Советы веломарафонцу

С разрешения автора - Евгения Воронькова (форумчанина Ewgen на Форуме htpp://POEHALI.NET ) ниже размещены его статьи на общие актуальные темы с комментариями членов Актива Клуба Сябров - форумчан : ERemey, Matrazzi, philcoolhead

1. Опыт велосипедных фар.

Свет для Рандонне нужен однозначно, иначе ничего более-менее серьезного не проедешь !

Есть 2 варианта освещения: 1. Для галочки. 2. Для себя.

1. Ну, это любимый всеми бунтарями вариант. Берете любую светящуюся материю, желательно у бабушки, которая семечки продает, ну или в магазине продуктов обычно хорошие экземпляры лежат в отделе жевательных резинок и брелков. Ну и собственно всё. Миссия выполнена! На любые Бреветы и прочие велосипедные мероприятия вам вход открыт. Теперь уж точно ни кто не сможет вас остановить!

2. Тут уже нужно проморочиться, потому что не все что хорошо светит пригодно для долгих ночных переездов.

Итак. Мой опыт использования велофар: Всё, что ноунейм или неизвестных производителей в слишком низкой ценовой категории - использовать можно, но фактически это одноразовые модели, непригоные для долгого использования. Основные проблемы - пропускают влагу, диоды теряют яркость, просто разваливаются. Более дорогие модели (дешевые модели именитых фирм или что-то из высоких линеек неизвестных фирм) - дают долгоиграющее качественное освещение. Корпуса и крепления выдерживают долгие нагрузки и не пропускают влагу. Всё световое оборудование, которое доступно велосипедистам можно разделить по типу:

1. Габариты (освещение безопасности) - всякие маячки из 1-2х не мощных диодов красного или белого света.

Плюсы: Малые габариты, долгая работа от батарей.

Минусы: Не являются полноценным освещением, не дают никакой освещенности, заметны с относительно небольшого расстояния.

Мой опыт: пользуюсь ими как дополнительным освещением. Всегда на велосипеде, включаю когда сумерки. И не выключаю когда остановился отдохнуть на обочине, чтобы не потерять велосипед и обозначить себя для безопасности автомобилистов.

2. Фонарики общего назначения, которые крепятся на велосипед.

3. Велосипедные фары

4. Фонари с креплением на шлем/голову

Позиции 2-4 очень широко представлены и в очень большом количестве, поэтому напишу сразу свой опыт использования:

В процессе катаний пришел к выводу, что нужно иметь 2 зоны освещения - ближнюю и дальнюю.

Ближняя - нужна всегда всем и везде, не слепит встречных и не мешает тем кто едет рядом. На скоростях 30км/ч и ниже нужен фонарь, который имеет широкий луч света, способен светить метров на 20 перед велосипедом. Баснословная яркость или бешеная дальнобойность ночью на шоссе в 90% случаев абсолютно не нужна. Важные моменты в данном случае это надежность работы (чтобы не отказывал в дороге), экономичность (желательно иметь часов 10 непрерывной работы с достаточной яркостью). Вес и габариты это уже смотря по сумме денег которую готовы потратить. Ширина луча важна для того чтобы более четко контролировать дорогу, меньше устают глаза.

Дальняя зона - мощное освещение, которое светит в даль, имеет максимальный световой поток и не важно кому оно там мешает и кого слепит. Это вам понадобится на спусках с горок на скоростях выше нормальной. Продолжительность работы этого освещения не особо важна, главное чтобы вы понимали что будет через 5 секунд впереди когда летите с очередного спуска. Думаю если ваш фонарь имеет в характеристиках 1 час освещения и заявленное расстояние - 100м, то он смело подойдет для "дальнего". Но, сам по себе такой свет нельзя использовать как постоянный. Будете мешать всем вокруг. В тумане могут быть проблемы с обзором дороги. Ну и менять батарейки постоянно тоже не самое приятное занятие.

На Бреветах НАШего клуба ездил только в габаритами и фонарем на шлеме. Фонарь имел различные режимы работы и можно было светить как "близко" так и "далеко". Но, длительность работы очень сильно подводила. 2 часа максимум и приходилось искать попутчиков, или ехать на минимальном освещении, что не очень удобно. При езде в дождь или в тумане - перед глазами белая дымка, что очень мешает ехать. Поэтому отказался от идеи совместить "всё в одном". Фонари, которые долго работают, но имеют не большую дальность впринципе прижились сразу, но на спусках в лесу по незнакомым дорогам явно нехватает света. Видно только то, что уже с трудом можно объехать. Приходилось притормаживать, чтобы спускаться безопасно. Плюс установка фонаря низко (на вилке) не дает хорошей картины, т.к. имеет узкий засвет + неровности бросают странные тени.

