Подготовка деревянной поверхности и нанесение лакокрасочного покрытия под роспись

Правильная подготовка деревянной поверхности под роспись, а также нанесение лакокрасочных и финишных покрытий, делает ваше произведение искусства не только красивым, но и разумным.

Начнем с ряда фотографий/иллюстраций. С помощью этих изображений со схемами можно в дальнейшем оценить роль каждого слоя при подготовке деревянной поверхности под грунт, покраску, роспись и лакирование.

Обратите внимание на картинку ниже. На ней видна необработанная деревянная поверхность (снизу) и схема (сверху). Не вооруженным взглядом видно, что поверхность не обработана и имеет различимые волокна. Поверхность имеет заметные неровности.

Внимание на фото снизу. Поверхность напоминает плотную фанеру, на которой уже есть старая краска. Старая краска держится отлично, но нужно перекрасить в другой цвет, для дальнейшей росписи. Обратите внимание на схему, где поры уже не так заметны, поэтому старая краска довольно неплохо засела на поверхности.

Следующая схема с фотографией демонстрирует нам поврежденную поверхность. Деревянная поверхность повредилась не только в красочном слое, но и повреждения заметны на самом дереве и довольно серьезные. Разумно и логично будут подготовить поверхность под роспись.

Схема подготовки деревянной поверхности под роспись

1. Идеальная схема

Роль порозаполнителя - заполнение пор древесины, с которой грунты не могут справиться в полной мере. Многие строительные компании советуют его применять при строительстве из дерева. Не редко этот компонент замещают разными видами шпаклевок по дереву.

Роль грунта - укрепить поверхность и обеспечить хорошую сцепку следующего слоя (адгезию). На схеме указан Грунт 1 и Грунт 2 не просто так. Первый слой грунта необходимо сделать в виде пропитки. Консистенция жидкая. Часто используют грунт со специальными добавками (например, противогрибковые добавки). Первый слой отлично проникает в поры дерева и сделает поверхность еще крепче. Второй слой грунта выполняет роль, как и первый слой, но только он не глубоко проникает в поры дерева. Его уже наносят достаточно густо. Консистенция, как жидкая сметана. Его роль - выравнивание поверхности. На схеме видно, что поверхность второго слоя грунта стала ровной.

Важно! Обработка наждачной бумагой выполняется после нанесения второго слоя грунта. Естественно, все слои должны наноситься на сухую, не пыльную и обезжиренную поверхность. Каждому слою нужно дать высохнуть перед нанесением следующего. Сколько? Читайте на упаковке, приобретенного продукта. Обычно это составляет от 12 до 24 часов.

Только после этих слоёв идёт краска. Вот на этом этапе можно выполнять роспись.

После росписи покрывают лаком.

2. Допустимая схема

Это самый распространенный метод, схемы которой придерживаются многие. Роспись стен обычно происходит именно по такой технологии. Если поверхность ровная и не нуждается в обработки шпаклевкой, штукатуркой или порозаполнителем, то этот слой можно не учитывать. Важно выбрать хороший грунт. Сейчас на рынке очень много разных грунтов. Некоторые стены после росписи не покрывают лаком по очень распространенной причине - блики. Часто после нанесения лака роспись бликует из-за окна или освещения внутри помещения. Отказ от слоя с лаком - не самое страшная потеря.

3. Особая схема

Особая схема, при которой грунт заменён на краску нужного цвета. Важно выбрать хорошую краску с такими свойствами. Обычно в инструкции по применению, написано, что грунт перед нанесением краски применить не обязательно. Это объясняется тем, что в состав такой краски входят вещества, которые выполняют роль грунта. Это опасный метод, но он действует. На схеме Краска 2 означает саму роспись.

Снизу привожу пример краски, которая не нуждается в грунте. Так нас заверяет производитель. Обычно это эмали ПФ.

Роспись по дереву - Технология работы с деревянной поверхностью

Первый этап в подготовке деревянной поверхности – грунтовка.

Для начала осмотрите заготовку на предмет выявления трещинок, сколов, сучков. Перечисленные дефекты легко устраняются шпатлевкой для дерева. Ассортимент шпатлевок в продаже очень широк, но можно воспользоваться и старым методом: смешать клей ПВА с мелкими опилками, хорошо, если они из той же древесины, что и рабочая поверхность.

Высыхая, первый слой шпатлевки, как правило, оседает. Тогда надо повторить процедуру и после окончательной просушки отшлифовать поверхность наждачной бумагой №1, а затем №0 и протереть чистой сухой тряпкой. После чего аккуратно окрасить темперой или акриловой краской, желательно того же цвета, что и древесина, но можно и белой краской, если нет темных сучков, и просушить. Это будет первый слой - грунтовка. Затем нужно повторить операцию, чтоб поверхность была ровной и по качеству, и по цвету. Те, кто ленится хорошо прогрунтовать поверхность вначале, потом теряют время, а главное - не добиваются хорошего результата при последующей обработке лаком. Существует два вида грунтовочных материалов:

Прозрачные грунты.

