Canexel buitenwand vervangen, deel 2 (2025).

Het blijft een voortdurend gevecht om de buitenwand van de Zeearend netjes te houden, omdat de delen door vocht van binnenuit aangetast worden. De onderzijde verdient de meeste aandacht, maar ook de wanden zelf hebben regelmatig onderhoud nodig. In het stukje over de bescherming van de onderzijde hier boven las je daar misschien al wat over. Maar de foto’s hieronder laten zien, waarom er opnieuw aandacht vereist is. Op foto 1 laat ik je niet alleen de aangetaste wand zien (in het vorige stukje was dat nog netjes….) maar ook de indertijd aangeschafte stenen balk als prettige overgang (drempel) tussen de hoge chaletvloer en de lage buitenvloer. Deze aanrader werd zo'n zes jaar geleden door tuinaanleg leverancier Marco Hulsebosch (06 54220202) uit Noordwijkerhout geleverd voor ongeveer € 60.

Om deze loodzware balk (vast wel 100 kg) weg te schuiven (je krijgt je vingers er niet tussen) boorde ik 14 mm gaten aan de einden (2). Twee pluggen en bouten gaven de mogelijkheid om met een sjorband om de schouders (3) de balk nu met kracht vanuit de benen vrij gemakkelijk te verschuiven (wat Marco op eigen kracht deed…!).

Daarop kwam de verrotte canexel tevoorschijn (4). Hier is wel duidelijk te zien, dat de U-profielen hun werk goed hebben gedaan, tot waar zij reikten.

Het weghalen/wegbreken van de slechte plankjes is natuurlijk simpel. Ze zijn verankerd op de ondergrond van geperst hout (constructieplaat) (5), verlijmd met kit en daarbij met lange krammen vastgezet (6).

Wat opvalt is, dat de binnenkant van de Canexel platen helaas niet geschilderd zijn (lijkt mij een grote fout). Het opspattend regenwater  (door de onderliggende tegels) trekt dan van binnen uit in de Canexel plaat (7), drukt het geperste mengsel van zaagsel en kunsthars, waar hij uit bestaat, uit elkaar en breekt de verf open. Daarna gaat het proces ook van buitenaf vrolijk verder.

Verwijder de kitresten en de krammen om een vlakke ondergrond te krijgen (8).

Uit een verkregen stukje Canexel zaag je nu lengtes van 20,3 cm (9). Uit voorzorg worden ze aan de achterzijde (en de buitenranden!) geverfd (10). Ook de constructieplaat wordt geverfd (11).

Dan rest nog simpelweg een sliert Polymax kit aan de achterkant van de geverfde plankjes en aan hun aansluitende zijkanten te spuiten. Ook de onderliggende constructieplaat krijgt zo’n versiering waarna de plankjes op hun plaats worden geschoven en met (liefst roestvrij stalen) spijkers vastgezet (12). Eventueel aanwezige U-profiel stukjes worden weer teruggeplaatst (13).

Dan kan de drempel weer teruggezet worden (14).

Wanneer de kit binnenkort gedroogd is, kunnen de latjes alsnog worden geschilderd.

Resumerend: het is echt geen technisch moeilijke klus, maar het resultaat is wel uitermate bevredigend.

In deel drie vertel ik je binnenkort over het vervangen van hele planken.

Jelle Feitsma

De planken van de buitenwand zelf vervangen, deel 3 (2025).

De geperste planken van de chalets, die soms al stammen uit 2002, beginnen steeds vaker barsten te vertonen (foto 1). Het repareren van verrotte stukken is mij nog steeds niet goed en onzichtbaar gelukt. Dus tijd om dan maar complete planken te vervangen. Het wachten is dan op een chalet, dat het geluk heeft om aan de buitenkant compleet te worden voorzien van kunststof planken (2), overigens zoals op de foto te zien is met ongeveer hetzelfde profiel en verbindingsvorm (3) als onze Canexel. De kunststof oplossing lijkt me een geweldig onderhoudsvrij alternatief, maar is nogal prijzig in aanschaf (€ 14.000?). 

Nou is de ene z’n dood, is de ander z’n brood, oftewel, de nog goede planken die van zo'n chalet af komen zijn nog prima voor jouw chalet te gebruiken. Vraag onze parkmanager Marco regelmatig wanneer een chalet gerenoveerd wordt en sla je slag. Ik werd al eerder technisch prima geadviseerd door Marco Zwitser (technisch manager in Parc du Soleil).

