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Antes de empezar es imprescindible que inicies todo el proceso del montaje de la Tevo en una plataforma perfectamente estabilizada y nivelada.
Puedes comprobarlo o con un nivel de burbuja, o usando una de esas aplicaciones de tu móvil que incluye dicho nivel de burbuja. Para mi Android, he usado éste. Tómate tu tiempo para conseguirlo. La calidad de la impresión y del montaje va a depender de que lo montes todo nivelado para evitar bamboleos, y eso dependerá de que la base esté estabilizada y nivelada. No se te ocurra usar pegamento sujeta tornillos (tipo Loctite o similares) para evitar que se aflojen los tornillos porque al parecer éstos son absorbidos por el acrílico y lo debilitan, llegándolo a romper con mucha facilidad. Ya hay varios casos documentados.
Trata de poner arandelas por todos lados. Hablamos de una estructura acrílica que se verá protegida si las usas. Usa arandelas en cualquier lugar que puedas. Y si usas piezas de aluminio o de carbono (que se adquieren aparte), úsalas también. Pon las arandelas por el lado del tornillo y también por el lado de las tuercas. Las arandelas las tienes que comprar aparte porque las que vienen con la Tevo, son insuficientes. Te harán falta arandelas de 4mm (mayoritariamente) y unas pocas de 5mm.
También te harán falta tuercas de 4 y 5 mm. Muchas más de 4mm que de 5mm. Si no quieres que se te aflojen las estructuras, puedes optar por sustituir las tuercas normales que vienen con el equipo por unas tuercas con nilón especiales como las que ves en la imagen de abajo. Esa parte azul que ves, que puede ser de varios componentes y varios colores, está diseñada para que no se aflojen. En tu tornillería o ferretería local te dirán lo que es si no lo sabes. Son muy comunes.Te alegrarás a largo plazo de usarlas por que la estructura requerirá menos mantenimiento. Para fijar cosas a la estructura se usa fundamentalmente tornillos de 4 x 10mm
Si usas las tuercas con nilón, no uses arandelas tipo muelle para el propósito de que no se aflojen las tuercas. Usa arandelas planas. Excepto en las ruedas. Ahí si debes usarlas, porque sirven para ajustar las distancias y cuadrarlas con los raíles.
Por si te sirve de referencia. El eje que mueve la cama adelante y atrás es el eje Y.
El eje que mueve el extrusor con la boquilla de derecha a izquierda es el eje X.
Y el eje que sube y baja el extrusor con la boquilla es el eje Z.
Vas a necesitar un montón de tuercas tipo T-nuts. Cómpralas antes de que te llegue la Tarantula. Necesitas la 20 series M4. Estas tuercas especiales las usarás fundamentalmente para las mejoras de tu Tarantula, como las escuadras, fijaciones a un tablero de madera, para poner accesorios como tornillos de ajustes para los interruptores de paradas, etc. Yo las compré en Aliexpress. Cuando las pongas, debes ponerla de forma que la forma convexa quede hacia el exterior, y la parte plana hacia el interior ya que cuando la aprietes, quedará firmemente unida a la estructura (mira la foto de la derecha abajo). Estas T-nuts funcionan perfectamente. Las metes horizontales para que entren en uno de los zócalos o ranuras de la estructura, y al apretar el tornillo, se dan la vuelta solas y se quedan perpendiculares, sujetando perfectamente lo que quieras que pongas. Para usarlas, deberás comprar tornillos M4 del 10.
Revisa el manual que te dan, pero mejor estudia y mira estos vídeos (pero lee también la siguiente parte)
Aunque los dos últimos vídeos están en inglés, aquí es cierto que una imagen vale más que mil palabras. Y en el caso de RuiRaptor, por ejemplo, es que no habla nada. Así que mirarlos todos antes de que te llegue le Tevo desde China.
