Embedded Files
Comme pour les autres pages de ce site, il convient de prendre cette traduction avec la plus grande
des prudences ! En aucun cas KC5RT ne pourra être tenu responsable des lignes qui suivent .
La traduction que je délivre souffre pour l'instant d'un défaut majeur,
je n'ai pas appliqué les modifications ou améliorations, sur mon HW-101. j'ai sur mes étagères, deux HW-101, J'ai la ferme intention d'en remettre un en état pour en faire ma
station décamétrique. Pour cela il faut remettre l'appareil simplement en état, d’où l'utilité de
comprendre les explications de KC5RT. Qui me connaît, sait que la langue de Dikens, Kipling, Woolf
ou Rolling n'est pas ma tasse de thé, même si par ailleurs ce sont de remarquables auteurs,
dont j'apprécie les traductions en langue française. Donc les lignes qui suivent, vous donneront une image approximative de la page de KC5RT. KC5RT sur son site: http://www.northland-drifters.net/HW101Project.htm
KC5RT recommande de vérifier toutes les résistances du HW-101 !
[ Note du traducteur : Voici un petit tableau avec les valeurs nominales.
Et l'écart calculé est à 10% de la valeur nominale.
Ensuite vous multipliez par 10,100, 1000 ...... En fonction des besoins.
Donc pendant la vérification, vous changez toutes les résistances qui ne tiennent pas
dans la tolérance !
Vt est la valeur théorique !
La deuxième grille indique les résistances dans le HW-101, liste établie en fonction des
nomenclatures de chaque circuit, dans le manuel de montage.
( Merci de me signaler, les erreurs ou les omissions !)
F5NDL]
Le HW101 était le plus populaire des émetteurs-récepteurs de Heathkit.
Il a été vendu pendant près de 12 ans et a évolué à partir du HW100.
La série HW était la version la moins chère, tandis que la série SB était la plus belle, mais globalement
les circuits radios sont les mêmes à 95%. En fait toutes les cartes de circuits imprimés sont
identiques. Certains circuits imprimés n'ont pas été entièrement remplis avec des composants sur
les séries HW pour réduire les coûts. La caisse ( le boîtier) de la série HW , ainsi que certaines pièces
mécaniques sont de simple tôles embouties et dont la fabrication mécanique était beaucoup moins
cher. A mon avis, le cadran de réglage de la série HW était supérieure en qualité à celle de la série
SB. La principale différence entre un HW100 et HW101 est que le 101 a une option de filtre CW.
Si vous avez une chance d'acheter une radio de la série HW, il faut être conscient que le 101 est le
meilleur des deux. Cependant, que le travail se fasse en SSB ou CW , les performances sont presque
identiques. Cela revient à dire à peine utilisable sur les bandes encombrées d'aujourd'hui, mais
cela procure encore beaucoup de plaisir. Ces radios sont disponibles à bas prix et dégagent un
indéniable parfum de nostalgie. J'en vois beaucoup d'entre elles. Les pages suivantes décrivent
comment je vérifie l'HW101, ainsi que quelques conseils, quant à savoir ce qu'il faut chercher
lorsque vous démarrez votre restauration ou projet de réparation.
Le HW101 est bien sûr un émetteur-récepteur à tubes. Il y a bien le VFO qui fonctionne avec deux
transistors et quelques diodes, mais 99% de la station fonctionne avec des tubes. L'amplificateur final
de l'émetteur est basé sur une paire de tubes éprouvées, les pentodes 6146. Les 6146 sont pilotées
par une 6CL6. Le récepteur superhétérodyne est à double conversion avec un filtre à quartz centré
sur 3.395 MHz. En ce qui concerne les tubes, les seuls tubes qui deviennent difficiles à trouver
sont les 6HS6 et 6GW8. Elles deviennent difficile à trouver, et peuvent être chères. Le tube 6HS6
peut être remplacé par le tube 6AU6 moins cher et facile à trouver. Les premières étapes de vérification sur une "nouvelle" épave est de faire une inspection visuelle
minutieuse. Et le HW-101 ne fait pas exception! L'inspection portera sur chaque bloc, ils peuvent
présenter des signes visibles de défaillances ou même quelques modifications.
