・日時／2024年6月28日(金) 14:00～16:30
・会場／沼津市民文化センター大会議室
・講師／しずおか地酒研究会主宰 駿河茶禅の会主宰 鈴木真弓 氏
2022年度よりスタートした「ガストロノミーツーリズム研究会」も3期目を迎え、この6月から新たなシーズンがスタート。初回は「静岡県の酒文化」をテーマに、第一部はしずおか地酒研究会主宰の鈴木真弓氏の講演とパネルディスカッションを実施。第二部は好評の試食&交流会が開かれました。あいにくの悪天候ではありましたが参加者は観光事業者、生産者、料理人など会場とオンラインを合わせて54人となりました。
■ 講演
講師／しずおか地酒研究会主宰 駿河茶禅の会主宰 鈴木真弓氏
(プロフィール)
1962年静岡市清水区生まれのフリーライター。「しずおか地酒研究会」「駿河茶禅の会」主宰。1987年から静岡県の産業・歴史・文化をテーマに執筆活動を開始。1996年に地酒の造り手・売り手・飲み手の和を理念に、しずおか地酒研究会を設立。ガイド本「地酒をもう一杯」(1998)、「杯が満ちるまで～しずおか地酒手習帳」(2015)を静岡新聞社より出版。2009年には酒造現場に密着したドキュメンタリー映像「吟醸王国しずおか」を制作し、SBS静岡放送で放映。2015年から静岡朝日テレビカルチャー静岡スクールで地酒講座を開講。2023年4月に35年間の取材記事を再構成した地酒エッセイ「杯は眠らない」を自費出版。
しずおか地酒研究会発足から28年
「今日はあえて、サケガストロノミーという副題をつけさせてもらいました」。そのような発言から鈴木真弓氏の講演はスタート。静岡の酒を語る上で「酵母」と「水」と「杜氏の技術」が大きな要素になるとし、今回はこれを「サケガストロノミー」と定義付け進めていきたいと話されました。
「平成元年から静岡県の酒蔵の取材を始めましたが、この頃はまだ静岡の地酒のことを知っている人があまりいませんでした。ライターとしてのライフワークになるのでないかと思いコツコツ取材を続け、1996年に『しずおか地酒研究会』を立ち上げました。お酒を造っている人、売っている人、飲む人を繋ぐ、そんな場があれば静岡のお酒を身近に感じ、応援していただけるのではないかと思いつくったのがしずおか地酒研究会です。発足から今年で28年になります」。
大正時代には200もの蔵があった!?
モニターに県内の地酒マップが映し出され、現在県内には27の蔵元があり、東海道線沿線と富士山周辺に多く見られること、水のきれいなところに集まっていることなどが解説されました。さらに話は静岡県の酒造りの歴史へと移り、大正時代には200もの蔵があったとのこと。そして戦後、大手メーカーの下請けとなった高度経済成長期を経て、生き残りをかけた吟醸酒時代に突入。その経緯などが話されました。
海の幸とワサビに合うお酒を
高度経済成長期を経て時代は大きく変わり、大手の下請けの量が次第に減り、生き残りをかけて取組んだのが吟醸酒造りでした。吟醸酒は長い時間をかけてゆっくり発酵させるため手間と経費がかかりますが、質で勝負していくには付加価値の高い特別なお酒を造り市販する。「これがうちの蔵の酒だと言える酒造りへ」と蔵元さんの意識が変わり始め、吟醸の時代が幕を開けました。
「その時、技術的バックアップを担ったのが静岡県工業技術センターで開発された静岡酵母です。静岡酵母のお酒には若い果実のようなすっきりとしたフルーティーな香りがあります。米の甘みとのバランスがよく、飲み込むとすっと消えるような、粘り気のないのど越しも静岡酵母の特徴です。当時このような特性を持ったお酒はなく、その味わいは新鮮でした」。
「静岡酵母は当時工業技術センターの主任研究員をされていた、今は亡き河村伝兵衛先生によって開発されました。取材の折に『どうしてこういうタイプのお酒を造ろうと思われたのか』と伺ったところ、『静岡県で食べられているつまみに合わせた』と話されました。先生自身、刺身など魚がお好きだったというのもあったと思いますが、静岡県は海に面していますので、鮮度のいい食材に恵まれていた。そしてワサビという特産品もあります。海の幸とワサビに合う酒を造るのが第一のテーマだったそうです」。