На данный момент я пришел к такому набору:

Велогабариты на велосипеде (перед белый + зад красный), на шлеме (красный сзади). Велосипедная фара ближнего света на руле велосипеда Sigma Lighster (большого размера, не очень стильная и не очень легкая, зато простая, надежная, дешевая, освещения достаточно). Использует батарейки типа АА, которые можно купить в любом месте на этой планете, что удобно при путешествии. Фонарь дальнего света на шлеме (он же свет на все случаи жизни) Black Diamond Storm (имеет режим ближнего/дальнего/красного света). Налобный фонарь удобен при остановке и ремонте велосипеда. При большой скорости позволяет осматривать ситуацию вокруг. Использует батарейки типа ААА, которые продаются везде и всегда! Имеет не очень долгое время работы, поэтому используется периодически на спусках и при остановках.

На счет заднего освещения - ничего особенного. Красная велофара на подседельном + если ставлю багажник, то красная велофара на багажнике.

Во всех фонарях стоит комплект аккумуляторов, которые периодически заряжаются. На случай "если сядет" в кармане по 4 батарейки АА и ААА. Всякие громоздкие фары с выносными аккумуляторами и прочие "причуды" с проводами и блоками для креплений на раму считаю лишним на Бреветах. Ну, если только вы от них будете запитывать навигаторы, телефоны или другие гаджеты. Но, это уже другая история.

Ну, вот как-то так. Может полезно будет. А то как-то накатались все, а информации для молодых как не было так и нет! А скоро уже сезон начнется!

PS. Вывод такой. Если Вы Рандонер спокойный, без претензий и желания катить 40+ км/ч на спусках, то не стоит переплачивать за ненужную мощность фонаря. Также, "вечные" аккумуляторы с длительностью работы в несколько суток - излишки для тех кому хочется потешить себя. Выберите бюджетную велофару с широким лучем, ДОСТАТОЧНОй мощностью и длительностью работы не менее 8 часов и будет Вам счастье! Главное это надежность!

Matrazzi

Спасибо за развёрнутый отчёт. Во многом наши мнения совпадают.

Аналогичным образом пришёл к выводу, что всякие "народные" прожекторы не совсем подходят к формату рандонне. Яркость на дороге избыточна, крепление обычно резинкообразное, регулируется только по вертикали. Аккумуляторов хватает на 3-4 часа в лучшем случае. Такое освещение приятно использовать на вечерней покатушке по лесу: пара часов вокруг тебя день, аккумулятор живой, окружающие пни не слепишь. На бревете эта фара занимает много места, много весит и аккумуляторы 18650 не подзарядишь.

Мой выбор аналогичен - Sigma Lightster. Стоит не намного дороже кетайских, крепление на руль позволяет регулировать и по горизонтали. На комплекте аккумуляторов eneloop 1900mAh*4шт работает 8 часов. На летнюю ночь хватает и ещё остаётся. Стандартные элементы питания - неоспоримое преимущество.

В качестве задней фары считаю нужным использовать достаточно крупный габарит, чтобы издали было заметно. Фара на 1 светодиод не вариант.

Мой выбор - Sigma Stereo. Питание - два ААА аккумулятора, например по 800mAh. Запас хода тестировал, но надоело. Больше 10 часов, а на сколько не важно. Можно подзарядить в дороге через microUSB порт от какого-нибудь павербанка.

Неплохая альтернативна - Sigma Cuberider II. Питание аналогично, два элемента ААА. Разъёма для заряда нету. Фара состоит из пяти светодиодов, смонтированных "веером". Имеет достаточно широкий угол освещения.

Отдельного обсуждения заслуживают стробоскопы. За передние, считаю, нужно расстреливать на месте. Задние не так бьют по глазам, но основная фара имхо должна гореть постоянным светом. А уж дополнительные маячки могут тихонько моргать.

Вышеописанный набор фонарей достаточно недорог, например: https://www.bike-components.de/en/Sigma/Lightster-Cuberider-II-LED-Beleuchtungsset-mit-StVZO-Zulassung-p33682/ - 25 евро + доставка.

philcoolhead

У моего фонарика опыта по-больше, чем у меня ибо он побывал на ПБП-15 а я - нет Добавлю некоторые соображения и я от себя.

