Le 114*900 à moins de 100€, création du kit
Pour la partie assemblage, voir: Faites votre 114*900
cyrille.de.brebisson@gmail.com
Embedded Files
Cette page explique comment j'ai créé ce 114*900.
Avant de lire cette page, qui donne plus d'information sur le 114*900, je vous conseille de lire la page "assemblage" car je ne reviendrais pas ici sur les détails présents dans la page "montage".
Je pense que n'importe qui étant capable d'utiliser une scie, un marteau, un tourne vis et une perceuse est capable de réaliser un tel télescope.
Dans mon cas, comme le but était de permettre à des enfants de l'assemblé, j'ai fait du "travail en plus", mais vous n’aurez peut être pas besoin d'en faire autant.
Le porte oculaire
Le porte oculaire
Ici, j'ai fait le porte oculaire en impression 3D. Les imprimantes 3D sont un peu partout et permettent de fabriquer des pièces compliquées à petit prix. Demandez autour de vous, vous trouverez bien quelqu’un qui en a une et est prés à vous faire une petit impression!
Le PO est de type Crayford. Il y a 2 fois 2 roulements a bille placés a 90° et une barre de pression poussé par une vis de l'autre coté qui permet de procéder au mouvement vertical.
J'utilise des roulements de 8mm extérieur, 3mm intérieur et 4mm épaisseur (ali express, faire une recherche sur 693zz). Ils coûtent moins de 1€ pièce, mais sont vendus par 10. La barre est un bout de corde a piano de 3mm, mais on peut utiliser n'importe quel métal (Aluminium, aiguille a tricoter...)
J'utilise un tube alu de diamètre 35mm extérieur et 32mm intérieur. Malheureusement ils sont dur a trouver. si vous ne trouvez pas de tube de diamètre intérieur 32, il faudra faire une bague adaptatrice (impression 3D). Il est aussi possible d'utiliser du PCV.
J'utilise une vis plastic M5 pour pousser. La aussi pas cher, MAIS que l'on ne peut acheter qu'en quantité (il faudrait que je fasse un kit PO!)
Vous trouverez ici TOUS les fichiers pour le PO. Il y a 4 versions pour un tube interne de 35 et un tube de 40mm, à monter sur un tube PVC de 140 et de 150mm. Il y a aussi un fichier FreeCad paramètrable (voir spreadsheet) pour les autres cas. Il y a aussi un fichier avec le STL de la molette.
Le tube optique
Le tube optique
Vendu en longueur de 4 mètre, le PCV est utilisable pour un tel télescope légé.
Le 125 est, à mon avis un peut petit pour un 114 car il crée du vignettage. mais bon, c'est tout de meme utilisable. Le 150 est un peu trop gros. Mais marche aussi. Le 140 est parfait, MAIS plus dur a trouver. Selon ce que vous pourrez trouver, il faudra adapté le reste des plans!
Il est bien de peindre l’intérieur du tube en noir mat (à la bombe), mais pas obligatoire...
La préparation du tube optique.
La préparation du tube optique.
Le tube optique cas avoir en son "bas" 3 trou oblong a 120° qui permettrons la collimation.
3 trous en "haut" pour l'araignée
un gros trou pour le PO
et des trous de fixation du viseur (point rouge si possible)
Le problème est de "placer" ces trous.
La distance trou oblong-trou PO est de 900-diamètre_tube/2-"hauteur PO (avec le tube PO en position moyenne)"+distance entre la surface du primaire et la moitié de l'épaisseur du bois de la cellule miroir.
Dans mon cas: 900-140/2-65+20 = 785.
Mes trous oblong faisant 20mm de long, je voulais laisser 2cm vers le bas du tube.
De même, je voulais avoir environ 10cm entre l'axe du PO et le haut du tube.
J'ai donc coupé mes tubes a 915mm.
Notons qu'il faut connaître les caractéristiques du PO pour construire le tube (voir note circulaire sur le PO!)
Faire plusieurs tubes en série et des trous a 120°
Faire plusieurs tubes en série et des trous a 120°
J'ai créer ces aides pour faire les trous a 120° et au bon endroit sur mes tubes (j'en ait fait 4 à la fois)
Notons les triangles équilatéraux (pour 3 cotés a 120°) et le chevalet pre-troué qui sert de guide...
Sur mon chevalet, j'ai les trous pour les trous oblong de collimation, le trous de l'araignée et du PO (voir plus loin pour la position de l'araignée!)
trous oblongs
trous oblongs
Ici je perce les trous oblongs. Faire des trous ronds à la perceuse, et finir à la lime
Les trous pour l'araignée
Les trous pour l'araignée
même concept, mais un simple trou ici.
J'utilise une scie cloche pour le trou du PO, désolé, je n'ai pas de photo!
La conception de l'araignée
La conception de l'araignée
La conception de l'araignée est certainement une des choses les plus complexe.
Elle se compose de 3 parties. Les 3 tiges de suspension, le moyeu et le biseau qui supporte le secondaire.
J'utilise des tiges liftées M3 pour les tiges. Faciles a couper avec une pince coupante, et pas cher.
Le biseau peut être fait dans n'importe quel matériel. J'utilise du bois que j'ai en grande quantité, mais l'impression 3D marcherait, comme le nylon (plastique).
