теплица из полиэтиленовых труб Одесса

Теплица строительство Фотографии теплиц

В основе любой теплицы лежат каркас и светопрозрачные конструкции. И первый, и вторые имеют несколько вариантов форм и материалов, которые определяют характеристики и возможности всего сооружения. Кроме коробки теплица должна иметь и инженерную начинку в виде систем вентиляции, полива и освещения.

Ну а все это, вместе взятое, должно быть согласовано между собой и соответствовать потребностям растений.

Время эксплуатации - круглый год или посезонно, вид выращиваемых культур (низкие, высокие, теплолюбивые и пр.) и финансовые возможности — три кита проектного решения.

Важно понимать, что возведение дорогой профессиональной теплицы для выращивания пары ведер огурцов так же бессмысленно, как и надежда вырастить орхидеи в целлофановом пакете. Например, для теплицы, используемой с апреля по сентябрь, выбирают облегченную конструкцию и недорогие материалы. Аля нее не нужен фундамент. Нижнюю часть стен можно сделать с двойной или одинарной обшивкой из строганой обрезной доски, а верхнюю часть и кровлю — из деревянных однотипных рам с пленочным заполнением. Такая теплица пропускает много солнечного света, однако днем в ней может быть жарко, поэтому следует устроить верхнюю и боковую вентиляцию

Не потребует значительных трудовых и финансовых затрат теплица арочного типа с каркасом из полиэтиленовых или алюминиевых труб. Трубы нарезают кусками нужной длины и изгибают дугой. Концы заглубляют в землю или надевают на колышки, прикрепленные к деревянному коробу. Дуги устанавливают на расстоянии, гарантирующем прочность конструкции. Для большей жесткости внизу с внутренней стороны набивают рейку. По торцам из реек делают дверцы, которые обтягивают пленкой. Каркас также покрывают пленкой, края которой прибивают к коробу или присыпают землей.

По окончании сезона такие теплицы разбирают и складывают в подсобное помещение ло следующей весны. Обычно арочные строения делают небольшой высоты, в них выращивают низкие растения: редис, землянику и др.

Теплица

Более ответственно подходят к сооружению стационарной теплицы круглогодичной эксплуатации. Обычно она представляет собой строение, возведенное на фундаменте. Иногда выкладывают цоколь, в который закладывают стойки каркаса. Для каркаса используют металлические трубы или профиль, деревянные рейки или готовые рамы, а в качестве светопрозрачного за­полнения — стекло, акрил или поликарбонат. Каркас может включать в себя вертикальные стойки, иногда стропила, специальные узловые элементы, обеспечивающие надежное примыкание деталей друг к другу. Если в качестве ограждений используют кирпич (цоколь), дерево или стекло, то устраивают ленточный фундамент с глубиной заложения 30 см. Чтобы основание теплицы не замокало от атмосферных осадков, делают водосток (в большинстве случаев наружный). Воду отводят в сточную канаву или собирают в емкость для полива. В торцевых стенках предусматривают распашные, откидные или сдвигающиеся двери. Они необходимы не только для обслуживания, но и для проветривания помещения. С этой же целью делают несколько окон.

Теплица

Место для грядки

Теплицы бывают стеллажные и грунтовые. В первых устраивают стационарно закрепленные полки или переносные складные стеллажи, по­верхность которых делают сплошной или решетчатой. Движение воздуха, проходящего сквозь решетчатую поверхность, уменьшает риск заболевания растений зимой. Складные конструкции удобны в эксплуатации: в случае надобности их можно убрать. И полки, и стеллажи располагают вдоль длинной стены, оставив между ними проход шириной 50—70 см.

В грунтовых теплицах растения культивируют непосредственно на поверхности земли. Обычно по краям оставляют одну или две полосы для выращивания растений, а посредине делают дорожку из мелкого гравия или бетонных плит. Специалисты не рекомендуют выращивать некоторые культуры прямо в почве из-за опасности поражения их болезнями. В качестве альтернативы предлагают использовать мешки или горшки с землей.