1. Т.к. вилки у всех в основном жесткие, а асфальт бывает всякий: Свет должен быть с конструктивно надежным и с хорошим креплением:

- китайские ноунеймы и прочие ...-фаеры могут глючить на тряской дороге (сам видел и помогал лечить),

- дешевые лонгусы могут отваливаться и разбиваться об дорогу на много деталек (сам видел и помогал собирать детальки))).

ИМХО днем фонарь лучше снимать и везти на себе/сдавать в багаж. Не только из-за вибраций: из-под колес машин иногда летят камешки - могут разбить стекло.

Если фонарь все же днем на руле - тогда стоит предусмотреть защитную крышку от камней (подсмотрено у Соловьева Андрея из "Балтийской звезды" на Б600 в 2014).

Если убираете фонарь в сумку/карман, предусмотреть, чтобы не царапалось стекло - ибо тогда со временем оно помутнеет и фара станет хуже светить.

2. На 600 и более км свет должен быть дублирован - мало ли что.

Кстати на некоторых длинных бреветах это, ЕМНИП, бывает обязательным правилом: - дублированный передний и задний свет, - задний красный на шлеме.

3. Так случилось, что я езжу с хорошим не брендовым кетайским фонарем на 18650 аккумах Convoy S2+. Скажу за оные.

- светит действительно ярко: пару раз встречные водители (машин) моргали дальним светом - надо пользоваться им внимательно к окружающим.

- они на разных светодиодах: можно выбрать приятный глазу оттенок не белый-фиолетовый, а нейтрально-белый-желтоватый,

- надежен, виброустойчив и неприхотлив - никогда не отказывал на тряске, сидит в креплении как влитой, водонепроницаем;

- крепление - какой-то толстый резино-пластик: отлично фиксирует, держит за корпус, нет люфтов, не может разболтаться,

- много кушает аккумов.

За ночь выжирает 2 .. 4 аккума в зависимости от условий. Приходится возить их с собой целую обойму, менять каждые 1-2-3 часа.

Раскурочил аккум от старого ноута - вот и шесть 18650-х, на подходе еще один аккум от ноута))))

3. Задний свет:

- яркий,

- надежное крепление,

- дублированный (в идеале: подседел/сумка/багажник - спина - шлем),

- видел задние габариты вместо торцевых заглушек на руле-баране - это вообще космос))))

Категорически ЗА то, что задний фонарь должен гореть в постоянном режиме:

1. ПДД (см. Глава 8: фонарь с мигающим красным светом - это признак аварийной остановки)

2. Правила проведения многих бреветов, в т.ч. и ПБП.

3. Опыт вождения машины.

4. Облегчает жизнь маленький легенький нашемный фонарик на ААА:

- смотреть карту-легенду, комп,

- чиниться, лазить в багажник, менять аккумы)))

- не слепить окружающих на привале.

5. Доп. габаритные огни/огни безопасности:

- по желанию, кто на что горазд, видел даже елочную гирлянду, запитанную от динамо-втулки)))

- сам люблю прицепить старую фару и направить ее вниз на каретку: освещена рама, фляги, легенда, педали, система, цепь, заднее колесо, видно, что под ногами творится...

6. Моя пассивная безопасность: фликеры/световозвращатели (см. также п. 200 ПДД РБ):

- спереди белый фликер на проставочные кольца штока вилки под выносом,

- красный "катафот" сзади на на верхнем пере рамы, т.к. подседел весь занят,

- желтые фликеры на лодыжках ("гуляют" вверх-вниз вместе с ногой на педали - позволяют однозначно идентифицировать велосипедиста),

- световозвращающие вставки на одежде/сумках/багажниках/обуви, бывают такие вставки на покрышках.

-ЖИЛЕТКА.

Труъ шоссеры снимают с колес боковые оранжевые "катафоты", ибо это не труъ, хотя и в нарушение п. 200 ПДД.

Взамен можно наклеить оранжевую ленту световозвращающую на обод и даже, поработав ножницами, не испортить дизайн обода.

ИТОГО идеальный свет для меня:

1. Передний белый - 2 хороших надежных фонаря, не обязательно включать оба - ими можно пользоваться попеременно, смотря по условиям.

2. Задний красный - 3 фонаря: багажник - спина - шлем. В постоянном режиме.