J'inspecte généralement toutes les cartes et cherche des traces de brûlures, et particulièrement sur
la carte audio et autour des prises sommitales des tubes de l'amplificateur de puissance (6146).
Après avoir enlevé les capots haut et bas formant la caisse extérieure, je commence mes
inspections , hors alimentation. Comme c'est un Kit de chez Heath, il est toujours bon d'inspecter
l'état des soudures à la fois sur les cartes, le câblage, et chaque soudure constituant l'amplificateur de
puissance. Changez tous les condensateurs électrochimiques! Ils vieillissent mal! Un indice quant à l'âge peut-être l'état d'oxydation autour de chaque condensateur
électrochimiques. Le premier que l'on recherchera se trouve sur la carte audio, il sera aussi bon de
vérifier l'état des chimiques de l'alimentation (voir plus loin)!
Si ceux-ci sont d'origine, nous aurons à faire avec des condensateurs dont l’extérieur de la
cartouche est en carton de couleur marron. Je change systématiquement ces condensateurs quand
ceux sont des originaux !
Il y a trois petits électrolytiques qui devraient être changés aussi. Si vous avez un des premiers
modèles de HW101, vous pouvez voir une résistance de 10K qui traverse le circuit imprimé driver
HF au circuit imprimé bande passante. (V4, Circuit imprimé driver HF, V5 circuit imprimé bande
passante). Cette résistance a été remplacé dans les productions plus tardives par un simple fil
faisant office de cavalier.
Ci dessus. Avec la résistance 10 Kilo-ohms.
Si cette résistance est toujours présente, je la remplace par un cavalier.
Ci dessus. Pontage simple.
Ensuite, je vérifie les suspects habituels, les résistances. Ces systèmes radios utilisent des résistances
en carbone aggloméré. Ces postes ont maintenant 40 ans et plus. Ces résistances changent souvent
de valeur dans le temps et Heathkit avait tendance à installer des résistances dont les puissances
nominales étaient très proche de la limite, sans la moindre marge de manœuvre. Souvent, une
résistance de 1 watt, dissipait 1 watt! ....
Les résistances de l'époque ont des tolérances de 10% à 20%, mais avec l'âge il n'est pas rare de
trouver des résistance coupées, ou bien dont la valeur est passée du simple au double. Je vérifie
habituellement toutes les résistances en utilisant un DMM ou VTVM et remplace toutes celles qui ont
une marge égale ou supérieure à 20% de leurs valeurs marquées. [ Note du traducteur:
Un VTVM est chez nos amis anglo-saxons un: Vacuum Tube Volt Meters (VTVM) IM-5228 HEATHKIT
est un voltmètre électronique à tubes! Un DMM est un Digital Multimeter, en français dans le texte ,
un contrôleur universel, les anciens disaient un "Metrix" (qui est une marque)! La mesure sur circuit
pouvant entraîner des erreurs par des éléments en parallèle ailleurs sur le circuit, il peut être
fastidieux, mais parfois nécessaire de dessouder au moins un coté , avant de mesurer.
De plus 20 % est une marge très importante à mon goût! Sauf erreur de calcul de ma part,
il y a 149 résistances dans le HW-101. Ce qui représente un temps important de vérification,
mais en frais de rechange, cela est sommes toutes, raisonnable et modeste! F5NDL]
Méfiez vous d'une lecture faible, cette lecture peut être causée par des retours
venants d'autres résistances sur le circuit.
Les émetteurs-récepteurs des séries HW et SB utilisent le même circuit de régulation pour les basses
tensions, ils utilisent des résistances de fortes puissances. Les résistances de puissance sur la
carte audio, celles qui sont à proximité du tube OA2 doivent être vérifiées. Il y a deux grosses
résistances de 7 watts de dissipation, une de 1 Kilo ohms et une autre 2.5 Kilo ohms.
