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TABLE DES MATIÈRES.
1°) - Présentation du boitier.
2°) - Le Boitier utilisé.
3°) - La face avant.
__3-1) - Fabrication de la face avant.
__3-2) - Equipement de la face avant.
4°) - La face arrière.
__4-1) - Fabrication de la face arrière.
__4-2) - Equipement de la face arrière.
5°) - La platine perforée.
6°) - Les blocs d'alimentation.
__6-1) - L'alimentation 12 Volts.
__6-2) - L'alimentation 48 Volts.
7°) - L'implantation des modules.
8°) - Le câblage.
__8-1) - Les tableaux de raccordements.
__8-2) - Les raccordements.
____8-2-1) - Les raccordements des alimentations - 1° partie
____8-2-2) - Les raccordements BF, commandes et signaux numériques.
____8-2-3) - Les raccordements des alimentations - 2° partie
____8-2-4) - Les raccordements HF.
1°) - Présentation du boitier.
Un projet de cette envergure mérite d'être installé dans un beau boitier. Mais il doit aussi avoir des dimensions adéquat pour y loger à l'intérieur tous les modules du projet et avoir une façade assez grande, mais pas trop, pour recevoir tous les éléments de commande et d'affichage. J'ai aussi choisi de placer le haut-parleur en façade de manière à avoir une bonne écoute. Il est bon aussi de prévoir un peu de réserve d'espace pour y loger des éléments de dernières minutes.
2°) - Le Boitier utilisé.
Ayant été très satisfait de la qualité de la marque italienne HIFI2000 pour mes précédentes constructions, j'ai donc choisi, dans leur catalogue, un modèle 19", 4U et de 300mm de profondeur.
Ce boitier est de très bonne qualité. Par contre, j'ai remplacé toute la visserie par des tailles juste au dessus pour mieux positionner les éléments entre eux.
Un lien pour commander ce boitier:
Puis, pour embellir la façade, je me suis laissé tenter par de belles poignées en aluminium massif anodisées noir qui sont du plus bel effet.
Un lien pour commander ces poignées:
HIFI 2000 Poignées Aluminium 4U Noir (La paire) - Audiophonics
3°) - La face avant.
__3-1) - Fabrication de la face avant.
La face avant à été conçue avec le logiciel "Designer de face avant" de chez Schaeffer téléchargeable gratuitement ici:
https://www.schaeffer-ag.de/fr/designer-de-faces-avant/?lang=fr
Les liens pour télécharger les fichiers de cette façade au format FPD pour l'ouvrir avec le logiciel "Designer de face avant":
La face avant: https://drive.google.com/file/d/1-g1rC8fhQnv_AQjLTmHIAWKxZxEmYAio/view?usp=drive_link
La fenêtre en acrylique: https://drive.google.com/file/d/1n5a-SpIjT1k_lLHjEbXEpB8e_xdGBFBX/view?usp=drive_link
Le support de l'encodeur: https://drive.google.com/file/d/1_wXUxvFDzNLba_XZCcU5hJYd5oYbPbBb/view?usp=drive_link
J'ai aussi créé un dossier avec ces fichiers et en différents formats. Vous pouvez le télécharger ici:
https://drive.google.com/drive/folders/1BbwhY04zWKmFwZ6TTklwR9RrsIxzrbtN?usp=drive_link
Les perçages des potentiomètres sont à 7mm, des jack à 10.5mm et du micro à 16mm. Vous pouvez modifier ces valeurs à votre convenance. Pour celà, il suffit de cliquer sur les trous et une fenêtre s'ouvre où vous pouvez entrer une autre valeur. Attention pour le perçage de l'interrupteur. Suivant les modèles, il sera certainement nécessaire de corriger les dimensions de perçage. Vous pouvez aussi et selon votre convenance modifier tout le fichier.
Ensuite et quand vous êtes sur du tracé de votre façade, vous pouvez directement commander en ligne chez Schaeffer via ce même logiciel ou faire un export en format STP par exemple, pour passer commande chez un autre fournisseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire des exports de fichiers dans d'autres formats (PDF, STP, DXF, SVG, ...).
Un dessin de la face avant.
Une image de synthèse de la face avant.
A gauche, un dessin du support de l’encodeur et à droite, une image de synthèse de l’encodeur.
A gauche, un dessin de la fenêtre en acrylique et à droite, une image de synthèse de la fenêtre en acrylique.
