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La canoa de madera
La que tratamos es el tipo usado por los patrulleros forestales canadienses que por su estabilidad, facilidad para la propulsión a remo y el hecho de ser poco afectada por los vientos, ya que su manga y puntal son pequeños.
Medidas:
Eslora: entre 5m30 y 4m80
Manga: 84 a 90 cmts
Puntal: 31 a 34 cmts
Peso: 30 a 35 kg. (Según el material de construcción)
Porqué recomendamos comenzar por una canoa y porqué de madera:
Características funcionales
La canoa es la embarcación mas versátil, cómoda, liviana , barata y que puede transportarse prácticamente por una sola persona. Siempre se volverá a ella, aunque llegue a tener un gran velero o un barco a motor y porque se vuelve a andar en bicicleta, aunque llegue a tener un auto sofisticado.
El ideal de canoa
Depende de cada uno de nosotros, pero, una vez definido el prin- cipal objetivo, paseo, correr rápidos en ríos, pasear en lagunas, el propio océano, carreras en lagos, carga de productos o caza
y pesca, y el hecho de que sea práctica, liviana y fundamentalmente DURABLE y sin un MANTENIMIENTO costoso.
El material de construcción
Esta última característica define principalmente el material con el que se construye y si Ud, mantendrá por tiempo su canoa o la dejará perder arrumbada en el garaje o en el club, porque hace agua. Si bien es a partir de las canoas de fibra de vidrio que se obtienen buenos resultados de durabilidad y mantenimiento económico , hay que reconocer que a partir de un casco de madera con lona se fabricó el molde en base al cual se lamina la canoa mencionada.
El molde
Por esta razón incurriremos en el pasado, remontándonos a 50 años en el Uruguay, para ver como se interpretó la original y magistral idea de los canadienses.
Quien no tenga tecnología ni dinero, en cualquier parte del mundo, quizás tenga una Carpintería a mano, y obtenga madera cortada y cepillada. Existe un mínimo por lo tanto, que es la sierra sin fin, la garlopa y acceder a buena madera (mínimo Pino del Brasil) y a Clavos de Bronce y (difícil) Tachuelas de Cobre.
Obviamente las colas y especialmente las sintéticas (plásticas) son imprescindibles, aunque se han substituido tachuelas, por grampas de engrampadora manual.
La construcción se inicia con una armazón provisional, compuesta por un juego de moldes y un
espinazo, al que se fijan dichos moldes. Se hacen unos patrones de papel de acuerdo con los dibujos cuadriculados que se muestran, para trazar la línea exterior de los moldes sobre la madera.
Se construyen en dos mitades, que se unen provisionalmente mediante maderas atornilladas. Como
ambos extremos de la canoa son iguales, se requieren dos moldes de cada tamaño con excepción del molde central. El espinazo es una pieza de madera de pulgada por 12 o 15 cmts de ancho. Deberá llegar hasta sostener las rodas en ambas puntas.
LA SOBREQUILLA: Es una pieza preferentemente de roble o fresno, pero normalmente se hace de Pino Brasil, se corta en forma ahusada para atornillarse con bulones de bronce a las rodas. Puede hacerse de 7cm de ancho por 25mm de espesor. Hay quienes ni siquiera ponen esta pieza, aumentando el espesor de las costillas.
LAS RODAS: Son las piezas mas difíciles de construir .Al principio se hacían de una pieza única de madera, pero actualmente con la existencia de resinas sintéticas y colas plásticas, puede fácilmente hacerse con un molde como el que se presenta, clavando clavos y llevando maderas laminares de 3mm y de 25 mm de ancho, curvándolas y encolándolas una sobre otra, hasta obtener una pieza de aprox. 3 cmts. (debe permitir clavar con clavos de bronce, la tablazón o forro a ella en las puntas.
EL ARMADO: Se inicia ubicando, colocando y clavando los moldes en posición a lo largo del espinazo.
Se invierte luego la armazón y se clava
provisionalmente la sobrequilla a cada uno
de los moldes,
después de lo cual se atornillan las piezas
de las rodas a los extremos del espinazo.
Todo debe colocarse sobre dos tijeras y
caballetes, a una altura razonable para poder ver bien el futuro clavado del forro sobre las costillas.
LAS BORDAS: Se construyen de fresno veteado recto o de pino Brasil, y se hacen flexibles mediante el mojado con trapos y agua caliente. Tener en cuenta que aunque son de 22 mm x22mm (madera de una pulgada cepillado) tienen dificultad para alcanzar las curvas.
Sus extremos se biselan y se fijan en forma permanente con tornillos de bronce a la pieza de la punta, que es un triángulo de buena madera. Este conjunto de tres piezas, bordas y triangulo debe unirse perfectamente a la punta de la roda, donde debiera hacerse una pieza complementaria para unirlas con tornillos de bronce atravesando las piezas siempre en sentido perpendicular a las vetas. Deberán colocarse cuatro listones provisorios sobre los moldes (tracas), a lo largo, que pueden ser de 25 mm por un cmt. o más, dependiendo de la resistencia al doblado que tengan las costillas que colocaremos.