3. Вспомогательное освещение, освещение безопасности/габариты.

3. Мини-фонарик на шлеме.

4. Световозвращатели - фликеры - катафоты - ЖИЛЕТКА (см. выше).

5. Нужное кол-во соответствующих запасных эл-тов питания , если надо, зарядное устройство.

Кактотак

P.S. И чтобы до конца поговорить за п.200 ПДД: не забываем про: - звуковой сигнал, - зеркало заднего вида.

ERemey. Тема про свет очень актуальна.

У меня на 1200 была народная фара (батарея аккумов 4х18650 на раме) и ультрафаер (1шт 18650)с креплением на руль. Фару включал только на спусках, позволяла мне ехать во всю прыть, не зажимая тормоза. Аккумов 18650+ 1 запасной хватило без подзарядки на 2,5 ночи. Мощные задние фары очень раздражали при езде в группе: много светоотражателей на жилетках и яркий красный свет многих сводили с ума и заставляли вываливать из группы подальше в тьму.

2. Байкфит для Вашей первой 200ки (про принципы посадки на велосипед.)

Самое первое что должно быть - велосипед должен подходить вам по росту. Это не значит, что нужно обязательно вымерять углы и длины всех труб. Просто проверьте, чтобы регулировки велосипеда позволяли получить именно ту посадку, которая будет правильна для вас и при выставлении этой посадки оставался еще запас для дальнейших регулировок. Т.е. если вы подняли седло на нужную высоту, а подседельный при этом выехал из рамы на недопустимый минимум - этот велосипед вам не подходит.

Всё, что вы можете сделать со своим велосипедом в домашних условиях без крупных затрат денег укладывается в 3 шага. Как показывает практика выставление "идеальных" параметров посадки не даст вам, как новичку грандиозного прироста мощности. Но, есть диапазон, который позволяет ехать правильно, а значит комфортно и долго.

Высота седла.

Нулевое положение, с которого стоит начать - педаль внизу, маскимально далеко от седла. Нога стоит пяткой на педали. Обратите внимание, что именно стоит. Уверенно, немного согнута в колене, так, чтобы можно было ей упереться с силой. ( СМ. Рисунок ) Если приходится дотягиваться - опускайте. Вот от этого "нулевого" положения можно в процессе поездки, или просто на своё усмотрение опускать или поднять седло на 1см. Т.е. 0 +1см или 0 -1см. Либо, если всё устраивает - оставляйте 0. А потом на дистанции по состоянию ног и ощущениям отрегулируете.

Настройка седла.

Не менее важное внимание стоит уделить горизонтальной настройке седла. Верх седла должен быть параллелен полу. Завал седла "назад" не допускается. Можно чтобы нос седла был на 1-2 мм ниже пятки, но с этим аккуратно - лучше недобрать чем перебрать. Т.е. 0 и носок седла -1-2мм. Также можно регулировать в процессе езды.

Далее нам понадобится веревка с грузом, либо что-то чем можно сделать вертикальный отвес.

Нулевое положение в этот раз это крайнее положение, от которого можно двигаться только вперед. Ставим педаль в горизонтальное положение и от коленной чашечки кидаем отвес. Веревка должна пройти по оси педали. Это самое дальнее положение, которое является "здоровым" для колен. ( СМ. Рисунок ) Если это не произошло и веревка оказалась сзади от оси (ближе к каретке) на 1см и более - нужно двигать седло вперед. Двигайте его пока не придете к нужному минимуму. Если седло уже больше не двигается вперед - нужно заменить подседельный штырь, либо взять другой велосипед (если берете на прокат например). Если колено ушло "вперед" от оси - ничего страшного. Допускается уход колена вперед от оси. Это не принесет вреда для здоровья и будет комфортно. Т.е. 0 +1-2см

Выставление руля.

Нужна будет рулетка. Рули бывают шоссейные или МТБ. Имеют "рога", "лежаки" и прочие радости. Посадку рекомендуется выставлять из среднего хвата. Т.е. если взяться за руль нужно в том месте, где это предусмотрено производителем по умолчанию.

Высоту руля устанавливаем на 2,5-3см ниже чем поверхность седла (мерить нужно от пола до седла и от пола до руля при НАКАЧАНЫХ шинах!). Это 0, от которого руль можно только опускать в низ. Поднимая выше - слишком нагружаете зад.

Расстояние от седла до руля регулируется выносом. Длина выноса обычно фиксированная, но можно поиграть переворачивая вынос, если такая возможность есть. Если нет - скорее всего придется менять его на более длинный или более короткий.

