- Nivelar la cama

El nivelado correcto de la cama de impresión es fundamental porque de ello depende la impresión de la primera capa. Y esa primera capa que imprimas es con toda seguridad la más importante de todas. Esta es la capa que se va a fijar a la cama. Si no se fija bien, no podrás imprimir nada.

¿Por qué es tan importante el nivelado de la cama?

• Mira esta imagen para que sepas de lo que te hablo a continuación. En esta imagen (puedes usar Google Translate si quieres) se muestra lo que pasa si tienes la boquilla muy separada de la cama (imagen superior), cuando la tienes correctamente separada (imagen central), o cuando la tienes demasiado cerca de la cama (imagen inferior)

• Si tu boquilla está muy alejada de la cama, la base de tu impresión no se pegará a la cama, se separará de ella, y tendrás que empezar todo de nuevo porque la propia boquilla arrastrará el objeto que estás imprimiendo por todos lados. Verás como el filamento que acaba de salir no es plano sino redondo. Ojo, esta no tiene que ser la única causa por la que no se pega el filamento a la cama. Puede pasar que la cama no esté bien limpia, y tenga restos de grasa o detergentes. Puede ocurrir que calientes demasiado poco el filamento, y que se enfríe antes de que le tiempo a pegarse. Algunos autores recomiendan por ello imprimir la primera capa a menor velocidad (20 a 30mm/s) y con el ventilador de filamento o de capa apagado. El ventilador de filamento o de capa es esa primera pieza que debes imprimir porque no viene de serie con la Tevo Tarantula
• Por el contrario, si tu boquilla está demasiado cercana a la cama, pueden pasar dos cosas: puedes limitar severamente la salida de filamento o puedes impedir que salga filamento por completo porque literalmente estás tapando la boquilla.
  • Sabrás que has limitado o salido poco filamento porque la primera capa será muy fina y/o transparente y/o plana y a la boquilla le costará expulsar filamento. En este caso es muy probable que hasta oigas al motor de extrusor de filamento cliquear con demasiada frecuencia, viendo como va se mueve hacia atrás (a favor de las agujas del reloj, que es como no debe ir). Ese cliqueo significa que el extrusor de filamento quiere empujar el filamento, pero no puede porque no sale suficiente material por la boquilla en el otro lado. La boquilla está tan cerca de la cama, que se lo impide.
  • Si es este el caso, ese ruido o cliquear del extrusor de filamento debería desaparecer tras la impresión de la primera capa. Si no desaparece tras la impresión de la primera capa, es que puedes tener otro tipo de problema (como falta de suficiente amperaje para hacer andar el motor del extrusor de filamento).
  • Ese clic del extrusor cuando le cuesta expulsar el filamento está acompañado por un NO avance del filamento. Haz una marca con un rotulador en el filamento y verás como no avanza o casi no avanza. En otras palabras, como la boquilla esté demasiado cerca, no se consume filamento. Y en esta primera capa, el consumo de filamento ha de ser tan elevado o más como en el resto de la impresión. Y digo más elevado porque en las primeras capas no se usa el "infill" o ahuecado de las estructuras. Las impresiones de las primeras capas suelen ser macizas, con un relleno del 100%.
  • Sabrás que no dejas salir nada de filamento cuando veas que nada se deposita en la cama porque ya es que estás tan cerca de ella que puede que incluso veas que estás rallando la cama con la boquilla.
  • Recuerda que si no sale nada de filamento también puede ser porque tengas un tapón que te ha generado un bloqueo. Para saberlo, lo único que tienes que hacer es levantar con la mano o con el control LCD la boquilla (el eje Z), calentarla a la temperatura adecuada, y empujar manualmente o con el extrusor el filamento. Si sale, es que no hay tapón.
• Recuerda. Como norma, la primera capa de filamento que añadas no debería ser transparente, sino PLANA y del grosor adecuado. Si ves capas transparentes, malo, porque vuelvo a repetir que es que tienes demasiado cerca la boquilla de la cama.
• Una cosa que debes apreciar en la impresión de la primera capa es que el extrusor de filamento, el que lo empuja, debe cliquear en esa primera capa de vez en cuando. pero ojo, solo de vez en cuando, no demasiadas veces. El cliqueo significa que hay presión en el filamento, y el motor da pasos hacia atrás. Si el cliqueo es esporádico, no es mala señal.
• Si tienes una distancia demasiado corta, lo notarás no solo porque la primera capa que se imprima será transparente, sino porque el material que pudiera salir de la boquilla, si sale, no tiene más remedio que repartirse y expandirse hacia los lados porque no cabe en el espacio que has dejado. Y se formará una estructura característica que se llama "elephant foot" o pie de elefante. Esto no es más que el ensanchamiento de la primera capa, la que está más abajo. Mira esta foto para ver mas o menos como es.