吟醸王国しずおかの誕生
「昭和61年の全国新酒鑑評会で静岡県は一気に注目を浴びることになります。出品した21品の内金賞10個、銀賞7個、入賞率全国1位という記録に輝きました。地域単位で独自の酵母を開発し、金賞、銀賞をたくさん受賞したというケースは過去に例がなく、これまで酒処として認知されていなかった静岡県の快挙です。河村先生は静岡の酒をここまで育てた最大の功労者と言えるでしょう。この静岡県の大量受賞以降、業界にも変化が起こり、全国の研究所の先生による酵母の開発競争が始まりました。」
「20世紀の頭頃から、日本醸造協会が優良酵母を選別し、協会が責任をもって純粋培養、「きょうかい酵母」として販売するという仕組みはありましたが、オリジナルの酵母で、その土地らしい個性を持った地酒を造ろうという流れができた、その先鞭をつけたという点からも、静岡酵母の功績は大きいと言えます。そして静岡酵母をきっかけに静岡は吟醸王国と言われるようになりました。」
ここで静岡酵母の名手である杜氏の言葉が引用され、理想の香りについて、いかに麹づくりが重要かなどについて解説。磯自慢酒造の麹室の様子も紹介されました。
杜氏が吟醸王国を築いた
「静岡の吟醸酒が高い評価を受けることになったのには、杜氏さんの存在も大きく、功労者の一人と言えるのではないでしょうか。これまで杜氏は冬の農閑期に酒蔵に出稼ぎに来て、泊まりがけで蔵に籠り酒を造り、春になり酒ができたらまた故郷に戻る。職業杜氏の働き方が日本酒造りの根幹でした。兵庫県の丹波杜氏、石川県の能登杜氏、岩手県の南部杜氏が日本三大杜氏と呼ばれ、静岡県にも来ていました。私が取材した昭和末から平成初期にはこんなに多くの杜氏さんがいらっしゃいました。」
「これだけの流派が一つの県に集まるというのは、他にはないと思います。地理的に静岡県は日本の真ん中あたりに位置していることもあり、いろんな技術を持った杜氏が静岡の蔵で、静岡酵母と戦ってくれた。どんな麹を使ったらいいのか研鑽を積んでくれたことが大きかったと思います。本来なら杜氏は自分のところの技術を他所に見せることはありません。しかし、河村伝兵衛さんはいろんな蔵を回り技術指導をしており、『あそこの蔵ではこんなことをしていたぞ、ここの蔵ならこんなふうにやったらどうか』など自由にアドバイスできる立場の方でした。それぞれの杜氏の流派から発生するパワー、技術のポテンシャルの高さが、静岡県のお酒の特徴になったのではないかと思います」。
酒造りは洗いに始まり洗いに終わる
「そしてもう一つ、大きな要因となったのが水です。酒作りは洗いに始まり洗いに終わるといいます。いい水がたくさんあってこそ存分に水を使い米も道具もピカピカにできる。これも静岡県が持っているポテンシャルだと思います。酒造りで使う水の量は、米1トンに対して30倍から50倍だと言われますが、静岡では100倍近い水を使っていました。精米した米をよく洗い、使った酒袋や器具の汚れを落とすためです。このきれいな水が、酒造りをコントロールする上で重要なポイントで、それによって静岡酵母の良さが発揮できたのではないかと思います」。
さらに、「いろんな地域の杜氏さんの流儀と河村先生の新しい技術、洗いに始まり洗いに終わるという指導が静岡吟醸というスタイルを作り上げたのだと思います」と結び、酒造りにおける「水」の重要性について河村氏が記した静岡新聞のコラムが紹介されました。
静岡らしい「まるい」味わい
ここで鈴木氏が一般社団法人の静岡経済研究所の会報誌に綴った、静岡県のお酒の特徴をまとめた文章が紹介されました。
