу Сфатулуй, или Площадь городского совета. Это бывшее здание городского совета, а сейчас исторический памятник и главная достопримечательность города, в котором расположен исторический музей. Пожалуй, более всего интересна ратуша, своей трагической историей, чем архитектурой. В начале 15 века она была разрушена Турками. После того как её вновь отстроили в 1608 году в неё ударила молния и частично повредила. В 1662 году она рушится после землетрясения, а в 1682 году её повреждает ураган. В 1689 году её спалил пожар, после которого её снова отстроили и в таком виде она стоит и сейчас.

По периметру площади расположены старинные здания, большинство из которых внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО, а над городом возвышается гора Тымпа.

В Брашове можно ещё посмотреть Ортодоксальную церковь Святого Николая, которая считается архитектурным шедевром.

Первые километры по Румынии, первые впечатления от увиденного. От Бухареста до Брашева 170км классики, т.е. сначала поля и равнина, потом пологое предгорье и наконец, тоже не очень длинный и не очень крутой подъём на перевал. Дорога с довольно интенсивным движением автомобилей. Уже при подготовке к походу мы знали, что в основном все дороги в Румынии однорядные и узкие. Асфальтовая обочина, при этом, редко когда превышает 40-50см, а в основном – 10-30см и приходится ехать просто по белой ограничительной полосе всё время прислушиваясь к приближающимся сзади трейлерам, которые не редко не обращают на нас никакого внимания и обгоняют впритык. В такой ситуации однажды был случай, который я назвал «сзади фура, а впереди дура». Сзади действительно за нами ехала фура, а впереди по белой полосе шла женщина, которая явно нас не замечала. Останавливаться в такой ситуации очень опасно, и даже руку поднять, чтобы просигнализировать об остановке. В последний момент она нас всё же заметила нас и сошла с асфальта.

Когда я первый раз ехал по Польше, то переехав границу на велосипеде, ощутил резкую перемену запаха в сравнении с Украиной. Это оказался запах травы повсеместно скошенных газонов. Что касается Румынии, то здесь, на дороге, пахло кизяками, т.е. конским навозом. Ну, любят здесь лошадей и повсеместно ездят на бричках. Правда, несколько раз видели современную подводу – старую бричку, запряжённую минитрактором или мотоблоком.

Приехав в Брашов, попадаем на окраину Трансильванского межгорного плато расположенного вокруг историко-культурной области Трансильвания. Средняя высота центральной части – 300-600 м н.у.м.. На нём расположены основные крупные города. Основную часть территории занимают степи и сельскохозяйственные угодья, леса и буковые рощи. В древности здесь жили римляне, а в средневековье здесь возникло крупное Трансильванское княжество. Сегодня на Трансильванском межгорном плато находится большинство главных исторических, археологических и архитектурных достопримечательностей Румынии. Трансильванское плато – это был наш промежуточный попутный интерес, запомнившийся большой утренней влагой на палатке и вещах. Это конденсировался холодный воздух, спустившийся за ночь в котловину.

Если вы помните, нам ещё нужно от Брашова проехать 30км до Брана, где замок Дракулы - наша вторая, по значимости достопримечательность. Проезжаем Рышнов, над которым, на горе виднеется старый замок, и, въехав в Бран упираемся прямо в сувенирный рынок, в конце которого касса и вход на территорию замка. Мы приехали рано, у касс почти никого не было, и мы решили пока отдыхаем пройтись по базару, по очереди конечно. Во время нашего шопинга приехали два автобуса с туристами, а потом ещё, и ещё … Очередь за билетами, росла, и не уменьшалась. Мы задумались на тему, стоит ли терять время. Вспоминаем интернет. Замок построенный в конце 14 века, во-первых, очень красив снаружи, а не изнутри, и мы его сфотографировали. Во-вторых, из многих источников известно, что граф Дракула здесь не жил, а если и был здесь, то проездом. В-третьих, внутри замка просто исторический музей. А в-четвёртых, из-за чего мы окончательно решили не идти в замок, это цена билета, которая составляет 35 румынских лей, что в нашем родном эквиваленте составляет 227 гривен. Вы бы пошли в исторический музей за 227 гривен? Нет? Вот и мы тоже!