Сегодня для возведения теплиц часто используют комплекты, готовые к монтажу, которые собирают из отдельных секций. В большинстве случаев они представляют собой металлический каркас из стали или алюминия. Конструкции из оцин­кованной стали тяжелее, поэтому нуждаются в прочном фундаменте. Каркас, как правило, изготавливают из оцинкованного профиля или труб прямоугольного сечения.

Поскольку сталь обладает высокой теплопроводностью, лучше использовать теплоизолированные элементы. В то же время нагревшиеся на солнце стальные конструкции от­дают тепло и могут существенно влиять на температуру внутри сооружения. Стальную конструкцию защищают от коррозии грунтованием с последующим окрашиванием. А вот алюминиевая в защите не нуждается. Для большей надежности специалисты рекомендуют алюминиевый анодированный профиль, усиленный стальным стержнем.

Используют и дерево. По сравнению с металлом деревянные элементы намного массивнее. Кроме того, они нуждаются в ряде защитных мер: покраске, обработке антисептиками и антипиренами.

Предлагаемый на рынке пластиковый профиль более пригоден для временных сооружений. В наших климатических условиях он быстро приходит в негодность. Чтобы он не погнулся от сильного порыва ветра, лучше выбрать профиль, усиленный металлическим стержнем.

Основную поверхность стен и кровли образуют светопрозрачные конструкции, закрепленные на каркасе. Для них используют стекло, пленку

Стекло пропускает 90 % солнечного света и неплохо удерживает тепло: даже в морозную погоду в остекленной теплице температура будет на 4°С выше наружной. Его основные недостатки — хрупкость и значительный вес. Для теплиц используют стекло толщиной 3 мм. Остекление ме­таллического каркаса герметизируют резиновым уплотнителем, а деревянного — деревянными штапиками.

Акрил (оргстекло) — легкий бесцветный материал, выдерживающий значительные механические нагрузки (что немаловажно при сильных снегопадах), пропускающий ультрафиолетовые лучи и по прозрачности не уступающий стеклу.

Поликарбонат — полимерный материал, который в 250 раз прочнее и в 6 раз легче стекла. Обладает высокой прочностью, тепло- и огнестойкостью, а также низкой теплопроводностью. Он пропускает не намного меньше света, чем прозрачное стекло. Можно зашить поликарбонатом весь каркас и не демонтировать покрытие на зиму в течение многих лет. Этот материал бывает монолитный и сотовый. Из первого изготавливают элементы как плоской, так и криволинейной формы. Такие изделия достаточно жесткие и не требуют не­сущего каркаса. Однако они относительно дорогие, поэтому плоские кровли покрывают сотовым поликарбонатом. Благодаря своей структуре он имеет высокие теплоизоляционные характеристики- А его малый вес позволяет устанавливать легкие несущие конструкции. В качестве кровельного материала используют листы толщиной не менее 8 мм. А для стен можно выбрать более тонкие. Поверхность поликарбоната чувствительна к механическим воздействиям.

Поливинилхлорид (ПВХ) выпускают в виде гофрированных листов. Он отличается высокой механической и ударопрочностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, долговечностью, гибкостью при температуре от -40 до +65°С Прозрачные бесцветные листы ПВХ пропускают 82% света, но не пропускают ультрафиолет, поэтому для теплиц используют специально обработанные ПВХ-материалы, пропускающие УФ-излучение, необходимое для фотосинтеза.

Полимерная пленка эластична, прозрачна и легка в установке. Она выдерживает морозы до -20°С, но плохо переносит резкие перепады температуры. Полиэтиленовая пленка пропускает 80 % видимых и ультрафиолетовых лучей, устойчива к щелочам и кислотам, не пропускает воду и пар. Ее недостаток — высокая теплопроницаемость, до 90%. Под действием ультрафиолета и воздуха пленка стареет, ее светопрозрачность снижается, и к концу сезона материал разрушается. Полотнище пленки склеивают фенолом, формальдегидом, муравьиной кислотой, сваривают паяльником или утюгом. При стыковке ее укладывают так, чтобы край одного полотна перекрывал край другого на 10—15 мм. На место шва накладывают полоску целлофана.

