Муртоза

Слайдофильмы: Евронеделя, Муртоза Окрестности, Брага, Баталья, Лурд, Порту, Фатима, Муртоза

Муртоза

2014 год. Начало июля. Муртоза Муртозой, ну а если начать сначала, то примерно всё было так. Очередное мероприятие организованное Европейской федерацией велотурзма называлось просто – Десятая европейская неделя велосипедного туризма. Место проведения Португалия, местечко в 45 километрах на юг от второго по величине в Португалии города Порту – Муртоза. Оно образовано в процессе слияния трёх рыбацких посёлков. О нём чуть ниже.

Наш нынешний Председатель украинской велокомиссии, Тарас Пахолюк, который уже «собаку съел» на участии в подобных мероприятиях, в связи с вышеуказанным европейским мероприятием, задумал грандиозную по своим масштабам «авантюру». В конечном итоге которая, выглядела таким образом. По всей Украине, т.е. всем областным федерациям, был разослан план участия в Европейской неделе, с анкетами и прейскурантом расценок всяких. Набралось 120 анкет, т.е. желающих участвовать, и столько же их участвовало. Получение шенгенской визы Тарас организовал централизовано через посольство Польши. Что касается меня, то у меня шенгенская мультивиза уже была.

Теперь немного о деньгах. Нужно отметить, что смета подкупила сразу. Если я раньше к таким мероприятиям относился скептически, и не в последнюю очередь из-за их финансирования, то в данном случае всё выглядело весьма оптимистично. Прикиньте сами. Если не шиковать на самой «Евронеделе», типа жить без кемпинговых обедов, сувениров, футболок и прочих реквизитов, с ночёвкой в своей палатке и со своим салом в течение десяти дней, то это всего 100 Евро. На мой взгляд, это мало того, что по-божески, но для Европы вообще почти задаром. Теперь второй момент. Стоит он немного дороже, 300 Евро, но он тоже того стоит. Если отбросить чисто прагматически необходимые затраты, такие как, аренда автобусов, аренда прицепов для велосипедов, оплата водителей (4шт), заправка горючим, оплата стоянок и кемпингов, проезд по платным дорогам и т.д., то следующее что я опишу, точно получается задаром.

Во-первых, мы проехали практически всю Европу по периметру, за исключением юга Испании. При этом пересекли Польшу, Словакию, Италию, Аппенины, южные отроги Альп, Перинеи, юг и север Франции, север Испании, Португалию, Германию и Чехию. Во-вторых, в связи со всем этим побывали в Венеции, Барселоне, Лиссабоне, Порту, Синтре, Браге, Баталье, Фатиме, Лурде, Париже, Праге, а кто до этого не был во Львове, то и во Львове тоже. И, в-третьих, за всё это награда в виде десятидневного катания на велосипеде по Португалии, с бесплатной презентацией «Евронедели» в виде бутербродов, соков, вина и пива, прощального ужина с возможностью неограниченного употребления яств, в том числе португальского вина Порту, которым некоторые наши, а чего скрывать, и злоупотребили, для приличия конечно, т.е. прилично.

Маршрут выглядел так: Медыка – Венеция – 1320км, Венеция – Барселона – 1250км, Барселона – Муртоза – 1150км, Муртоза – Лурд – 950км, Лурд – Париж – 840км, Париж – Прага – 1035км, Прага – Медыка – 750км. Итого: 7295км.

Вот и получается, если ко всему этому прибавить и свой личный интерес, в виде посещения дочери с внуком в Барселоне, то не поехать на эту Евронеделю, за такие смешные деньги, я не имел права. Кроме меня от Харькова решили ехать ещё пять человек. Трое из них, немного далёких от нашего Областного Клуба велотуристов, как-то организовались с другими городами, потому как у них там друзья, ну а ко мне примкнули два заслуженных ветерана харьковского спортивного велотуризма - Ерёменко Виктор Евгеньевич и Хоменко Александр Григорьевич. Прошу поверить на слово, их спортивные достижения достойны уважения.

До Львова все участники, а их со всей Украины оказалось, как я уже упоминал 120 человек, добирались самостоятельно. Кто не бывал в Львове, успели его осмотреть, полюбоваться старинными зданиями, костёлами, площадями, прогуляться по узким улочкам с маленьким уютными кафешками, зайти на мемориальное Лычаковское кладбище к могиле Ивана Франка, и т.д. А потом, переночевав в Львовском Клубе туристов, рано утром все поехали на вокзал, на электричку, чтобы доехать до конечной станции Мостиска, от которой под проливным дождём пришлось ещё с десяток километров ехать своим ходом до границы.

Пограничный пункт называется «Медыка». Граница здесь с Польшей. Образовав бесконечную очередь, мы устремились на пешеходную часть перехода, вместе с велосипедами. Польские пограничники в основном интересовались наличием алкоголя и сигарет, которые разрешено провозить в ограниченном количестве. А у нас как раз и было ограниченное количество, по совету руководства, т.е., 2 бутылки водки у каждого в рюкзаке. Может, конечно, у кого и было больше, но официально обнаружено не было. Зато у некоторых отбирали, т.е. просили выбросить, домашнюю еду, которую прихватили на перекус. Но, это я думаю, больше для прикола, мол, смотрите, как мы скрупулезно выполняем свои должностные обязанности, охраняя страну от вражеских бутербродов, подрывающих экономику Речи Посполитой. А, в общем, всё прошло мирно, спокойно и организовано, и через пару часов мы уже были на польской территории, пытаясь выяснить, друг у друга, где нас ждут автобусы.

В конце концов, кто-то сказал, что нужно проехать около километра вперёд, где в посёлке, у автобусной остановки около кладбища, и объявлен общий сбор. Автобусы подъехали вовремя. Их было два. У каждого сзади был прицеплен большой прицеп, закрытый тентом, и когда тенты подняли, началась погрузка велосипедов в два этажа. Впоследствии мы это делали неоднократно. В Испании эта процедура называется «коррида», так как бой с быком и погрузка наших велосипедов в прицепы, по зрелищности, нервному напряжению и физическим затратам при их впихивании в невпихуемое, одинаковые. Но, первая погрузка, тем не менее, прошла с чувством глубокого уважения к нашим двухколёсным друзьям, хотя потом, каждый раз казалось, что прицеп становится всё меньше и меньше, или велосипедов всё больше и больше, потому как, ну хоть один велосипед, приходилось умудрятся втискивать. А в каждый прицеп, ни много, ни мало, нужно втиснуть около 60 велосипедов.

Второй примитивный аттракцион, т.е. распределение мест и посадка в автобусы, начинался так же прилично и культурно. Но, на обратном пути, из Португалии, он также превратился в корриду, так как среди настоящих велотуристов оказалось много гражданских лиц, не разделяющих принципы мирного сосуществования. Было мучительно больно смотреть, как Тарас пытался навести порядок в этой, не побоюсь этого слова, разношерстной толпе. И мне, тогда, пришло на ум одно, некогда прочитанное, стихотворение. Может оно и не вполне подходит для этого случая, но мне кажется, всё же, какая-то. параллель. есть, потому как Тарасу пришлось управлять именно толпой.

Без Бога нация – толпа,

Объединённая пороком

Или глуха, или слепа,

Иль, что страшней, - жестока.

И пусть на трон взойдёт любой,

Владеющий высоким слогом –

Толпа останется толпой,

Пока не обратится к Богу!

Я лично не хотел бы быть на месте Тараса. А если бы был, то никто никуда не поехал пока не сел туда куда я сказал. А то, видите ли, я самая умная, или самая красивая, или просто лучше вас всех и поэтому буду сидеть здесь, т. е. там, где я захочу, а вы все дураки и плевать я на вас хотела с того места куда я села. Ну, в общем, где-то так это происходило. Ну ладно мы, рядовые члены поездки, но, главного организатора и руководителя можно, было бы, и уважать, за его героический поступок показать нам Европу, а заодно показать и нас ей, как видно ещё её не вполне достойных.

Но вот, наконец, все расселись, старшие групп проверили наличие личного состава, и автобусы тронулись в 20ти дневное турне через всю Европу. К сожалению, не всё так радостно как хотелось бы. Попробуйте прожить в автобусе несколько дней подряд, и вы со мной сразу согласитесь с тем, что это действительно не радостно.

Короткими и длинными перебежками, от магазина до обеда, от туалета до туалета к вечеру следующего дня доехали до Венеции. Венеция, это одна из моих мечт. А вторая – это Париж. А ещё я мечтал, когда-нибудь, соединить две эти мечты в одну, соединив их в одном велопоходе, но для этого нужны две дефицитные вещи, которых всегда у всех не хватает – времени и денег. Венеция и Париж слишком далеко расположены друг от друга для одного, рентабельного похода, а между ними, по сути ничего интересного. Ну, Альпы. Но по Альпам нужно делать отдельный поход, включив в него Швейцарию, чтобы без спешки, не проскочив, насладиться природой этих красивых гор. Так вот, в этой поездке осуществилась моя объединённая мечта – Венеция и Париж.

