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Te haz puesto a pensar ¿Como su produjo la industrialización de las prendas?. ¿Cuales fueron sus pasos? ¿Como se perfecciono la producción estandarizada? Analicemos paso por paso como se produjo por un lado el perfeccionamiento de la técnica de patronaje o molderia y que factores se dieron para alcanzar la producción de prendas, hasta llegar a los distintos criterios de progresiones.
1-Que es el patronaje o molderia
El Patronaje es una rama de la industrial textil de confecciones relacionada específicamente con el diseño y desarrollo de patrones o moldes para prendas de vestir, y existen dos formas de trabajar que dan origen a las prendas únicas o a las seriadas.
El patronaje individual.
El patronaje individual lo practican los sastres, modistas y los talleres de alta costura entre otros , se encuentra dirigido a personas especificas con medidas propias. La estructura física de las personas no es igual y constante, por ende no todas las personas tienen las mismas medidas a pesar de aparentarlas, por ejemplo pueden haber dos personas que tengan la misma estatura, pero que uno tenga los brazos más largos que el otro, por lo que las medidas de largo manga no serian las mismas en ambas persona, ejemplos como este hacen que los sastres y modistas tomen medidas a cada una de las personas de forma individual y creen un patrón o molde especial para cada una de ellas.
En 1589 se publico el primer libro llamado "El libro del Patrón del Sastre” el"primer libro con 135 patrones, Libro de Geometría Práctica. Cubre 23 categorías de la ropa: para los hombres las mujeres, el clero, caballeros y otros patrones
El Patronaje Industrial.
Es el modelaje industrial o seriado es propio de las industrias de confección y permite la producción de prendas dirigidas a conjuntos de personas con medidas estandarizadas. Este tipo de modelaje tiene la particularidad de separar grupos de personas que tengan similares medidas a las cuales les asigna tallas o talles, por lo que pueden desarrollar una misma prenda en diferentes medidas o tallas.
2- Breve historia de la industria de confección de ropa
3- El nacimiento de los grandes almacenes
La comercialización fue otro factor que determino la consolidación de los talles.
4- Progresión de talles
El origen de las tallas está en la producción en serie de las prendas. Los uniformes militares fueron las primeras piezas de vestir producidas en grandes cantidades; no es de extrañar que la primera aparición de las talles estuviera relacionada con ellos. Durante la guerra de Independencia estadounidense (1775-1783) se confeccionaron los primeros uniformes con talles estandarizadas.
Los talles se refieren a las medidas de las personas mediante un código de letras o números en función del tamaño. En algunos casos, el número que designa el talle hace referencia a las medidas de alguna parte del cuerpo, como por ejemplo el perímetro del cuello o del pecho. En otras ocasiones es un código relacionado con la tradición de cada país. Incluso en algunos sistemas de talle, la diferencia entre dos talles consecutivas es menor entre las más frecuentes y mayor para las menos habituales.
El reconocimiento de talles estandarizadas requiere un consenso entre los fabricantes de ropa. Por ello los talles son objeto de acuerdos comerciales internacionales, como por ejemplo las normativas de la Unión Europea. La diversidad en la identificación de los talles se debe a menudo a la diferencia en el sistema de unidades de medida. En Estados Unidos y su zona de influencia se utiliza la pulgada como unidad de medida para la confección de ropa, mientras que en Europa la unidad en uso es el centímetro. El Reino Unido se halla en proceso de transición desde el sistema vigente en el mundo anglosajón hacia el continental europeo, obligado por las normas de la Unión Europea.
En la actualidad, cuando hablamos de talles y medidas para elaborar patrones es porque se ha hecho el estudio "antropométrico´ de la conformación de los distintos cuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se acoplan a las necesidades de la población, con lo cual damos un gran paso a la unificación de talles y medidas en el mercado. La gradación de talles se refiere a la utilización de un patrón base para aumentar o disminuir los talles. La gradación de talles se llama progresión.