Тем не менее, пару слов о всемирно известном графе сказать надо, хотя бы для солидности этого повествования. Да и не только поэтому, а и потому, что если тщательнее заинтересоваться личностью графа в историческом плане, то вы узнаете много правды и отсеются многие вымыслы. Но при этом всё равно останется много загадок и не выясненных фактов из его жизни. Например, дата его рождения точно не установлена и считается приблизительно с 1429 по 1436, также нет точных данных о причине его смерти и месте захоронения. Зато уверенно можно сказать, что он никогда не был вампиром, а стал им после смерти, благодаря ирландскому писателю, взявшему его личность за прототип и написавшего книгу «Дракула». Кстати добавив в названии букву «а», потому, что правильно графа называли Дракул, что пошло от его отца и означает «дьявол». Дракул, после своего отца правил Валахией, это такое было феодальное государство на территории нынешней Румынии.

Чем же он знаменит кроме легенд и сказок о нём, а по действительно, в разной мере, сохранившимся фактам. В первую очередь он конечно знаменит своей жестокостью в расправах. Да, он тысячи людей посадил на кол, но это были в первую очередь пленённые турки, не раз многотысячным войском нападавшие на Валахию, во вторую предатели-бояре, сотрудничавшие с Турцией, ну и что наиболее интересно – это были воры, беспризорники, цыгане, короче всякого рода бомжи. Благодаря его патологическому садизму, но, как ни странно, с разумными и благородными целями, в стране совершенно не было воровства и бродяжничества. Говорят, он оставлял золотую кружку у колодца, и никто её не забирал, а монета, выпавшая у вас, где либо, будет лежать, пока вы её не найдёте. Вот таким кнутом и пряником наводился идеальный порядок в стране. И простой народ, хотя и боялся господаря, но и уважал.

Настоящее имя Дракулы – Влад III Цепеш. Цепеш, в переводе с румынского – «сажатель на кол». Сажать на кол Влад III Цепеш научился у турков, будучи со своим братом, ещё ребёнком, у них в заложниках. А вообще на его долю выпало немало испытаний. И это был воин, государственный деятель, в какой-то степени реформатор и глубоко религиозный человек. Когда он был у турков с младшим братом в заложниках, его отца сместили и отрубили ему голову, старшего брата закопали живьём. Но, он отомстил всем боярам за отца, когда вернулся и захватил власть. Он несколько раз воевал с турками, защищая Валахию и Трансильванию. Его предал его друг, король Венгрии Янош и посадил в тюрьму на 12 лет. Его жена выбросилась с башни крепости, когда наседали турки. Ему пришлось отречься от христианства, и принять католицизм – это было одним из условий короля Яноша, для выхода его из тюрьмы, за что его начали недолюбливать в Валахии. В конце – концов, его младший брат, остававшийся у турецкого султана, принял ислам и, вернувшись в Валахию с войском, сместил Влада III Цепеша.

Вот такая, вкратце, его история, хотя, как многие пишут, конкретных исторических данных нет. Поэтому и точных данных о месте, причине и времени его смерти тоже нет. Наиболее достоверным считается, что он похоронен, на острове, у монастыря на озере Снагов, который он, в своё время, и построил. Здесь даже есть его могила, но, когда её открыли, то останков там не было.

В Фегераш спешить нечего, потому что там делать нечего. Основная достопримечательность — это средневековая крепость. Она интересна тем, кто никогда не видел крепостей, а ещё тем, что расположена в центре городка. Дорога сквозняком проходит через Фегераш. В центре, справа от дороги проезжаете новый Кафедральный собор, стиль которого напоминает нашу Благовещенскую церковь. А если не проезжая собор повернуть за ним вправо, то, как раз и попадёте к крепости.

От Фегераша до поворота налево на Карцишоара – 33км, откуда собственно начинается дорога, которая и называется Трансфегерашскре шоссе длиной 91км и обозначаемая как 7С. От поворота до поселка Карцишоара – 4км. Собственно, от этого поворота уже и начинается подъём на перевал Фегераш. Ночевать решаем в месте, которое называется «Белая каскада». До него от Кирцишоара 21км подъёма по серпантинам и таким образом разбиваем подъём на перевал Фегераш на два дня. «Белая каскада» - это урочище, гостиница, река, поляна, места для палаток, лотки с сувенирами, фуникулёр на перевал и много туристов на машинах. Здесь они немного отдыхают и потом продолжают путь на перевал. А мы, конечно, не успеваем сегодня. Да и не надо, потому что мы успеваем вообще, и потому что мы всё ещё сильные, хотя думали, что уже слабые. Что касается ночёвок в Румынии, то территориальных проблем почти нет, особенно в Карпатах, а вот в других местах, могут быть ситуации, когда утром въезжаем в село, и только вечером выезжаем из него. Но, это я грубо, а если точнее, то просто сёла вдоль дороги идут без разрыва одно за другим целый день. Меняются только таблички. Это в основном в предгорьях, а на равнине такая же ситуация может быть с бесконечными полями с кукурузой и подсолнечником. Разнообразие заключается только в том, что они меняются местами – если слева кукуруза, то справа подсолнечник, или наоборот. Конечно, я утрирую, но, на первый взгляд это выглядит именно так.

