PANORAMICAS

Ori Gersht

1- Observar la zona

Lo primero que haremos será, sin cámara, observar la zona que queremos incluiren nuestra composición, es decir, el ángulo que queremos abarcar, tanto en horizontal como en vertical y decidimos con que nos vamos a quedar.

2- "Portrait" - "Landscape"

Decidiremos en que posición vamos a utilizar la cámara, bien en "portrait" o bien en "landscape" (portrait se refiere al formato vertical o "retrato" y landscape al horizontal o "paisaje"). Para composiciones finales horizontales de una sola fila se suele utilizar la posición vertical y viceversa, para composiciones verticales de una sola columna la posición horizontal. Así tenemos mas píxeles en el lado corto y enconsecuencia mas margen de maniobra en los recortes y reencuadres finales.

3- Focal

Como no tenemos una rotula específica, vamos a tratar de construir una panorámica de un paisaje en formato horizontal de un mínimo de 3 tomas, también horizontales (vamos, casi un churro) girando la cámara por la rotula que dispongamos. En función de la escena final que hayamos decidido, deberemos decidir ahora la focal que utilizaremos. Para una misma escena, cuanto mas angular, menos tomas necesitaremos y menos grande será el archivo. Cuanto mas tele, mas tomas, incluso varias filas/columnas y mayor tamaño final del archivo resultante (ojo con esto, que puede llegar a ser un problema).

4-Trípode

Si queremos hacer las casas medio bien y entretenernos lo menos posible delante del ordenador a la hora de las uniones, lo mejor es colocar la cámara en un trípode y utilizar un disparador si disponemos de el. Lo primero será nivelar el trípode lo mejor posible si es que queremos una foto convencional con un horizonte sin caídas.Con nivelar el trípode me refiero a nivelar la base de giro y el plato. En ese sentido las rótulas de bola nos pueden traicionar porque el eje de giro de la base de la rótula puede no corresponder con el eje de la base del plato. Intentaremos empezar por la imagen que quedara mas a la izquierda e ir barriendo hacia la derecha, en el sentido de la lectura de un texto. Esto no tiene mas misterio que el de, una vez descargadas las imágenes en el ordenador, previsualizar a simple vista en las miniaturas "el grupo" que compone la panorámica ya que quedaran ordenadas de la misma forma en que se tomaron. Tomamos la primera foto y giramos la rótula para encuadrar la siguiente, pero ...cuanto la giramos?

5- El solapamiento.

Para que las uniones sean buenas, no se aprecien posibles diferencias de exposición y el software que utilicemos tenga suficiente margen para encontrar múltiples puntos de concordancia entre las tomas contiguas giraremos alrededor de un 30% de solapamiento, es decir, la siguiente imagen deberá contener aproximadamente un 30% en común con la realizada previamente. Habitualmente, para acelerar el proceso, deberíamos conocer el giro necesario en función de la focal utilizada. Tomamos las siguientes fotos en la posición adecuada y, si queremos, acabamos la panorámica con una foto negra, poniendo la mano o la tapa delante del objetivo. Eso ayuda a que, en caso de hacer series depanorámicas, podamos identificarlas fácilmente una vez pasados los archivos al ordenador.

6- Procesado.

Ya tenemos las tomas. Ahora las descargamos y, como las hemos realizado en formato RAW, las procesamos para "coserlas" después. Como norma general se deberían sincronizar los ajustes para todas las tomas procurando no hacer procesos por zonas que luego puedan dejar señal en la imagen final. Exportamos a formato tif 16 bits y las abrimos en el programa de turno para panorámicas.

7- “Cosido”

En este sentido los hay que aceptan directamente archivos raw pero es mejor revelarlas viendo el resultado previo de los ajustes. Como soft para unir panorámicas ... pues vale casi cualquiera. En principio lo ideal sería que acepte y genere archivos tif 16 bits, que nos de una imagen previa de como nos quedara la unión antes de procesarlo todo, que tenga un manejo sin muchas complicaciones si no las quieres utilizar y que puedas elegir el tipo de proyección de entre una cierta variedad (muy importante). Uno de los ajustes habituales antes del proceso final suele ser corregir la línea de horizonte (para una sola fila y si la cámara estaba nivelada no suele ser necesario reajustar) y el tipo de proyección. Aunque no tiene porque estar nivelado el horizonte si previamente hemos compuesto la escena con esa intención: Si todo ha ido como debería, obtendremos la panorámica deseada.

Uno de los programas más potentes a la hora de realizar panorámicas es PTGui. En este enlace podréis ver un pequeño vídeo sobre su uso: https://vimeo.com/20258392

8- Recortar y ajustar.

Nos queda recortar a nuestro gusto y realizar los ajustes finales en el editor de turno. En cuanto a la edición final, deberemos tener en cuenta que cuantas mas tomas unimos, mas "gordo" será el archivo final generado, llegando según en que casos a hacer desesperante la edición de la foto final si no se tiene una buena maquina con un remolque lleno de ram.

Cuando la cosa se complica:

La posibilidad de no ajustar la misma exposición en todas las tomas.

Existe un mito en cuanto a la toma de panorámicas de que todas y cada una de las tomas se deben realizar ajustando la cámara exactamente con idénticos parámetros de exposición. Eso es cierto ... hasta cierto punto, mas aun cuando realizamos las tomas en raw, pero no imprescindible dentro de unos límites. Si se nos presenta una escena en la que existe un cambio "brusco" de iluminación que deseamos suavizar en la imagen final (puede ocurrir en interiores), podemos variar levemente la exposición de una a otra toma (hablo de tercios o medios EV y siempre en el valor de velocidad de obturación) teniendo la precaución de solapar las imágenes con un margen de un 50% como mínimo para que la transición que se genere sea menos brusca y de escenas ausentes de cielos limpios en los que cualquier diferencia de exposición canta de lejos.