Cosas que no se dicen en los vídeos pero que luego te das cuenta durante el montaje
Cuando montes el eje Y, asegúrate de meter la estructura de la cama ya montada y con sus ruedas antes de cerrar los dos extremos (uno con el motor y el otro con las poleas), porque si no, no podrás meter la cama después. O al menos deja uno de los extremos libres del eje Y para poder meter la cama cuando llegue la hora. No tienes por qué meter la cama completa, sólo la estructura que la soporta.
Los dos travesaños centrales y perpendiculares al eje Y (los dos de menor longitud de 20x40), los coloca la gente justo en medio del propio eje Y. Si tienes la cama grande, como es mi caso, verás que no conviene hacerlo, porque desaprovechas al menos 4 ó 5 cm de la cama. Me explico. Si pones los travesaños en el medio, al llevar la cama al fondo, verás que la boquilla de extrusión se sale de la cama. Y si tiras de la cama hacia ti, en dirección a las poleas y alejándolo del motor, verás que la boquilla no llegará hasta el fondo de la cama, sino que le quedarán 4 ó 5 cm sin aprovechar. Lo que tienes que hacer por tanto, es medir el centro del eje Y, y poner esos travesaños perpendiculares unos 4 ó 5 cm mas alejado de ti en relación al centro (es decir mas cerca del motor, o más alejado de las poleas). De esa forma aprovechas más parte de la cama, que es de lo que se trata. Pero vamos, que con la cama grande no llegarás a usar en casi ninguna impresiñon los 280mm que tiene de largo. Yo la compré grande y hasta ahora todo lo que he impreso lo podía haber hecho en la cama pequeña. Se compra por un "si acaso", pero luego la verdad es que no aprovechas esa cama tan grande.
No montes el X-carriage (la estructura que soporta el extrusor con la boquilla caliente) sin montar también el interruptor de parada con sus dos tornillitos (el X stop switch o interruptor de parada del eje X que va de izquierda a derecha), porque si no, al final tendrás que desmontar la estructura con sus ruedas para poder ponerlo, ya que la estructura de aluminio te impedirá meter los tornillos. Pon ese interruptor con los tornillos largos metiéndolos desde abajo (la cabeza del tornillo ha de quedar en la parte de abajo).
IMPORTANTE. Cuando montes las ruedas, verás en los vídeos que les sacan los cojinetes centrales a las ruedas para meterles una arandela tipo muelle en el interior de dicha rueda. Lo hacen para facilitar su giro. Sin embargo, ya no hace falta que hagas eso, porque Tevo monta ya las ruedas con una arandela interior, aunque esta es plana, lo que afecta al montaje (lee el punto siguiente).
IMPORTANTE. El X-carriage, la estructura que soporta la boquilla que expulsa el filamento, también tiene ruedas con y sin sus excéntricas. Si ves el vídeo de ArcaEd,
verás que a la rueda que no tiene la excéntrica le mete una arandela de tipo muelle fuera del eje de la rueda (y dentro de la rueda mete otra), y a la rueda que tiene la excéntrica, no le pone arandelas fuera. Pues no, no lo hagas así. Pon dos arandelas muelle fuera en la rueda que no tiene la tuerca excéntrica (como en la foto que ves a la izquierda, que si, que tiene dos arandelas de las de muelle), y mete solo una de estas arandelas muelle a las que si lleva la excéntrica. ¿Por? Porque si no lo haces así, el X-carriage (la plataforma horizontal) quedará muy baja, y la cabeza que sujeta el tornillo del X-switch rozará con la armadura de aluminio. Como le has metido arandelas de más, el X-carriage quedará más levantado, y las cabezas de los tornillos que sujetan el interruptor de parada X dejarán de rozar con la estructura de aluminio. Cuando lo estés montando lo verás todo más evidente.
No montes el bloque de la boquilla y sus cables en el X-carriage hasta el final del montaje. En los vídeos lo montan al principio, pero no veas la lata que dan y los problemas que ocasionan. Los cables que tienen te van a molestar durante todo el montaje si lo haces, y no hay ninguna necesidad. Esas piezas las puedes poner (y quitar) tranquilamente al final o en cualquier otro momento.