Пвх-пленка пропускает 90 % видимых и до 80 % УФ-лучей, но почти не пропускает инфракрасные лучи, благодаря чему теплицы в ночное время охлаждаются незначительно. Срок службы этого материала — два-три сезона.

Сополимерная этиленвинилацетатная пленка отличается повышенной прочностью, эластичностью и светостойкостью. Она устойчива к ветру и проколам. Служит до трех лет.

Рулонный стеклопластик изготавливают на основе полиэфирных смол, армированных стекловолокном. Он характеризуется высокой прочностью, надежностью и плохо пропускает тепловую радиацию. Поставляется в рулонах шириной 90 см. Куски соединяют при помощи эфирных смол. Срок службы рулонного стеклопластика — четыре года.

Вентиляция теплицы. Проветривают помещение с помощью механической приточной и вытяжной вентиляции или естественным способом — от­крывая двери, кровельные и настенные форточки. Проветривание должно гарантировать достаточный воздухообмен. Для этого чаше всего обеспечивают приток в нижнюю часть теплицы холодного атмосферного воздуха, который, прогревшись, поднимается и выхолит наружу через окна. Чтобы исключить образование застойных зон холодного или горячего воздуха, создают принудительную вентиляцию с вытяжным вентиля­тором. Его располагают над дверью торцевой стены. В противоположном конце теплицы устанавливают приточный вентилятор (иногда жалюзи), обеспечивающий поступление свежего воздуха. Управлять вентиляторами можно вручную, а также посредством термо- или часового реле. Отопление теплиц. Выращивание растений в теплице при наружной температуре ниже 5 °С возможно только в случае обязательного принудительного подогрева воздуха, поскольку тепла, которое аккумулируется днем благодаря солнечной энергии, порой не хватает, чтобы поддерживать микроклимат и жизнедеятельность растений. Для обогрева используют электричество, дрова, газ, солярку, уголь и биотопливо. Лучшим источником тепла считается электричество. И не только потому, что оно экологически безопасно. С помощью электрообогревателей легче устанавливать нужную температуру. Подведенное электричество будет использовано и для ультрафиоле­товых ламп, восполняющих световую энергию. Чтобы обеспечить равномерный обогрев, источники тепла располагают по периметру стен. Мощность обогревателя должна позволять прогреть воздух до + 7 °С при наружной температуре — 7°С.

Освещение теплицы. В летнее время даже в пасмурные дни света вполне достаточно. Но в зимние месяцы может понадобиться искусственное освещение. Потребность в нем возникает и в вечернее время. Для стимуляции роста растений используют лампы, которые монтируют вдоль стен, а для общего освещения — обычные осветительные приборы, которые вешают по центру.

Водоснабжение теплицы. Поливать растения можно из лейки с длинным носиком. Летом это делают ежедневно, что занимает много времени. Его можно сэкономить, устроив водопровод с автоматической системой полива. Для этой цели лучше всего использовать пластиковые трубы с теплоизоляцией. Для удобства их укладывают в землю, обеспечивая им выход на поверхность уже в самой теплице. Оптимальный шаг между распылительными форсунками обычно составляет 1,6 м.

Вода нужна не только для полива. Вентиляция сушит воздух в теплице, поэтому система орошения помогает также поддерживать необходимый уровень влажности. Эта система может работать в полуавтоматическом или автоматическом режиме, иметь электронное управ­ление и датчики, измеряющие влажность воздуха в разных зонах.

Полученный результат во многом зависит от садоводческих задач и разработки соответствующих инженерных требований к теплице.

Формы теплиц

Самая простая и распространенная форма теплицы — прямоугольная. Такая конструкция включает в себя вертикальные стенки и крышу (двухскатную, односкатную, плоскую, арочную). Иногда две боковые (длинные) стенки располагают с небольшим наклоном вовнутрь (на 10—15°). Счита­ется, что это придает конструкции устойчивость, хотя закрепить стенки в наклонном положении сложно. Кроме того, в этом случае внутри теплицы улучшается аккумулирование солнечной энергии зимой, становится чуть теплее и светлее.