LAS COSTILLAS: Al estar la forma planteada, la sobrequilla, las dos bordas y las rodas, insertadas en un molde provisorio, se procederá a colocar, doblándolas, las costillas. Generalmente dichas costillas
eran de un espesor considerable, 8mm a 5mm, pero se construían con Fresno o Haya. Al tener solamente maderas comunes como el Pino Brasil, se optó por reducir a 3mm, igual que el forro y separarlas también 5 cmts, igual que el ancho de las costillas. Estas costillas se colocan en un caño de hierro de sanitaria de 100 mm, por ejemplo de 1m50 de largo y se le coloca agua caliente.Luego que la madera está blanda se cementa y se clava con clavos de bronce a la sobrequilla central y se va llevando sobre los listones hasta llegar a la borda, donde se clava provisoriamente (habrá que desclavar y clavar varias veces para acompañas al forro cuando se une a la costilla con tachuelas.) Las costillas de la parte delantera, prácticamente se hacen en dos partes, dando el ángulo necesario con escofina a la roda y a la sobrequilla. Cuando corresponda colocar una costilla sobre un molde, se saltea ese espacio provisionalmente, hasta que se quiten los moldes. Cuando las costillas estén colocadas todas, se quitan (cortándolos ) los listones longitudinales, quedando la armazón lista para la colocación del forro.
EL FORRO: Sería conveniente que dicho forro fuera de cedro blanco, o alguna madera poco putrescible, pero si no hay mas remedio se hace de pino Brasil.
Deberán tener un largo de 5m50 y se van colocando del centro, hacia las bordas, utilizando prensitas para llevarlas a su lugar. La primera se clava con clavo de bronce a la costilla y sobrequilla, sobre uno de sus bordes y el otro ya comienza a ser engrampado con tachuelas dobladas.
LAS TACHUELAS DE COBRE: Es uno de los mejores métodos, se hace un agujero pequeño con un taladro y se coloca la tachuela desde adentro, pasando la mano entre las costillas y sacando la punta hacia nuestra vista.
Se coloca un aguantador de metal pesado por dentro y se martilla la punta , dándola vuelta y clavándola como gancho sobre el forro.Hay quienes además, encolan costilla con forro. En teoría las primeras cinco tablas van de proa a proa a cada lado de la sobrequilla, El resto se van adaptando en forma de puntas triangulares.DESARMADO: Para quitar el espinazo se sacan los tacos de los moldes y se lo serrucha por el medio Se sacan todos los moldes menos los de las puntas. En este momento la canoa se abre, se deforma, por lo que hay que colocar los travesaños, con bulones de bronce , por debajo de las bordas, dando la medida correcta de ancho. Ud. Podrá aquí definir si quiere una canoa fina ( de 80 cmts) o una canoa ancha ( de 90 cm) pero influirá mucho en la rectitud del fondo.
Este es el momento para colocar piezas de soporte de los asientos , que se colocan terminada la canoa. La ubicación y altura de los asientos esta esbozada en los planos, pero depende exclusivamente del tamaño de los tripulantes.DEL ASIENTO TRASERO: Es conveniente que las caderas del timonel toquen prácticamente las bordas, por lo que el asiento de aprox. 30x40 deberá encajarse contra el triangulo de popa , a una altura que puede ser relativamente alta, porque no incide en la estabilidad de la canoa. No olvidar colocarla horizontal, es decir, paralela a la sobrequilla.
Es el mas polémico, debe estar a una medida tal que, no moleste la espalda el travesaño delantero, los pies, se apoyen adelante, contra los bordes o contra una pieza hecha especialmente y que las rodillas no sobresalgan tanto como para que no pequen los brazos al remar. La altura si que es muy importante porque determina la estabilidad del remero. Si es muy alta es inestable la canoa pero mas fácil la remada, si es muy bajo, es estable pero muy difícil de dar la remada. Se aconseja por lo tanto colocarlo a unos 6 o 7 cmts de la borda, bien horizontal. Referente al asiento central, no aconsejamos colocarlo fijo, es preferible que el tercer tripulante que navega en el medio, no reme y se siente sobre salvavidas.
DE LA FORMA DE LOS ASIENTOS: El asiento tradicional es una escalerita de madera cubierta con esterilla. No es durable ni cómodo. El gran éxito para navegar en el mar ha sido el asiento de kayak, que tiene forma y está construido en fibra de vidrio. Permitirá que el cuerpo se acomode con firmeza para soportar el embate lateral de las olas.
IMPERMEABILIDAD DEL CASCO: Originalmente las canoas se cubrían con lona cruda, pegada con pintura estirada con tachuelas sobre la sobrequilla y las bordas . Finalmente se pintaba con fondo varias
manos y por último, con pintura sintética. Este procedimiento evolucionó hacia el lienzo grueso, también tratado hasta conformar una especie de hule, que alivianó la canoa pero permitió que las dilataciones normales del forro lo marcaran con curvas desagradables.
Todo esto fue mejorado al impermeabilizar la canoa con resina sintética y fibra de vidrio, que permitió un mejor estilo, pero un trabajo difícil para alisar la fibra y la resina en sus últimas capas.
QUILLA Y SOBRERODA: Terminada la cubierta del forro, deberá colocarse una quilla, a gusto, teniendo en cuenta que cuanto mas alta sea ( por ej 5 cmts) determinará una canoa que mantiene recto su curso
con facilidad y cuando mas baja (2 cmts) será mas maniobrable,permitiendo el zig-zag en los ríos por ejemplo.
En las puntas, las rodas se cubren generalmente con una pieza de aluminio. Cuando está muy bien colocado el forro y bien hecho el sistema de impermeabilización, se puede llegar a colocar un aluminio de un cmt, pero generalmente es necesario usar aluminio plano, de 5 mm por 25 mm, atornillado con tornillo de bronce, obviamente fresando el aluminio. Hay quienes colocan este material de punta a punta.
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