• Hay muchos usuarios que recomiendan usar un simple trozo de papel para medir esa distancia. Otros recomiendan un trozo de cartulina o de cartón algo más grueso. Y mencionan que debe de haber un suave roce cuando pases la cartulina entre la cama y la boquilla. Insisten en que haya un suave roce, nada de resistencia importante, rallados del papel o de la cartulina y nada que te exija un esfuerzo a la hora de meter la cartulina entre la cama y la boquilla.
• Yo encuentro este método de la cartulina un bastante subjetivo. Primero porque cada cartulina o papel tiene un grosor diferente, y porque lo del "suave roce" tiene muchos matices. Lo que es suave para un usuario no lo es para otro.
• Además, la distancia entre boquilla y cama depende de otros factores porque si estás imprimiendo a una resolución de 0,2mm, la distancia a la cama tiene que ser inferior que si imprimes a una resolución de 0,3mm. O sea, que la distancia, no solo depende del tipo de boquilla sino que también depende de la resolución que uses, porque a menor resolución, menor será la cantidad de filamento que sale de la boquilla. Y para complicar las cosas, también depende del tipo de filamento que uses. No es lo mismo usar PLA que ABS u otro material.
• ¿Qué te aconsejo que hagas?. Pues que empieces usando una cartulina (como una tarjeta de visita) y que te fijes a qué distancia está la boquilla de la cama. Y con eso, esperar a que vayas ganando experiencia mientras más veces imprimes. Yo ya no uso tarjeta alguna, sino que miro a ojo la distancia que hay entre la boquilla y la cama y sobre todo, y trato de corregir la distancia en tiempo real tocando los tornillos de ajuste de altura en el momento en el que se imprime el anillo periférico (rim o skirt) que siempre incluso en mis impresiones por ésto, y porque me aseguro con ello que el filamento salga cuando se tiene que imprimir la pieza. Por eso, en muchas ocasiones indico que se impriman 3 o 4 círculos del skirt. Abajo tienes una imagen de un skirt con solo dos pasadas.

• Trata al menos de nivelar al menos la parte en la que vas a imprimir. Ya sabes que no se usa toda la cama para la impresión.
• Si vas a calentar la cama, nivela con la cama caliente, porque con el calor hay dilatación del material haciendo que las distancias se modifiquen o alteren. Y pueden surgir hasta deformaciones de la superficie.
• Ten en cuenta que cuando nivelas manualmente y empiezas, por decir algo, el punto delantero derecho, puedes desnivelarlo de nuevo cuando trates de nivelar otra parte de la cama. Así que nivela varias veces haciendo varios ciclos de nivelado hasta que veas al menos que en la parte que vas a imprimir todo está más o menos nivelado.
• Si no nivelas bien la cama una parte de la cama estarán más elevadas que las otras y, por tanto, algunas partes que imprimas quedarán pegadas y otras no. Es algo que desgraciadamente vas a tener que aprender a base de palos cuando intentes tus primeras impresiones. Esto será un problema mas grande, mientras más grande sea la base de la pieza que vas a imprimir.
• Hay otras opciones con las que no necesitas hacer un nivelado de tu cama. Hay métodos manuales (MESH leveling) o automáticos (Auto leveling). Con cualquiera de estos dos métodos lo que haces es crear un modelo tridimensional de la cama que te va a permitir imprimir aunque esta cama no esté nivelada.
  • Con el MESH leveling no necesitas adquirir sensores, porque como te digo el nivelado lo haces manualmente.
  • Con el Auto leveling, debes adquirir un sensor de nivelado. Hay varios tipos de ellos y ésto merece un apartado diferente para tratarlo. Pero ya te adelanto, que el mejor de ellos es uno que llaman BLTouch, al que ya han sacado clones los chinos con el 3DTouch de Geeetech
• Otra opción que puedes usar para nivelar la cama es usar lo que llaman dial indicator que es en realida este medidor de distancias. Yo he diseñado una pieza que he impreso y lo he acoplado a la parte trasera del X-carriage para medir la distancia entre la cama y la boquilla. Este artilugio me deja medir con una magnifica precisión (0,01mm) la distancia que hay entre la cama y la boquilla, pudiendola ajustar con las tuercas de la cama con cierta comodidad y eficiencia. Me ha ido tan bien, que paso de poner el nivelador automático 3DTouch que me he comprado. Puedes ver detalles en este enlace de Thingiverse