Ces deux résistances sont souvent coupées , ce qui abouti à un émetteur-récepteur mort! ...
Si celles-ci sont mauvaises, je les remplace par des valeurs ohmique identique en
10 watts de dissipations. Vérifiez ensuite la résistance 3.3 Kilo ohms / 2 watts sur le côté gauche
de la carte audio. Cette résistance peut changer de valeur et hélas ainsi réduire la tension de
polarisation à tel point qu'il devient impossible d'assurer l'accord du PA "BIAS VOLTAGE" . Sur la carte SI vérifier la résistance de 22 Kilo ohms/1 watt. Elle peut avoir changé. Remplacer là
par une 33 Kilo ohms, jamais moins! Je remplace toujours celles-ci par des 33 Kilo ohms/2watt.
Une autre résistance doit être vérifiée sur la carte IF, la résistance de 100 Kilo ohms juste à
gauche du support du tube V3. Je change souvent cette résistance par une autre de
100 Kilo ohms / 1 watt. Sur la partie inférieure du châssis inspecter les prises de courant de l'amplificateur final.
Recherchez une résistance de 100 ohms brûlée qui fournit la tension d'écran des 6146 (Pin 3).
[ Probablement la R920 au plan]. Elle à tendance à ce couper ou à changer de valeur.
Vérifiez également la résistance cathodique des 6146 (V8 & V9) de 2.2 Ohm (R917 = 2,2 ohms / 2 W).
J'ai aussi l'habitude de vérifier la résistance entre la grille de commande 6146 (Pin 5) et l'axe
central du potentiomètre de polarisation. La lecture devrait donner 10 Kilo ohms. Une mauvaise
lecture peut-être le signe d'un mauvais contact, refaites les soudures. Si vous trouvez un contact
ouvert , il est fort probable que la soudure soit mauvaise où bien que la résistance de 10K a changé
de valeur ou bien qu'elle soit coupé.[ Note du traducteur, il semble bien que la self
soit bobinée sur une résistance de 10 Kilo ohms, il conviendrai donc de vérifier à la fois la self,
mais aussi la qualité de la résistance, ne pas oublier qu'il est question de l'amplificateur de
puissance HF ! . . . Gaffe à vos doigts ! 800 Vcc! ] Les tubes maintenant. Le HW101 utilise un tas de 6AU6 et 6EA8 . Le 6AU6 est une pentode tandis que le 6EA8 est un
"tube double" constitué d'une pentode et d'une triode dans une seule enveloppe. Dans mon
expérience, c'est la cause de nombreux problèmes.
Le 6EA8 peut avoir mal vieilli et la section triode peut devenir faible. Je teste chaque tube et les
remplace quand cela est nécessaire. La même chose vaut pour les 6AU6s. Notez que si vous avez un testeur de tube, laissez le tube 6AU6 en chauffe dans le testeur pendant
au moins 2 minutes avant de mesurer, les trente premières secondes pourrait faire croire que le
tube est en bonne santé !. Une fois que j'ai vérifié les résistances et les tubes et que je suis convaincu qu'ils sont tous bons, je
nettoie ensuite les potentiomètres et les commutateurs avec un peu "Deoxit D5"
[ Nous connaissons en France un produit assurant les mêmes fonctions, le "KF Kontact F2", publicité
gratuite]. J'inspecte aussi l'arbre de commande du présélecteur et les poulies pour vérifier que
l'arbre de commande tourne en faisant manœuvré les capacités variables. Sur la commande
"DRIVER PRESELECTOR" les deux condensateurs variables doivent tourner ensemble et être
en phase de butée à butée.
Aussi vous devez vérifier les caoutchouc en anneaux, mais aussi les cordelettes de commande
assurant le couplage mécanique entre l'arbre de commandes et les condensateurs variables.
Les anneaux en caoutchouc ,peuvent être achetés sur ebay ou au magasin de Heathkit.