Quelques photos du support de l'encodeur en aluminium anodisé noir:
__3-2) - Equipement de la face avant.
Dans ce chapitre, nous allons maintenant nous occuper de l'équipement de la face avant.
Les éléments commandés:
-La face avant.
-Le support de l'encodeur en aluminium massif.
-La fenêtre en acrylique.
-Et il y a même un petit sachet de sucrerie que je me suis empressé de dévorer. 😁
Première étape, la mise en place de la fenêtre acrylique.
Il sera nécessaire de limer les endroits où il y aura les entretoises de fixation du VFO.
La fixation de cette fenêtre se fera avec de la colle juste sur les bords extérieurs, et non à l'intérieur.
En effet, si vous mettez de la colle entre les bords intérieurs de la fenêtre et la face avant, le fait de presser la fenêtre pour la mettre en place va contribuer à envoyer de la colle vers le devant de la face avant. de plus, il y aura une épaisseur supplémentaire de colle qui pourra gêner le montage correct du VFO.
Ensuite, on peut mettre en place le support de l'encodeur, mais sans l'encodeur. Le câble de celui-ci gênera sa mise en place.
Puis, le haut-parleur.
C'est au tour du clavier du VFO.
Important! Avant de le mettre en place, il sera nécessaire d'arrondir les angles des boutons poussoir "BAND+" (en haut, à droite) et "AGC" (en haut, à gauche) à l'aide de"une toile émeri à grains très fin. En effet, les angles intérieurs des fenêtres est légèrement arrondie, ce qui fait que les angles des boutons susnommés vont toucher ceux-ci et contribuer à appuyer sur les boutons.
Ensuite, le bouton de M/A de mise sous tension.
C'est aux tours des potentiomètres.
Mais avant de les mettre directement en place, nous allons souder, sur leurs broches, des connecteurs KF2510 5 pôles coudées.
Les broches 2 et 4 ne seront pas utilisées. Les autres broches tomberont exactement en face des broches des potentiomètres. Il suffira simplement de les souder comme montré sur la photo ci-contre.
Leurs présences faciliteront le raccordement électrique de ceux-ci durant le montage de l'appareil, mais aussi les futurs interventions de maintenance.
Tous les potentiomètres seront majoritairement des 10K linéaires (8 potentiomètres) sauf le potentiomètre de volume (AFG), qui sera aussi un 10K, mais de préférence logarithmique. Le potentiomètre de volume de monitoring CW (CWM), sera un 1K ou 2K et de préférence, lui aussi, logarithmique.
Après la mise en place des 10 potentiomètres, on les équipe de leur boutons, ici, en aluminium massif anodisés noir.
Et on termine par la mise en place de l'encodeur optique. Les 3 vis M3mm utilisées pour son montage, sont à tête fraisée, non bombée, pour quelles ne vienne pas toucher le bouton de l'encodeur.
La face avant, avec le bouton de l'encodeur, et prête à être mise en place au reste du boitier.
Les connecteurs PHONE (casque), KEY CW et MIC seront mis en place lors de la mise en place de la façade sur le boitier.
Maintenant, c'est au tour de la face arrière.
4°) - La face arrière.
__4-1) - Fabrication de la face arrière.
Pour faciliter les perçages et découpes des différentes fenêtres, j'ai réalisé un gabarie en document PDF en 2 format de page d'impression. En effet, vu la largeur de la face arrière, un format de page A2 est nécessaire. Le problème, c'est peu d'entre nous avons une imprimante capable d'imprimer ce format. De ce fait, vous trouverez, ci-dessous, le gabarie en format A4 en deux partie et en format A2 en un seul document.
Après l'impression, vérifiez que les tracés sont bien à l'échelle. Si se n'est pas le cas, il sera nécessaire de corriger certains paramètres d'impression.
Pour obtenir une impression en format A2, vous pouvez demandez à un magasin de matériel de bureaux qui ont, en général, un service d'impression dans différents formats. Pour celà, enregistrez le document sur une clé USB et rendes-vous dans l'établissement.
Ci-après, nous allons concevoir la face avant en utilisant les documents en format A4.
Voici les deux éléments imprimés en format A4.
La première opération consiste à couper proprement l'endroit exact où il y aura la jonction des deux partie, ainsi que le pourtour sans se tromper de tracé.
Ensuite, rapprocher les deux éléments en alignant les tracés. Il sera nécessaire d'utiliser une règle pour cette opération.