Проехав по мосту, длиной 4км соединяющей материковую часть Венеции, называемую – Местре, с островной частью, остановились и расположились на автостоянке. На осмотр Венеции нам было дадено время до двух часов ночи. И мы сначала пошли, а потом поплыли. Дойдя до причала, в начале Гранд канала, купили билеты на вапоретто, это стоит 7 Е. Вапоретто – это такой речной, или морской, трамвай, теплоход, который в нашем случае предпочтительнее гондолы, и вот почему. Ну, во-первых, гондола – это дорогое удовольствие, стоящее 100Е в час, правда, его можно разделить на несколько человек, максимум 6, тогда обойдётся дешевле. А во-вторых, это медленное удовольствие, и весь канал протянувшийся на два километра, ну никак нельзя проплыть на гондоле с одним веслом, и одним гондольером, за один час, а в-третьих, осматривать и фотографировать лучше с палубы вапаретто, чем с гондолы на уровне воды. Да и сами гондолы лучше фотографировать сверху, а не на их уровне качаясь на волнах от невероятного количества снующих мимо водоплавающих посудин.. Билет на вапоретто действительный в течение часа и при этом можно сходить на берег и потом снова садиться на другой вапоретто..

Вапоретто ходят по разным маршрутам, и даже между островами. Один из островов называется Мурано, и является столицей знаменитого венецианского стекла. Начиная с раннего средневековья, здесь живут и работают венецианские стеклодувы, хорошо зарабатывающие на своё пропитание. Мы на Мурано не успели, но и какие-ибудь безделушки типа солонки или зеркальца стоимостью 1000Е, видели и в магазинах Венеции.

Самый главный маршрут вапаретто - №1. Он катает туристов по Гранд каналу, до площади Св. Марка и потом куда-то дальше, если хотите. Остановки на обеих сторонах канала, да так часто, что, отчалив от одной, он сразу же переплывает к другой. В эту экскурсию к нам присоединился Дима Певцов из Днепропетровска, и мы ему вручили карту Венеции, с которой он благополучно впоследствии и затерялся, оставив нас без средства навигации. Когда мы наощупь выбирались от площади Св.Марка до места нашей стоянки, то подозревали, что он умышленно нас бросил, но он, потом, как-то убедительно убеждал что это была случайность. Пришлось поверить, потому как в Венеции действительно народу много и потеряться совсем не сложно. Ежегодно Венецию посещает миллион туристов.

Нам повезло первым расположиться на носу вапоретто, поэтому фотографировать канал и слева, и справа было удобно. Я же решил, впервые, на свой «сонькин» фотоаппарат попробовать снять видео. Должен отметить, что качество оказалось вполне приемлемое, и получился небольшой видеофильм в 4 минуты, под музыку Мендельсона – «Песнь гондольера».(Видеофильм)

Теперь, хочешь, не хочешь, а по закону жанра, хотя бы немного, о Венеции. Сначала наиболее популярная статистика. Кроме материковой части, Венеция, занимает ещё больше 100 островов в обширной морской лагуне Адриатического моря. Островная часть имеет общее название Эстуарий. Между островами плавает бессчётное количество маршрутных теплоходов, паромов, моторных лодок и катеров. И всё это кишит, шумит и плещется весь день до самого заката, когда всё затихает, а туристы расползаются по кафе и гостиницам, но зато ночью с субботы на воскресенье, Венеция «гудит» до утра.

Кроме самого большого венецианского канала, называемого Гранд каналом, на островной Венеции есть ещё 150 каналов, через которые перекинуто 400 мостов. Каналы между домами бывают такие узкие, что две гондолы разъезжаются с трудом, а некоторые вообще с односторонним движением. А вот мостики через них хотя и маленькие, но зато высокие, чтобы могли проплыть разные по высоте лодки. Каждый мостик уникален по своей архитектуре. От причала Санта Люсия, в начале канала, до площади Святого Марка около 4км. На вапоретто мы плыли туда полчаса, а обратно прошли пешком по узким улочкам, по мостикам через каналы, по коротким маленьким и редким набережным Гранд канала, ширина которого наибольшая 70 метров, а наименьшая 28 м, при глубине 5м. Так делает основная масса туристов и это оправдано, потому что пройти пешком по заповедной Венеции, не менее экзотично, чем прокатиться на теплоходе. Венеция вместе с лагуной, в которой она расположена, уже давно включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Через Гранд канал перекинуто 4 моста, самый известный из которых – Мост Риальто. Долгое время он был единственным на Большом канале, и здесь кипела финансовая жизнь Венеции. Сейчас это любимое место для туристов, потому что с него можно фотографировать канал на все четыре стороны, кроме того весь мост заставлен сувенирными лавками, которых, говорят, аж 24 штуки. Мост построили в 16 веке на 12 000 сваях. Длина 28 метров, ширина – 7,5 м.

В Венеции интересного, ну очень много. И её осмотр в первую очередь зависит от времени, выделенного на осмотр. Если времени мало, скажем полдня, то Большой канал и Площадь Святого Марка, это обязаловка, а если времени много, то, обязаловка - тщательно выбрать что вас интересует и насладиться им в полную меру. Церкви, соборы, палаццо, миниатюрные площади, музеи, выставки, карнавалы, биенале, кинофестивали все стили архитектуры – ренессанс, барокко, готика, большие и малые острова, с большой и малой историей, а вокруг вода и сотни больших и малых кораблей и лодок. Одним словом, Венеция, это праздник для души посреди суетной Европы, хотя, незаметно для глаза, ежегодно на пару миллиметров она погружается в воду. Но, не будем о грустном. Прокатитесь на Мурано в Музей стекла, на остров Бурано – посмотрите знаменитые венецианские кружева, а на острове Торчелло прекрасные византийские соборы, найдите Церковь деи Фрари и в её алтаре перед вами предстанет один из величайших шедевров Тициана – «Вознесение Марии», здесь же находится гробница этого знаменитого итальянского художника. И, если, вы всё же устали от всего этого, и многого другого в Венеции, садитесь, опять-таки, на вапоретто и через 20 минут, от площади Сан-Марко, вы уже будете лежать на одном из благоустроенных пляжей острова Лидо – одном из самых старых курортных районов мира.

Надеюсь вам уже понятно, что к Венеции нужно отнестись серьёзно, а мы как раз уже приплыли к площади Святого Марка и сошли с вапоретто, чтобы обратный путь пройти пешком. Площадь Св Марка, это тоже не так просто, т.е. это не просто площадь, а тысячелетняя история Венеции. Зайдите в Интернет, и вы мне поверите. Прочитайте её историю, и вы согласитесь со мной тоже. Я вообще не представляю, как можно ехать не знаю куда, и смотреть не знаю, что. Я лично очень огорчаюсь, если, вернувшись из похода, домой, вычитывая в очередной раз пройденный маршрут, вдруг обнаруживаю что-то, что я не увидел, хотя и проезжал совсем рядом. Очень обидная тогда недоработочка получается. Поэтому предпочитаю знать, куда я еду и что хочу увидеть заранее. И никто меня не переубедит в том, что это неправильно.

Если даже только снаружи перечислять интересные достоинства площади, то их наберётся, на зависть, больше чем у каких-либо других площадей Европы. Сразу после высадки, и после променажа по не очень длинной набережной туда и обратно, между сувенирными лавками, кстати, купив в них на память миниатюрную гондолу, проходим первую, меньшую часть площади между двумя колонами. На одной колоне стоит Святой Марк, нынешний покровитель Венеции, а на второй, второй, но первый, т.е. предыдущий покровитель Святой Теодор. Говорят, между колонами проходить вредно для здоровья, потому что, в средневековье, здесь устраивали казни по разным поводам. Но, об этом мало кто знает и все гуляют как попало, в том числе и мы. На нашем самочувствии это вроде не отразилось, Правда у Саши возникала небольшая кратковременная проблема с организмом, решённая сразу же, как говорится, не отходя от туалета, а у Вити, уже в Муртозе, обгорели ноги при езде на велосипеде, а у меня отломалась «компаньёла», но это всё, явно несвязано с колоннами и проистекало гораздо позже, и гораздо дальше от них. Да и обычное дело это всё, для нашего мандруючого брата велотуриста.

Справа от колонн, при продвижении к главной части площади, ажурный готический Дворец Дожей. Дожи – это герцоги такие, которые правили Венецианской республикой. Было их за всё время, аж 120 дожей. Здесь же размещался Большой совет, суд и сенат. Сразу за Дворцом Собор Св. Марка. Полюбовавшись красотой снаружи, заходим внутрь и получаем огромное эстетическое удовольствие на библейские темы. Когда-то, в далёкие библейские времена, случилась такая история. Тогда, когда Венецианская республика господствовала на морях и океанах, очередная купеческая делегация, решила подпольно вывезти мощи Святого Марка (чего-то он им понравился) из египетской Александрии. А чтобы мусульмане об этом не догадались, они спрятали мощи в свиной туше, и таким образом, с тех пор, эти мощи хранятся в Соборе Св. Марка по сей день. В этом Соборе, в своё время, получил благословение венецианский купец и путешественник, добравшийся до Китая – Марко Поло. Об этом Соборе есть ещё масса интересного. Читайте перед поездкой. Да, чуть было не забыл, когда будете проходить стоящий справа готический Дворец Дожей, обратите внимание, для контраста, на стоящее слева, ренессансное здание Библиотеки, в которой хранятся книги аж с 17 века, когда Венеция их начала печатать.