[ http://www.theheathkitshop.com/ ]
[ En fait Heathkit a prévu un système de commande par cordelette et ressorts garantissant
le parfait synchronisme des deux cages des condensateurs variables. L'usage d'anneaux en
caoutchouc est tout à fait possible, il faut simplement avant chaque réglage, pousser
en buter et faire patiner la commande "DRIVER PRESELECTOR". Cela calera les deux cages au
même niveau angulaire. F5NDL]
Souvent, les poulies se dessoudent de l'arbre de commande, elles doivent être remise en place.
Maintenant, vérifiez l'arbre de commande du condensateur du PA, assurer vous qu'il se déplace
correctement à l'intérieur de la cage du P.A. Vérifiez aussi les coupleurs en plastique . Ceux-ci
peuvent devenir cassants ou hélas sont déjà cassés. Après avoir retiré la cage de protection de l'amplificateur final vous devez vérifier que les raccords
de plaques ( sur les anodes) en têtes des 6146, soient en bon état. Vérifiez aussi l'état des circuits
bouchons ( L901 & L902 avec leurs résistances associés). La cage de protection du P.A. enlevée,
il conviendra de vérifier que les bouchons d'anodes ne peuvent entrer en contact avec la cage ou
le rotateur du condensateur d'accord variable. Vérifiez également la qualité du contact, le bouchon
doit serré correctement sur le téton de l'anode, et il ne doit pas y avoir de traces d'oxydations.
J'ai vu des dizaines de 6146 avec des bouchons de plaques n'étant plus en contact l'anode du tube.
Si vous tirez sur le bouchon de la plaque et que le bouchon se détache sans forcer, là aussi il
conviendra de procéder à un resserrage pour obtenir un contact franc. A ce stade des vérifications,
il est également bon de vérifier les 6146 pour vous assurer qu'elles sont du même type. (A, B, W)
Replacer le haut de la cage. Pour votre sécurité, ne jamais faire fonctionner la plate-forme sans
cette protection, l'alimentation délivre 800 Volts !....
Il y a quelques diodes dans les circuits de l'HW101, mais seulement deux qui provoquent des
problèmes de façon régulière. D'abord le Zener 15 volts dans la cathode de V12B ( D202).
Cette diode polarise l'amplificateur de réponse VOX. Elle peut être en court-circuit, ce qui provoquera
des problème de délais de fonctionnement du VOX.
Vérifiez avec un multimètre que la diode n'est pas en court-circuit .
Remplacer là, si nécessaire avec une diode Zener de 15 volts /1 watt. Vient ensuite la diode de détection de puissance relative ,sous le châssis à proximité de la prise
d'antenne. Recherchez une petite diode en verre près du relais de l'antenne. Vérifiez celle ci,
elle peut-être ouverte ou en court circuit. Remplacez-la , soit par une 1N60 ou une 1N914,
ou même un 1N4148 si nécessaire. Ensuite, je vérifie le bloc de bobines, pour m'assurer que chaque support de self ne soit pas
fissuré ou endommagé. Idem pour les noyaux en ferrite, permettant un réajustement si nécessaire.
L'alignement ne peut pas être refait que si cette ensemble est intègre! Il faudra donc le vérifier
avec minutie. Je vérifie également les quartz des hétérodynes, pour m'assurer qu'ils sont sur
la fréquence correcte. Il arrive parfois hélas de découvrir que les quartz ne soient plus là!
Quel dommage ! Pendant que la bête à le ventre à l'air, vérifiez si vous avez (ou pas) les filtres. Le HW101
contrairement au HW-100 a une place pour le filtre SSB et une autre pour le filtre CW .
Si vous avez les deux à la fois, tant mieux!
L'HW-101 n'a pas toujours le filtre CW. Mais il arrive aussi parfois qu'il manque sur certain châssis
et le filtre SSB et le filtre CW !... Une autre déception ... Vérifiez également le connecteur d'alimentation 11 broches à l'arrière de la plate-forme.