Assembler les deux éléments avec du ruban adhésif transparent.
Revérifier l'alignement des deux éléments et les côtes des tracés.
Ensuite, coller du ruban adhésif double-face au dos et sur toute la surface, de manière que celui-ci soit collé bord à bord, ce qui évitera tout déchirement lors des opérations de perçage et de découpe.
La face arrière possède déjà un perçage pour le connecteur secteur, mais placé trop haut par rapport à la platine perforée et mal placé pour le nouveau perçage.
Il sera donc nécessaire de retourner la face arrière pour refaire cette ouverture sans rencontrer de problème de trou existant.
En retournant la face arrière, l'ouverture existante qui ne nous intéresse pas, se situera en plein dans la fenêtre du plastron de report de commutation de bandes. Donc, il n'y aura aucune gène.
Pour éviter toute rayure de la face arrière et pour faciliter le décollage du gabarie qui sera collé dessus avec du double face, il sera nécessaire de la protéger avec du ruban adhésif papier de calfeutrage.
Il sera aussi indispensable de calfeutrer aussi l'autre côté.
Coller le gabarie par dessus la face arrière grâce au double-face.
Ne retirez pas toutes les bandes de protections du double face, mai commencez par une au bord.
Ensuite, une fois que la première bande de double-face est collée, continuez avec la suivante, et ainsi de suite.
Attention, le double-face, ça colle très fort, donc, pas droit à l'erreur, sinon, on est bon pour tout recommencer.
Maintenant, on pointe tous les endroits où il y a une croix de perçage.
Une vue rapprochée du pointage.
Le diamètre des trous de fixation des futur éléments est indique sur le gabarie.
Pour les trous de découpes, il faudra d'abord faire des trous avec un petit diamètre, 3mm par exemple, puis de repercé à 10mm ou plus en fonction de la lame de la scie sauteuse.
Donc, commencer par le perçage des trous et ensuite, la découpe des fenêtres.
Ensuite, ébavurer tous les bords avant de retirer le gabarie qui servira de protection en cas de dérapage de la lime.
Pour ébavurer les trous, utiliser un foret de plus gros diamètre.
Pour le perçage du connecteur d'antenne, il faudra utiliser un foret à étages.
Maintenant, on peut retirer ce qui reste du gabarie et procéder à une dernière vérification.
La face arrière est prête pour la suite des opération de montage.
__4-2) - Equipement de la face arrière.
Il ne reste plus qu'à installer tous les éléments de la face arrière, y compris, l'ensemble ampli émission.
Utiliser, de préférence, des vis en inox et écrous frein en inox, surtout si vous habitez près de la mer.
5°) - La platine perforée.
Pour installer les différents modules dans le boitier, la marque italienne HIFI2000 propose une platine perforée en 2 tailles suivant la profondeur du boitier choisi. Celle-ci est perforée avec des trous de diamètre 4mm et avec entraxes de 10mm. Même si les vis et entretoises utilisées pour le montage des modules sont de diamètre M3, celà ne pose pas de problème. Il suffit simplement de rajouter une rondelle côté vis. Côté entretoises, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. La forme légèrement conique de celles-ci du à leur usinage permet de les centrer. Il peut être aussi intéressant d'essayer d'utiliser des vis à tête conique qui forceront systématiquement le centrage des entretoises.
Cette platine va donc permettre la mise en place les modules de chaque côtés, mais aussi de fixer proprement les torons de fils grâce à des petits colliers rilsan ce qui réalisera un montage très propre et très professionnel.
Un lien pour commander cette platine:
HIFI 2000 Fond de boîtier perforé 425x260mm (300mm Series) - Audiophonics
6°) - Les blocs d'alimentation.
Deux alimentations sont nécessaires pour le projet.
-Une de 12Volt/75Watts pour le 12V permanent, le 12V réception et le 12V émission.
-Une de 48Volt/300Watts pour alimenter le PA.
Ces deux alimentations ont chacune, un réglage pour ajuster leur tension de sortie.
La marque MEAN WELL bénéficie d'une bonne réputation. Leur site:
Mean Well.fr : Distribution des produits Mean Well en France
__6-1) - L'alimentation 12 Volts.
Un lien pour commander cette alimentation:
Mettre en place cette alimentation directement sur la platine perforée serait la première idée qui vienne à l'esprit, mais ce ne serait en fait, pas judicieux puisque cela empêcherait de pouvoir installer des modules de l'autre côté de la platine. Il conviendra donc de la fixer comme pour les modules, avec des entretoises.