• En la imagen de la izquierda verás cómo he acoplado el "dial indicator" o medidor de distancias al X-carriage o carro del eje X. El mío es de aluminio, pero con el de poliester que viene de serie sirve igualmente, aunque quizás tengas que ser más cuidadoso porque debe ser más frágil.
• En la imagen de la derecha he impreso dos cosas. La línea externa es un skirt de dos o tres pasos, y el cuadrado interno es la verdadera impresión que como ves, es homogenea y se ha pegado en casi toda la extensión de la cama, y lo ha hecho correctamente
• Te pongo un ENLACE A UN VIDEO para que veas cómo imprimo yo la primera capa, y la apariencia que tiene

• Comantarios sobre el vídeo:
1. Lo que ves es un cristal de Leroy Merlin de un cuadro de unos 3mm de grosor. Como ves, ni me he preocupado en cortarlo a ras porque en realidad no hace falta.
2. Yo incluyo en el gcode un código G28 al principio para que haga un autohome. Por eso ves que la boquilla va a la parte frontal izquierda de la cama. De esta forma la Tevo adquiere las referencias de valor cero en todos sus ejes. El origen de la impresión.
3. Yo debería mejorar (ya lo tengo mejorado) el inicio del gcode para que el extrusor saque un poco de filamento antes de empezar a imprimir. En este vídeo no lo tengo hecho, y por eso cuando empieza a imprimir el skirt, no sale filamento desde el principio, sino que no lo hace hasta pasado casi media vuelta o más. Eso se evita incluyendo una orden G1 EXX tras el G28, donde XX es un valor entre 5 a 10 que hace salir filamento de la boquilla. Con esa orden primas el filamento hacia la boquilla.
4. Lo primero que imprime es un skirt de 3 vueltas. Yo siempre lo hago porque me asegura que salga filamento desde el principio cuando ya quiero imprimir la pieza final, y porque me fijo en cómo lo hace, y ahí es cuando veo si sale la capa plana y se adhiere a la cama, y es donde aprovecho para hacer ajustes con las ruedas para ajustar la altura de la cama si me hace falta
5. Luego ya se pone a imprimir el objeto central, y como ves, lo hace con una primera capa plana, no transparente, y que se ha adherido bien a la cama. No se ha levantado.
6. El polvito que ves en el cristal de la cama y que parece suciedad es sal común que yo añado aplicando agua saturada con sal con ayuda de una servilleta de papel para que la el objeto que imprimo se separe solo de la cama cuando la cama se enfría al final de la impresión. La cama está ahora 60 grados en el momento de la impresión.