La progresión es el método utilizado para ampliar o disminuir los diferentes talles de un molde base utilizado para la prenda, lleva este nombre porque su función es servir de base para la realización de medidas predeterminadas desde donde se obtienen las variaciones en de los moldes progresionados. En la progresión es muy importante tener cuidado al marcar las medidas pues éstas deben ser exactas, ya que de esto depende la perfección del molde progresionado.
Para comprender como usar la tabla de talles debemos mirar las medidas que se toman como eje del talle y como se agrupan las medidas comprendidas entre los extremos. La medida referente del talle que conocemos como 34 al 48 corresponde a la medida del cuello.
Sobre la base de una progresión de talles se aplica el gradado de los moldes, es decir que el incremento secuencial entre cada molde se define por la diferencia que el escalado establece entre cada talle.
4 .1- Progresiones o escalado
Definición de progresión: “Es el aumento o disminución de un talle a otro sobre un determinado modelo partiendo del molde base y realizando sabre este un número de talles variables según la necesidad”.
Algunos puntos para comenzar:
a- Las costuras: Los moldes se progresionan, con las costuras incluidas, a excepción de algunos cortes interiores, cuya postura se podrá añadir más tarde. Si bien hay algunos casos en los que se utilizan programas de escalado informático la inclusión de las costuras puede alterar el escalado, principalmente las curvas.
b- El molde base: las progresiones o escalados podemos hacerlo, partiendo de un talle medio, ascendiendo y descendiendo en el trazado de las líneas, según correspondan. Igualmente se puede escalar partiendo de un talle base, ascendiendo hasta el talle el límite y desde la base descendiendo al talle límite.
c- Molde del prototipo: para realizar el proceso de progresiones en necesario tener completo, listo, afinado y comprobado el modelo prototipo a escalar.
6- Como se puede progresionar
Se distinguen:
a- progresión proporcional: se denomina al incremento de cada talle aplicado a cada lado del molde. Si el incremento es de 10 mm en este sistema se aplicará 0,5 mm en el costado lateral tomando el centro del molde. Esta progresión se realiza en moldes enteros
b-progresión hacia un lado: en este caso el incremento se aplica sólo a los costado del molde. Si el incremento es de 10 mm se aplicará sólo en el costado lateral. Esta progresión se realiza en 1/2 moldes
Las progresiones o escalados se realizan tanto en el sentido horizontal como en el vertical y se pueden aplicar los varios tipos de progresiones. Esta aplicación puede ser igual o combinada. En los moldes de prendas de punto se realizan las progresiones o escalados hacia un lado.
4.2 Tipos de progresiones
a- Progresión Industrial: Cada talle tiene un crecimiento simétrico, y utiliza el método del escalado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de un patrón base, lleva este nombre porque en función a escalas de medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón.
b- Progresión por Superposición: para este tipo de escalado es necesario disponer de dos patrones, el patrón del talle más pequeño y el límite extremo
Consiste en superponer el patrón prototipo dentro del patrón límite en base a unas líneas comunes, una horizontal y otra vertical, de esta manera se trazarán los talles intermedias uniendo los vértices de ambos patrones por medio de vectores y dividiéndoles por número de patrones correspondientes.
c- Progresión por Incrementos: todo punto en el espacio puede ser descompuesto en dos valores que, en cada incremento o Escalado en el espacio se descompuesto en dos valores que corresponden con los ejes de coordenadas predeterminados.
Estos valores son:- La distancia de ordenadas, vertical.
- La distancia en abscisas, horizontal.
Por tanto en punto en un molde debe incrementarse horizontalmente y verticalmente en una distancia determinada, así pues necesitamos saber los valores de estas distancias. Como consecuencia para realizar el escalado de un molde por incrementos o coordenadas, debemos saber tanto el incremento de la distancias horizontal como el de la distancia vertical. Estos incrementos los vamos a obtener del cuadro de tallas.
d- Progresión por PUNTOS DE PROYECCIÓN: consiste en la localización del punto geométrico, a partir del cual se realizan las proyecciones hacia los vértices de la silueta del patrón y por los puntos significativos que la componen.