Продолжая разговор о Венеции, напоминаю, что я здесь пишу лишь чуть-чуть и о некотором, на мой взгляд, интересном, и лишь для того чтобы стимулировать ваш интерес к Венеции, с её тысячелетней историей, о фееричности которой мы даже не подозревали. Например, Венеция, оказывается родина демократии. Именно здесь она, демократия, уже была в разгаре, когда в Европе ещё бушевал феодальный строй, который Венеция, кстати, в своём развитии перескочила. И ещё, например, если вспомнить немного нашу историю, то крепостное право отменили только в 19 веке, а точнее в 1861 году, а в Венеции, ещё девять веков тому от этого назад уже проводили выборы Дожей, т. е. как вы понимаете, демократические выборы правителей. Но, это к слову, а есть ещё масса, безусловно, интересного и необычного в истории Венецианкой республики, от её расположения, её завоеваний и до её падения, из которого она, как всегда, с успехом выкрутилась, не утратив своё лицо и по сей день.

Площадь Святого Марка. Продолжим. Выходим из Собора Св. Марко и справа от него видим часовую башню с аркой под ними. На самом верху её расположен колокол, у которого стоят два мужика из железа, с молотами, и каждый час бьют по нему. Мужики называются маврами, а у часовой башни, естественно, своя история. Интересуйтесь.

Сразу, перед фасадом Собора Св. Марка, раскинулась основная часть площади Святого Марка, окружённая в своём прямоугольном плане зданиями так называемой Прокурации. Справа старая Прокурация, слева новая, или наоборот, разберетесь, если будет интересно. Здесь заседали «отцы города», т.е. вся власть Венецианской республики. На противоположной от Собора стороне площади, между Прокурациями, Наполеон втиснул свой, так называемый флигель, а на самом деле здание для проведения балов.

Ещё двумя достопримечательностями известна площадь. Это колокольня Собора Св. Марка, расположенная непривычно, чуть в стороне от Собора. Высота её около 100 метров, и её нынешний вариант уже не первый. Но, зато известно, что в своё суровое время, гонения церковью науки, Галилео Галилей, установил на ней первый, изобретенный им телескоп. А сейчас, за деньги, на колокольню можно зайти и обозреть Венецию. Если у вас Евров невпроворот конечно. Ведь Венеция, на сегодня, один из самых дорогих курортов в мире. На площади Сан. Марко, к примеру, и не думайте даже попить кофе, потому что его стоимость, объявленная в конце напитка, точно испортит вам настроение.

Ещё одна достопримечательность площади, это голуби. Их очень много, и они, обнаглевшие, садятся на тебя всего, где только можно, а в это время тебя фотографируют и просят денег, опять же в Евро. А обнаглевшие они потому, что со времени постройки Собора Св. Марка, эти голуби, по традиции, уже много веков, на балансе у городских властей. Есть по этому поводу убедительная история. Но, об этом и не сейчас, и уже без меня.

К автобусам возвращались уже по темноте, успев пофотографировать канал и в сумерках, при вечерних огнях. Вообще, с погодой, для съемки, нам повезло. Солнца и ветра не было, поэтому бликов и болтанки от воды не было, и практически все фотки удались. А в связи с этим и настроение поднялось до такого положительного уровня, что пришлось на наш сухомятный ночной венецианский ужин, взять пляшку итальянского сухого вина. О его качестве ничего самостоятельно сказать не могу, потому как, не очень уважая сухие вина, редко их употребляю. Но, мои супутники утверждают, что оно было, всё же, качественным, и я, вместе с вами, склонен им верить, потому как из-за недостатка алкогольного опыта компроматов у нас нет. Да и вообще, это не очень важно, так как, пропутешествовав по таким винным державам как Испания и Португалия, думаю, и мои специалисты в последствии скус потеряли от винного, и притом дешёвого в этих краях, его разнообразия.

Традиционный вопрос по Венеции №1 – «Как эти дома стоят на воде?». Для любознательных, которые не любят самостоятельно решать проблемы, я пожил в Интернете, и вот что выяснил. Коротко. Во-первых, не все дома стоят в воде, как и сама Венеция. А во-вторых, те дома, что над водой, возведены на каменном фундаменте, устроенном на платформе, или по-другому, основании, расположенному на многочисленных сваях из лиственницы, привезенной из России. По другим сведениям, эти сваи из дуба, привезенного из Далматии. Вот пока всё подытоженное на эту тему. Коротко.

Второй традиционный вопрос по поводу сырости и запаха. Что касается сырости, то, может быть, это ощущается в помещениях, но мы в них не были, и сказать ничего не можем. А, какого-либо противного запаха мы не учуяли, да и вода на вид довольно чистая. По каналам плавают специальные катера и собирают мусор, отправляя его потом на материковую часть, поэтому мусора в каналах практически нет. Не забывайте, что Венеция, заповедник, охраняемый ЮНЕСКО, поэтому денег выделяемых этой организацией должно хватать и на уборку мусора. Да и сама Венеция, на нашем брате – туристе, зарабатывает не мало.(слайдофильм на отдельной странице)

У автобусов все собрались, как и было запланировано, вместо двух часов ночи в три и поехали дальше, пытаясь поспать в скрюченных позах. Утро. Едем по северу Италии. За окном мелькают указатели с известными названиями - вот направо на Милан, вот налево на Геную, потом, снова направо, на Турин. Так и доехали до границы с Францией. Граница, как и все границы в Шенгене символическая, только знак, типа дорожного, с надписью – Франция. Пересёкши через небольшие перевалы южные отроги Альп, выезжаем к Средиземному морю в районе Ниццы. Отсюда и дальше вдоль французской Ривьеры, то приближаясь к берегу, то удаляясь от него, дорога шла высоко над морем. Сверху удалось увидеть Ниццу, потом Канны. Марсель, к сожалению, остался в стороне. Так, без особых впечатлений, ну разве что Альпы, горы всегда впечатляют жителя средней полосы, поздно вечером прибыли под Барселону, расположившись в кемпинге. Кемпинг называется «Масноу», как и поселок, расположенный у моря за 20 км от Барселоны. Установив палатки, уставший от почти суточной поездки и сухомятки народ, принялся разводить примуса и готовить поздний ужин.

На завтра у нас целый день в Барселоне. Немного завидую тем, кто увидит её в первый раз. Я же в ней уже был, и даже объездил на велосипеде и знаю её как свою квартиру, ну или почти так. Здесь живёт моя дочь Наташа, с моим внуком Даниэлем и моим местным зятем Луисом, и в прошлом году мы с женой уже их навещали. При этом я успел прокатиться на велосипеде по югу Испании и Португалии. В связи со всем этим, меня в Барселоне, кроме встречи со своей семьёй, ничего не интересовало. А что касается описания Барселоны, то я это сделал в предыдущем моём рассказе о прошлогоднем путешествии по Испании.

В связи с тем, что мы приехали поздно, я позвонил дочке и попросил приехать за мной с утра. А тем временем можно было удобно выспаться в палатке, после автобусных неудобств. Утром все разбрелись, кто как, но все в Барселону. Кто на велосипеде, кто пешком, а за мной приехали на машине, вместе с внуком, которому в этот день как раз исполнилось три месяца. Основных удовольствий в Барселоне у меня было три. Первое горячий душ, второе – горячий борщ, третье – маленький внук. А остальное, увы, не тема этого повествования.

Из кемпинга должны были выехать в пять вечера, но, опять же «коррида» с погрузкой велосипедов тех, кто ездил на них в Барселону, а потом были манёвры, с попыткой двух автобусов с прицепами, выехать с территории кемпинга с минимальными убытками с обеих сторон. В связи со всем этим выехали только после 10 часов вечера.

Ночью, в темноте, незаметно пересекли Гринвичский меридиан и оказались в Западном полушарии. Об этом, как я догадываюсь, основная наша спящая путешествующая масса так и не догадалась. А ведь это немного интересно. Интересно то, что со второго века нашей эры и до 1884 года, у каждого государства был свой отсчёт нулевого меридиана. Во Франции, например, его, отсчитывали от Парижа, в Испании – от Кадиса, где я проезжал в прошлом году по Колумбовым местам, в России от Пулково, где и по сей день расположена обсерватория. Ну и таких нулевых меридианов было ещё много, пока в 1884 году не собрались на конференцию по меридианам и определили единый, проходящий через Гринвичскую обсерваторию в Англии.

У меня всегда в таких случаях возникает мысль о том, как наше человеческое далёкое прошлое, на самом деле не так уж далёкое. Всего 130 лет назад человечество не имело общего нулевого меридиана, всего лишь 520 лет назад человечество не знало о существовании Америки, всего лишь 150 лет назад человек ступил на Северный полюс и отменил крепостное право, всего лишь 530 лет назад появилась первая печатная книга, и такого, что нам кажется очень прошлым, а на самом деле не таким далёким, можно вспомнить много. И если этот, весьма короткий последний период развития человечества, сопоставить с достижениями сегодняшнего дня – космос, компьютеризация, атомная энергетика, человек на луне и т.д. а потом задуматься, то вы изумитесь и с трудом поверите что это всё возможно за такое короткое время существования цивилизации.

