202 - Reconfiguration 2 vitesses 12 fils
11/09/18 - REBOBINAGE BOBINAGE LABOBINE a été mis à jour en nouvelle version de Google site. En attendant la reconversion aux formats et nouvelles fonctions, certaines redirections sont passagèrement incompatibles ainsi que le visionnages plein écran des schémas et tableaux. Comme ce site a été édité au fur et à mesure, la remise en place des nouvelles fonctions ne pourra se faire qu'au rythme de disposition de l'auteur.
Mise à jour le 21/11/15
Reconfiguration des connexions sur un moteur 2 vitesses à couplage de pôles,
220/380v, 12 fils de sorties
La commande du moteur se fait manuellement par un commutateur à cames qui n'est plus fabriqué, de plus sur les 12 fils de sorties plusieurs ont pourris et d'autre part il n'y a aucun repère et personne possède le schéma.
L'objectif est donc de "repartir à zéro" et de simplifier en couplant les enroulements à une seule vitesse et une seule tension, la commande étant faite directement par variateur.
Le moteur :
VIDEO RESUMANT LA MANIPULATION
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Après avoir démonté le moteur et mis le stator à plat la première des choses à faire est de relever le schéma de bobinage.
cliquer pour agrandir
On relève que chaque bobine est composée 6 demies-sections et saute 3 encoches et que le pas est de 1 à 10 (pas raccourci) et qu'il y a similitude du pas avec le schéma d'origine du couplage Dahlander 6 fils, mais là avec 12 fils ce n'est plus du type Dahlander mais du type à couplage de pôles.
Le schéma est donc le même mais avec toutes les entrées//sorties de bobines à l'extérieur ce qui permet le couplage des 2 vitesses en 220 ou 380, alors que Dahlander est bien couplable à 2 vitesses mais à une seule tension.
Il est facile de tracer le schéma qui va être suivi pour reconfigurer les connexions en 2 pôles couplage étoile pour 400v et 3 fils de sorties.
Pour vérifier la concordance avec le schéma, les connexions doivent mises "en l'air" et pour cela il faut commencer
par retirer le ruban de frettage. Pour cela, on utilise le cutter et la petite pince. Si le verni d'imprégnation fait bloquage on peut se servir modérément d'un décapeur thermique qui aura pour effet de ramollir l'ensemble et rendre plus facile l'extraction du ruban.
Utilisation du cutter et de la petite pince
Le ruban de frettage a été enlevé et les connexions sont mises en l'air
REPERAGE DES ENTREES/SORTIES DES BOBINES DES ENROULEMENTS
Cette étape est très importante car elle va décider du succès ou de l'échec de la reconfiguration.
Le plus simple pour repérer est de numéroter chaque fil "d'entrée/sortie" par le numéro d'encoche d'où sort le faisceau.
On numérote au hasard une entrée "1" et en suivant le sens des bobines (sens horaire ou inverse horaire, ici c'est le sens inverse horaire) jusqu'à "12" les fils sur tout le pourtour.
Pour vérifier par rapport au schéma, on doit avoir numéroté les fils 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 31, 33.
La seconde vérification sera celle de la continuité des enroulements (ou des 6 bobines) avec un ohmmètre ou un montage sonnette basse tension.
L'avantage de l'hommètre est que en dehors des coupures, on peut mesurer la résistance ohmique de chaque bobine, ce qui permet d'en juger le bon ou mauvais état en cas de différence de mesure ou de coupure.
On doit donc avoir 6 circuits en continuité et isolés les uns des autres, soit 1 circuit entre les fils repérés :
"1" et "15"
"3" et "25"
"7" et "21"
"9" et "31"
"13" et "27"
"19" et "33"
Si tout est positif : chaque circuit sans coupure, et isolé des autres circuits et de même mesure, le reste de la manip est "on ne peut plus simple".
D'abord repérer les 3 entrées de phase "L1", "L2", "L3".
Il faut savoir qu'en triphasé les phases sont décalées de 120°, et pour décaler de 120° par rapport au nombre d'encoches (36) de la circonférence du stator, il suffit de diviser par 3 (360/120) le nombre d'encoches soit 12 encoches et donc si la phase 1 est à l'encoche "1", la phase 2 sera à l'encoche 1+12="13", et la phase 3 à l'encoche 13+12="25"
On peut donc dores et déjà souder 3 fils des entrées de phase "L1" à "1", "L2" à "13" et "L3" à "25" qui sortiront sur la plaque à bornes du moteur.
Il faut ensuite faire les connexions suivant le schéma à savoir :
le fil "15" avec le fil "33"
le fil "9" avec le fil "27"
le fil "3" avec le fil "21"
et il reste les fils "7", "19", et "31" qu'il faut connecter en étoile (400v)
Chaque connexions doit être isolée avec une gaine polyuréthane ou bien doublée avec gaine scotch HT et gaine rétractable. Les connections sont ensuite rangées sommairement sur le dessus du chignon.
L'ensemble du chignon est fretté avec un ruban (ou une ficellle)
Le "luxe" est de pouvoir passer une couche d'anti-flasch.
Le moteur peut être remonté et il fonctionnera avec les mêmes caractéristiques d'origine : même puissance, même vitesse.
Nous avons reconfiguré ce moteur pour du tri 400v en grande vitesse, mais il peut être aussi :
Reconfiguré pour du 230v grande vitesse
Reconfiguré pour du 400v petite vitesse
Reconfiguré pour du 230v petite vitesse
Le "faire soi-même" peut parfois tourner à la catastrophe et avant de trop vous aventurer, pour toute hésitation questionnez l'auteur en cliquant sur "Contacter Labobine" en pied de page.