La première étape va consister à démonter avec soin cette alimentation. Ensuite, tracer les perçages avec comme côte, des multiples de 10mm pour faire correspondre les trous à ceux de la platine. Un petit coup de pointeau aux entroits de perçage, percer à 3mm, mettre en place 4 entretoise M3/10mm en les fixant avec des vis à têtes plates large et profile le plus bas possible et sans rondelles de manière à les éloigner le plus possible pour qu'elles ne viennent pas en contact avec le circuit imprimé de l'alimentation.
Côté entretoises, il sera nécessaire de mettre des rondelles, si possible en inox pour des raisons mécaniques, mais aussi pour supprimer tout risque d’oxydation entre l'aluminium du boitier et le cuivre contenu dans les entretoises.
Ensuite, on peut ré-assembler l'alimentation en vérifiant bien qu'il n'y ait aucun problème entre les vis et le circuit imprimé.
Les deux photos ci-dessous montrent l'alimentation prête à être mise en place.
L'alimentation montée sur entretoises permettra ainsi le montage de modules de l'autre côté de la platine, mais aussi le passage de torons de fils ou de câble entre le bloc alimentation et la platine perforée.
__6-2) - L'alimentation 48 Volts.
Celle de 48Volt.
Comme pour l'alimentation 12 Volt, la première étape va consister à démonter celle-ci avec soin.
Ensuite, tracer les perçages avec comme côte, des multiples de 10mm pour faire correspondre les trous à ceux de la platine. Un petit coup de pointeau aux entroits de perçage, percer cette fois à 4mm pour des raisons mécaniques, mettre en place 4 entretoise M4/10mm en les fixant avec des vis à têtes plates large et profile le plus bas possible et sans rondelles de manière à les éloigner le plus possible pour qu'elles ne viennent pas en contact avec le circuit imprimé de l'alimentation.
Une vue sur la tête des vis. Le plot fileté servant à fixer le circuit imprimé donne une idée de la hauteur de vis à utiliser. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les soudures des composants.
Côté entretoises, il sera aussi judicieux de mettre des rondelles, si possible en inox pour des raisons mécaniques, mais aussi pour supprimer tout risque d’oxydation entre l'aluminium du boitier et le cuivre contenu dans les entretoises.
Ensuite, on peut ré-assembler l'alimentation en vérifiant bien qu'il n'y ait aucun problème entre les vis et le circuit imprimé.
Maintenant, nous allons pouvoir définir l'emplacement de ces alimentations, ainsi que tous les autres modules. C'est ce que nous allons nous occuper dans les lignes suivantes.
7°) - L'implantation des modules.
La première étape, va consister de déterminer l'emplacement exact et définitif de tous les éléments à installer.
Le dessous de la platine perforée va recevoir tous les éléments les plus générateurs de perturbations.
Il y aura donc, toute la partie secteur 240V AC, les deux alimentations, les deux filtre d'alimentations continues et le module filtres passe-bas de puissance émission.
Sur le dessus, il y a sur le devant et en au milileu, le module SSB qui recevra, audessus de lui, le module AM et encore audessus, le module FM.
A gauche, il y aura tous les éléments HF, et à droite, tous les élément audio.
Au milieu, en haut, sur la photo, le module de commutation alimentation Vcc et HF.
A sa droite, le module Si5351, puis le module Si570.
En haut à gauche le module de commutation des bandes avec sur son dessus, les deux module de report de commutation des bandes.
Le module 12 filtres passe-bandes sera monté sur un ensemble de platine perforées, où autre, et monté verticalement sur le côté gauche du boitier.
Sur cette photo, on voit que le profilé en aluminium est placé sur le devant. En fait, c'est une erreur de ma part, il aurait du être derrière de manière à ce que l'ensemble soit le plus près de la parois. Je me suis aperçu de mon erreur au moment de l'installation du module, une fois que le câblage était terminé. Le module aurait dû être placé derrière le support et l'ensemble retourné.
L'ensemble sera fixé à la plaque perforé grâce aux deux trou de D5mm que l'on aperçoit, à gauche sur la photo précédente.
8°) - Le câblage.
Une fois que l'emplacement des modules à été définitivement déterminée, nous allons pouvoir nous attaquer aux différents types de raccordement. Il sera donc nécessaire de redémonter les modules en laissant leurs entretoises de fixation en place sur la platine perforée. Prenez des photos avant leurs démontages.