Assurez-vous qu'il soit équipé d'un détrompeur, sans ce détrompeur un mauvais branchement
serait ravageur, n'oublions pas que l'amplificateur du puissance fonctionne sous 800 Vcc! Et à
propos de détrompeur, il en va de même pour le câble d'alimentation électrique , il ne peut y avoir
qu'un seul sens de branchement, le bon!. Ces broches parfois difficiles à souder, que ce soit coté
câble ou coté station radio. Mais il est indispensable de vérifier chaque branchement, coté câble et
coté alimentation pour éliminer d’éventuelles soudures froides.
Enfin je vérifie les deux lampes qui assure l'éclairage du VFO, pour m'assurer qu'elles sont bien
des # 47( 1 W 6.3V 0.15A à baïonnettes, culot BA9S). Ces ampoules font partie du circuit
d'équilibrage de courant de filament et doivent impérativement être des # 47s pour garantir que
tous les tubes reçoivent la bonne tension sous la bonne intensité. Regarder le plan de masse de
l’émetteur récepteur, et vous comprendrez qu'une rupture d'un des deux filaments mettra
immédiatement la station en panne! Donc, ces vérifications terminées, il est temps d'alimenter l'appareil. Le HW101 nécessite une alimentation externe comme la série HP23. Cette alimentation fournit
la haute tension, la basse tension, la tension de polarisation et de chauffage des filaments, l'ensemble
des tensions nécessaires pour faire fonctionner l'émetteur-récepteur. Je suppose que l'alimentation
HP23 fonctionne normalement, mais pour cet effort , je vais supposer que vous avez une
bonne alimentation HP23. Si vous avez une alimentation de modèle Heathkit HP23 qui a sur le panneau avant le commutateur
"low voltage select", placez-le dans la position 300 volts. Si votre HP23 est une version plus récente
assurez-vous que l'alimentation est câblé pour l'option 300 volts. Il y a un fil non connecté à
l'intérieur du bloc d'alimentation sur les HP23 "plus récente", si le fil qui est isolé, non connecté
est marron, alors votre alimentation est câblée pour 250 Volts. Consultez le manuel pour
sélectionner le 300 volts. Avant de brancher le bloc d'alimentation dans la prise secteur, connecter un haut-parleur et une
charge fictive. L'alimentation du HW-101 est placée sur le côté à droite du HW101, sur une surface
de travail propre et dégagée. Vous n'avez pas encore besoin du microphone, laisser le débranché. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position OFF (à l'arrêt), les commutateurs de
mode USB et gain RF sont à fond dans le sens horaire. Sélectionnez la bandes des 20 mètres
(14 Mhz), placez le commutateur "METER" à gauche sur la position "ALC" et le commutateur
"FUNCTION" sur PTT . Mettre sous tension l'alimentation HP23. Mettre l'HW-101 sous tension en
tournant le bouton "AF GAIN" en le sortant de la position "PWR OFF", un clic caractéristique se fait
entendre ! Vous devriez voir briller les lampes assurant le rétro-éclairage du cadran du VFO.
Elles doivent briller normalement. Une faible lueur ou un éclat lumineux trop important sont des
symptômes indiquant qu'il peut y avoir des problèmes d'alimentation des filaments des tubes.
Si l'une ou l'autre des ampoules assurant le rétro éclairage, est en surbrillance, éteindre
immédiatement ! Vérifier si il n'y a pas un tube manquant sur son support ! Vérifiez chaque
filament de tube à l’ohmmètre, ils ne doivent pas être coupés. Avec une pile de 4.5 Volt vérifiez
chaque filament pour savoir s-il n'y a pas de court circuit, le filament ou la portion de filament doit
s'allumer. Ensuite, si les lampes cadran brillent normalement alors mettez vos sens en éveil,
l’ouïe, la vue et l'odorat, chercher la fumée ou une odeur de bakélite, écouter si vous êtes en
présence de bruit d'arc électrique. Théoriquement l'idéal et de ne rien voir, sentir ou entendre ...