Когда народ в автобусе начал просыпаться, мы уже ехали по Центральной Испании. Большая часть Испании расположена на поднятом до 600 метров плоскогорье – Мессета. В южной части Месета доходит до 900 м, а ещё на ней есть горные хребты с высотами до 1500 м. Мадрид, который мы проехали сбоку, увидев его на горизонте, так же расположен на Мессете и является самой высокогорной столицей Европы. С Севера Мессета, как и вся Испания, отгорожена от северных ветров Пиренеями, поэтому климат в Центральной Испании континентальный, а в связи с этим и лето очень жаркое. Когда я ехал здесь в августе, температура доходила до 47 градусов в тени, а с тенью, имейте ввиду, в Центрально Испании плохо, в смысле с тенью хорошо, но найти её трудно, особенно на дороге.

Пересечь Испанию на хорошем автобусе, по хорошим дорогам дело не долгое, поэтому на следующий день мы уже пересекли границу с Португалией. Страна, конечно, небольшая, но для тех, кто никогда не был в подобных краях, экзотики предостаточно. Португалия самая западная страна Европы, в которой находится и самая западная точка Европы, которая называется – Мыс Кабо де Рока. Это недалеко от Лиссабона в сторону Атлантики, где расположен очень интересный в экскурсионном плане городок Синтра. Название страна получила от города Порту, который когда-то был столицей Португалии, ну и, конечно, отсюда и портвейн, по имени – Портвейн. Климат – мягкий, субтропический, средиземноморский. Рельеф северной части пересечённый, на юге больше холмистая равнина и низины Леса растут в центре и на севере. На юге в основном оливы и виноград. В промышленных масштабах используется эвкалипт, из которого делают целлюлозу для изготовления бумаги, и пробковый дуб, корой которого Португалия обеспечивает больше 50% мировых поставок. На севере много хвойных лесов, особенно зелёное побережье. В центре и на востоке, практически всегда засуха. Самые большие реки – Гвадиана на юге, Тежу в центре и Дору, на севере.

История, Португалии, как и любого другого государства древняя, долгая и нудная. Тем не менее, есть в истории Португалии интересный период, который не может быть не замечен любознательным. Это эпоха Великих географических открытий, когда Португалия была ведущей морской державой и внесла свой огромный вклад в открытие новых земель, оставив в память о 15м веке такие, известные ещё со школы имена, как Васко да Гама и Генрих Мореплаватель. Первый из них доплыл до Индии, а второй открыл Мадейру и Азорские острова. Правда не сам, но спонсировал.

Очень занятное время было, а мы тем временем подъезжаем к Муртозе. Муртоза состоит из трёх рыбацких посёлков – Муртоза, Авейро и Торейро Наше мероприятие располагалось на базе авто кемпинга в Тореро. Это в 11км от Муртозы, на берегу океана. На флагштоках перед кемпингом развеваются флаги 13 стран, участниц Евронедели. Кроме европейских стран, сюда приехали участники даже из Канады и Японии. Всего участников было около 1000 человек. (Слайдофильм)

После проверки паспортов полицейскими прямо у автобусов, началась разгрузка велосипедов и бивачные работы, а после распределения нашим Председателем мест для установки платок уже была масса недовольных. Проанализировав обстановку с общим количеством участников на Евронеделе нужно отметить, что наша делегация бала самая многочисленная. С остальных стран приехали небольшие группы, и даже велотуристы одиночки. Некоторые приехали своим ходом. Например, наш сосед по палаткам, приехал, сам, с Англии. Многие приехали семьями в автокараванах, с пристёгнутыми к ним велосипедами. Очень было интересно ходить и рассматривать эту разношерстную велотуристскую публику.

И ещё один момент, бросившийся в глаза. Я не ошибусь, если скажу, что добрая половина участников была намного старше среднего возраста, и даже очень пожилого. Очень забавно видеть, скажем, вполне домашнюю бабушку, мирно спящую вечером на концерте местного фольклора, а утром её же, но только в крутом велосипедном обмундировании, и на таком же крутом байке. Так и хочется сказать: они там у себя, за бугром, что хотят и то и вытворяют. То ли наши старички – у подъезда лавочка и семечки, а чуть дальше столик, домино и стаканчики.. Вот это, по-нашему, и заслуженный отдых, и спокойная старость, и тихое счастье в ожидании собственных похорон. И это в лучшем случае, когда у тебя нет фантазии на дачу, под названием – огород, благодаря которому невозможно увидеть, не то, что другие страны, но и ничего вокруг, кроме своего участкового мира.

Ближе к вечеру получили расписание на следующий день. Завтра, 6го июня, с утра, торжественное открытие 10й Европейской недели велосипедного туризма под огромным навесом, размером как два спортивных зала, после открытия все переодеваются и приходят на старт велопарада с велосипедами. По приезду с велопарада всех ожидает бесплатный торжественный обед, для которого всем выдали специальные талоны.

А теперь обо всём по порядку, хотя и понемногу. 17 марта 2012 года, благодаря инициативе Тараса Пахолюка, Украину приняли в Европейский союз велотуристов (UECT). На торжественном открытии выступил президент Европейского союза велотуристов Пьер Розе, за ним такой же президент, только португальский, потом Голова Муртозы с наилучшими пожеланиями участникам во время пребывания в Муртозе. Выступил также и Председатель нашей Федерации Тарас Петрович Пахолюк с приглашением в следующем, 2015м, году на 11ю Евронеделю к нам в Украину. Вообще нужно отметить, что представители всех присутствовавших стран очень дружественно, тепло и сочувственно относились к Украине и к нам. Увидев украинский флажок или надпись на веломайке, при обгоне, или проезжая навстречу всегда радушно приветствовали. А в Париже, например, темнокожий продавец сувенирных Эйфелевых башен, увидев на моей футболке надпись «UKRAINE», подошёл и сказал: «рашин мафия, юкрэйн ОК!». Когда европейский Президент на сцене представлял нашего Тараса, народ в зале долго аплодировал, выражая, таким образом, поддержку и солидарность с Украиной.

Велопарад по окрестностям Муртозы растянулся на несколько километров. Представляю, какое это было шоу для местных жителей, глядя со стороны. Да и мы сами частенько отъезжали, чтобы с удобного места сфотографировать это наше шествие. А наш флаг Украины, укреплённый высоко на велосипеде Пахолюка, не давал нам потеряться в этом море велосипедистов. А ещё у нас был самый высокий велотурист, по которому тоже можно было иногда ориентироваться. Весь маршрут составил где-то 10 километров, по которому мы и растянулись. Окрестности, по которым мы ехали, состояли из деревушек и дорог по насыпным дамбам, проложенным по заболоченным лагунам и сквозь кукурузные плантации. Настроение у всех было праздничное, не смотря на кукурузу и начавшийся дождь вместе с началом нашего движения. Настроение поддерживали так же наши девочки велотуристки, ехавшие нарядившись в национальные вышиванки и с веночками на головах, украшая всю велосипедную процессию.

При подъезде к кемпингу дождь прекратился. На площадке перед кемпингом мы увидели приготовленные к праздничному обеду коммуникации. Хотя, не такой уж он и праздничный, как бесплатный. Тем не менее, на четырёх огромных вертелах, сделанных в виде автомобильных прицепов, были нанизаны туши не то свиней, не то бычков, поджаривавшиеся над огромными корытами с углями. Огромная очередь образовалась моментально и к тушам, и к вину, и к пиву. Как вы думаете, стояли мы в этой тысячной очереди? Правильно, стояли, сначала, и не долго. Многолетнее совковое воспитание взяло верх. Мало того, без бесплатной добавки тоже не обошлось, после чего очень довольные и немного даже счастливые, мы разбрелись по палаткам, отдыхать перед завтрашним ПВД (Поход выходного дня) по окрестностям.

Ну, а пока мы лежим в палатке, расскажу немого про Муртозу, да и пора уже. Это, с одной стороны. А с другой строны, почти нечего рассказывать. Никаких особенных достопримечательностей в Муртозе нет. Живут здесь 3 тыс. жителей, и находится она в 30км от Авейро. А вот Авейро, по-нашему будет как райцентр, в округ которого (Большое Авейро) входит и Муртоза, гораздо интереснее и красивее. Местные гордо называют её «наша Венеция». Это из-за канала, который проходит через город и по нему катают туристов как в Венеции на лодках, называемых – молисейру. Они, конечно, не такие изящные, как в Венеции, но, тем не менее, их самобытность и своеобразие впечатляет. В Авейро, которому уже в этом году исполняется 500 лет, есть Государственный университет, иезуитский монастырь 15 века, музеи. Особенно солеварения, потому как город и образовался на основе добычи соли, которую здесь добывали уж с 10 века. Через город протекает река Вога и впадает в Атлантический океан, берег которого весь в песчаных дюнах, пляжах и серфингистах. В общем Авейро оказался довольно симпатичным и приятным истинно португальским городком.

