Embedded Files
Sur une restauration d’un HW101 de Heathkit, la fragilité du cadran du VFO est un problème qui semble récurrent.
Le disque en plastique translucide a, en moyenne, entre trente six et quarante neuf ans (en 2019). Et il casse comme du verre.
Comme d’autres, je me suis fait piégé, et le cadran de mon VFO a cassé.
Pas grave, il suffit de le remplacer!
Le prix n’est pas vraiment rédhibitoire, moins de dix euros le 1 Octobre 2019. Le port lui s’élève en moyenne à trente euros, l’objet venant des USA ! Donc au total plus de quarante euros .
Franchement si vous avez les moyens, il ne faut pas hésiter une seconde!
Mais si vos moyens sont modestes et que vous avez du temps, vous chercherez peut-être une solution plus abordable.
« Mais quel âne ce Jean-Pierre! Il suffit de demander à Gimp* de tracer le cadran est le tour est joué ! ».*Gimp est un puissant outil de graphisme sous Linux!
Oui effectivement via Gimp et une macro adaptée, vous pouvez tracer de beaux cadrans!
https://www.gimp.org/fr/
La macro se trouve à:
http://gimpforums.com/archive/index.php/thread-6623.html
Le résultat semble bien !
En modifiant les valeurs de certaines variables, il est possible d’obtenir des secteurs gradués, avec des graduations plus ou moins épaisses et d’un nombre déterminé !
« Et bien voilà, youpi ! Le tour est joué, circulez il n’y a plus rien à voir ! »
Donc faire évoluer un cadran sur 280° n’est pas un problème !
Et vous pouvez essayer, ce programme fonctionne à merveille dans Geany.
« Mais alors, il est ou le lézard ? »
Honnêtement il m’a fallu un moment pour comprendre mon erreur !
J’avais scanné l’ancien cadran, en ayant au préalable recollé tous les morceaux sur un carton.
En mesurant l’écart angulaire entre deux secteurs principaux , ma surprise fut grande de trouver des variations non-négligeables !
Avec des écarts qui montent à plus de 13 kHz d’écarts !
Donc réaliser un cadran de VFO pour un HW101 de Heathkit via un traceur automatique, n’est pas impossible mais demande une bonne dose de mathématique, car il faudra mesurer graduation par graduation et réaliser un tableau des variables pour ensuite les appeler une par une!
Un travail pour un informaticien chevronné!
Nous pourrions aussi, avec un temps non négligeable, remesurer le plus précisément possible les écarts angulaires et ensuite les transposer sur du papier à dessin avec une plume calibrée genre « Rotring ».
Mais voilà, il y a peut-être plus simple.
Il faut donc modifier sa stratégie.
Je choisi l’option paresseux!
A partir du scanner, j’obtiens une image.
J’inverse les couleurs pour obtenir l’image à dominante bleu :
De là, j’ imprime sur un transparent pour imprimante laser, en noir et blanc.
Mais attention, il faudra adapté l'échelle d'impression à l'échelle réelle du cadran !
Il est impératif que les deux images se superposent, si non les graduations ne seront pas en face de la fenêtre.
Par ailleurs, avec un tampon inox pour récurer les casseroles, je dépoli la face argentée d’un vieux CD.
Avec de la lessive à récurer genre « CIF », et une éponge «scotch brite» en utilisant le coté vert qui est bien abrasif, j’opacifie de façon uniforme une face du CD.
J’utilise mon transparent laser avec l’image de mon cadran pour tracer le grand diamètre intérieur et les entraxes des quatre trous de fixation. j’ai la chance d’avoir en stock un produit qui ressemble à du papier calque, mais qui est spécifiquement réservé pour l’imprimante laser !
Le produit sur le marché qui semble s’approcher est :
« Polyester Indéchirable Laser Blanc Semi Mat 120µm». Si non prendre du transparent et opacifier les deux faces du CD ! . . . Ou simplement du papier calque!
Le CD sera percé de quatre trous à 90° , avec une perceuse je fais une chaîne de petits trous au raz de la zone centrale qui est noir. Ensuite je penche la mini perceuse de manière à se laisser guider par cette enchaînement de cavités. Le foret va éliminer les ponts de plastique et le diamètre central va atteindre la bonne cote ! Un coup de lime et voilà ! Maintenant nous avons un disque opaque avec un grand trou au centre, sur sa périphérie, quatre trous de fixation.
Ensuite j’enduis de colle en essayant d’uniformiser la couche. j’utilise un bâton de colle type :
« Scotch colle classic en bâtonnet de 8 grammes.»
Et je n’oublie pas de bien chasser les bulles !
Le remontage est une sorte de parcours du combattant !
Une épreuve initiatique pour vérifier si vous avez la « Zen attitude » face aux multiples lois de Murphy !
Comme toute la visserie est au standard USA. (En pouces ,po, inches). Bref c’est la zone !
Donc chaque démontage de visserie et autre s’ accompagne immédiatement par une mise en sachet auto zippable.
Les points le plus critiques qui sont à surveiller.
-Ne pas oublier de poser des colliers sous le cadran , sur le faisceaux de fils, pour éviter que le câblage frotte sur le cadran.
-Sous peine de blocage de la mécanique les vis de liaisons du disque blanc, ne doivent pas dépasser de la surface de la platine carré !
Et enfin !Ne pas oublier d’éviter le piège à con!
Pour éviter de se les briser menu-menu, il est important de lire les lignes suivantes !
Sur la photographie apparaît un cylindre en bakélite marron, sur la photographie, à droite de la base du pont d’exclamation rouge.
Ce cylindre est un point d’appui pour bloquer le cadran, quand il faut réaligner les graduations grâce au marqueur de fréquences à quartz.
Avant de remonter le VFO, il doit y avoir en vis à vis de cette position, un trou qui permet de poser un bouton en plastique « vert sapin » en façade « zéro set ». Oublier le bouton « vert sapin », et voilà un démontage complet du bloc VFO en vu !
Pour finir, il faut bien comprendre que ce genre de cadran souffre d’un manque de précision ! Il y a, sur la façade avant une position calibrage. Le calibrage est possible via l’oscillateur à quartz qui est associé avec le tube V17B, une moitié d’un tube 12AU7 ou ECC82, double triode .
Le quartz (noté y201 aux plans, Fig2-27, page 179 du manuel en français) oscille à 100 Khz.
Pour être certain de ma fréquence d’émission, j’ai donc décidé d’équiper la boite d’accord d’antenne que j’ai construit, d’un fréquencemètre. En effet un stabilisateur de fréquence permet d’avoir un oscillateur sur des rails! MAIS! Il est possible d’être hors bande ! Donc un bon calibrage du vernier et un retour, au moins pour la fréquence d’émission, évite bien des problèmes ! Di da di da di AR
73 QRO F5NDL
Dimanche 2 Mai 2021 à 09:39 locale.
Page updated
Google Sites
Report abuse