「静岡県の食の特徴として、『まるさ』がキーワードとして挙げられるのではないかと私は思っています。海の物も山のものもあるし、味付けも極端に濃い、薄い、辛いというのがなく、中庸。バランスの取れた食材が多いと思います。そうしたものに合ったお酒というのが静岡のお酒の特徴だと思います」。
「静岡の水は地形的に刻まれた記憶であり、今日お話しした杜氏さんたちの技術の交わりは、静岡県が日本の真ん中にあり、全国から酒造りの技が集まったという地域的に刻まれた記録。そこに生まれた静岡酵母がバランスの取れたお酒となり、どんな料理にも合う食中酒としての可能性を切り開いた。一見際立った特徴がないように聞こえたかもしれませんが、これが大きな特徴。静岡らしさを一言で言うと、まるい味わいの食べ物とお酒。これが大きなキーワードではないかと思います。」
■ パネルディスカッション
パネリスト／しずおか地酒研究会主宰 駿河茶禅の会主宰 鈴木 真弓 氏
静岡県工業技術研究所 沼津工業技術支援センターバイオ科主任研究員 鈴木 雅博 氏
ファシリテーター／静岡大学 学術院人文社会学科領域 法学系列 教授 横濱 竜也 氏
研究会恒例のパネルディスカッションのスタートです。パネリストは講演を終えたばかりの鈴木真弓氏と、沼津工業技術支援センターの鈴木雅博氏。いずれも鈴木さんのため、ディスカッションではそれぞれお名前で呼ぶことになりました。ファシリテーターは静岡大学教授の横濱竜也氏が務めてくださいました。
MC 雅博さん、真弓さんの講演を聞かれていかがでしたか?
雅博 私の知らないお話も聞かせていただき非常に面白かったです。私の先輩でもある河村先生のお話では、地域食とのマッチングを念頭に静岡酵母を設計したと聞き、昭和50年代からそういうことを見据えておられたのかと、先見の明があったのだなと感じました。
MC 横濱先生はいかがでしょうか?
横濱 静岡に来てから13、14年ぐらいになりますが、静岡のお酒がおいしくておいしくて。今日のご講演、非常に面白かったんです。河村先生に関しては、あそこまで深く入っていく方ってそういらっしゃらないだろうなというのが素朴な印象です。
真弓 各地方から来ている頑固な職人杜氏さんたちを納得させるにはものすごい根気がいたと思います。
横濱 お互いプロですからね。よくちゃんとコラボできたなと、そんな印象を持ちました。
MC では、ここからは横濱先生にファシリテーターをお願いいたしまして、マイクもお預けいたします。
横濱 私の肩書きに関してですが、2年程前に静岡大学に地域社会研究所ができ、昨年の大河ドラマ「どうする家康」との連動で、クラフトビール「家康公CRAFT」を造りました。あっという間に売り切れてしまいまして。雅博さんとはその時からお世話になり、非常に助けていただきました。ではお話を伺っていきましょう。静岡酵母というのは、「誉富士」の開発とも連動していたのですか?
真弓 していないです。お米の開発は農業技術研究所で県の組織の中でもジャンルが違います。河村先生も誉富士が開発される前の段階の米の試作試験醸造には携わっておられましたが。
雅博 静岡酵母は昭和の頃から研究されていましたが、誉富士は平成の16年、17年とかその頃に開発されたと思います。
横濱 実は雅博さんが今、新しい静岡酵母を造りたいと、研究所でクラウドファンディングをなさっていているんですね。そのきっかけとして説明されていたのが、「令和誉富士」があり、種麹も実用の可能性が出てきている。後は酵母だという話なんですよね。
雅博 そうです。誉富士が昨年度リニューアルし、令和誉富士になりました。地元の食材に合わせたお酒を造ることが私の目指したいところで、今ある静岡のお米、静岡の麹に合った静岡酵母を作りたいと始めたのがクラウドファンディングの取組です。
横濱 新しいお米には新しい麹、新しい酵母があった方が美味しくなるということでしょうか。これまでのまるい静岡のお酒とはちょっとニュアンスが変わることになるのか、それともそれを継承するのか、どうなんでしょうか?