Устроителями Евронедели было разработано на пять дней, пять различных маршрутов по окрестностям. Каждый маршрут олицетворял определённую тему и по километражу был разбит на три участка – длинный, средний и короткий, и каждый велотурист определял сам себе участок и мог ехать по нему хоть сам, хоть в своей группе, хоть в любой другой, если его туда возьмут. В первый день был предложен маршрут в 96км – длинный участок, 76 средний и 36 короткий. Назывался он «Вдоль реки Авейро». Во второй день был маршрут горный, с максимальной высотой – 700м н.у.м. Километраж – 100, 75 и 56км. Третий маршрут был посвящён окрестным городам с их местной кулинарией и шопингом. Километраж – 145, 100 и 56км. На четвёртом маршруте, который назывался «Португальский винный маршрут», можно было в нескольких городишках, а также в Порто, посетить винные подвальчики, которые во многих случаях бывают и музеями и дегустационными залами. Километраж – 113, 104 и 68км. Пятый маршрут «Атлантический» протянулся на 118км вдоль берега океана позволяя увидеть красоты бесконечных песчаных пляжей, быт рыбаков в прибрежных посёлках и ощутить почти физически безбрежную природную мощь океана, по его огромным волнам стоя у самой кромки воды. И, кстати, вдруг внезапно понять, какие мы мелкие, слабые и жалкие в сравнении с природой. Средний участок – 76км, короткий – 48км. Каждый участок маршрутов на местности маркировался указателем своего цвета: длинный – красный цвет, средний – белый, а короткий – зелёный.

И так, каждый день, по окрестностям Муртозы, между Порту, горами и океаном колесили сотни велотуристов, познавая одну из интереснейших стран Европы – Португалию, но, кроме наших велосипедных познаваниий организаторы предоставили делегациям и свободные дни для проведения более дальних экскурсий. В один из дней мы на своих автобусах съездили в столицу Португалии – Лиссабон. По-местному он называется – Лисбо. По дроге посетили городки Баталья и Фатима. Я, может быть, и не поехал в Лиссабон, так как уже в нём был, но Тарас, так спланировал экскурсию, за что ему ещё одно большое спасибо, что пропустить её было нельзя. Для меня здесь были интересны Баталья, Фатима и Синтра, которую, проезжая в прошлом году я недостаточно осмотрел. В связи с тем, что в прошлом моём рассказе об одиночном моём путешествии по Испании и Португалии Лиссабон я описывал, поэтому здесь я обращу внимание велотуристов на Баталью, Фатиму и Снтру, которые в разной степени, но того стоят.

Баталья находится у нас по пути на Лиссабон, в 130 км от Авейро, и это как раз тот случай, когда я чего-то не дочитал и мог попросту «пролететь» мимо Батальи. Но, опять-таки, благодаря Тарасу, я увидел это чудо готической архитектуры. Во-первых, это чудо, потому что внесено в перечень семи чудес Португалии, во-вторых, потому что внесено в Список мирового наследия, в-третьих, считается, что монастырь в Баталье чуть ли не самое красивое произведение европейской готической архитектуры, в-четвёртых, из всего, что я уже успел повидать в этом стиле, за время своих путешествий, на мой насмотревшийся взгляд тоже, является чудом средневековой архитектуры.

Этот доминиканский монастырь был заложен в 1385 году королём Жуаном I, в честь победы в битве с испанцами, которая принесла независимость Португалии, и строился на протяжении 200 лет. В ознаменование той баталии, которая проходила здесь же, в трёх километрах от стен монастыря, монастырь был назван Санта-Мария-ди-Виктория-Баталья. На площади перед этим, одним из величайших готических шедевров Европы, установлена конная статуя командующего португальскими войсками, которых, кстати, было в четыре раза меньше чем испанцев, Альварешу Перейре. К монастырю мы подъехали очень рано утром, поэтому он был закрыт, но впоследствии, глядя на фотографии и фильмы про внутри его, я убедился, что, всё же, наибольшая красота монастыря в его наружной архитектуре. Нет, конечно, хотелось бы посмотреть всю красоту. И ротонду, и внутренние дворики, и часовню где похоронен сам Жуан I и его жена, королева, а кроме них ещё пять королей и ещё великий Генрих Мореплаватель, который, правда сам мореплавателем и не был, но спонсировал очень много морских экспедиций, и ещё многое хотелось бы увидеть. Одни только мраморные надгробия правителей как произведения искусства чего стоят, но, наружная красота, пожалуй, всё же, главное в архитектуре монастыря. Тем более что внутри, это уже не монастырь, а музей с соответствующим дизайном.

Кроме его впечатляющих размеров и форм, впечатляет внешняя отделка здания, эпитетов на которую вряд ли хватит. По крайней мере, у меня. Завораживает уже центральный портал, обрамлённый филигранными статуями 12 апостолов, а вокруг ещё обилие всевозможных статуй, ажурная мраморная резьба по всему периметру монастыря, каменные орнаменты, витражи и т.п. Арки, балюстрады, портики, капеллы, нефы, конусообразные башни, стрельчатые окна, клуатр, всё это – чудесная песня из окаменелого кружева, которая заворожит любого ценящего красоту и стремящегося в душе к гармонии в этой жизни. Вот такая она, необыкновенная, Баталья, ничего не говорящая непосвящённому туристу, скромно стоящая у трассы Порто – Лиссабон, по которой большая часть этих самых туристов, благополучно проезжает мимо, так и не прикоснувшись к ещё одному прекрасному на своём пути.(слайдофильм)

Лиссабон Обойдя в утренней тишине молчаливую громаду монастыря, налюбовавшись и нафотографировавшись, продолжили движение в Лиссабон, до которого осталось 118км. В Лиссабоне всем было предоставлено личное время для осмотра достопримечательностей. О Лиссабоне, как я уже предупреждал, здесь не рассказываю, но кое-что, не связанное с достопримечательностями, запомнилось. Скажем то, что Витя, увидев огромные заросли алое, по-нашему «доктора», наломал стеблей и намазал соком свои подгоревшие на солнце ноги, при этом небольшой мешочек этих стеблей он прихватил с собой. Впрочем, в какой-то степени ему это помогло. А в то время, как Витя намазывался, в дебрях парка у которого мы остановились, я обнаружил большую клумбу из цветов, на которые обратил внимание ещё в Муртозе. Но там, в Муртозе, всё был как-то так культурно, что копать было не культурно. А здесь как раз наоборот, чем я и воспользовался, наковыряв несколько корешков. Ведь кроме велтуризма, у меня есть ещё одно хобби – дача. Там я мастерю, занимаюсь садовым дизайном, выращиваю виноград, плодовые деревья, ну и, конечно же, сажаю цветы. В связи с этим, в своих велопоходах, я всегда присматриваюсь к палисадникам и цветам в них. Иногда я даже привожу из походов некоторые цветы для посадки у себя. Вот и теперь я впервые увидел такие цветы, и мне захотелось иметь их у себя в саду. Я даже не знал, как они называются, но это меня не остановило, конечно, и я, всё-таки, привёз домой добытый посадочный материал. Это уже дома я узнал, что цветок называется «Агапатнус», что он теплолюбивый, что больше чем минус пять он не переносит и что на зиму его надо выкапывать и прятать в погреб. То есть, хлопот с ним достаточно будет, но, зато, вот сейчас зима, а у меня дома зеленеют стрелочки листьев, как память о Португалии. Да ещё потом летом, они украсят, надеюсь, прижившись, мой палисадник в саду..(слайдофильм см.ниже и в "Лиссабон")

Ну и вот ещё, запомнилось. У автобусов все собрались напрочуд вовремя. Но, когда расселись по местам, двоих человек не досчитались. Оказалось, когда уже все сидели в автобусах, парень и девушка, у всех на глазах, побежали купить водички. Представьте себе, сто восемнадцать человек, сидя на жаре, в автобусах, ждут двоих оболтусов полчаса. Конечно, такое наплевательское разгильдяйство в национальном стиле, незабываемо и, очевидно, пока неизбежно.

После Лиссабона заехали в Синтру. Это 30 км от Лиссабона. В Синтре, на мой взгляд, уже Тарас дал маху, когда после высадки народ разбрёлся по городку, расположенному на весьма пересечённой местности, он, почему-то переместил автобусы в другое место. В связи с этим многим пришлось поволноваться, выясняя друг у друга, где находится это другое место, эти автобусы, этот Тарас и его родня по материнской линии. Но, и на старуху бывает… Всё же хорошего было больше.

Синтра. Что тут интересного? Много чего. Синтра – это первый центр европейской романтической архитектуры. Смешение всех стилей, готических, египетских, мавританских, Ренессанса, мануэлино и прочих, в архитектуре не только строений, но и в ландшафтной архитектуре, в сочетании с природным гористым рельефом, покрытым хвойным и эвкалиптовым лесом, местными и экзотическими породами деревьев, привело к уникальности окружающей местности, которую включили в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Горно-парковая зона Синтры, очень сильно повлияла на развитие ландшафтной архитектуры в Европе. И не зря Байрон, посетив Синтру, сказал: «этот город, возможно во всех отношениях является самым восхитительным в Европе».

Самая красивая и интересная, старая часть города, расположилась на склонах хребта Сьерра-де-Синтра. А самое древнее сооружение расположилось на самом его верху, на высоте 450м н.у.м. Это Мавритансая крепость, построенная ещё маврами, т.е. арабами мусульманами из северо-западной Африки. В связи с лиссабонским землетрясением храм и часовня разрушились и лежат в руинах, но стены и башни сохранились, и с них открывается прекрасный вид на окрестности Синтры, вплоть до океана.

