все о канальном вентиляторе

Вся необходимая информация для подбора и установки

Канальный вентилятор это моторколесо (двигатель с внешним ротором. Двигатель крутится вокруг неподвижного штыря)

Напряжение в основном 220 В, но от 4-7 тыс м3 приходится переходить на 380 В

Для его работы, на 220 В, не нужен воздуховод, достаточно розетку с 220 и обычный выключатель. На 380 В надо купить термореле и автоматический выключатель с УЗО.

Для выбора вентилятора начать нужно с его производительности и давления.

Производительность легко прикинуть умножив обьем помещения в м3 на кратность воздухообмена (сколько раз в час надо заменить воздух) 3 (минимум) или 6 (максимум). Это зависит от помещения и рода занятий.

Спим 3, склад 3, офис 4, курим 5, шаурма 6.

формула такая ширина м х высоту м х глубину м х кратность

Если полученная цыфра меньше 1500 то вентилятор круглый,

если больше 2000 прямоугольный,

если больше 7000 то даже не канальный а радиальный (двигатель отдельно на площадке внутренний ротор и улитка)

Теперь давление. Это нужно когда к вентилятору что то прикручено. Воздуховод дает грубо 1 мп - 1 ПА, отвод - 6 Па, переход или тройник - 4 Па, вытяжной зонт над оборудованием 800 Па.

Надо прикинуть общее сопротивление сети и сначала выбрать тип

от 50 до 300 па круглый

от 200 до 600 па прямоугольный

выше радиальный

самый частый вопрос "будет ли работать?". Работать будет любой, но вот как?

Основные ошибки такие

1. Воздуховод существует и его сечение меньше гидравлического диаметра вентилятора (сама дырка) Скорость движения возрастет и будет аэродинамический шум (свисток). Лечится установкой правильного регулятора оборотов.

2. Воздуховод существует и его сечение больше гидравлического диаметра вентилятора. Скорость движения упадет и воздухораспределители (то откуда дует) будут не додавать (движение воздуха только у самой решетки или диффузора). Лечится установкой дроссель клапана (на каждой ветке) и дополнительной веткой со вторым вентилятором.

3. Вытяжной зонт не работает весь. Сосет только середина и дым идет мимо. Не хватает давления. Вентилятор подобран не верно по Паскалям. Или отверстие врезки в зонт намного меньше размера зонта. Лечится второй врезкой в зонт. (делают верблюда) или меняют вентилятор.

4. Вентилятор не включается. Если он работал и перестал то причин только две грязь или температура. Запыленный воздух осаждает на колесе грязь или жир и разбивает подшипник. 3 тыс оборотов все таки и балансировка электронная. Лечение разобрать почистить, если не поздно. В почти всех, круглых канальниках встроен датчик перегрева. Больше 70 градусов не будет работать. Лечится подмесом холодного воздуха перед вентилятором. (тройник с дроссель клапаном или просто нарезать щели)

5. Вентилятор не включается с регулятором. Купили, все собрали по схеме, не работает. Лечить так: включить без регулятора напрямую (должен запустится) разорвать фазу и в разрыв включить регулятор, сам регулятор подключить к сети и по фазе и по нейтрали.

6. Шумит невозможно. Шум бывает 2 типов аэродинамический и от обмоток двигателя. Когда убираем первый регулятором то возникает второй. Надо понимать что вентилятор сам по себе дает 40-80 децибел. Спать с ним не получится. Если надо тихо то регулятор нужен не семисторного типа, а частотного или ступенчатый.

у круглых канальников есть разные комбинации сборки

1. пластиковый корпус немецкий двигатель

2. пластиковый корпус китайский двигатель

3. Оцинкованный железный корпус двигатель немецкий

4. Оцинкованный железный корпус двигатель китай.

"Немцы" чуть дороже и лучше (дольше) работают при чистом воздухе. Жалко что в Москве такого нет.

Пластиковый корпус тише (он толстый и не звенит)

Существуют редкие типы канальных вентиляторов например для каминов (очень дорогие) или с диагональными рабочими колесами (для высокого давления в магистрали). Есть бытовые пластиковые канальники (в стенку).