1.       Men neme een dag tevoren: als voorbereiding worden de nog mooiste (en voor "het klompenhok" op 2 meter 17 afgezaagde) planken eerst aan de randen rondom, en achterop voor een centimeter of 10, geschilderd om het verouderingsproces voor deze planken in ieder geval enigszins af te remmen. Laat ze minstens een dagje drogen en het feest kan beginnen.

2.       Verwijder de beide plastic latten op de hoeken (4). Ze zijn slechts vastgeplakt met een sliert polykit (5-7) en kunnen met wat gewrik, een plamuurmes, schroevendraaiers of een multitool toch vrij simpel verwijderd worden. Breek ze niet.

3.       De kopse kanten van de planken die mogen blijven zitten kan je nu (of op het laatst) weer schilderen om bekende redenen.

4.       Maak dan een zaagsnede met behulp van een cirkelzaag, die ondiep staat ingesteld (8), in de bovenste plank die vervangen moet worden en wel een paar centimeter onder zijn bovenrand. Deze te vervangen plank moet wel eerst doorgezaagd worden, omdat de dunne strook aan de bovenkant, onzichtbaar voor het oog, met krammen vastzit. Pas dan kan de eerste slechte plank in zijn geheel simpel weggenomen worden (9).

5.       Met de multitool worden de krammen nu doorgezaagd (10). Dat gaat overigens best gemakkelijk en zonder de goede plank die daar boven zit stuk te maken. Nu kan het losgemaakte strookje verwijderd worden. Zet aan de onderkant van de goede plank een klein “potloodstreepje” in het midden van alle verticale balkjes (zie bij punt 9).

6.       De plank daaronder, die met krammen vast zit, kan nu losgewrikt worden bijvoorbeeld met een brede schroevendraaier (11). Verwijder zo alle planken tot de vloer (12). Doe dit wel extra voorzichtig indien er nog goede planken tussen zitten.

7. Nadat het vuil op de vloer wat is weggeveegd (13) kan de eerste “nieuwe” plank onderaan geplaatst worden op de metalen strip (14), die daar aan het chalet vast zit. Deze eerste plank wordt met (liefst roesvrij stalen) spijkers vastgezet op de verticale balkjes.

8.   De volgende planken worden nu simpelweg stuk voor stuk daarop gestapeld en vastgezet.

9.   Maar als de laatste plank er tussengeplaatst moet worden, lukt dat dus niet door dat bovenste randje. Was wel even spannend; wat nu? Ik bedacht daar gelukkig een simpele truc voor: zaag een klein randje van de bovenkant van de plank af (van een millimeter of 5), schaaf die e.v.t. wat schuin af en de plank kan vanaf de zijkant gemakkelijk in de gleuven geschoven worden (15). Loopt hij alsnog vast, zaag dan nog een paar millimeter van de bovenkant af tot het wel gaat (16). Zet die laatste plank weer (op een nu helaas zichtbare plek) vast bij “het potloodstreepje” met de spijkertjes. Met een drevel iets verdiepen en afkitten.

10.   Leg een flinke sliert Polymax Kit in de hoekprofielen en druk hem op de hoeken. Een (tijdelijk?) spijkertje om hem op zijn plaats te houden voldoet.

11.   Dan is het tijd om een nieuw het U-profiel (indien je die gebruikt hebt) tegen de onderzijde op maat te zagen. De verticale balkjes kunnen wat in de weg zitten, dus daar moet op de achterzijde van het profiel een uitsparing voorzichtig worden uitgezaagd. Als alle uitsparingen er voor zorgen dat hij goed blijkt te passen, kan het profiel gevuld worden met de Kit en vanaf de onderzijde worden aangedrukt. Hij blijft vanzelf zitten.

12.   Nu rest nog een poetsbeurt van de planken en het schilderen met de onvolprezen en sterk geadviseerde “Sikkens Buitenlak, Natuursteen RAL 1013 ZIJDEGLANS Satin”. Het resultaat mag er zijn (17).

Resumerend: het kost je weinig geld, een middagje werk, het is niet ingewikkeld, er zijn geen verborgen spannendheden, maar…. het resultaat zal je op z’n minst doen glimlachen.

Wat heb je nodig: een paar nog mooie oude planken, schroevendraaier, multitool, potlood, meetlint, hamer, roestvrij stalen spijkertjes, cirkelzaag, schuurpapier, een stuk U-profiel, verf en slechts een beetje lef.

Veel succes gewenst.

Jelle Feitsma