Если посмотреть вниз с крепости, то мы увидим среди лесной зелени, выделяющийся белый Национальный королевский дворец. Сначала, до 12 века, это была резиденция мавританских правителей, потом, когда их изгнали, здесь жили, летом, португальские монархи. В том числе и победитель над испанцами Жуан I, который приложил свою руку к перестройке дворца. Чего только стоят изразцы азулежу 15го века из Севильи, хотя это и не его заслуга. Но, смотреть надо.

И вообще все, о чём я здесь упомяну о Синтре, смотреть обязательно! Если можно, конечно. Потому что такая специфическая красота в нашей привычной серой жизни, а особенно в наших привычных краях, просто не встречается. И то, что вы там увидите, останется светлым пятном, на всю вашу оставшуюся жизнь, а благодаря кинофото и на некоторую часть жизни ваших родственников. Так что, сплошные плюсы, за исключением денег.

Ещё один дворец, который радует глаз и веселит душу – Дворец Пена. Он построен на месте маленького монастыря в духе романтизма, вокруг него такая же романтическая ландшафтная архитектура. Расположен он на самом верху горы, там, где Мавританская крепость. Снизу его видно немного и не интересно. А вот подойдя к нему, вы сразу поймёте, что такого чуда вы ещё не видели. И пусть внутри тоже интересно – лепнина, фрески, смешение стилей и т.д., но снаружи этот дворец – праздник. И потому, что он необычен тем, что разноцветный как детская площадка. Я впервые видел такой замок. В какие только яркие цвета он не окрашен – синий, красный, жёлтый, белый, серый, бежевый. А чтобы поближе взглянуть на эту палитру нужно выложить 11,5Е.

Ещё один из самых главных для посещения дворцов – Дворец Регалейра. Это дворцово-парковый комплекс, бывшее поместье местных аристократов, которое много раз перепродавалось, пока государство его не выкупило. Это райский сад в лесу, где многоярусный парк с беседками, резными скамейками, башнями, статуями, фонтанами, пещерами, гротами, искусственными озёрами и прудами, каналами, туннелями, таинственными колодцами.

Наиболее известный и впечатляющий, так называемый «Колодец посвящения», или как его называют по-другому Перевёрнутая башня. Огромная спиральная галерея из 9 пролётов по 15 ступеней, опускается на глубину 27 метров и символизирует круги Ада и Рая. Ну, смотря в какую сторону идёшь. Там, на глубине, расходятся подземные ходы, ведущие к разным достопримечательностям. Много небылиц и версий про этот колодец. Одна из них утверждает, что один из хозяев дворца был масон, и здесь, в колодце, проводились обряды инициализации, т.е., посвящения в масонскую ложу. Но, достоверных фактов нет.

Так. Ещё можете посмотреть Монастырь Капуцинов, Дворец Монсеррат, Дворец Сетейаш, а также Дворцовую ратушу и Музей игрушек, которому больше 50 лет.

И в самом конце освоения Синтры, садитесь на старинный узкоколейный трамвай и поезжайте на нём в пригород, аж 12,7км, до курортного посёлка на берегу океана. Вот этот, старинный трамвай, ездит здесь с 1904 года, и мало того, что это тоже музейный, и действующий объект, он тоже внесен в список ЮНЕСКО. По маршруту ходят 12 маленьких одиночных трамвайчиков, и за 2Е возят как туристов, так и местных.

Ну, вот и хватит про Синтру. Надеюсь, что я вас таки убедил.

Не без проблем, как я уже заметил выше, разыскали автобусы, и засветло отправились в обратный путь, на котором нас ожидало ещё одно интересное посещение. Доехав, снова, до Батальи, уже по темноте, сворачиваем вправо, на Фатиму, до которой отсюда 20км. С одной стороны, жаль, что мы в темноте осмотрим Фатиму, а с другой, как раз на самое главное здесь мы как раз и успели, это – факельное шествие с последующей службой.

Фатима – вожделенная мечта каждого христианского паломника. (слайдофильм) Это всемирно известный центр христианского паломничества в Европе. Такой же центр есть ещё во Франции – Лурд, но о нём попозже, на обратном пути в Украину. А история такая. Когда то, а именно 13 октября 1917года, в аккурат за четыре дня до нашей Великой Октябрьской, троим маленьким пастушкам – две девочки и один мальчик, явилась Дева Мария. После этого, каждый месяц 13го числа она им являлась ещё пять раз. Интересно, что при этом она им оставила всего три послания, а в остальные видения, что происходило, никто не говорит и не пишет. Мальчик и одна девочка вскоре умерли, а третья – Луиза, прожила 98 лет и умерла совсем недавно, в 2000м году.

Луиза в разные годы, по разрешению Ватикана, обнародовала все три послания, на разные темы. Кому интересно о чём были послания, сохраню интригу, для самостоятельных общений с интернетом. И вот с тех пор, сюда, в Фатиму, ежегодно приезжает пять миллионов паломников со всего мира, со своими проблемами, требующими решения, с помощью молитвы и коленопреклонении Деве Марии. А коленопреклонение здесь суровое. Через всю площадь, которая в два раза больше площади Св. Петра в Ватикане, от Церкви Святой Троицы, до Базилики Девы Марии проложена мраморная дорожка шириной полтора метра, по которой паломники на коленях, молясь и падая ниц челом бьют и продвигаются к Деве Марии со своими молитвами кто о помощи, кто о прощении. У нас ведь у всех, что проблем, что грехов, разница только в том, что одним побарабано, а других совесть всё же мучает. Вот эта тропа к Деве Марии, я, конечно, её видел, длинная, но не замерял, говорят около километра длиной. Те, которые инвалиды, в специальных лавках покупают восковые муляжи тех частей тела, с которыми у них проблемы и в специальном месте бросают их в специальное жертвенное горнило, где они плавятся. А потом, очевидно, из этого воска снова делают муляжи.

Теперь немного интересной статистики. Площадь, как вы уже догадались не маленькая, и вмещает 200тыс паломников. Посередине периметра площади, в том самом месте, где произошло видение, построили небольшую Церковь Явления, в вполне современном авангардном стиле, в виде застеклённого навеса. Если стать в центре площади и смотреть на Церковь Явления, то справа будет Базилика Девы Марии. На её 70ти метровой колокольне 62 колокола, самый большой из которых весит 3 тонны. На мой взгляд, белое здание Базилики, вместе с отходящими от неё крытыми галереями, выглядит легко и красиво, и вполне олицетворяет посвящение Богоматери. В общем, глядя на неё, душа радуется. В Базилике помещается 800человек.

На другой стороне площади, т.е. напротив Базилики Девы Марии, тоже в необычной для обычной церкви архитектуре, не очень давно, построена Церковь Пресвятой Троицы. Интересна она тем, что это четвёртый храм в мире по вместимости. В него помещается 8500 человек. А столько людей, и даже больше здесь бывает каждый год 13 мая, приезжая на всенощную службу.

Вот так, некогда захолустная деревня стала, чуть ли не центром вселенной, и теперь, превратившись в небольшой городок, полностью посвятила себя служению паломникам. 10 тыс. жителей Фатимы обслуживают 5 млн. паломников в год. А судя по магазинам с тематическими религиозными сувенирами и небожескими ценами на них, обслуживание весьма рентабельно. Церковный бизнес, как и во все века процветает. А что вы хотели? В этом мире, даже святое бесплатным не бывает. И ведь даже простой турист, будучи здесь, не удержится от покупки сувенира. Вот и я, купил свечку, с красным защитным стаканчиком, которая является главным атрибутом при пребывании в Фатиме. Ну просто, на память. А что делать? А ничего не поделаешь, привычка. Вредная туристская привычка тратить деньги на ерунду, чтобы потом, глядя на неё, будоражить воспоминания Вот и стоит эта свечка сейчас, зимой, у меня на подоконнике, среди зелёных листьев комнатных растений и напоминает мне о прошлогоднем жарком лете в Португалии, религиозном центре в Фатиме и о том, как всё-таки мир прекрасен, потому что по нему можно путешествовать на велосипеде. В общем не жалею, что купил.(слайдофильм)

В Торейру приехали после всеобщего отбоя. Это по времени. А по состоянию всё ещё кишело, шумело и праздновало. Но, нам это сегодня противопоказано, ввиду перенасыщенности впечатлениями за день. Хотя, может это у меня уже возрастное, ведь в своё время точно бы «загудел», вместе с гитарой. И если велосипед у меня по жизни самый преданный друг, то гитара – неизменная подруга. Ну, в общем, спать хочется. До завтра!

Об основных расписаниях нашего жизнепребывания в Муртозе я уже написал, а если осталось что, то мелочь, которую, если попутно вспомню, то обязательно опишу. А из основного остались, как раз, последующие экскурсии в Португалии, или даже одна экскурсия, которая объединила первую столицу Португалии (или вторую?) город Порту и городок Брага, (слайдофильм) который расположен чуть севернее, в 50км от Порту. И не смотря, что на нашем пути первым был город Порту, мы вначале заехали в городок Брагу. Ну, и опять, во всяком случае, от меня лично большая благодарность за это, нашему Председателю. Особенно сейчас, когда я, теперь, узнал все подробности этого города и этого религиозного центра, особо почитаемого католиками Португалии, и в котором находится резиденция архиепископа с 16го века, ну и остальные подробности.