Souriez la vie est belle. Maintenant, nous allons faire quelques vérifications autour de la tension d'alimentation. Regardez
si le tube régulateur 0A2 est allumé et présente une couleur pourpre ou bleuâtre. Ceci est normal
et indique sans doute que le régulateur 150 volts fonctionne. Cela signifie aussi que vous avez au
moins 250 volts à la ligne d'alimentation basse tension. Si le tube 0A2 ne brille pas, soupçonner un
problème d'alimentation. Pour l'instant je suppose que tout est OK. Laissez l'HW-101 chauffer pendant quelques minutes avant de vérifier le récepteur. Le Contrôle Automatique de Gain,l'AGC. En l'absence de signaux entendus sur le récepteur poussez la commande de "RF GAIN" dans le sens
horaire. Le galvanomètre "METER" est en position "ALC", réglez le zéro du galvanomètre en utilisant
le potentiomètre de "ZERO ADJ" sur le côté droit de la station. Maintenant, tournez la commande
de "RF GAIN" dans le sens horaire et observez l'aiguille et regardez si elle avance en pleine
échelle ou plus! Si ce test fonctionne, il est probable que le contrôle automatique du gain
(AGC) fonctionne aussi et idem pour l'AL.
Maintenant, basculez le commutateur de filtre sur SSB et placez le commutateur PTT / VOX sur CAL.
Avancer la commande de Gain AF au point d'entendre du bruit dans le haut-parleur.
Ensuite, régler le VFO jusqu'à ce que vous entendiez le signal de calibration CAL. (14.200) .
Regardez le galvanomètre. L'aiguille devrait montrer de S5 à plus de S9.
Si cette étape se passe bien, le récepteur fonctionne dans une certaine mesure.
Maintenant, changer de bande et veillez à trouver le pic audio du calibrateur.
Vous devez faire toutes les bandes de fréquences, et chaque bande doit présenter un pic .
Il sera peut être nécessaire de retoucher le VFO sur chaque bande pour recevoir le signal de
calibration (CAL). Si sur une plage de fréquence cela ne fonctionne pas, notez-le pour la réparation
et pour refaire l'alignement plus tard. Sur les bandes hautes, le pic peut être très large et le S-mètre
peut se déplacer que faiblement en dehors du zéro, mais tant que vous entendez le signal de
calibration(CAL), rien n'est perdu! le test passe!.....
En supposant que le récepteur fonctionne sur 20 mètres, nous pouvons tester l'émetteur. Réglez la fréquence dans la bande des 20 mètres sur 14.200 ( facile avec le calibrateur à quartz!).
Réglez la commande (CW/MIC-LEVEL) complètement dans le sens antihoraire. Positionner le réglage
plaque sur 14 (Le bouton central de la commande "FINAL"). Réglez le chargement
"INC-LOAD-50 OHMS" sur la position 4 heures(120°).
Réglez le commutateur de S-Metre "METER" sur "PLATE".
Maintenant, nous allons régler le courant final de ralenti.
Remarquez sur la gauche du galvanomètre la marque triangulaire. Nous ajusterons le potentiomètre
de polarisation "BIAS" (sur le côté droit de la radio) pour amener l'aiguille sur cette marque.
Utilisez un tournevis isolée pour ajuster le potentiomètre de polarisation. Placez le commutateur de
"MODE" sur "TUNE", le galvanomètre doit afficher le courant plaque de repos. Réglez le
potentiomètre de polarisation jusqu'à ce que l'aiguille soit en vis-à-vis de l'index triangulaire.
Une fois ajusté, ramener le sélecteur de "MODE" sur "USB".
Ensuite, nous allons essayer de régler l'émetteur pour la sortie RF. 1- Placer le commutateur "BAND" sur une fréquence, par exemple "14.0" 2- Placez le commutateur "METER" sur la position «PLATE» 3- la commande "CW/MIC LEVEL" à fond dans le sens antihoraire. 4- Avec une charge fictive connectée à la sortie antenne, placer le sélecteur "MODE" sur "TUNE".