Ninguno de los dos vídeos tiene en cuenta todos los casos que pueden pasar cuando montas los interruptores de parada, los que definen el final del trayecto en cada uno de los ejes.
Entre la rueda y el cilindro blanco se observan dos arandelas tipo muelle que sirve para aumentar la altura del X-carriage evitando así el roce con la estructura
Interruptores de parada que sirven para delimitar el área de impresión
En tu Tevo vienen juntos 4 de estos interruptores que debes separar de un cable plano uno a uno. Solo usarás 3 de ellos y el último es un reemplazo para una emergencia o para sustituir alguno que se rompa. Es muy común encontrar que están mal soldados, y puede que alguno no te funcione correctamente por culpa de eso. Si ves que te ocurre, repasa las soldaduras.
En particular, si montas el del eje Z (el que sube y baja) donde se indica en el vídeo, verás que puede que el interruptor no se accione bien si lo montas en la parte de atrás. Si es así, lo puedes montar montar en el lateral tal y como ves en la foto de abajo. Lo mismo lo tendrías que montar en dirección opuesta a lo que ves en la foto, pero tal y como lo ves, se acciona bien cuando baja el eje Z.
Y el del eje Y, quizás debas montarlo montar como se ve en esta foto, porque si no, no será accionado tampoco de forma correcta. La patilla del interruptor has de ponerla hacia abajo para que la cama la pueda accionar.
En cualquier caso, no dejes de probar moviendo con la mano la cama y el X-carriage si los interruptores se accionan bien. Hazlo con el equipo apagado. Si pones el oído escucharas accionarse los interruptores con un leve click.
También deberías probar los interruptores con la Tevo encendida, solicitando, por ejemplo, que se mueva en el eje X desde el 0 hasta el 200, o el eje Y desde el 0 a un valor elevador que obligue a la boquilla a hacer un desplazamiento largo. Lo que tienes que hacer es pulsar manualmente los interruptores a mitad de camino. El bloque-boquilla debe detenerse inmediatamente. Si se detiene, es que la circuitería que detiene los motores está funcionando correctamente.
Motor del eje Y. Se ve como se monta a la izquierda, cómo se usa solo una placa y como los tornillos de las poleas son más largos de lo normal permitiendo el ajuste automático de la posición de las poleas
Algunas notas que me han llamado la atención
Si tienes un modelo del 2017 en adelante, no desmontes los cojinetes de las ruedas como ves en los vídeos para poner en el interior de la rueda la arandela interna tipo muelle, porque ya Tevo ha incluido y ha montado una arandela interna dentro de las ruedas, aunque esta es plana. De hecho, si miras a través del agujero de las ruedas, podrás ver en algunas de ellas la arandela que tendrás que centrar porque no te dejará meter el tornillo. Recuerda. En los vídeos montan arandelas tipo muelle, y la que trae ahora Tevo son planas. Y eso marca diferencias, porque la longitud del conjunto ensamblado disminuye, lo que tiene su influencia en el X-carriage como ya he comentado.
Si tienes el modelo del 2017 verás que debajo de la cama han montado una cama con un protector con una hoja de aluminio muy grosera y basta. Mucha gente pregunta si hay que deshacerse de ella, y la respuesta es que no. Es en realidad un aislamiento térmico (bastante eficiente por cierto) para mejorar el rendimiento del calentador de la cama.
Recuerda. No montes el motor del eje Y y en el otro lado el conjunto que monta las poleas porque después tendrás que desmontar una de las dos cuando quieras meter la estructura con ruedas sobre la que va la cama.
Monta la estructura con las ruedas que soporta la cama de impresión y colócala en el eje Y. No te digo que montes ya la cama, sino la estructura que la va a soportar. La cama la puedes meter y quitar cuando quieras.
El firmware de la impresora viene preparado para que montes el motor del eje Y en la parte izquierda (eso aunque veas en las fotos del manual que está a la derecha). Si lo montas a la derecha, tienes que hacer un cambio en el firmware (cambiar el valor de una variable de false por un true) y lo arreglas. Pero como es más complicado porque esto te va a exigir que cambies el firmware... mejor monta el motor Y a la izquierda desde el principio.