Para nivelar la cama tienes varias opciones:

• Ahora con el tiempo que llevo imprimiendo y con la experiencia que he adquirido, me veo capaz de hacer una recomendación. Habrás observado que hay mucho mensaje recomendando que compres un sensor de autonivelado, o que uses el nivelado manual tipo mesh leveling. Con la lectura de todos esos mensajes me decidí a comprar un sensor de autonivelado. De hecho, he adquirido el 3DTouch, un clon del BLTouch.
• Pero luego ves otros mensajes de usuarios con mucha más experiencia que la que yo tengo que te dicen que en realidad no hace falta tal sensor. ¿Por qué dicen ésto?
  1. Piensa. En realidad no hay problema real alguno que te impida a ti personalmente nivelar la cama manualmente. Al principio podría parecer que es una tarea imposible. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Somos todos perfectamente capaces de jugar con los tornillos que ajustan la altura de la cama, de medir la distancia entre la cama y la boquilla, y de dejar la cama perfectamente nivelada.
  2. Si nivelas bien la cama y usas un cristal con una superficie homogénea, no tienes ni tendrás la necesidad de hacer una corrección para tener en cuenta las posibles irregularidades que haya en la superficie. Quiero decir que con un cristal, la superficie es plana y homogénea y normalmente no hay irregularidades que corregir.
  3. Un aspecto muy importante es considerar que si desde un principio nivelas bien la cama, y haces los ajustes adecuados, no tienes por qué estar ajustando la cama con cada impresión. La idea es bien simple. La posición de la cama ni se mueve y no tiene por qué moverse. Solo lo hará si alquien toca los tornillos de ajustes. Y la altura de la boquilla tampoco se moverá si el interruptor de parada del eje Z no se mueve.
  4. Y si tienes bien nivelada la cama, y estos ajustes son estables porque nada se mueve entre impresión e impresión.. ¿para qué te hace falta usar un sensor de nivelado?.
  5. Un sensor de autonivelado solo te hará falta si no tienes nivelada correctamente la cama porque has de compensar entonces por las inclinaciones y ladeos que tengas. Pero estas cosas las puedes evitar, y con ello, la adquisición de un sensor y las complicaciones de instalarlo. Y es que no es tan fácil montar un sensor de autonivelado..
• Sigue estas instrucciones para no tener que estar nivelando tantas veces la cama. El secreto es hacerlo bien desde el principio, arreglando con ello los ladeos o inclinaciones indeseadas.
  • Coloca la Tevo en un lugar perfectamente estabilizado y plano. Usa tu smartphone o un nivel de burbuja para comprobarlo.
  • Como cama, considera la cama propia de la Tevo (no recomendado) o un cristal que le hayas puesto encima (recomendado).
  • Baja manualmente el eje Z girando el tornillo largo con la mano hasta conseguir que la boquilla esté cerca de la cama. Usa la esquina delantera izquierda (la más cercana a ti) como primer punto de ajuste.
  • Sube y baja la cama con los tornillos hasta que haya poca distancia entre la cama y la boquilla. Evita que la boquilla esté tocando la cama, o que esté demasiado separada de la cama.
  • Para ver que hay una misma distancia, usa tu propia vista (aprenderás a usar tu propia vista con la experiencia) o usa como referencia una galga de grosor conocido o una tarjeta de credito o algo que tenga cierta rigidez. Por ahora olvidate de si la distancia que hay entre la cama y la boquilla es más grande o más pequeña de lo necesario. Céntrate simplemente en que todo esté a la misma distancia porque ahora lo importante es nivelar la cama.
  • Por el momento, mueve el extrusor con la boquilla de izquierda a derecha o la cama hacia delante o hacia atrás con la mano.
  • Tras ajustar la primera esquina, dedicate a ajustar cada una de las 3 esquinas restantes moviendo las ruedas de nivelación de la cama hasta que veas que todas las partes de la cama están a la misma distancia de la punta de la boquilla.
  • Vuelve a asegurar que has nivelado correctamente las 4 esquinas. Da un segundo ciclo o incluso un tercer turno de comprobación. Puede ocurrir que al nivelar una esquina, varíe alguna otra lugar de la cama. Si quieres nivelar la parte central, hazlo también. Yo con mi cristal, que tiene una superficie homogenea, lo que he encontrado es que al nivelar las 4 esquinas, también lo hace la parte central o cualquier parte de la superficie.
  • Y cuando hayas conseguido nivelar la cama, ahora es el momento en el que tienes que empezar a preocupar en poner la distancia adecuada entre boquilla y cama para crear una primera capa perfecta.
  • ¿Cúal es mi última aportación?. Ya te lo he descrito antes, He diseñado un soporte para una pieza que se llama dial indicator, que me deja nivelar la cama a una precisión de 0,01mm. Puedes encontrar detalles de cúal he adquirido y de la pieza que has de imprimir para usarlo en este enlace de thingiverse