Observer le galvanomètre indiquant le courant de plaque, l'aiguille doit être positionnée sur le
triangle (50 mA).
CHAQUE MANŒUVRE NE DOIT JAMAIS DÉPASSER
PLUS DE TRENTE SECONDES !
LAISSER REPOSER L'APPAREIL PENDANT UNE MINUTE! 5- Maintenant, placez le commutateur de mesure "METER" dans la position "REL.PWR.", et régler
le levier du bouton "FINAL" (INC.LOAD 50 OHMS") sur la position quatre heures.(120°) 6- Placer la commande centrale de "FINAL" sur la bande de fréquence qui sera utilisée. 7- Tournez la commande "MIC/CW LEVEL" jusqu'à obtenir une petite déviation positive du
galvanomètre. Rechercher un maximum de déviation sur le galvanomètre, à l'aide des commandes
"DRIVER PRESELECTOR", "FINAL (bouton central)" et "FINAL INC.LOAD" ( le petit levier noir
sous le bouton). 8- Tourner la commande "CW/MIC LEVEL" dans le sens horaire jusqu'à obtenir un maximum de
déviation du galvanomètre et reprendre les réglages "FINAL (bouton central)" et "FINAL INC.LOAD"
( le petit levier noir sous le bouton), pour obtenir un maximum de puissance en sortie. 9- Placer le commutateur "METER" bouton à glissière 3 positions qui est sous le galvanomètre sur
la position complètement à droite sur "PLATE". Le galvanomètre doit indiqué environ 40 ,
ce qui correspond à un courant de 250 milliampères (250 mA). Maintenant il faut tester le Modulateur équilibré. Gardez tous les réglages de l'émetteur que vous venez de faire. Connectez un microphone .
Réglez le commutateur "FUNCTION PTT/VOX/CAL" sur la position "PTT". Tournez complètement la
commande "CW/MIC LEVEL" dans le sens antihoraire. Le commutateur de "MODE" doit être en "USB".
Nous réglerons le potentiomètre "annulation de porteuse" sur le circuit imprimé du modulateur .
Tourner l'axe de potentiomètre dans le sens horaire. L'appareil doit toujoure la radios être en position
de puissance relative. Appuyez sur le bouton "PTT"du microphone, observer la puissance de sortie.
Cette puissance est peut être de 10 à 20 watts. Maintenant, ajuster le potentiomètre d'équilibrage
autour de sa position centrale, de telle sorte que la puissance RF représente un minimum ou soit
nulle, observez le galvanomètre. Tournez ensuite le bouton "MIC/CW LEVEL" et parler dans le
microphone à un niveau normal. L'aiguille de puissance RF devrait monter avec des pics
de voix et tomber à une valeur proche de zéro quand on ne parle pas.
Si cela fonctionne l'émetteur fonctionne et vous êtes en mesure de transmettre des signaux en SSB. Il arrive parfois qu'un HW-101 ne passe pas ces tests, à cause d'un défaut d'alignement, ou parce
qu'il manque des quartz ou bien des filtres. Pour entamer un processus de dépannage vous pouvez
toujours vous en remettre à la documentation originale qui est très complète. Si votre poste passe l'ensemble des tests, vérifiez l'alignement et le neutrodynage. Maintenant, pour ce qui est des modifications. Il y a plusieurs améliorations que vous pouvez
apporter à l'HW101. Celles-ci sont disponible sur la toile. Vous pouvez aussi ne pas apporter
de modifications à votre HW101 tant qu'il fonctionne normalement. J'espère que ces lignes vous aiderons à démarrer la restauration de votre HW101 ou de sa
réparation.
Comme toujours, vous pouvez me contacter par e-mail si vous avez besoin des suggestions
ou autres formes d'aide.
Traduction approximative de F5NDL le 28 mars 2016.
Merci de poster les erreurs de traductions, les fautes de français et d'orthographe à:
Page updated
Google Sites
Report abuse