Ese motor del eje Y solo necesita una placa que lo soporta y que obviamente se monta en la parte izquierda. Monta el motor del eje Y con solo una placa, la que soporta las poleas, y olvidate de la placa del otro lado.
Los tornillos que sostienen las poleas que se usan para poner las cintas o bandas que mueven la cama son muy largos, y permiten que la polea tenga demasiado juego. No te preocupes por eso. Lo han hecho a propósito. Cuando tenses la banda, se colocará en el sitio adecuado. De hecho, es mejor que tenga ese juego de más.
Las poleas del otro lado del eje Y, el del lado frontal, si que necesitan de las dos placas, una a cada lado. Ahí las poleas no tienen tanto juego. No aprietes demasiado este conjunto porque si lo haces, las poleas no se moverán. Asegúrate de que tras apretar, las poleas se mueven libremente. Hay algunos usuarios que sustituyen los anillos blancos que sujetan las poleas que vienen con la Tevo por otros anillos que son cónicos y que se meten solamente dentro del eje de las poleas, con lo que no impiden el movimiento de las mismas aún cuando aprietes. Las debes imprimir tu una vez que montes la Tevo. Puedes obtener el STL de estas desde este enlace.
Luego pon los travesaños de aluminio laterales verticales y Consejo. Si te fijas bien en los vídeos se esfuerzan inicialmente en apretar los tornillos mientras van montando. Y también verás que al final tienen que ir aflojando las piezas que han apretado porque hay bamboleos y descuadres y se dan cuenta (tarde) de que tienen que volver a cuadrar la estructura. Así que mi consejo es que no aprietes fuerte nada mientras vas montando, y que aprietes todo cuando veas que la estructura completa ya está formada.
DETALLE IMPORTANTE. Los cables que van a la cama se sujetan a esta última con un conector plano. Ese conector está sometido a mucha tensión durante la impresión, porque la cama no deja de moverse hacia adelante y hacia atrás. Y he visto que a algunos usuarios dicho conector se termina por romper. Así que lo que conviene hacer es evitar las tensiones y tirones en dicho conector. Para hacerlo, sujeta el cable unos 5cm más atrás de dicho conector con una brida de plástico a uno de los ejes que sujetan la cama y que tiene el muelle, y así se liberará tensión porque a partir de entonces será ese cable el que se someta a los tirones.
En los vídeos no lo usan, pero yo he visto que es muy útil usar un buen nivel y una buena escuadra para el montaje. Puedes usar dos niveles al mismo tiempo si no tienes una base completamente horizontal. Hay aplicaciones para tu smartphone que funcionan más que correctamente.
No montes la tapa que sostiene el ventilador de la placa controladora porque recuerda que tienes que conectar al final todos los cables. Si acaso monta la base pero lo le pongas la tapa con el ventilador. La tapa la montas al final.
Cuando montes los cables en la placa controladora principal, asegúrate de que todos salen por los lados exteriores de la placa y no se quedan en el espacio interior, porque eso impedirá una buena aireación de la placa.
Hay mucha gente que asegura la Tevo en su base a una plancha de madera de unos 50x50cm. Es una magnifica idea y no solo porque te asegura la estructura. Si le pones unas asas, hasta te permitirá mover la impresora de sitio a otro de forma muy cómoda.
Modo de montar los cables en la fuente de alimentación
Comprueba primero cómo está ajustada la fuente de alimentación. Todas las que manda Tevo se pueden conmutar de 110 a 220V. Ponla a 220V llevando el interruptor a la derecha (pero compruébalo tu mismo porque puedes recibir una fuente con un ajuste diferente. Tevo cambia los equipos de vez en cuando)
Es esencial usar ferrules o conectores fasten en los cables para las conexiones. No recomiendan soldar los cables con estaño. Tampoco hacer conexiones con los cables desnudos. Los ferrules que debes usar son mas o menos como las imágenes que ves abajo. Los aros para las conexiones con la fuente de alimentación y para los mosfet (ver más adelante para ver qué son). Los cilindros de la derecha para las conexiones con la placa controladora con los cables más finos, donde tienes que meter el cable en un zocalito que aprietes con un tornillo.