• Y mira como imprimo un objeto plano y grande en una cama grande de 220X280mm. Lo de fuera sigue siendo un skirt, pero el cuadrado interno es un test para valorar el nivelado de la cama. Esta cama es la grande, y como ves, no pienso en autonivelado ni en sensores ni en nada que se le parezca.

• El nivelado automático, que hace lo mismo que el MESH leveling pero de forma automática usando para ello un sensor apropiado. El nivelado automático mejorará tu experiencia de usuario notablemente al automatizar el proceso. Al final de esta página hablamos de ella.

El nivelado MESH Leveling (***)

• Básicamente es nivelar la cama como se hace cuando se tiene un sensor automático, pero se hace manualmente. En el firmware de Jim Brown (que es el que yo uso) tienes que activar un par de cositas. Para ver qué es el firmware de Jim Brown accede al menú de la izquierda.

ATENCION ATENCION. Desde Julio 2107, Jim Brown ha cambiado el modo en el que configura su firmware con lo que él llama el EasyConfig. Tienes más información en el apartado "EL FIRMWARE MERLIN".

Ahora, para activar el MESH leveling, y si tienes la versión aconsejada del firmware con el EasyConfig, lo único que has de hacer es una de estas dos cosas en el archivo Configuration.h. Eso depende de la versión que tengas.

• O es activar, quitando las dos barras "//" del principio de la línea que pone #define MANUAL en el apartado EasyConfig. Con la activación de esta línea activas dos cosas, el MESH niveling, y la aparición del correspondiente menú en el LCD.
• O si no ves esta línea con #define MANUAL es que Jim Brown, el autor de este firmware ha decidido que mientras no definas otro método de nivelado, se activa automáticamente el modo MANUAL por defecto y por tanto no tienes que activar o quitar las barras de ninguna línea. Esto ocurre con las versiones más modernas

La información que viene ahora, la dejo por ahora porque hay otros firmwares de otros autores que no tienen el EasyConfig, y por tanto, os puede ser útil

Modo antiguo de configurar el MESH LEVELING

• Cuando cambies el firmware y actives esta opción (cuento mas adelante cómo hacerlo), verás que aparece un nuevo menú en el LCD para nivelar la cama de tal manera, que por defecto, se toman 9 puntos creando la matriz de nivelación que le indica a la impresora cómo de inclinada está la cama, pudiendo imprimir como nunca lo conseguiras si tratas de nivelarla manualmente con las ruedas.
• Para activar este modo, deberás cambiar (recuerda, estoy hablando del firmware de Jim Brown):
  • Una es activar (quitar las dos lineas "//" de comentario) de la línea 831 #define MESH_BED_LEVELING para activar este modo
  • La otra es activar la línea 932 #define LCD_BED_LEVELING para que aparezca el menú correspondiente en el LCD.
  • Cuando hayas hecho esos cambios, carga el firmware en tu placa controladora como es habitual. Verás que aparece un nuevo menú:
    • Prepare / Bed Leveling
    • Busca Level bed
    • y sigue las instrucciones. Verás que al activarlo:
      • Se hace primero un XYZ homing. Luego aparece Click to Begin
      • La boquilla se coloca en el primer punto de medida. Puedes subir y bajar la boquilla girando el dial del LCD. Pon la hojita de papel, valora la distancia entre la boquilla y la cama, etc. Haz como siempre. Esto es, si vas a usar un cristal, pónselo, y si vas a imprimir a 60 grados, calienta antes la cama a esa temperatura con el cristal.
      • Cada vez que le des al OK, se acepta esa posición que queda almacenada en la memoria y la boquilla va a un nuevo sitio de la cama. Tiene en cuenta el tamaño de tu cama y te deja definir de la misma forma hasta 9 puntos. Cuando termine, te mostrará un mensaje temporal "Leveling done!" y la boquilla se va a "casa".
      • Y almacena esos valores en la memoria, aunque lo hará temporalmente solo. La próxima vez que enciendas el equipo tendrás que repetir la rutina. Esto es obligatorio hacerlo cada vez que enciendas el equipo. Y bueno, lo mismo ocurre si tienes un nivelado automático con un BLTouch o con lo que sea..
      • Si has hecho el Bed Leveling, sabrás que lo tienes activo si entras en Prepare / Bed leveling, porque verás que pondrá Bed Leveling On.
      • Como curiosidad indicar que en la línea #define MBL_Z_STEP 0.025 se le está indicando a la Tevo que con el dial del LCD se suba y se baje esa mínima distancia (0.025mm) para que hagas un ajuste fino.