__8-1) - Les tableaux de raccordements.
Pour procéder au câblage de l'appareil, j'ai réalisé les tableaux sous Exel et convertis en format PDF. Ils sont disponibles en téléchargement dans les pages de chaque module. Ils seront indispensables pour procéder aux raccordement des modules entre eux.
Jean-Michel, constructeur du projet 14HAM-DK2 et indicativé F4JYH au printemps 2023, a aussi mis la main à la pâte et a eu la gentillesse de réaliser un synoptique du raccordement inter-modulaire. Son travail permet d'avoir une bonne vue d'ensemble des liaisons entre les modules. Un grand merci à lui pour son précieux travail.
Pour agrandir ces synoptiques et les télécharger, cliquez sur l'icone en haut à droite de chaque fenêtre.
Les liaisons alimentations, logique et analogique, en couleurs et N&B.
Les liaisons HF, en couleurs et N&B.
shémas couleur raccordement élec DK2.pdfSchémas couleur raccordement HF.pdfshémas Nb pour impression raccordement élec DK2.pdfshémas Nb pour impression raccordement HF.pdf__8-2) - Les raccordements.
Comme tous les transceivers, les différents modules du projet 14HAM-DK2 sont interconnectés par différents types de raccordement. Il y a donc, des liaisons pour les alimentations, des liaisons HF, des liaisons BF, des liaisons numériques ou analogiques et des liaisons de commandes.
Certains modules n"auront qu'une seule ou deux types de liaisons, d'autres, quasiment toutes, comme ces le cas pour les modules modes BLU, mode AM et mode FM. Il sera donc important de séparer les différentes liaisons pour éviter les interactions électromagnétiques qui serait sources de problèmes.
Il y a 3 groupes principaux de liaisons différentes:
-Les liaisons des différentes alimentations.
-Les liaisons BF, de commandes et de signaux numériques.
-Les liaisons HF.
Les liaisons d'alimentation se feront en deux étapes.
____8-2-1) - Les raccordements des alimentations - 1° partie
Concernant les liaisons d'alimentations 12 Volts, il y en a 3 sortes qui seront repérées par l'utilisation de fils de trois couleurs différentes:
-Le 12 Volts permanent, +12VP en rouge.
-Le 12 Volts réception, +12VR en orange.
-Le 12 Volt émission, +12VE en jaune.
On utilisera du fils de 0.75mm2 de section (18AWG) avec des embouts à chaque extrémités (embouts couleur bleu). Personnellement, j'ai utilisé des conducteurs avec gaine en silicone beaucoup plus souple.
Concernant l'alimentation 50 Volts du PA, on pourra utiliser du fils de même section, intensité du courant ne dépassant pas 2 ou 3 Ampères, voir légèrement plus.
Concernant les lignes 240 Volts, il sera plus commode et plus judicieux d'utiliser du câble méplat (0.75mm2) à 2 conducteurs, ce qui permettra d'obtenir en plus, une double isolation des conducteurs électriques.
L'alimentation 240V.
On commence par la mise en place du filtre d'alimentation secteur 240V.
La terre ne sera pas directement raccordée à la masse du boitier. En effet, on placera une self entre la borne de terre du connecteur d'alimentation et le filtre pour empêcher tout QRM en provenance du réseau de terre du logement de venir polluer l'appareil. Cette self sera mise en place plus tard.
Les deux filtre d'alimentation 12V et 50V seront monté sur une platine de manière à créer un blindage entre la ligne 240V alternatif et les lignes 12V et 50V continus.
L'ensemble sera fixé à la platine perforée de la même manière que tous les autres modules, c'est à dire, avec des entretoises M3x10mm en laiton.
Câblage de la partie 240V alternatif.
Pour réaliser ces liaison, j'ai utilisé du câble méplat 2x0,75mm2.
La fixation de celui-ci est réalisé avec des petit collier "Rislan" de 2.5mm de large.
Le raccordement du câblé au filtre a été réalisé par soudures et isolées avec de la gaine thermorétractable collante à l'intérieur pour empêcher toute humidité venir oxyder les conducteurs.
Pour faciliter les raccordements de interrupteur ce mise sous tension de l'appareil, j'ai mis en place des connecteurs. Cela facilitera aussi, une potentielle intervention de maintenance futur.