Другая распространенная форма теплиц — арочная. Такая конструкция может представлять собой остекленные рамы, соединенные под тупым углом, или согнутые в форме дуги металлические или пластиковые трубы, расположенные с определенным шагом и покрытые пленкой. Торцы закрыты плоскими стенками.

Где расположить теплицу

Обычно теплица представляет собой отдельное строение в глубине участка. Желательно, чтобы она находилась недалеко от сооружения, в котором есть водопровод и источник тепла. Это упрощает прокладку коммуникаций и уход за растениями. В некоторых случаях теплицы устанавливают у южной или западной стены дома (особенно когда в саду мало места). Такие строения имеют односкатную крышу. В зимнее время они получают часть тепла от дома, однако летом существует опасность перегрева растений. Чтобы избежать сырости и плесени, между стеной и теплицей делают гидроизоляцию.

Выбирая место для теплицы, нужно избегать участков с высокими грунтовыми водами и тех, на которых застаивается холодный воздух. Площадка для строительства должна быть ровной, чтобы грунт хорошо орошался. Для нее выбирают солнечное место вдали от построек, которые могут затенять ее зимой. Не следует размещать стеклянную теплицу у дороги или возле детской площадки. Строение, которое используют круглый год, ориентируют с запада на восток (длинные стороны выходят на север и юг), а то, которое убирают на зиму, — с севера на юг. Это уменьшает опасность перегрева растений летом. Желательно, чтобы с севера и с более ветреной стороны теплица была защищена расположенным неподалеку строением, забором или живой изгородью.

Если объемы теплицы не важны и для выращивания цветов или рассады хватит и немного места, стоит обратить внимание на парники. Они во многом схожи с теплицами, а их основное отличие — мобильность. Сделать парник самому под силу каждому. Несмотря на это, на рынке представлены и готовые варианты

Какую выбрать пленку для теплиц

Выбирая тепличную пленку, необходимо обратить внимание на несколько параметров. В первую очередь пленки отличаются шириной, которая зависит от размера вашей теплицы (для долговечности лучше использовать цельный кусок). Пленки отечественного производства имеют следующие размеры: 3, 6, 8, 9,10 и 12 м. Венгрия и Испания выпускают пленки шириной 16 м.

Самый важный параметр пленки — УФ-стабилизатор, суперконцентрат, который препятствует ее разрушению под воздействием солнечных лучей. В зависимости от его части в пленке материал имеет соответствующую маркировку: 12 СТ на 1 год (2 сезона), 24 СТ на 2 года (4 сезона), 36 СТ на 3 года (6 сезонов). Чтобы марки пленок было легко различать, их окрашивают в разные цвета: желтый — 1 год, зеленый — 2 года, синий— 3 года.

Помимо УФ-стабилизатора в производстве пленок используют и другие добавки, такие как:

антироса (препятствует оседанию капель влаги на стенках теплицы);

теплосберегающий эффект (препятствует потере тепла в парнике).

Следующий параметр, который отвечает за защиту пленки от механических повреждений (при сильных порывах ветра, граде, шквале и т.д.), — ее толщина, измеряемая в микронах. Так, тепличные пленки бывают толщиной 80, 90, 100, 120, 150 и 180 мкм.

Какие трубы для отопления теплиц стоит купить

Инженерное обеспечение теплицы — залог успеха всего дела. Поэтому нужно ответственно отнестись к выбору труб и их соединений.

Благодаря таким характеристикам, как гибкость, высокая прочность и стабильность к тепловому старению, для создания отопительной системы, а также для полива особенно подходят конструкции из полибутилена. Например, система Terrain SDR

К ее преимуществам также можно отнести:

гладкую внутреннюю поверхность трубы;

простой и надежный монтаж;

стойкость к коррозии;

монтаж, позволяющий повторно использовать все фитинги и трубы;

диапазон температур от—40до+95с°(даже + 110с° при 2 бар на протяжении 5 лет);

Как правильно устанавливать Теплицу. Уход за теплицей.

Давайте рассмотрим, как правильно устроить теплицу, как ее правильно установить.

Во-первых, нам следует пресечь теплообмен между «улицей» и теплицей через землю. Если уж теплица получила тепло от Солнца, то не должна его отдавать наружу просто так. Она должна накапливать его в себе, своей массой земли.