Más notas sobre los sensores de autonivelado..

1. Hay unanimidad en aceptar que es mejor comprar el sensor fuera de la tienda Tevo. Es más barato y puedes decidirte por otros tipos de sensores más apropiados. El que viene con Tevo, si decides poner un cristal que es lo que se suele usar, no funciona correctamente. Aunque algunos usuarios dicen que añadiendo capas de papel de aluminio al sensor se consigue. Tendrás que investigarlo por tu cuenta.
2. Hay varios tipos de sensores que puedes usar. Los hay inductivos, conductivos y mecánicos. Los dos primeros son muy baratos, pero tienen problemas si usas cristales u otros tipos de plataformas encima de la cama, porque estos sensores detectan metales.
   • Mira este vídeo si quieres instalar el tipo que Tevo manda en sus equipos.

1. Al parecer, los más versátiles son los sensores mecánicos porque no dependen del material que pongas en la cama. Los más apreciados porque los puedes usar en todas las condiciones son:
   • el BLTouch (diseño original). Accede a la página para comprarlo y ver detalles técnicos

En ambos casos puede que tengas que adquirir cables de extensión de 60cm male to female para poder llegar a la placa controladora que es de donde se alimentará y controlará. Mira con cuidado las conexiones porque puedes quemar el dispositivo.

Hay mucha confusión generada con el clon barato 3DTouch. La mayor parte de la gente dice que no funciona bien. Pero hay muchas pruebas de que funciona correctamente. Yo al final he adquirido este 3DTouch en Amazon por 16 euros. Hay veces que lo he visto por 10 euros. Si consigo hacerlo andar, contaré los detalles de cómo lo he hecho. Por lo pronto veo que tengo que cambiar el orden de los cables. Pero la verdad es que no tengo motivación, es que sigo creyendo que no me hace falta, que montarlo es más complicado, y que tardaré más en imprimir con él que si yo nivelo la cama manualmente. Hay quienes se han dedicado a medir la precisión, y aunque el BLTouch original parece ser mejor, los niveles de diferencia no son realmente significativos

• Más información sobre el clon 3DTouch proveniente de Geetech. Incluye detalles técnicos sobre el firmware y cómo configurarlo.
• Este es un vídeo dónde se ve funcionar al 3DTouch.
• Aquí en Aliexpress han vendido un montón de 3DTouch (cerca de 2000), y le veo un 4,8 sobre 5 de satisfacción por parte de los clientes. Por algo será, digo yo.
• Más información de cómo instalarlo. Se puede descargar uno un archivo con instrucciones de aquí.
• Varios vídeos de como se instala el BLTouch.
• Información sobre cómo montar el BLTouch por si te sirve de referencia
• Una foto de dónde debes enchufar los cables del sensor.
• Un esquema de Cómo probar el sensor usando una lámpara LED y un pequeño montaje.
• Te puedes descargar este programa para probar el sensor. Marlin3DPrinter tool. Hay un montón de vídeos mostrando cómo se puede usar este programa
  • Este es uno general describiendo lo que es capaz de hacer este programa
  • En este otro se explica como probar el sensor BLTouch (pero puedes probarlo con el 3DTouch)

AJUSTE DEL OFFSET DEL EJE Z CUANDO SE TIENE UN SENSOR DE AUTONIVELADO

Cuando se usa un sensor de autonivelado, sea cual sea, hay que incluir un parámetro para indicar la altura relativa de lo que mide el sensor respecto a la cama y a la punta de la boquilla. Quiero decir que el sensor siente la cama a determinada distancia, y ese valor ha de tenerse en cuenta para dejar la boquilla a la distancia correcta de la cama. Este valor debe incluirse en el archivo Configuration.h del firmware Marlin, pero lo que voy a contar aquí es como hacerlo mucho más cómodamente usando gcode.