Desde mediado del 2017, Tevo ya manda los cables principales de conexión a red y a la fuente de alimentación con los ferrules ya instalados, aunque estos son de tipo cuernos, lo que no representa en principio ningún problema.
Los conectores o ferrules recomendados es como los que ves en la foto de arriba
Para enganchar a la fuente de alimentación, que sean redondos o con cuernos. Para el cable con el enchufe que sean de color rojo (por el diámetro del cable). Para el cable gordo que va a alimentar la placa controladora, que sean de color azul (apto para cables más gruesos). Saca completamente el tornillo de la fuente de alimentación y mete estos conectores.
Necesitarás una crimpadora de calidad. Si usas una inadecuada, no solo no habrá una buena conexión con los cables, sino que romperás el armazón de plástico de los ferrules.
Hay mucha gente que recomienda soldar directamente los cables a la placa controladora por la parte de atrás. Para eso tienes que quitar los conectores de color verde. No tengo realmente razones claras, pero yo prefiero no hacerlo así. Prefiero usar los conectores que vienen siempre que compruebe que no se calientan demasiado cuando la Tevo se usa. Y si, es muy bueno y recomendable que compruebes que esos cables y esos conectores no se calientan demasiado cuando la Tevo se usa. Yo simplemente los toco con los dedos para comprobar la temperatura, o uso un medidor puntual con láser para hacerlo.
Fuente de alimentación: los puertos 1 a 3 mirando la fuente de alimentación de frente y que quedan de izquierda a derecha, es para la entrada de corriente a la fuente de
alimentación usando el enchufe. El cable que va al enchufe se monta con el cable marrón en el puerto 1 ó L, el cable azul al puerto 2 o N, y el amarillo/verde al puerto 3 o masa o tierra para tu protección. Mira la foto de abajo para verlo gráficamente (puedes pulsar sobre la foto para ampliarla). En la foto se ven los números de las conexiones en la plaquita amarilla que hay arriba y que sirve para protección. Pero puede ocurrir que recibas una fuente de alimentación diferente, así que compruébalo por ti mismo.
Los puertos 4 a 6 son masa de 12V. Vienen señalados como COM o como V-. También lo puedes considerar como polo negativo (-)
Los puertos 7 a 9 son salida de corriente de 12V. Vienen señalados como V+. También lo puedes considerar como polo positivo (+)
Siempre has de conectar para obtener los 12V un cable en la masa, y el otro con una salida de corriente 12V. Hay 3 parejas que puedes usar.
IMPORTANTE: Cuando conectes el cable que sale de la fuente de alimentación a la placa controladora principal, no puedes hacerlo de cualquier manera. Respeta la polaridad. Verás impreso en la placa controladora un (-) y un (+) que debes respetar. Ya se ha descrito que, haciéndolo al revés, se quema un fusible de la placa controladora que es muy difícil de sustituir.
La conexión más delicada con diferencia es la que lleva el cable desde la placa controladora a la cama para calentarla, porque inicialmente usa cerca de 10 a 12 A o más para ello. Como hagas mal la conexiones, quemas el conector, y no es la primera vez que pasa. Mira la foto de abajo. Literalmente, se ha fundido el conector. Este problema potencial se evita si instalas un mosfet, del que hablamos en esta misma página un poco más adelante. Yo creo que con haber mirado esta foto ya te has convencido de que debes instalar uno.
En las primeras ocasiones, vigila cómo de caliente se vuelve ese conector, y si lo ves muy caliente, repasa la instalación. Yo he usado para controlar esto uno de esas pistolas que miden la temperatura con un láser y que vale bien poco. Si no tienes esa pistola medidora de calor, trata de tocar con cuidado los cables con los dedos pero hazlo alejándote de los contactos que pudieran darte corriente.