Le moyeu doit résister a une grande force de traction. le bois ne résiste pas, j'utilise donc du nylon que je coupe avec une CNC. mais cela devrais marcher en impression 3D je pense. Ou en aluminium....
Je colle le secondaire au silicone (cartouche pour faire les joints)... cela marche tres bien.
Notons que le miroir n'est pas centré sur l'axe du PO! (avance de collimation qui est donné par la formule diamètreSecondaire²/4/distance secondaire-oculaire. Dans mon cas 1.1mm.
Cela influe sur la distance entre le milieu du moyeu (d’où partent les tiges) et l'axe du PO. Cette distance sera reportée sur le gabarit de perçage du tube optique vu plus haut!
Il vaux mieux passer un coup de bombe noire sur les tiges!
Voici les fichier STL (et freecad) pour cette piece (a imprimer a 100% de remplissage)
zoom sur le moyeu
zoom sur le moyeu
il y aura 7 écrous (ici tout en M3)!
3 pour les 3 vis de collimation qui vont pousser sur le biseau,
3 pour tenir les 3 tiges
1 pour la vis centrale (de l'autre coté ici), en opposition avec les 3 vis de collimation.
L'action de traction des tiges est l'effort auquel il faut résister!
Araignée installée
Araignée installée
mais pas encore centrée
La cellule miroir
La cellule miroir
Elle soutient le miroir, le lie au tube, et permet la collimation.
Le miroir est collé à la cellule via du silicone sanitaire (voir secondaire). Il est important de faire une "boule" de silicone de quelques mm (2mm) pour laisser de la place pour la dilatation.
3 encoches permettent a des vis de se bloquer dans l’épaisseur de la cellule.
Bien qu'il soit tentant de faire la cellule ronde pour épouser le tube, c'est une mauvaise idée...
1) car le mouvement de pencher la cellule pour la collimation sera limité, bloqué par le tube
2) car il faut permettre à l'air de circuler dans le tube pour limiter la convection...
3) car c'est vachement plus simple à installer comme cela!
vue du dessus avec le miroir collé et les vis de collimation "sorties"
vue du dessus avec le miroir collé et les vis de collimation "sorties"
vue de l'arrière, en cours d'installation
vue de l'arrière, en cours d'installation
on devine les échancrures ou s’insèrent les vis de collimation. Voir plant de découpe.
J’utilise des vis M4*30
position des points de silicone par rapport au miroir (40% du rayon)
position des points de silicone par rapport au miroir (40% du rayon)
bien que cela paraisse bizarre, coller le miroir "prés" du centre minimise les déformations!
La boite à altitude
La boite à altitude
Elle glisse le long du tube optique, puis est bloqué en place au centre de gravité.
Elle le maintien en place, et lui donne son mouvement de rotation haut/bas grâce à 2 cylindres.
C'est 4 pièces de bois en carré, agrémenté de 2 cylindres, à droite et à gauche.
Dans mon cas, ces cylindres sont formés de 2 rondelles de CP de 10 de chaque coté, qui sont des chutes de la coupe de la base (rien ne se pert!)
Notons la vis de pression (avec un contre écrou griffe non visible ici).
Celle boite aura une dimension intérieur permettant de juste faire tenir le tube!
Sa dimension extérieur conditionne la dimension intérieur du reste de la base!
La base
La base
Elle donne le mouvement en azimuth (droite/gauche) du télescope et soutiens la boite a altitude
Faite de 5 pièces principales
Faite de 5 pièces principales
Notons que les trous d’allègement sont en fait des découpes pour les autres pièces du télescope (les cylindres d'altitude, la cellule miroir...) Rien ne se pert!
Elle supporte le telescope!
Elle supporte le telescope!
Le bas de la base est en mélaminé. Ce marteau donne normalement, une bonne souplesse du mouvement de rotation.
Les pieds ne sont pas visibles ici (voir la page montage)
Le travail du bois
Le travail du bois
Il se trouve que j'ai accès a des machines de découpes numériques. Ce qui me permet de faire beaucoup de chose (Laser, cnc), MAIS tout cela est réalisable aussi à la main (c'est juste plus long et délicat).
Je vous mets mes plants ici, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont valable QUE pour du contre plaqué de 10mm et un tube de 140!
Je vous met une image et un plant vectoriel, si vous pouvez l'exploiter. C'est basé sur une planche de CP de 60*90cm*1cm.
Notons qu'un des 4 morceau de la boite azimuth est prévue pour l’écrou a griffe
Notons que les chutes des supports latéraux servent pour les cylindres d'altitude. Notons qu'il sont "centrés" pour aider a l’alignement lors de l'assemblage.
Notons des 4 petits cercles qui seront les pieds (on en utilisera seulement 3).
Notons que les emboîtements ne sont pas obligatoires, ils sont juste TRES pratique à l'assemblage, et comme je travaille a la CNC, cela ne me coûtait rien de plus de les rajouter!
Si vous travaillez à la min, vous préférerez peut être couper tout droit, c'est parfaitement OK. Une scie cloche aide beaucoup!
Notons que le tablier DOIT être plus bas que les montant pour éviter de bloquer le bas du télescope.
Bon courage! envoyez moi vos photos!
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