Если пройти в конец поляны, то здесь можно поставить палатку на берегу горной реки, текущей от самого водопада, куда ведёт маркированная тропа и куда прогуливаются автомобильные туристы. Здесь можно сделать шикарные фотки на фотообои, а потом кому ни будь их продать, кому они нужны. Ну, в крайнем случае, самому получить удовольствие на большом экране дома. Короче, пройдитесь вверх по тропе вдоль реки с фотоаппаратом. Можно даже не до самого водопада, потому что туда далековато и нужна, хотя бы, полу днёвка. В общем, прогуляйтесь здесь по природе, не пожалеете!

У моего напарника есть такое хобби в походе – каждый вечер докладывать по телефону жене о прохождении маршрута. И это в строгом обязательном порядке. А тут в ущелье, как-то не оказалось покрытия. Ну, всё, говорю, Витя, готовься, пришёл тебе конец, Лида тебе устроит разнос, а заодно с тобой и операторам. Но, потом связь, всё же, появилась. Всем повезло! А вообще теперь стало удобно с роумингом. Когда пересекаешь границу, телефон автоматически переключается на роуминг, и если у тебя достаточно денег на счету, то можешь продолжать звонить как у себя дома. Витя говорит, что это стоит 30 гривен звонок. Так что, каждый день, всего за 30 гривен, можно спокойно поругаться с женой и испортить себе настроение на вечер, а может даже и на весь поход. Очень удобно, поэтому лично я выключаю свой небольшой, дежурный телефон на весь поход, и весь поход отдыхаю.

Теперь, пока у нас привал, о Трансфегерашской дороге. Построил её Чаушеску за 4 года и закончил в 1974 году силами армии, и якобы для военных нужд. Как бы там ни было, но дорога действительно получилась красивая, хотя я, со своим виденным, перевиденным, сначала не верил. А теперь могу даже согласиться с теми, кто утверждает, что она самая красивая в Европе, и рекомендовать всем нашим и не нашим велотуристам проехать по ней и убедиться в том же. Кстати по ней почти непрерывным потоком едут не только автомобили, но и мотоциклисты, велотуристы, рокеры и просто велосипедисты.

Дорога, в зависимости от природных условий, открыта в среднем с июля по октябрь. Но, бывает уже в сентябре снег, и её уже закрывают, потому что кулуар, где расположен верхний серпантин, полностью засыпает снегом. Перевал заканчивается тоннелем под Фегерашским хребтом длиной 885 метров. Совсем не далеко, северо-восточнее от перевала, расположена наивысшая точка Румынии – пик Молдовяну, высотой 2544 метра. Туда так же есть маркированная тропа, а над перевалом летают парапланеристы, которых, благодаря хорошей погоде, удалось даже сфотографировать.

Это правда, с погодой для фотографирования красот дороги нам повезло, но при этом жара стояла неимоверная. И если в горах высота и лес немного спасали, то на равнине спасения нет при +38 в тени. В связи с этим воду, во многих местах, приходилось возить с собой с запасом. Воду брали у населения, на автомойках, заправках, в горах из ручьёв и источников. Пару раз нас угощали баклажками с холодной водой из холодильника. Один раз даже со льдом. О чём это говорит? О том, что люди в Румынии доброжелательные и проблем с ними в общении, кроме языковой проблемы, не было. А ещё что приятно, так то, что комаров практически не было нигде, ни на равнине, ни в горах. Может, повезло на этот раз.

Ребята, имейте ввиду, что спуск с перевала Фегераш, во-первых, не менее красив чем подъём, во-вторых, очень крут и поэтому опасен, в-третьих – тянется он практически до самого Бухареста. А это где-то 250 километров. Но самая красота начинается сразу после проезда тоннеля на противоположную сторону хребта. Ранним утром, без автомобильного движения, при первых лучах солнца, крадущихся по склонам глубокого ущелья, не торопясь, спускаясь и беспрерывно фотографируя, мы любовались этой сказкой. Через 5 км, слева у дороги водопад Каскада Карпа (Козлиный водопад), его высота 40 метров. Не проскочите.

Спуск до плотины озера Видрару – 50км, из них примерно половина до озера и половина вдоль озера, где пришлось объезжать его глубоко врезающиеся заливы (бывшие ущелья) поднимаясь по крутым серпантинам. И было их столько, что надоели морально, потому как само озеро длиной 14км, а ехать вдоль него пришлось 25км.