Protege tu placa controladora. Usa un MOSFET
¿Cúal es la utilidad del mosfet? La cama caliente, tiene un consumo con picos superiores a 10A que debe asumir la placa controladora. Esa corriente puede ser asumida mucho mejor por el mosfet que por la propia placa controladora. Usando el mosfet proteges a la placa y a sus conectores. El mosfet, si está bien montado, ni siquiera se debería calentar. Si se quema el mosfet, algo que es raro, pierdes de 3 a 5 euros. Si quemas la placa, vale 10 veces más.
Yo lo he comprado en Aliexpress, y en esta misma página ves una imagen de cómo se monta.
En el mosfet no te tienes que preocupar por la polaridad de los cables que van a la cama caliente y que salen de la parte del mosfet que pone HOT BED. Se pueden instalar con cualquier configuración porque actúan sobre una resistencia.
Pero SI has de respetar la polaridad de los cables que vienen de la fuente de alimentación y entran en el mosfet por las conexiones DC IN, donde verás un símbolo + y otro -.
También has de respetar la polaridad de cable que va desde el zócalo blanco del mosfet a la conexión BED o Hotbed de la placa controladora que es la que permite la regulación del mosfet. Si lo haces mal, creo (y solo creo) verás que la impresora se para.
Conexión del mosfet a la placa controladora
En una placa MKS Gen V1.0
Fíjate que a la izquierda hay una conexión que poner BED. Ahí es donde debes conectar el cable blanco que controla el mosfet.
Si pulsas sobre la imagen la verás más grande
En una placa MKS base version 1.4 ó 1.5
Fíjate que a la derecha hay una conexión llamada Heatbed. Ahí es donde debes conectar el cable blanco que controla el mosfet.
Si pulsas sobre la imagen la verás más grande
Cuando hayas montado el mosfet, verás que éste tiene un pequeño LED de color azul-violeta que se sincroniza con el LED del mismo color que hay en la placa controladora principal. Ese LED indica que se está dando corriente a la cama para calentarla. Al principio se pondrá fija, y cuando ya alcance la temperatura de servicio se pondrá intermitente.
Puedes aprovechar uno de los tornillos que se usan para cerrar la placa controladora para sujetar tu mosfet, aunque también hay quienes imprimen una nueva caja que lo sostiene todo. En Thingiverse hay varias de ellas. En la imagen de arriba quizás veas que el mosfet se ha sujetado mediante el tornillo superior izquierdo. Si aprietas bien, ni se moverá.
Deberías montar un interruptor con un fusible de 3 a 5A no solo para proteger a tu fuente de alimentación, sino para poder apagarla y encenderla, porque tal y como viene, tienes que desenchufarla de la pared. Lo puedes pedir en esta página, y para montarlo mira este vídeo de youtube. Yo prefiero la segunda opción que hace que se encienda la luz del interruptor sólo cuando se enciende. También está este otro vídeo que muestra cómo se instala
MUY IMPORTANTE: Montaje correcto del bloque extrusor con la boquilla expulsora de material
Amigo. Esta parte es muy muy importante que la hagas bien
Antes, y dado que en este mundillo domina el inglés, vamos a hablar de sus partes. El bloque contiene más importantes (pulsa sobre los enlaces para ver las fotos)
la boquilla que expulsa el material (nozzle). Los hay de dos tipos, alargados y más achatados. Ambos funcionan bien, pero yo prefiero los planos porque creo que tienen menos oportunidades de ensuciarse
El heat Sink que es la pieza de aluminio con el disipador de calor a la que se acopla o que tiene el ventilador, ventilador que ha de estar funcionando siempre de forma continua. En su interior está el heat break (no confundir con el heater block).
el cilindro "rompedor de calor" o heat break, que en la imagen llaman Throat Tube, que debe estar en contacto íntimo con la boquilla. Esta pieza no la vas a ver entera, porque parte está en el interior del bloque caliente, y parte en el heat sink que es enfriado por el ventilador. En su interior está el tubo de PTFE por el que corre el filamento.