Чтобы сохранился естественный вид древесины (под роспись темперой), перед росписью ее можно обработать прозрачными грунтами. Для этого и сейчас годятся старые рецепты.

1.Картофельный крахмал. Лучше всего им обрабатывать мягкую и рыхлую липу. Эта грунтовка применяется, например, в Полховском Майдане и так перекрывает поры, что позволяет легко наносить на деревянную поверхность рисунок тушью.

Можно крахмалить березу, клен, а вот сосна не любит мокрые грунты, от этого на ней могут проступить «ребра». Если и крахмалить темный и плотный бук, то один раз, чтобы не получилось ненужной белесости. Заваренного крахмала из расчета 1 чайная ложка без горки на 1 стакан воды хватит на обработку нескольких поверхностей. Клейстер должен быть не очень густым, без комков. Обмазывать заготовку следует, пока он теплый, можно прямо рукой или же плоской широкой кисточкой. При этом важно, чтобы на поверхности не образовывались наплывы (например, в бороздках токарных изделий), их надо тут же удалять. После первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой №0,1 и еще раз или два повторите процедуру. Зашкуривайте поверхность аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении, но несильно, иначе сотрете весь нанесенный крахмал.

2.Яичный белок. Аккуратно отделите его от желтка, удалите жгутик, слегка взбейте и рукой обмажьте поверхность. Просушите, обработайте поверхность заготовки наждачной бумагой.

3.Желатин. Готовится негустым, согласно инструкции на пакетике, и наносится аналогично крахмалу.

4.Один слой нитролака (НЦ). Лак должен быть негустым необходимости его можно разбавлять растворителем или ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается, зашкуривается наждачной бумагой. Лучше всего такой способ применять под роспись маслом, темперой, гуашью.

Непрозрачные грунты.

Если вы задумали белофонную роспись, например, пермгородскую, то, покрывая деревянную поверхность белой водоэмульсионной краской, вы одновременно грунтуете и окрашиваете.

Водоэмульсионка бывает как на меловой, так и на клеевой основе. Та, что на меловой, - белее, но от механических воздействий осыпается. Поверхность затем может быть обработана воском, нитролаком АК. Водоэмульсионка на клеевой основе — более серая, держится настолько прочно, что ее даже непросто зашкурить. Работать по ней гуашью бывает нелегко: краска может плохо ложиться, скатываться. Не забывайте зашкурить поверхность перед нанесением рисунка.

Для водоэмульсионки на меловой основе пользуйтесь «нулевкой», то есть мягкой наждачной бумагой. В этом случае при нанесении цвета фона (хорошо ложатся гуашь, темпера, акрил) лучше пользоваться поролоновым валиком или же наносить краску припудривающими движениями кусочком поролона.

Хорошее ровное покрытие (фоны) создают темпера и акриловые краски. Но наносить их нужно на предварительно обработанную каким-либо из грунтов поверхность (для акрила продаются специальные грунты), чтобы колер не «проваливался».

Следующий этап – тонировка. Особый декоративный эффект дает тонировка деревянной поверхности. Она уместна в том случае, когда хочется сохранить текстуру дерева, но придать ему другой тон. Предварительно поверхность должна быть обработана мягкой наждачной бумагой, например, «нулевкой».

Для тонировки лучше всего подходит липа, однородная и рыхлая, то есть достаточно плохо отшлифованная на токарном станке. Такая древесина легко примет тонировку. Если древесина не однородная, ребристая, то лучше ее не тонировать, а окрасить. Этот совет касается мелких токарных изделий типа коробочек, яиц и т. п. Тогда как для больших поверхностей - мебельных — лучше воспользоваться специальными тонирующими средствами, которые продаются в хозяйственных магазинах и предназначены только для внутренних работ.

Для тонировки дерева в декоративных целях существуют следующие проверенные способы:

1.Карандашная пудра. Натрите на наждачной бумаге грифель простого мягкого карандаша нужного цвета. Равномерно кусочком непористого поролона вотрите полученную грифельную пудру в не обработанную грунтом древесину. Применять этот способ лучше на небольших поверхностях.

2. Гуашь, акварель, жидко разведенные, быстро нанесите на загрунтованную поверхность широкой плоской кистью, валиком, кусочком поролона.

Желтая тушь, нанесенная аналогичным способом, создает впоследствии под лаком красивый золотисто-медовый тон.

Жидкоразведенная акриловая или темперная краска «умбра жженая» также может стать хорошей тонировкой. Втертую в древесину краску просушите и обработайте наждачной бумагой до получения ровной и гладкой поверхности.

3.Экстракты и настои трав, марганцовка, морилка дают возможность подобрать нужный тон. Кроме этих испытанных способов, можно воспользоваться и любыми современными тонирующими пастами, лаками, пропитками. Мне нравится способ «вгонки». Для этого в чистую деревянную поверхность губкой втирается жидко разведенный акрил нужного тона. Поверхность хорошо просушивается, а потом аккуратно, в одном направлении затирается наждачной бумагой №0.