Но, вот и плотина, а куда она денется, - грандиозное, впечатляющее зрелище, ставшее урбанистическим туристским объектом Румынии. В связи с тем, что здесь мало места (плотина упирается с двух сторон прямо в отвесные скалы), стоянка автотуристов растянулась по километру с обоих сторон плотины вдоль дороги. На небольших выступах от дороги примостились под навесами закусочные и сувенирные лавки.

Кстати о сувенирах в Румынии. На мой взгляд, всё очень скудно, не разнообразно, во всех одно и то же, и при этом дорого стоит. Даже возле замка Бран, даже «Дракульского» разнообразия очень мало, а вот однообразия во всех ларьках много, а отличается оно друг от друга только ценой, у кого чуть больше, у кого чуть меньше. Да и вкуса во всем мало. А магнитики во вкус вообще не входят.

Так вот, озеро и плотина. Озеро на реке Арджеш, вдоль которой мы спускаемся с перевала, было создано в 1965 году. Реку перегородила массивная плотина в виде сегмента. Высота – 166м, длина – 305м, толщина – 25м. Это 5я по величине в Европе и 9я в мире. Всё это на высоте 850 метров н.у.м. и очень впечатляет. Вот об этом пока и хватит, хотя можно ещё упомянуть, что в озере ловят форель до 10кг. Наверно брешут для рекламы.

У плотины, на 90м километре, по сути, заканчивается Трансфегерашская дорога, но дальше живописный спуск продолжается. На пятом километре этого спуска не проскочите крепость Поэнарь. Её можно сфотографировать от плотины, в начале спуска. Она стоит высоко на горе, а потом с дороги её не видно. Но будут указатели, стоящие у дороги машины, ресторан «Дракула» и если у вас будет время и желание, то преодолев полторы тысячи ступеней, вы можете увидеть даже не развалины, а руины бывшего замка, бывшего резиденцией графа Влада Цепеша, откуда он бежал после последней битвы с турками, и откуда выбросилась вниз его жена. Бежал он в Венгрию, и где, как я уже упоминал, его посадил в тюрьму, его же друг, король Венгрии.

Дальше, до города Куртя де Арджеш, кроме спуска ничего интересного. Это 120й километр Трансильванского шоссе. Город стоит на реке Арджеш, начало которая берёт в Фегерашском хребте и протянувшись на 350км впадает в Дунай. Прямо у дороги будете проезжать Церковь Св. Николая (справа) и Епископский собор (слева). В последнем захоронены некоторые правители Валахии, а сам городок некоторое время был столицей княжества. Епископский собор снаружи красивое сооружение.

До Питештов остаётся 40км. В городе ничего значительного нет, за исключением автозавода «Дачия», но он нас не интересует, поэтому проезжаем почти без остановки. Почти, потому что прямо в городе упёрлись в начало скоростной дороги до Бухареста, пока единственной в Румынии. Стоим и пытаемся сообразить, как попасть на нашу дорогу, так как по опыту знаем, что на скоростную нам нельзя. Указателей нет, прохожих нет и спросить не у кого. И в это время к нам примчалась полицейская машина. Ребята начали объяснять нам, что нам на эту дорогу нельзя. Ну, во-первых, мы сразу согласились, а во-вторых, я достал карту, но они нам и без неё показали, как проехать на старую дорогу в Будапешт. Правда, потом мы ещё раз остановились, чтобы купить холодной газировки, потому как мы почти выехали на равнину, да ещё в городе, где жара ещё больше чем на природе.

Кстати о покупках. Можно сказать, что почти ничего не покупали. Несколько раз огурцы и помидоры, да какой ни будь холодный напиток. Всё остальное было своё, даже чёрного хлеба, купленного в Одессе, хватило на весь поход. В самом начале, в Бухаресте, мы поменяли на леи 50 евро. Оказалось, что погорячились. С нашей подготовкой вполне хватило бы и 20 евро на двоих. Пришлось перед выездом из Бухареста на оставшиеся леи, накупить вина домой. Курс на наше время был такой: 1лей – 6,5гр – 0,22евро.

А ещё хочу сказать, что, костры можно разводить практически везде, ну, кроме заповедников конечно. Но нам хватило одного баллона газа (450гр) на весь поход. Это благодаря Вите, который как всегда рацион составил из быстро готовящихся продуктов. Воду только кипятили, а потом супы и каши просто запаривали.