El bloque de aluminio inferior que es calentado, o heater block. En él se montan la boquilla, parte del heat break o rompedor de calor, el cilindro con cable que lo calienta, y el ridículo termostato (thermistor) que controla la temperatura.
El sensor de temperatura o thermistor o medidor de temperatura. El nuestro es uno de los más simples que se hacen, pero funciona bastante bien.
El ventilador del extrusor que está en el bloque de la parte de arriba de la boquilla ha de montarse con la pegatina azul hacia dentro para que no se vea de forma que el aire vaya en la dirección adecuada y ha de estar siempre encendido. Tienes dos opciones. O bien lo enganchas en el mismo zócalo por el que entran los 12V a la placa, o lo enganchas directamente a los puertos de 12V de la fuente de alimentación. Si tienes una placa con la versión MKS base 1.5 hay un conector dedicado para este ventilador. Son las que ves en la parte inferior derecha de esta imagen y que están señaladas como Fan Connections 12-24V. En la placa de la versión 1.4 estas dos conexiones no existen y has de enganchar el ventilador como he indicado o bien en el conector que pone Power Supply 12V-24V junto con los cables principales de entrada de corriente, o directamente en la fuente de alimentación.
No te confundas. La conexión que pone Fan en la parte derecha de la placa que ves arriba es para poner el ventilador llamado "enfriador de capa", que es ese ventilador casi imprescindible que va enfriando el filamento conforme sale de la boquilla y que requiere que imprimas un fan duct. Es así porque ese ventilador puede y debe ser controlado. Lo mismo decides no encenderlo mientras imprimes la primera capa o lo bajas de intensidad si imprimes ABS.
Cuando montes el extrusor con la boquilla, es MUY importante que no dejes el bloque rectangular que se calienta o heater block y que contiene la boquilla en contacto o muy cercano al bloque superior o heater sink que tiene las aletas con el ventilador. No debe haber una importante transferencia de calor de un bloque al otro. Debes ser capaz de ver parte del tubo interno (el heat break o Throat tube) por el que va el tubo de FTPE formando una interfase que separa claramente los dos bloques. La idea es que si haces el montaje acercando demasiado el bloque caliente al heater sink, éste se calentará incluso teniendo el ventilador encendido. Y entonces el filamento se fundirá en esta parte y se formarán tapones. Asegúrate de separar ambos bloques para dejar una interface claramente visible. Pulsa sobre la imagen inferior para verla más grande y con detalles.
Aquí abajo dejo una imagen de lo que debes evitar hacer. Fíjate que la boquilla está demasiado desenroscada y sobresale demasiado. Eso no impide que siga estando en contacto con el tubo del heat break. Pero la sutileza aquí es que estás obligando a que el heat block que contiene la boquilla esté demasiado cerca del bloque superior que contiene el ventilador. La interfase entre esos dos bloques será muy pequeña, muy corta. Con ello, es muy posible que el bloque caliente transfiera demasiado calor al bloque de arriba, y con ello, el filamento podría llegar a fundirse incluso con el ventilador funcionando. Y eso provocará un taponamiento a corto plazo, pero no desde el principio de la impresión, sino cuando pase un rato y el bloque superior se vaya calentando poco a poco hasta llegar a una temperatura que funda el filamento. En la imagen se ve con esa marca amarilla que la interfase entre los dos bloques es muy pequeña.
El extrusor requiere de algunos consejos adicionales, dado las complicaciones que pueden surgir de una mala instalación. Mira estas imágenes para ver algunos detalles de cómo debe hacerse.
En particular:
La boquilla (nozzle) de latón de 0,4mm (o lo que sea) no debe estar apretada y a ras con el bloque calentador (heat block) que es como viene de fabrica. Lo que has de hacer es aflojar la boquilla de media a una vuelta completa, separándola del bloque calentador. Esa separación puede ser crítica para asegurar que vaya a haber una interfase entre los dos bloques.
Últimamente Tevo manda la boquilla del extrusor con una pasta blanca que es una pasta conductora de calor del mismo tipo que se pone en los disipadores de calor de los microprocesadores de los ordenadores. Sirve para que haya una buena transmisión de calor desde el bloque caliente a la boquilla.
