perù

Il Museo Rafael Larco Herrera, ospitato in un palazzo settecentesco un tempo residenza del vicerè, conserva una delle più cospicue e meglio presentate collezioni di ceramiche. Fondato nel 1926 dall'appassionato collezionista di oggetti precolombiani di cui porta il nome, il museo custodisce, oltre ad ori e gioielli, una raccolta di oltre cinquantamila manufatti ceramici appartenenti alle culture cupisnique, chimù, chancay, nazca e inca.

Il resto della mattinata è tutto scombussolato dallo sciopero degli insegnanti, che ha portato la polizia a chiudere Plaza de Armas e dintorni, impedendoci la visita alla cattedrale e quant'altro in programma (che comunque abbiamo sbirciato ieri di nostra iniziativa). Luis, però, un posto di blocco riesce comunque a superarlo.

Casa Aliaga, situata in posizione appartata in una via laterale accanto all'ufficio postale, fu edificata su un terreno assegnato nel 1535 a Jerònimo de Aliaga, uno dei seguaci di Pizarro, i cui discendenti vi abitano da sedici generazioni. Vista da fuori non sembra niente di speciale, ma gli interni sono incantevoli, con mobili d'epoca e superfici piastrellate.

Selvaggia e solitaria, la costa meridionale del Perù - che discendiamo con la famosa Panamericana Sur - ci incanta in un continuo alternarsi di dune di sabbia, oasi verdi in mezzo al deserto, villaggi turistici e di pescatori, antichi geoglifi e spazi aperti e incontaminati. E' un territorio arido e desolato, stretto tra le Ande e l'Oceano Pacifico, dove la vita sboccia solo nelle fertili valli fluviali che producono vino, frutta e verdura, offrendoci così un effimero sollievo dall'inesorabile susseguirsi di paesaggi bruni e spogli.

Il Distretto di Asia, che attraversiamo dopo essere usciti da Lima un'oretta fa, è una nebulosa area commerciale che comprende decine di spiagge, migliaia di costose case per le vacanze e il centro commerciale El Sur Plaza Boulevard, nel quale ci fermiamo per lo squisito pranzo con pollo saltado al Ristorante El Piloto.

Lungo il tragitto, un po' di folklore automobilistico peruviano: camion che fanno inversione in autostrada o che percorrono contromano la corsia di emergenza, carretti che a bordo autostrada fanno carico e scarico merci e via dicendo. Con tutto questo, siamo però noi a prendere una multa perché chi nei posti dietro non ha allacciato il cinturon di sicurezza.

A sud di Pisco, il villaggio principale della penisola di Paracas - spesso erroneamente chiamato proprio Paracas - è El Chaco, niente di più che il punto di partenza per le Islas Ballestas e la Reserva Nacional de Paracas, con condomini, hotel di lusso, il porto turistico e l'aeroporto internazionale. Credo che nella questione del nome sbagliato ci sono cascato pure io, pensando che i caratteristici, coloratissimi, numerosissimi, simpaticissimi e sguscianti taxi a tre ruote fossero nella città di Paracas!

Giungiamo già col buio all'Hotel La Hacienda Bahia de Paracas, di gran lusso: camere enormi con balconcino privato che da accesso ad una vasta zona piscine con palme e ponticelli, che a sua volta prospetta sulla spiaggia privata in riva all'Oceano Pacifico; un bel ristorante, un bar e da qualche parte pure la spa.

Essendo già tardi e con la previsione di una sveglia molto presto, di tutto questo ben di Dio d'albergo non vivremo pressoché nulla, se non il bar con una cena alcolica (pisco sour e altre versioni, oltre alla mia innocua limonata) e squisiti mini hamburger.