Côté alimentation, une longueur de 5cm entre l'extrémité des fils et l'endroit de la suppression de la gaine extérieur sera nécessaire.
Ensuite, on dénude les conducteur sue 1cm et on met en place des embouts de câblages de 0,75mm2.
Les borniers des deux alimentation seront face à face et par leur constitution, leurs bornes 240V se trouveront, elles aussi, face à face.
Blindage de la ligne 240V avec du ruban adhésif en cuivre. Celui-ci est conducteur côté colle.
On peut aussi utiliser du ruban adhésif en aluminium utilisé généralement pour les gaine de VMC qu'il faudra recouper sur la longueur pour réduire la largeur. L’inconvénient, c'est que la colle de ce genre de ruban, n'est pas conducteur. Il faudra donc réaliser mécaniquement une liaison électrique avec la platine de montage.
Ensuite, on peut réaliser le câblage des lignes 12V et 50V continue entre les blocs d'alimentation et leur filtre.
Le reste du câblage des lignes d'alimentations des modules se fera après le câblage des lignes de communication et commutation de ceux-ci de manière à ne pas créer de gène, ces dernières et constituées de conducteurs plus fin et en grande quantité.
____8-2-2) - Les raccordements BF, commandes et signaux numériques.
Dans ce chapitre, nous allons patrler des liaisons BF, de commandes et numériques. Il sera très important de blinder chaque liaisons indépendamment pour qu'il n'ait pas d’interaction entre chacune d'elles. Une liaison entre deux éléments, peut être constitué d'un seul conducteur ou d'un ensemble de plusieurs conducteurs.
Avant de s'attaquer au câblage, il sera indispensable de commencer à bien marquer les trous qui serviront à la fixation des blocs d'alimentation placées sous la platine de montage. Sur la photos ci-dessous, on peut apercevoir les œillets autocollants colorés avec un feutre indélébile rouge.
Concernant la longueur des connections entre la base du connecteur et la fixation des conducteurs, j'ai pu déterminé que, 6cm était la plus judicieuse.
Pour ne pas abîmer les conducteurs au niveau de leur fixation sur la platine, je recommande d'utiliser 1cm de gaine thermorétractable à ce niveau.
La longueur par défaut des conducteurs équipé de l'élément serti du connecteur étant d'environ 20cm, il sera donc nécessaire de les rallonger. Voici en photo une procédure simple et efficace pour procéder aux soudures des conducteurs, en utilisant du ruban adhésif en papier de calfeutrage qu'utilisent les peintres. Les photos parlent d'elles-mêmes.
Faire bien attention que la soudure ne forme pas une pointe d'étain qui percerait la gaine thermorétractable et viendrait en contact avec la platine de montage ou le ruban adhésif de blindage en cuivre.
Une autre méthode pour réaliser des connections externes en série, en utilisant un support résistant à la chaleur, recouvert de ruban adhésif en papier de calfeutrage.
Préparation des liaisons des potentiomètres.
Utilisation de connecteur KF2510 à 5P à cause de l'écartement de 5.08mm des broches des potentiomètres. Les emplacements 2 et 4 ne seront donc pas utilisés.
Il est très judicieux d'utiliser des couleurs différentes pour chaque connexion des potentiomètres:
-Noir: pour le point froid.
-Gris: pour le curseur.
-Blanc: pour le point chaud.
Pour déterminer la bonne longueur des liaisons des potentiomètres, pour pouvoir les assembler en toron et de manière à avoir les connecteurs en face de leurs potentiomètres attitrés, vous trouverez, à gauche un petit pense-bête.
La base symbolise la platine de montage.
Par exemple et pour le potentiomètre AFG, la longueur entre la base du connecteur et le point de fixation du toton sur la platine de montage sera de 12cm, cette liaison entre le potentiomètre et la platine formant un L à l'envers.
La photo de droite montre les torons prêts avec chaque liaison repérée.
Ci-dessous, le câblage du support du module des 12 filtres passe-bandes. Les conducteurs seront positionnés côte à côte pour ne pas créer une sur-épaisseur qui pourrait venir toucher les soudures du module.
Maintenant, le câblage de la platine de montage.
Les photos ci-après ont été prises au fur et à mesure. Je vous conseil vivement de faire de même pour retrouver plus tard, le cheminement de chaque liaison.
Le blindage de celles-ci devra s'effectuer au fur et à mesure, et individuellement, c'est très important. En effet et pour exemple, la liaison entre le module Arduino MEGA2560 du VFO et les modules Si571 et Si5351 génèrent énormément de QRM.