Для этого надо установить теплицу из поликарбоната не на землю и не на цоколь «воробью по колено», а не цоколь высотой 50-60 см. Сам цоколь надо построить из какого либо теплоизоляционного материала. Например – керамзитобетона, пенобетона, газобетона, пенополистиролбетона, опилкобетона (арболита). И сам фундамент из такого же материала должен быть заглублен. Тогда тепло попавшее в теплицу днем будет уходить по ночам наружу гораздо медленнее.

Во-вторых, следует устроить в теплице высокие грядки. Тут мы убиваем сразу несколько зайцев одним выстрелом. Мы увеличиваем тепловую инерционную массу теплицы (появляется эффект русской печи, славящейся тем, что держит тепло несколько суток). Мы значительно увеличиваем слой плодородной земли, что весьма благоприятно для растений с большой площадью питания (томатов, перцев). Мы значительно облегчаем работу на этих грядках, поскольку они находятся на высоте рабочего стола и не надо ползать на корточках. Мы занчительно ускоряем прогрев этих градок, так как с наступлением весны они начинают прогреваться с 3-х сторон теплым воздухом, а охлаждаться только с одной (снизу). (До этого было все наоборот).

В третьих, в самих грядках, при обустройстве теплицы следует уложить 1-2 трубы, пластиковых или ацеидных, диаметром 120-200 мм. А внутри трубы заполнить ПЭТ-бутылками с водой. Когда воздух в теплице начинает перегреваться, то обычно дачник открывает форточки для проветривания. Но это не разумно! Строить теплицу, что бы сберечь тепло, особенно весной и осенью, земля в теплице еще недостаточно прогрета, а мы устраиваем проветривание. Излишек тепла следует направить внутрь грядки. Тогда грядка будет подогреваться еще и снизу. Это очень полезно для томатов и особенно для перцев. Для устройства такой системы потребуется всего-то один дешевый вентилятор и простейшее термореле. Его можно изготовить из биметаллической пластины. И только когда уже и земля в теплице прогреется – вот только тогда можно сбрасывать излишек тепла в атмосферу.

Ну и в четвертых, давайте рассмотрим одну идею по уменьшению промерзания теплицы зимой, а значит и ее скорейшему оттаиванию и приведению в рабочее состояние.

Как известно, земля промерзает на определенную глубину. Ниже холод не пускает тепло самой земли. На определенно глубине наступает равновесие, нулевая температура и эту глубину и называют глубиной промерзания. Она не постоянна и зависит от многих параметров. Если на поверхность земли положить какой то эффективный утеплитель, то земля под ним может не промерзнуть вообще или промерзнет на весьма незначительную глубину. А если весной этот утеплитель убрать, то земля прогреется и оттает значительно раньше, чем в округе. Почему бы и нам не использовать это явление в своих интересах?

По периметру теплицы, на расстояние примерно 1 метр мы устраиваем утепление из эффективного теплоизолятора. Тут так же можно использовать керамзитобетон, пенобетон, газобетон, полистиролбетон и т.п. Важно, что бы термоизолятор был гигроскопичным и мышеустойчивым.

Зимой мы так же засыпаем снегом пространство вокруг теплицы на высоту всего цоколя, еще более утолщая слой теплоизоляции (рыхлый снег – отличный теплоизолятор). Таким образом, мы практически блокируем поступление холода сверху. В то же время тепло из недр земли беспрепятственно поступает под теплицу и промерзание грунта будет незначительным.

Как только наступают солнечные дни (на ЕЧР это середина - конец марта), мы удаляем снег от цоколя, и цоколь и земля вокруг теплицы начинает быстро прогреваться. А поскольку она была не сильно проморожена, то быстро оттаивает и нагревается до температуры пригодной для выгонки ранней зелени и выращивания холодостойких быстрорастущих культур – зелени, редиски, лука и т.п. Да и рассаду более теплых и «долгоиграющих» растений можно будет высадить гораздо раньше. Затраты на устройство такой термоизоляции незначительно увеличат общий бюджет теплицы, а выигрыш сулят немаленький.