雅博 基本的には継承するようなお酒を造りたいと思います。今の静岡のお酒は、ある程度完成された本当に美味しいお酒だと思いますので、そこをブラッシュアップしていきたいと。先頃、静岡県のお酒が地理的表示GIの認定を受けまして、海外にも輸出をしていこうという動きが今、業界全体に出てきています。そういったところにもアプローチできるように、これまでの静岡のお酒の良さは残しつつ、さらにブラッシュアップしていきたいと考えています。
横濱 なるほど。静岡のお酒と食とのマッチングが、ツーリズムの話とも繋がってくるわけですが、食という部分も少しずつ変わっていくんじゃないですか。それとの合わせというのもあるのかなという気がするのですが。
真弓 静岡のお酒は、もう昭和50年から食材との食べ合わせを意識して酵母開発しています。静岡酵母の酢酸イソアミル系の香りは基本食材を選ばないんですね。どんな食材にも合います。しかも温度帯も冷やでも燗でもいい。カプロン酸エチル系の香りはその両極にある酵母で、自己主張するようなお酒なので、食べる料理もお酒の温度帯も限定されます。静岡酵母の私が好きな酢酸イソアミル系の香りは、食材を選ばないし、どんな食材にも合わせやすい。新しく開発される酵母がもしカプロン酸エチル系になってしまったら、静岡のお酒のファンはちょっとむっとするんじゃないかなと思いますが、大丈夫ですよね、先生?
雅博 そこはご安心ください。
横濱 やはり継承するということなんですね。私も静岡のお酒が本当に好きで、どれを飲んでもちゃんと食事に合う。過度に主張してこない。
真弓 「飲み飽きしない」というキーワードをよく聞きますね。蔵元さんの言葉ですが「何杯でもおかわりしてもらえるようなお酒を作るんだ」と。
横濱 水の話もすごかったです。一般的に使われてる水の倍の量を使わないとできないんですね。水に恵まれてるいるのが大前提だとは思いますが、これもやっぱり河村先生のおかげなんですか?
真弓 最初のきっかけはたぶん、「志田泉」にいた杜氏さんの「いってんくっきりの麹造り」に河村先生が驚いて、この麹造りの秘密を探ろうと、志太泉さんに3日3晩通い張り付いて観察し、そこで見たのが半端な量ではない米洗いだったらしいです。米を洗う時に職人さんがザルを持ってゴシゴシ水をかけながら洗うのは肉体的な負担が大きいということで、先生は吟醸用の精米機を自分たちで造った。自動精米機を平成の初め頃に開発したっていうのがきっかけだったと思います。今では自動洗米機もいろいろな種類が出てきましたけれど。
雅博 実はうちのセンターでは青島式の精米機がまだ今も現役です。
真弓 「喜久酔」の青島さんと河村先生と工業技術センターさんで共同開発したのが最初ですね。
横濱 その青島さんが喜久酔さんを継がれた時の話が真弓さんの本に書かれていて、感動的なんですよね。世界を股にかけたディーラーをやっていた人が、とある時にぱっと辞めて帰ってきた。酒造りに関わるいろいろなところを案内する時に真弓さんがいらっしゃったっていう話。
真弓 今日会場に来ている松下明弘さんというお米農家さんと私と二人で、青島さんが帰ってくるのを蔵で待ち構えていました。それが1996年、私が地酒研究会を作ったのと同じ年のことで、その年に松下さんも「山田錦」という米を作り始めています。
横濱 これもこの本の中にあった話ですけど、酒蔵が技術を継承していくというのは簡単なことではなく、それで口で伝わらないことはちゃんと文章の形に起こして伝えていくみたいなことをなされたという。そういう人が入ってきたからこそ、変わっていくことがある。日本酒って面白いなあと思います。