Ahora tienes que hacer un corte derecho y perpendicular al tubo PTFE. Esto es importante. En mi caso yo no lo hice. Vi que el corte del tubo estaba bien hecho, y lo dejé tal y como me vino en la caja.
(opcional para conseguir un corte limpio y perpendicular del tubo PTFE) Desmonta el disipador de calor (heatsink, nombre que no viene en la imagen, pero que sepas que es la pieza donde va el ventilador) separándolo del bloque calentador. Para ello has de aflojar dos pequeños tornillos allen de muy pequeño tamaño. Cuando saques esta pieza, verás el heat break o Throat tube que va en un principio seguirá atornillado al heat block para hacer contacto directo con la boquilla.
Si lo que quieres es garantizar un corte perpendicular del tubo de PTFE, un buen truco es ahora meter el tubo de PTFE por el bloque disipador de calor hasta que aparezca y sobresalga un poco por la otra parte. Y usando una cuchilla de afeitar bien afilada y usando como molde o guía el propio bloque disipador, hacer un corte del tubo de PTFE lo más plano y perfecto posible. El objeto de este paso es asegurarte que el final del tubo de PTFE se corte perfectamente perpendicular, plano, y sea capaz de asentarse perfectamente en el tope que hay en el interior del heatbreak. Si no lo haces, si dejas algún resquicio o grieta, se saldrá el filamento fundido, subirá hacia arriba en vez de hacia la boquilla, se enfriará en el bloque disipador de calor, y causará un atasco en el heatbreak. Dejarás de imprimir y entras en fase de under-extrusion (es decir, que emitirás menor cantidad de filamento fundido). O eso, o el bloqueo es total y no te saldrá nada de filamento fundido.
Ahora asegúrate de apretar el heat break o Throat tube a la boquilla. Como la boquilla está separada del bloque calentador, todavía tienes margen para apretar ambas piezas juntas un poco más adelante.
Pon el bloque disipador (heat sink, el del ventilador) en su sitio.
Calienta el bloque entre 180 a 200 grados, y aprovecha para darle un apretón final a la boquilla sobre el heatbreak. Algunos hasta aconsejan calentar el heatsink a 245 grados para apretar. Esta parte es importante porque al calentarse, el material se dilata.
El siguiente vídeo de youtube te muestra cómo se ensamblan las piezas. No es el mismo modelo, pero la idea es la misma. Este vídeo es muy completo porque hasta muestra cómo instalar el thermistor.
A mi en particular, me ha llamado poderosamente la atención los detalles y los problemas y la forma que ha tenido este usuario de arreglar este problema y que muestra en este vídeo de youtube.
Y es que a él (y a mi) nos parece que con los pasos "tradicionales" que he indicado (pasos 1 al 7) pueden no ser suficiente, ya que cada boquilla, y cada heatbreak es de su padre y de su madre, y están construidos de manera diferente. Los pasos indicados asumen que cuando haces un apriete inicial, y el apriete final con el bloque caliente, todo se ajusta sin dejar resquicios por donde se puede salir el filamento fundido. Pero este vídeo muestra que puede no ser así, y mi intuición me dice lo mismo. El vídeo no indica cómo lo hace, pero me da en la nariz que se puede usar un soldador para fundir el tubo de PTFE, y luego con ayuda de un dremmel, trabajárlo un poco, asegurándote de abrir el agujero lo suficiente para que el filamento pase sin problemas. Este método, tiene una ventaja añadida. Y es que bloqueas el tubo de FTPE en su sitio. Durante la impresión, hay muchísimas ocasiones en las que hay un retracción del filamento, esto es, que el filamento va hacia atrás para evitar que se derrame, y al hacerlo, muchas veces se separa y se desmantela el tubo en el interior del heatbreak provocando taponamientos. Este desmantelamiento del tubo de PTFE es especialmente problematico cuando quieres hacer una limpieza del interior de la boquilla mediante lo que se llama un Cold Pull, algo que se menciona más adelante.
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