Estos puntos geométricos se localizan deduciendo matemáticamente reglas u operaciones sencillas. Los focos sueles ser:
PUNTO HORIZONTAL, para los anchos.
PUNTO VERTICAL, para los largos.
Aunque en determinados casos es necesario deducir unos puntos intermedios. Dentro de cada uno de los sistemas de progresión, se puede hacer otra división en dos clases de progresiones.
e-Progresión simple o relativo: es aquel en el que el crecimiento de la estatura no se produce, es decir, solo aumenta de anchos, así lo llamamos crecimiento aparente.
f-Progresión compuesta o absoluto: es aquel en el que el crecimiento de la estatura se produce, es decir, aumenta de largos y anchos, a esto lo llamamos crecimiento real.
6- La progresión y los tipos de cuerpo
Si bien ya describimos en las formas de progresionar, se debe tener en cuenta el tipo de cuerpo que presenta el segmento del mercado en el que se desarrolla la empresa.
a- Si observan los estudios Antropométricos de la Población Femenina realizado en España podrán visualizar como cambian los cuerpos en los distintos grupos según edades. Esos estudios son la base de las decisiones de como progresionar cada prenda.
http://es.slideshare.net/Ikusmer/estudio-biomtrico-de-la-poblacin-femenina-y-tallaje-de-ropa
b-Observa también como se dispone la acumulación de grasa en el cuerpo
c- Para poder tomar decisiones se debe realizar un cuadro de información como el que puedes ver
7- La progresión y los tipos de prendas
Cada prenda requiere un análisis de como progresionar, por ejemplo una campera de abrigo, una prenda de tercera piel, presenta un espacio entre el usuario y la prenda de flojedad que debe contemplar dos capas de prendas, es decir que a diferencia de una camiseta termina que se ajusta al cuerpo esta prenda se encuentra hasta 3 centímetros de distancia. en base a da flojedad hay empresas que reducen los talles de 6 a tres solamente apostando a estos centímetros de flojedad. Dejando al usuario la tarea de probar entre dos talles para que decida si le gusta mas ajustada o mas larga.
Las prendas interiores como la bombacha tienen un modulo que cubre del cuerpo y los incrementos de la progresión no deben cambiar las proporciones, es decir debiera progresionar en el ancho sin cambiar el aspecto de calce.
Esta progresión mantiene la forma y el calce
Esta progresión cambia las proporciones del diseño, haciendo de una vedetina una bombacha tiro corto, es probable que la usuaria se compre una mas chica para quedar conforme con el calce generando la rotura del producto con el consecuente deterioro de la imagen de marca o simplemente no la compre.
8 - Como evoluciono la comercialización de los modelos - Hágalo usted mismo
La historia de la comercialización de moldes en un comienzo se realizó por talle, hasta llegar el mapa que contenía todos los talles del modelo dibujados sobre la misma cara con distintos trazos de líneas. sigamos la cronología de los cambios y veras que todavía existen cuatro compañías históricas que continúan en la actualidad: -Butterick - De McCall -Simplicidad -Vogue
Guillermo Jennings Demorest y Ellen Louise Demorest comenzaron la industria del modelo de costura para hacer en el hogar en 1860 sosteniendo desfiles de modas en sus casas y vendiendo los modelos en un principio. Crearon el Emporio de Demorests de Moda y publicaron una revista, El Espejo de Moda, que puso cientos de modelos diferentes, el más disponibles en sólo una talla. Los modelos eran del papel no impreso, se podrían comprar doblado, o para un arregló (con las piezas separadas clavadas con tachuelas en la posición), esta versión se realizo para compensar la ausencia de instrucciones detalladas.