真弓 酒造りにも哲学がないといけない「醸造哲学」という言葉を最近耳にします。すごい人気の入手不可能なお酒、「きょうかい6号酵母」を作った秋田の「新政」の蔵元さんが、醸造哲学を確立したお一人です。6号酵母で、しかも無添加。生酛づくりのような酒造りの王道を自分たちが守っていくという姿勢です。純米酒だけを造るという酒造りを最初に始めた埼玉の「神亀」の蔵元さんもそうです。日本酒とはどうあるべきかみたいなものをしっかりと考えて造っていらっしゃる。そういう哲学がないと人が育たないんだそうです。新しい技術にぱっと飛びついても、その技術が定着したら、また次の新しい技術にハシゴしたり浮気したりする若い人が多い。そうじゃなく、蔵にしっかりした哲学があるところにはきちっと人がついてくるということをおっしゃっています。日本杜氏組合連合会の石川達也さんという日本の杜氏の代表格みたいな方のお話なのですが、「酒づくり」と書くとき「作」でなくて「造」を使う意味、分かりますか?
横濱 どう違うんでしょう?
真弓 酒造の「造」はしんにょうの付く字を使いますよね。しんにょうは継続する、続けるという意味があるらしいです。「告」は元々お供え物をして神様に捧げるという意味の漢字だそうです。ですから酒を造る場合は「作」でなく「造」ですね。でも今はどちらかというと「作」のつくり方をする人が増えてきたと。「作」は生け垣を作るというのが元々の漢字の意味なので、人の手で創意工夫して作ると言えばいいんでしょうか。考えてみると静岡もそういう意味では「造」でなく「作」の方だったのかなあと。人の手が加わって今の静岡のお酒の形ができたのかもしれません。でも元を正せば水という天の恵みですよね。これがなければできないわけで、「作」「造」のつくりを意識しながら、どう酒造りを極めていったらいいかという考え方を造り手さんがしっかり持っているかどうか。あんまり「作」にブレ過ぎても…。静岡県のお酒にはまだ「造」の方の想いも残して欲しい気持ちがどこかにあります。
横濱 継承していく部分と、イノベーティブな部分の両方があるというお話だと思いますが、イノベーティブな部分を支えているのは、それこそ酵母だと思います。酵母開発はまさに河村先生がやったわけですが、今、沼津のセンターはどういう形で進めているんでしょうか?
雅博 静岡酵母と呼ばれるものが最後に開発されたのは2006年で、もう20年くらい新しい静岡酵母は開発できていません。ただ、その後、色々な酵母開発はやっていまして、例えば伊豆の河津桜から分離した酵母でお酒を造ったり、日本酒からは離れますがビール酵母を開発したりしています。そんな中、今のお米と麹にあった酵母を開発したいという気持ちが私の中で非常に強くなり、今回クラウドファンディングで寄付の募集をさせていただいております。新しい静岡酵母を約20年ぶりに造ろうというところが今年からやる新しい研究です。
横濱 これまでずっと静岡酵母できていて、それはちゃんとお客さんを満足させてきているわけですよね。ただ、そこに満足せずに、もう一つ先を行くということなんですね。
雅博 伝統と革新ですよね。守るべきところは守って、進化させるべきところはする。先程横濱先生が「ガストロノミーと絡めて食も変わっていくよね」というお話されていましたが、お酒も伝統は守りつつ、変えるべきところは変える。時代に合わせていくことも大事だと思います。そのバランスをきっちり取りながら、酒蔵さんですとか、ひいては消費者の方に満足いただけるようなお酒を届けていきたいと思います。
横濱 私も日本酒を飲む時は間違いなくお魚を食べる。静岡のお酒は魚が第一だというのはわかるんですが、東海道の真ん中ですからいろんなものが集まってくるところですよね。全国の食の変化の影響を受けて変わっていく部分も多いと思います。それに合わせる形で新しい静岡の日本酒というのができるんだとすると、それはすごく面白い。どういう状況の変化があるのでしょうか?