В связи с тем, что я, в любом случае, т.е. или до, или после похода, интересуюсь виденными и, к сожалению, иногда не увиденными, но достойными обозрения объектами, я выяснил, что, во-первых, Брага это – здорово, в нашем туристском понимании, а во-вторых, рядом с ней немало ещё интересного. Но, к сожалению, время неумолимо не растяжимо, и, конечно, при его нехватке нужно смотреть главное. И это правильно, нужно смотреть именно Брагу, но, при нехватке времени, не её саму, а главную её достопримечательность, а именно – Церковь Бон-Жешуз-ду-Монти, что по-нашему означает – Церковь Доброго Христа на Голгофе (1723 – 1811). Но о ней чуть попозже, а сейчас немного о том, что, к сожалению, не удалось увидеть, ввиду отсутствия достаточного времени.

Не удалось, но, хотелось бы, увидеть Гимарайнш, городок в 16 километрах от Браги. Я не люблю описывать средневековье стран, где побывал, для этого есть книги, начиная с учебников по Истории, но, в данном случае, меня, что-то задело, наверно философское. Поэтому я, всё же немного вдамся в подробности. А вообще-то, даже неприлично, будучи рядом с Гимарайншем, не вдастся в его подробности, потому как отсюда, оказывается, пошла вся Португалия. Гимарайнш – это колыбель Португалии, это отсюда началась страна Португалия. Поэтому не так всё просто в этих краях, и если вас сюда занесёт, то, одной Брагой, вам не обойтись. А случилось всё в 1128 году, когда некий Афонсу Энрике, в окрестностях Браги, победил войско своей матери Терезы Лионской и объявил о независимости португальского графства. А в 1839г он стал первым королём Португалии - Афонсо I. Короче, с тех пор Гимарайнш – первая, историческая, столица Португалии, и по сей день является колыбелью Португалии.

Теперь, второе, в этих краях, это сама Брага. К сожалению, саму её, как раз мы тоже «пролетели», но это по плану, и поэтому претензий к организаторам никаких. А побывать в самой Браге, это ощутить самую настоящую, натуральную Португалию. Старая Брага – это растворение, в средневековье, обличённое в архитектуру культовых построек, а Новая Брага, при этом, поразит вас, как раз, именно, современным дизайном, модерными скульптурами и при этом гармоничностью переплетения стилей и традиций разных времён. Некоторые считают Брагу самым португальским городом, которому, кстати, больше 2000 лет. Этот город архиепископов, расположенный в широкой межгорной котловине, просто напичкан церквями, костёлами и соборами, и является центром католицизма в Португалии, хотя и вторым центром по паломничеству после Фатимы. Так что, при случае, не проезжайте мимо, а заезжайте прямо в центр Браги, и потом, не спеша, прогуляйтесь по ней, желательно в сторону очередной святыни Португалии, до которой 5км от центра – Церкви Бон-Жешуз-ду Монти.

. По-местному эта церковь называется Синктуарий, что означает – святилище, т.е. священное место, для католиков, а по-нашему это Церковь Доброго Христа на Голгофе. Внешних и главных достопримечательностей здесь три – лестница символизирующая Крестный путь Христа на Голгофу, Церковь Бон-Жешуз-ду Монти расположенная на горе высотой 564 м.н.у.м., и большого парка, олицетворяющего Райские кущи. И всё это, поверьте весьма необычно и поэтому весьма интересно.

Ну, вот скажем, каменная многопролётная лестница, в стиле барокко, а значит не простая, а затейливая, поэтому описать её дотошно сложно, а вот отрывочно можно, хотя и не красиво, но хоть познавательно. В народе называется «Святая дорога». Длина её 116метров, имеет 581 ступень и 14 пролётов. Каждый из пролётов посвящён одной из остановок Христа по пути на Голгофу. На этих пролётах стоят капеллы (маленькие часовни) в виде гротов, посвящённые Страстям Господним, со скульптурными библейскими сценами внутри. В эти, как и другие гроты и часовни заходить нельзя, а только смотреть через решётчатую дверь. На самой лестнице устроены так же композиции, посвящённые пяти человеческим чувствам и трём добродетелям. Кроме часовен и гротов, вся лестница в скульптурах, фонтанах и клумбах. Вот по этой чудесной, с точки зрения архитектуры и искусства, лестнице, входящей, кстати в список Семи чудес Португалии, говорят люди, подобно как в Фатиме, поднимаются на коленях аж до самой Церкви Христа на Голгофе.

В церкви и в часовнях, расположенных на площади с барочными фонтанами и скульптурами, посвящёнными евангелистам Матфею, Марку, Луке и Иоанну, в первую очередь поражают скульптурные композиции на Библейские темы, в натуральную величину. В одной из них я насчитал 16 персонажей. А в самой церкви, вместо иконостаса, от пола и до самого купола в таком же стиле представлена сцена распятия Христа. Все эти статуи людей, выполнены настолько реалистично, что выглядят как живые, как и сами сцены. Такой религиозной красоты я ещё никогда не видел. Да и такого её количества тоже. В общем, есть смыл посмотреть, постоять, полюбоваться и задуматься.

Ну, и третья, не менее интересная достопримечательность этого места – это сама местность, которая, если отбросить культовую архитектуру, весьма живописна. Её многовековое ландшафтное решение, теперь если не отбрасывать культовую архитектуру, внушает покой и умиротворённость. По парку разбросаны гроты, водопады, пруды, уютные беседки, часовни и всё это соединено тенистыми дорожками и замысловатыми тропинками. Нельзя отбросить, так же прекрасные широкие обзорные виды на раскинувшуюся внизу Брагу.

Ну, и наконец, маленький совет. Вдоль лестницы Страстей, есть фуникулёр, который работает здесь уже 130 лет. Так вот, подниматься на нём советую в двух случаях – или вы уже были здесь, или у вас нет грехов. В остальных случаях только по лестнице, потому что внизу вы станете на Путь Христа, посередине пути налюбуетесь красотой, а наверху останетесь без грехов. И дай вам Бог на всё это здоровья! (слайдофильм)

С Браги, теперь уже возвращаясь в Муртозу, заехали в Порту. Ещё в прошлый мой поход по Португалии я немного жалел, что не увидел этот симпатичный, судя по картинкам, город. И вот теперь очередная «сбыча мечт». Этот, второй по величине город Португалии впечатлил, пожалуй, более чем Лиссабон. Если в Лиссабоне впечатляли отдельные объекты, такие, как скажем современный комплекс из трёх вокзалов или 16ти километровый мост имени Васко да Гама, то Порту, расположенный на высоких скалистых берегах реки Дору при её впадении в океан, впечатляет весь. Двести тысячный город основан в 1123 году, и его визитной карточкой является, конечно, вино – Портвейн. В городе 40 винокурен, в подвалах которых есть ёмкости с вином до 60 000 литров. Необозримый простор для дегустаторов-любителей.

Автобусы пришвартовались возле Кафедрального собора в романском стиле, который называется просто Се. К сожалению, был закрыт, поэтому обошлись его обходом снаружи. Ну, так себе, ничего выдающегося. Не то, что скажем Церковь Сан Франсишку. Её внутреннее пространство полностью от пола до купола, если можно так сказать, без единого зазора, украшено деревянной резьбой, деревянными скульптурами, ну, в общем, вся церковь внутри деревянная, и вся из готики и барокко. Хотя снаружи обычная, каменная. В связи с этим церковь уникальна. Да и вообще весь исторический центр Порту под охраной ЮНЕСКО. Башня Клеригуш видна со всех концов города, а если на неё зайти, то, будет наоборот, но, после винных погребов, первой достопримечательностью, которая на всех буклетах – это мост метро, имени Луиса 1го, но по проекту самого Эйфеля, длиной 172 метра. Но, не длина в нём интересна, а скорее высота и ажурность конструкции, которая смотрится ничуть не хуже, чем сама Эйфелева башня. Советую посмотреть, хотя бы где-нибудь на фото. Чтобы пофотографировать панораму с двух берегов, мы прошли по нему на противоположную сторону, где расположено местечко Вила Нова де Гайя, в котором как раз основные склады Портвейна. Но мы только фотографировали, мост, набережную внизу и живописные взбирающиеся вверх по скалам разноцветные домики. Без дегустации.

Проходя мимо железнодорожного вокзала, что-то потянуло нас зайти вовнутрь, и мы не пожалели. Стены огромного фойе были покрыты красивыми традиционными изразцами – азулежу. Нужно напомнить, что азулежу, как правило, представляют собой вполне сюжетные картины, только из кафеля, как у нас говорят. Дальше мы пошли в сторону Ратушной площади, она же площадь Свободы, здесь, естественно, Муниципалитет и Ратуша. Если ещё взглянуть на стеклянный купол Биржи и Епископский дворец, то, к сожалению, на этом историческое Порто заканчивается. Не считая мелочей. Правда есть ещё полуразрушенная стена от старой крепости, пять мостов и Музей трамваев. Но, лучше сесть на один из трамвайчиков, претендующих на начало прошлого века, и прокатиться по городу. А ещё лучше сесть на экскурсионный вертолёт и посмотреть на город сверху. Но, это если 50 Евро не жалко. Мы, например, пожалели и пошли вниз на набережную, где швартуются оригинальные частные большие лодки, которые катают туристов под всеми мостами.