Le câblage de toutes les liaisons audio, commutations et communications étant terminées, on va pouvoir maintenant poursuivre avec les liaisons d'alimentation des modules.
____8-2-3) - Les raccordements des alimentations - 2° partie.
Comme dit précédemment, nous allons pouvoir terminer les liaisons d'alimentation de chaque module.
Pour rappel et concernant les liaisons d'alimentations 12 Volts, il y en a 3 sortes qui seront repérées par l'utilisation de fils de trois couleurs différentes:
-Le 12 Volts permanent, +12VP en rouge.
-Le 12 Volts réception, +12VR en orange.
-Le 12 Volt émission, +12VE en jaune.
On part du module de commutation Vcc/HF.
Chaque bornier de sortie +12V on trois sorties. On va donc toutes les utiliser pour répartir les courants.
Entre l'extrémité de chaque conducteur et son point de fixation sur la platine de montage, on conservera une longueur de 6cm.
Les extrémités seront dénudée de 10mm.
On place les embouts de 0,75mm2, on serti avec une simple pince plate de préférence crantée et on recoupe les embouts en ne laissant que 5mm de la partie métallique, comme montré sur la photo ci-contre.
Pour réaliser les connections, on part donc du module de commutation Vcc et on arrive sur un premier module. Chaque module possède un connecteur d'alimentation à 2 pôles. On repartira donc de celui-ci pour arriver sur un nouveau module, et ainsi de suite.
On veillera, aussi, à ne pas créer de sur-épaisseur pour ne pas venir en contact avec les soudures des modules.
Les photos ci-après montre la progression du travail de câblage.
(Photo manquante à venir)
Une fois que toutes les liaisons possibles ont été effectuées, on peut assembler le boitier.
On commencera par mettre en place les supports avec entretoises, sur les deux éléments de côté du boitier, comme montré sur la photo ci-contre.
(Photo manquante à venir)
Ensuite, on fixe les deux éléments du boitier, à la platine de montage, en positionnant la platine à fond vers l'arrière, c'est à dire que les vis de fixation doivent être en contact avec le fond de la lumière.
On installe, ensuite la face avant.
(Sur cette photo, on peut constater mon erreur concernant le support vertical du module 12 filtres passe-bandes. Celui-ci aurait du être dans l'autre sens de manière à ce qu'il soit au fond du flasque du boitier. Tel quel, je ne pouvais plus accéder au vis de fixation de la façade et de la face arrière).
On installe ensuite la face arrière et on peut mettre en place tous les modules et les raccorder aux connecteurs.
____8-2-4) - Les raccordements HF.
Les liaisons coaxiales se feront en se servant des documents de raccordement des modules.
Les câbles coaxiaux ne devront pas être attachés ensemble. On veillera qu'ils ne soit pas côte à côte pour éviter toute interaction HF entre eux.
Sous l'appareil, les liaisons coaxiales se résume à cette seule photo. Le connecteur d'antenne, le module de mesure de puissance HF, le module fitres passe-bas de l'ampli HF et une liaison vers le module de commutation Vcc/HF de l'autre côté.
Une vue de la liaison entre le module Si570 version CMOS et le mélangeur à diodes en anneau ADE-1.
Entre les deux, il y a un atténuateur de -6dB nécessaire au bon fonctionnement du mélangeur.
Mais il sera peut-être plus judicieux de placer 2 atténuateurs de -3dB qu'un seul, c'est à dire un de chaque côté du câble coaxial. En effet, le VFO génère des fréquence VHF et vue la longueur de la liaison coaxiale, il se pourrait que l'adaptation d'impédance ne soit pas tout à fait correcte en entrée du ADE-1. Avec 2 adaptateurs, l'adaptation d'impédance sera donc plus correcte de chaque côté du câble coaxial.
Une vue de la liaison coaxial entre le module AM au-dessus et le module SSB en-dessous.
Sur cette photo, le module FM n'est pas encore en place et viendra par dessus le module AM.
Ci-dessous, le raccordement du préamplificateur bidirectionnel de la FI 57-58,7MHz.
Ci-contre et ci-dessous, le raccordement entre le module FM au-dessus et le module AM juste en dessous.
Ci-contre, le filtre FI 57_58,7MHz en place.
Ci-dessous une vue d'ensemble.
(La suite en cours de rédaction)
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