真弓 100年以上続いてるお酒のコンテスト全国新酒鑑評会に毎年取材に行っているのですが、最近の傾向として甘いお酒、酸味の強いお酒が多くなっています。これはもう間違いなく食べ合わせが影響しているんだと思います。静岡のように新鮮な食材で、くどい味付けの料理が少ないところばかりじゃないですから。静岡の酒はパンチのある料理、無国籍な料理に合わせる時に、少し弱いという部分があるかもしれません。雅博さんが今開発されている酵母は、そういう意味から少し厚みも感じるような、少し酸度が出るようなタイプの酵母になるのでしょうか?
雅博 実は逆に酸度はなるべく抑えていきたいと思っています。真弓さんもおっしゃるように全国的により甘酸っぱいようなお酒が増えてきて、これはこれで美味しいとは思いますが、食事と一緒に食べていくと、どうしても口が疲れてしまうところがあるのかなと私は感じています。なので静岡のお酒は食中酒として疲れずにすむ、月並みな言葉ですけど、水のように飲める、そんなお酒を目指していきたいと思います。
真弓 香りはカプロン酸も少しは出るような?
雅博 まあバランスとしては多少出るようにしようと思ってますが、あくまで酢酸イソアミル主体というのが静岡のお酒の目指すべきところだと思っていますので、そのバランスが出るような感じにしようとは思っています。
真弓 もうずっとカプロン酸系の香りのお酒じゃないと金賞が取れなという時代が続いてますが、最近、ちょこちょこ他所の県の蔵ですがイソメル系が金賞を取っています。しかも「山田錦」という最高峰の米でなくご当地米で。そのうちオール静岡で勝負ができる時代が来るんじゃないかと期待しているのですが、カプロン酸で、ブレずに静岡の王道を貫いてほしいというのが本音のところです。
横濱 新しく酵母を造ることになると、蔵元さんと協力して造っていくってことなので、対話というか技術提供というか、そういうのも行っていくということなんですよね?
雅博 そうですね。今回の酵母をどういうコンセプトで造るかというところも、酒蔵さんからいろいろお話を伺った上で設計しています。酵母ができた後も、河村先生もそうでしたけれど、酒蔵さんに技術移転をしていく。この酵母はどういうふうに使ったら一番ポテンシャルが出るのかというところを伝えていくことも大事だと思っています。そういうアフターフォローもしっかりしていきたいと思います。
横濱 私はそれが飲める日をただただ待ちわびております。海外展開するという話も先程ありましたがそれも込みでどうすれば静岡の日本酒がより広く知られるようになるのか、どうすればより好まれるようになるのかという点についてはどうでしょう?
雅博 研究者の立場というより一人の地酒ファンとして申し上げますと、静岡に地酒の文化が根付く、静岡県民の方にまず知っていただくことが今後外に出ていくために大事なところになるのかなと感じています。
横濱 あんまり地酒が飲まれていないということですか?