Порту оказался небольшим городом и много времени не занял. Наиболее памятным остался вид моста Луиса 1, и вид с него. А также общее приятное впечатление от города.

Вернулись в Торейро. А на следующий день прошла 10я Европейская неделя велосипедного туризма. В тот последний день пребывания в Муртозе ничего необычного не случилось. Это была суббота, правда не простая, а День Св. Петра и Павла, в связи с чем, в местном сквере, собрались муртозовцы села Торейро, на праздник, повеселиться. Особенно весело им стало, когда наши узнали, что угощение и выпивка там раздаются бесплатно и без ограничения. Правда, в основном вино, но, зато без ограничения, в связи с чем, некоторым, трудно было удержаться. Тем не менее, до темноты свернули лагерь, успев поприсутствовать на прощальном ужине, конечно, те, кто оплатил его заранее ещё при заполнении анкет. В процессе, организаторы, со сцены, выступили с прощальными словами, перед присутствовавшими за большими круглыми столами по шесть человек, которым официанты разносили вино и яства, проворно заменяя опустошённые бутылки. Тарас в свою очередь, пригласил всех в 2015м году приехать к нам, на Украину, на 11ю Евро неделю велотуризма, на чём и закончилась официальная часть нашего участия в 10й Евро неделе.

Загрузились, как я уже упоминал, не без скандала за места и выехали в ночь, в сторону Франции. Во второй половине дня, на следующий день, мы прибыли в Лурд, расположенный в предгорьях Периней. Разместились в палатках у реки под названием Гав-де-По. Очень удачно, что засветло успели, а потом и на ночную процессию. Чудесное святое место. В прямом и переносном смысле слова, ведь со дня основания здесь Синктуария, в 1860 году, в нём произошло 4 тыс. чудесных исцелений. Кто то, наверное, считал, а я вычитал. Лурд – второй город, по посещаемости туристами и паломниками после Парижа, а может даже и первый, потому как считается величайшей святыней Франции, да и не только. 5млн. человек его посещает за год. История Лурда очень напоминает историю португальской Фатимы. Здесь тоже, сначала однажды, а потом ещё 18 раз, девочке Бернадетте являлась Дева Мария, после чего по просьбе Девы Марии, на месте Грота Мачабели, где она являлась было построено святилище под названием –Нотр-Дам де Лурд. Место, конечно, живописное, и по природе, и по архитектуре. И необычное, ввиду наличия природных пещер и гротов, переоборудованных под культовые надобности. Говорят, что один из гротов вмещает 30 тыс. паломников, а 15ти тысячный Лурд, как и Фатима живёт за счёт этих самых паломников, ну и, конечно, нас, туристов.

Дождались факельного шествия и пошли обратно в лагерь,(слайдофильм)

Вечером немного подощило, а утром свернув палатки, снова в путь, теперь в ещё один «гвоздь» нашего турне – Приж, до которого 800км. К следующей ночи разместились в кемпинге в предместье Парижа – Нейи-сюр-Марн, в лесочке между каналом и речкой Марн, которая ближе к Парижу впадает в Сену. Места для палаток было достаточно, а вот наши длинномерные автобусы с прицепами лавировали долго, чтобы въехать, а потом выехать с территории кемпинга.

Утром публика разделилась как всегда пополам, кто на великах в Париж, а кто без. Я пытался раздобыть велосипед у кого ни будь, ввиду поломки моего, но таких не нашлось, поэтому ещё с вечера выяснил, как с нашего кемпинга очутиться в Париже. Оказалось, просто. В километре от нас станция метро, откуда без пересадок можно сразу очутиться на станции Шарль де Голь прямо у Триумфальной арки. Вокруг меня, вместе со мной, образовалась группа из 6 человек, в том числе из уже известных вам моих попутчиков Ерёменко и Певцова. Дима Певцов сообщил, что он в школе неплохо учил французский и может нам пригодиться. Это оказалось, кстати, к моей, кстати, подаренной перед отъездом женой, карте Парижа. А у одного из участников нашей группы, кстати, оказалась платёжная карточка, благодаря которой мы смогли расплатиться с билетными автоматами в метро. А одна из участниц, кстати, раньше, уже была в Париже, поэтому ориентироваться было легче. После утверждения выбранного мною маршрута группа выдвинулась в сторону метро, вдоль по набережные реки Марн.

Не смотря на наличие платёжной карточки, с первого раза взять билеты не удалось. Когда мы стояли у автомата, усердно стараясь в нём разобраться, подошёл слабоговорящий по-русски мужичок и помог нам. Правда сначала он хотел взять нам билеты в аэропорт Де Голь, но потом всё же разобрались, что нам нужно на станцию метро Де Голь в центр Парижа. Метро в Париже не слабое. Всего 14 линий, 220км, 383 станции включая 62 пересадочные. Так что если без велосипеда в Париже, то нужно разбираться тщательно. А стоит это удовольствие 1,7 Евро.

Но вот и Триумфальная арка, не позволяющая усомниться в том, что мы в Париже. Ну, а дальше я умолкаю, потому, как дальше начинается классика достопримечательностей. А описывать классику не дело приземлённых. А охи и ахи не дело настоящих туристов. Поэтому ограничусь парой личных впечатлений об этой вожделенной Мекке всего прогрессивного туристского человечества. Ну, типа, «увидеть Париж и умереть».

Скажу сразу, к сожалению, лично мои ожидания не оправдались. Единственное что, без сомнения, впечатлило, это, конечно, Эйфелева башня. Для меня именно она стала воплощением Парижа, хотя мы обошли все основные «злачные» достопримечательности, европейской столицы, за исключением района Дефанс. Но, Дефанс – это современность на любителя, или специалиста, хотя посмотрел бы с удовольствием. Но, что такое день в Париже? Это только классика и от неё впечатления. И притом без променада, а в среднем темпе.

От Триумфальной арки до Эйфелевой башни, и дальше через весь Париж снова к Триумфальной арке прошли пешком. Что при этом попалось по дороге кроме Эйфелевой башни и Триумфальной арки – Сена, её набережная, мосты, в том числе мост Наполеона и мост Александра 1, Военный Музей, церковь при Доме инвалидов, где похоронен Наполеон (вход платный), остров Сите, Нотр-Дам-де-Пари, Лувр, площадь Свободы, Марсово поле, Елисейские поля, Академия Наук, всякие красивые здания, шумные авеню и тихие переулки. Вот, такая экскурсия, в среднем темпе, и заняла весь день. Очень много времени занимает фотографирование, особенно если это шесть фотографов, среди которых есть неуёмные, которых постоянно надо ждать. И, это, как раз, на фоне всех плюсов нашей экскурсионной группы, был, несомненно, минус. Если бы не он, то можно было бы и Дефанс успеть посмотреть, и кое-что ещё. Но, хватит роптать, ведь мы все-таки были, в Париже! И как ни получилось, а из памяти и жизни его уже не выбросить. И это радует. А то, что он не впечатлил, то это субъективно и сугубо личное. Ну, подумаешь, что для меня он показался, каким-то неопрятным, громоздким и сероватым как Нотр-Дам, который так же оказался не столь величественным как я ожидал. Может для других всё это и не так, может они всего этого и не заметили, и у них совсем другие впечатления. Но, одно, несомненно, нас теперь объединяет – мы, все-таки, видели Париж! (Слайдофильмы на стр. Париж).

А теперь представьте себе хороший праздничный стол с вкусными, не приевшимися блюдами, где в конце праздника подают ещё шикарный десерт. Представили! Так вот – это Прага в нашей поездке. Здесь мы тоже провели день. И благодаря нашему другу, харьковскому велотуристу, Славе Григорьеву, уже давно живущему в Праге, мы успели посмотреть столицу Чехии досконально. Описывать Прагу, тоже не благодарно, благодаря Интернету. Лучше о ней почитать перед посещением, а потом погулять по ней спокойно, наслаждаясь, каким-то домашним уютом города, тихой уравновешенностью его жизни, не смотря на обилие туристов, которыми заполнен весь старый город, зайти в пару, тройку маленьких пивнушек и выпить настоящего чешского пива Старо Прамен, с горячими копчёными рёбрышками, потом пойти в парк, подняться на гору и обозреть её всю, получив полное удовлетворение, от Праги – что она есть, от самого себя – что так поступил, и от жизни – что так устроила. Вот так мы и сделали, благодаря Славику, который так нам и устроил.(Слайдофильм см. на стр"Прага")

Вечером сбор у автобусов и выезд в ночь, в сторону украинской границы. При её пересечении проблемы были только у меня, в связи с поломанным велосипедом, на котором я пытался всё же ехать. Когда я прошёл оба КПП, Витя и Саша уже зафрахтовали микроавтобус до Львова, так как у нас оставались считанные часы до поезда. Нас это спасло, и, перекусив в привокзальном сквере с, уже львовским пивом, вскоре мы ехали в поезде, и с чувством выполненного долга, и постоянного недосыпания в автобусе, хрюкали на своих боковых полках обшарпанного плацкартного вагона. И снился нам не рокот космодромов, а весь мир, по которому мы можем путешествовать на велосипедах.

Спасибо за компанию всем моим пригодившимся попутчикам!