Ebenezer Butterick lanzó Butterick Company en 1863 para crear plantillas de cartón para la ropa de niños. La innovación de Butterick ofrecía cada modelo en una serie del estándar, talles clasificados. Los miembros de su familia cortan y doblaron los primeros modelos que se vendieron de su casa. En 1866 Butterick comenzó modelos industriales para moda femenina, y más tarde añadió algunos artículos de la ropa masculina
Patrones Vogue se inició en el año 1905 como una característica de pedidos por correo para la misma revista, estos diseños han sido siempre innovadores y con una visión increíble, que mantiene un estilo de moda de los grandes diseñadores del siglo 20. Los patrones modisto aparecieron ya en el año 1932, siendo en sus comienzos piezas distintas o reproducciones no exactas a la moda que aparece en las pasarelas de París. Es entonces que A partir de 1949 cuando los patrones de Vogue París "originales" comenzaron a desarrollar diseños de las grandes casas de Balmain, Schiaparelli, Lanvin y Jacques Fath.
James McCall, un sastre escocés, estableció McCall Pattern Company en 1870 en Ciudad de Nueva York. Los modelos se no imprimieron hasta 1919, cuando comenzaron a imprimir la información directamente en las piezas del modelo. En los años 1920, los modelos seleccionados tenían ilustraciones en color que acompañaron los sobres del modelo. En 1932 comenzaron a imprimir McCall por lo general imprimía la fecha de liberación en sus sobres (la única compañía que consecuentemente hizo así antes de mediados de siglo), que lo hace fácil hasta ahora fechar de que años es el modelo. Comenzaron a publicar la revista The Delineator en 1873 para hacer público sus modelos. Sus modelos comenzaron a salir en papel de seda no impreso doblado y mantenido unido por un broche (más tarde pegado) etiqueta con una imagen y, más tarde, breves instrucciones . A principios de los años 1900 comenzaron a usar un sobre para sostener el modelo. A finales de los años 1910 introdujeron una hoja de la instrucción separada, llamada el "Deltor" (nombre armado con las tres primeras letras y tres últimas de la palabra Delineator). En 1948, compraron dos nuevas prensas especialmente diseñadas para imprimir marcas directamente en el tejido del modelo.Simplicity Pattern Co. Inc. comenzó a producir modelos en 1927. Su objetivo era producir un modelo fácil de usar, de menor valor. Eran una de las compañías del modelo que mas crecía , con oficinas iniciales en Canadá, Londres, Australia y varias en los Estados Unidos. Sus modelos se venden en más de 60 países. Sus modelos no impresos terminaron en 1946 y todos se imprimieron a partir de entonces.
Los modelos de DuBarry fueron fabricados por la Simplicidad entre 1931–1940 exclusivamente para F. W. Woolworth Company.
Hollywood Pattern Company fue comenzada por Condé Nast en 1932. Se conocían por imprimir fotos de estrellas de Hollywood en algunos de sus modelos, haciéndolos muy populares rápidamente. Siguieron la producción durante el final de la Segunda Guerra Mundial.
New York Pattern Company comenzó en 1932 y siguió hasta principios de los años 1950. Eran únicos en esto, las mangas del modelo tenían dibujado caracteres de unión y el papel usado era no lustroso.
El avance comenzó modelos industriales en 1933, que se vendió exclusivamente en J. C. Penney Company. La compañía siguió hasta 1966 hasta que se vendiera al Puritano Modas.
Vogue En la década de 1960, se pasó el furor y se dio pasó a una nueva generación de diseñadores, los grandes diseñadores italianos y franceses Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Emilio Pucci y otros grandes que se unieron a las filas de los diseñadores que contribuyen en la actualidad con la moda.
A partir 1967, Vogue comienza a desarrollar la serie de patrones Americanos, con diseños de moda originales y hechas por los diseñadores americanos. Algunos de los diseñadores que contribuyeron fueron Oscar de la Renta, Traina Teal, Geoffrey Beene, y Bill Blass.
Fitzpatterns.com comenzó a ofrecer modelos de costura digitales en 2004. Éstos consisten en modelos de tamaño natural para imprimirse en un copyshop en una impresora del formato grande y o en una versión Mosaico que se puede imprimir en un A4 o carta según cada impresora y luego pegarlos juntos.
Acá termina el primer tema del curso te invitamos a dejar tus comentarios , invitar a tus compañeros, a recomendarlo en fin a compartirlo.
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