От Питештов до Бухареста у нас остаётся 120 километров жары по равнине и ничего интересного совершенно. То поля, то поселки, бесконечно тянущиеся один за другим. На последнюю ночёвку остановились, за 40км до Бухареста, в конце посёлка Лунгулецу на речке Дымбовица, которая дальше протекает через Бухарест. Выбрать место было нелегко по разным причинам, не буду их описывать, а просто посоветую переехать мост и сразу свернуть влево, проехать между полями и прибрежными зарослями метров 350 и остановиться под большим деревом. Здесь и спуск к реке хороший. А сама река очень мелкая и мутная, и по ней народ гуляет пешком. Рядом у реки стоит трактор, который качает воду на поля. Наконец под вечер на реке всё угомонилось и стихло. Пришёл тракторист, принёс нам баклажку воды со льдом. Вышла луна. Наконец долгожданная прохлада. Палатку не стали ставить, расстелили её и улеглись под открытым небом, как мы говорим – ночёвка в планетарии. Все наши ночёвки были без проблем. Один раз, на окраине леса, где мы остановились, откуда-то взялся котёнок, которого мы покормили тушёнкой. Другой раз нас окружило стадо коров, которых напротив, пришлось прогонять. Велосипеды конечно связывали. Однажды, когда мы присели отдохнуть у дерева, а велосипеды поставили у другого, вынесший нам воды хозяин пытался нам что-то объяснить, показывая на велосипеды. И это продолжалось довольно долго, пока мы, наконец, не поняли, что он советует нам велосипеды далеко от себя не оставлять.

И так завтра мы в Бухаресте. Вот и закончились всякие «…ешты», Питешты, Плоешты, Гаешты, Канфешты и, как, я ещё добавил – Шпингалешты и Уху ешь ты. В Бухаресте нужно конечно посмотреть город, хотя, если честно, ездить по такой жаре по городу ну никак не хочется. Но, надо!

Первое впечатление от города – ну, какой-то он неопрятный в сравнении, скажем с Будапештом. Посмотрели Площадь Революции, на которой и была революция в 1989 году, после которой и свергли правительство и президента Социалистической республики Румынии Николае Чаушеску, Площадь Конституции и здание Парламента, за которой он стоит. Это самое большое здание парламента в Европе, и должен сказать – это, пожалуй, единственное что впечатлило. Площадь Унирии, которую практически всю занимает фонтанный комплекс. Он представляет собой огромную чашу, в которой расположена ещё одна чаша. С двух сторон его огибает Бульвар Объединения с автомобильными полосами. Бульвар Объединения, или Бульвар Унирии – это центр Бухареста. Когда-то здесь была старая часть города, но Чаушеску всё снёс и построил невзрачные, не красивые, я бы даже сказал грустные, современные здания. Некоторые этот бульвар называют «бухарестские Елисейские поля». На мой взгляд, это слишком громкое заявление. Проехав по бульвару, сложилось неприятное впечатление от какой-то заброшенности и запустения. Людей очень мало, кафе и магазинов мало и многие закрыты, не смотря на воскресенье, между плитами растёт бурьян, по закоулкам мусор, а на лавочках спят бомжи. Вот вам и Елисейские Поля. Холм Патриархии и Патриарший собор XVII в эстетическом плане нас тоже не удовлетворил, хотя он и является духовным центром православных румын. Были ещё Королевский дворец (ныне художественный музей), Церковь Св. Николая, Триумфальная арка, Памятник Волчице, который был загорожен для реставрации, и всё это как-то не вдохновило. Может жара так подействовала.

Памятник Волчице расположен в центре, не далеко от Римской Площади. Его подарило правительство Рима в 1909 году, в честь памяти о временах правления на этих землях Римской Империи. Монумент представляет собой копию знаменитой итальянской бронзовой скульптуры «Волчица вскармливает Ромула и Рема», первых правителей Рима.

Подходим к подведению. От Бухареста до границы с Молдавией ехали 5 часов, остальные 11 по Украине. И вот мы, с видом уставших, но довольных бомжей, один Заслуженный бомж Украины и России, а второй – кандидат Украины в бомжи, лежим на траве, рядом с железнодорожным вокзалом Одессы и ждём, до вечера наш поезд, который потом подали не на обозначенную платформу и заставил нас побегать с нашим багажом.

Некоторые тактико-технические данные: время проведения – 31.07.17 по 07.08.17; ходовых дней -8; общий километраж – 566км. Участники: Безуглый А.В. и Ерёменко В.Е. Первая категория. Хотя по высотам можно было, наверное, и тройку за бабахать.

Т.е. будьте здоровы и до новых встреч на просторах всех направлений.

З повагою А.В.Безуглый