雅博 そうですね。私も地酒が飲みたい時には、ここだったら静岡のお酒が飲めるなっていうような居酒屋さんを探すのですが、調べなくてもどこのお店に入っても静岡の酒が置いてあるみたいな感じになってくれればいいなと思いますね。
真弓 海外プロモーターのJフードっていうところの先生から聞いた話なんですが、日本酒の需要拡大には3つの大事な要素があって、一つはお酒を飲みたいと思った時に日本酒が選ばれるようにしなくてはいけない。お酒の種類は他にもいろいろありますからね。そして好みの日本酒が選ばれるようにしなくてはいけない。メニューに酒としか書いてなかったらダメですよね。あともう一つは、飲みたいと思った時に飲める、買える、そういう環境がなければいけない。これが最大ですよね。
横濱 日本国内もそうですが、海外となると保存状態も含めて…。
真弓 海外に輸出することも大事ですが、それよりも日本国内、静岡県内で静岡のお酒を飲みたいと思った時に買えて、飲める状況をつくり、インバウンドの方が来た時に、まず地元で静岡のお酒の美味しさを知っていただく。それをお土産に帰っていただくということが大事なんじゃないかと思います。飲みたいと思った時に買える、飲める環境をまず作るということですよね。それをずっと私は37年間情報発信しながら頑張っているんですよ。最近は、はしご酒みたいなイベントが増えてきましたし、飲食店さんの中には蔵元さんをお店に呼んで、お酒を知ってもらおうという取り組みを始めてるところも多くなっています。ただ試飲会やイベント止まりなんです。そこに来たお客さんが、日常的に静岡のお酒を買ってくれる、飲んでくれる、というところまでまだ行き着いていないですね。
横濱 日常的に身近にあるお酒になりきれていないということですね。
真弓 静岡のお酒ってなかなか買えるところがないと、今もよく言われます。
横濱 私の認識にバイアスがあって、私はもう日本酒がないと困るので、ここに行けば買えるという店を持っている。だからそれで済んでいるんですね。
真弓 これから新しい客層を開拓していくには買いたい、飲みたい時に手に入れやすい環境を作るというのが大事ですね。
横濱 そうしていけば根付いていくだろうということですよね。静岡の日本酒好きとして、今後より多く飲まれていくことを本当に期待していますし、自分もたくさん飲みたいと思っています。もっともっと盛り上がっていけばいいなと思います。
MC もう少しお話を伺いたいところなのですが、残念ながらお時間となってしまいました。結びに、何かございますか?
雅博 もう一度宣伝させていただきます。クラウドファンディングは100万円が目標金額で、期間はあと2週間を切っているのですが、実はあと40万円程。まだ全然目標金額に達してない状況です。これからの静岡のお酒を応援するというような意味も含め、ぜひ皆様からの温かいご支援をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
横濱 クラウドファンディングで集めたお金で開発をして、その成果の発表の場もあるんですよね?
雅博 成果の発表会もやりますし、センターのwebサイトの方で随時、どんな状況で酵母開発しているかも報告させていただこうと思っております。興味のある方はぜひよろしくお願いいたします。
横濱 私もその成果を楽しみにしております。
真弓 雅博さんや横濱先生と静岡のお酒の話ができる機会をいただき、本当にありがたく思います。私もこの道30何年。まわりの環境も、作っている人も売っている人も世代交代をしてくる頃なんですね。雅博さんは私がお酒の取材を始めた頃はまだ生まれてなかった? 新しい方には思い切ったものを作っていただきたいし、そういう環境を守っていきたい。未来にどういうことが起きるかを予測するのは大変ですが、過去にこういうことがあったということはすごくいい参考になると思いますので、私自身はそういう過去の記録をきちっと残して、次の人にバトンタッチできたらなと思います。
横濱 まさに静岡の酒の語り部でいらっしゃるので、今後の活動も楽しみにしております。本当にありがとうございました。
真弓・雅博 ありがとうございました。
■ 交流会
第二部は試食が好評の交流会です。今回は富士山の伏流水を仕込み水として使用している沼津の高島酒造さんの「白隠正宗」と、麹で造ったノンアルコールの「甘酒」が用意されました。そして試食の後はご登壇いただいた鈴木真弓氏、鈴木雅博氏、横濱竜也氏とお話したり、名刺交換をしたり、みなさん思い思いに楽しんでいらっしゃいました。
試食メニュー
・白隠正宗 誉富士純米酒
・白隠正宗 あまざけ
・仕込み水 wasan
・酒造好適米（酒米）と飯米のおにぎり食べ比べ
・乾き物（ひとくちいわし、貝ひものてり焼）と鰹の酒盗