• Calienta la cama y la boquilla, porque has de trabajar en las mismas condiciones en las que se va a usar, y como el calor dilata los materiales...
• Trata de tener el filamento retraído para que no hay pérdida de filamento que lo manche todo.
• Conectate con la Tevo a través de un ordenador. Puedes usar cualquiera de los programas slicers que haya disponible para ello
• Manda las siguientes órdenes a la Tevo

G28 ; esto hace un auto home, define el valor cero que tienes en los ejes X, Y y Z

G0 Z0 ; asegura de poner el eje Z en el valor cero que tengas definido con el interruptor de parada

• Estima la distancia aproximada entre la cama y la boquilla, y redondealo a un número como -X (X puede ser por ejemplo, 2mm)
• Manda las siguientes órdenes (fíjate que X está precedido del signo menos "-"

M851 Z-X ; esto cambia el offset del eje Z

M500 ; esto almacena este valor en la EEPROM

G28 Z0 ; esto hace un autohome en el valor del eje Z

G0 Z0 ; asegura mover el eje Z en el valor 0 pero esta vez teniendo en cuenta el offset

• Empieza a afinar la distancia que hay entre la cama y la boquilla usando decimales como -X.x (por ejemplo -2,2mm

M851 Z-X.x

M500

G28 Z0

G0 Z0

• Y si quieres afinar todavía más, puedes usar decimas de mm en la forma de -X.XX (por ejemplo, -2,25mm)

M851 Z-X.xx

M500

G28 Z0

G0 Z0

• Ve afinando la distancia hasta que veas que tu boquilla es capaz de imprimir una primera capa de forma adecuada, ya sea porque esté rozando una pieza de papel, estés usando una galga con un grosor determinador, etc.
• El valor X.xx que has determinado puedes introducirlo en Configuration.h
• Pero casi es mejor que no modifiques el firmware ni modificar nada en Configuration.h. Puedes incluir este código M500 en el comienzo del script gcode que se genere con tu programa. La ventaja de ésto es que puedes volver a modificarlo en cualquier momento, como cuando cambies de material o de tamaño de boquilla.

Y ahora el final. ¿Merece la pena al autonivelado o el mesh leveling?

La pregunta que tienes que hacerte es la siguiente.. ¿Hace falta tanto mesh leveling y nivelado automático?. ¿Merece la pena comprar un sensor automático?

Pues la respuesta es depende...

SI nivelas bien la cama, si la dejas sin inclinaciones y ladeos, no tienes por qué estar tocando la cama de nuevo, ni tienes por qué estar calibrando la cama con el MESH o el nivelado automático. No porque si todo está nivelado, no hace falta generar un modelo de la superficie de la cama.

Ya hay usuarios que llevan más de 1 año con la Tevo, que tienen la cama perfectamente nivelada, y que no tocan esta nivelación para nada, ni ajustan nada, ni ponen ni usan tantos papelitos y cartoncitos. No porque, si no tocas nada, y si las piezas que sujetan los stop switch (especialmente el del eje Z) están bien sujetos, nada tiene que moverse, ni nada necesita calibrarse o ajustarse de nuevo.

Yo voy a buscarme un nivel de burbuja y/o voy a usar mi smartphone con una aplicación, y en el lugar donde yo vaya a imprimir, me voy a asegurar que está nivelado, y voy a dejar la cama perfectamente horizontal usando los tornillitos. Me voy a preocupar que no haya ladeos ni inclinaciones, y estoy seguro que cuando al final ajuste bien la altura con la boquilla, no la voy a tener que tocar en mucho tiempo.