Порядок действий:

а) Выставте высоту руля.

б) Возьмитесь за руль в средней посадке, немного согните руки в локтях. При это обращаем внимание на плечи. Если приходится "дотягиваться" или плечи уходят вперед от их естественного положения - руль слишком далеко. Главная задача - найти балланс. Правильное положение - плечи расслаблены, руки полусогнуты, примерно половина веса тела приходится на руки. Если вес на седле - нужно удлинять вынос.

в) Далее, переходим к точной настройке высоты руля. В идеале - спортивная посадка- чем ниже руль тем лучше. Но, при этом нужно учитывать что должно быть удобно сидеть в самой "длинной" посадке, которая вам дотупна ("за рога" например). Перепад высоты седла и руля больше 12см - не здоровый. Средний вариант 5-8см видится наиболее оптимальным для поездки на дальние расстояния.

Ну, вот такие вот рекомендации. Длина шатуна, Дроп и вынос руля и всякие прочие тонкости, которые делают на профессиональном "фите" для неспешного прохождения первого бревета не нужны.

Всем здоровья!

3. Что должен знать и уметь веломарафонец...

Бревет предполагает самостоятельное передвижение по дорогам общего пользования. Поэтому Вы должны иметь возможность самостоятельно обеспечить себя питанием и самостоятельно сделать ремонт своего велосипеда.

Вы должны уметь самостоятельно:

1) Справиться с проколом

2) Уметь снять/одеть цепь

3) Отрегулировать переключатель для дальнейшего передвижения

4) Быть готовым к нестандартным ситуациям и неожиданным поломкам

Для решения большинства проблем на дороге достаточно иметь элементарный набор инструментов, минимальный запас запчастей, а также иметь начальные навыки обращения с велосипедом.

Итак, из запчастей с собой в дорогу стоит взять:

1) Пару (две) камеры, которые подходят к вашим колесам ( Это ВАЖНО ) !! Не лишним будет взять заплатки для камер и клей.

2) Насос (важно, чтобы насос был исправен, не очень большого размера и подходил для ваших камер). Лучше всего проверить насос, накачав колесо перед стартом.

3) Набор вело-инструмента для вашего велосипеда, чтобы в любой момент можно было что-то подкрутить, открутить и т.п. ("семейный" ключь, набор шестигранников, "карманный" мультитул для велосипедиста)

4) Выжимка для цепи нужна будет на случай порыва цепи. С выжимкой желательно иметь при себе соединительное звено, которое подойдет для Вашей для цепи (подбирается по количеству скоростей).

Пункт 4 не так важен как пункты 1-3, но, если Вы не уверены в качестве компонентов, либо пробег цепи достаточно большой - не стоит пренебрегать им.

Данный набор не займет много места, но обеспечит Вам возможность ремонта в большинстве возможных случаев.

Перед стартом (за 1-2 дня) необходимо провести осмотр велосипеда и при необходимости выполнить ремонт, обслуживание велосипеда.

Проверяем:

1) тормоза (передний, задний)

а) Колодки не должны тереть и мешать колесу крутиться

б) При нажатии ручек тормоза она не должна доходить до максимума и "упираться". Если это происходит - регулируйте тормоза, чтобы устранить это

в) Проверьте износ тормозных колодок (имеются метки производителя), при слишком большом износе - требуется заменить

2) рулевое управление

а) На руле ничего не должно болтаться. Все ручки, рога и т.п. должны быть плотно притянуты к рулю

б) Руль должен стоять ровно, быть жестко закреплен на вилке (при зажатом колесе руль не должен проворачиваться влево-право)

в) Осмотрите руль и вынос на предмет наличия трещин. Можно с усилием прикладываться к рулю и послушать скрипы, потрескивания и т.п.

3) привод

а) Осмотрите звезды, цепь, переключатели. Сколы, трешины, заметный износ - повод обратиться в мастерскую

б) Проверьте работу переключателей (делать на ходу при вращении педалей)

в) Педали должны вращаться свободно, без посторонних звуков, заеданий и т.п. Если это не так - требуется ремонт

4) колеса

а) Осмотрите обода в месте где к колесу примыкают тормоза. На тормозной поверхности не должно быть трещин и признаков большого износа

б) Колесо должно крутиться свободно, без посторонних звуков

в) Осмотрите покрышки. Если на покрышке очень сильный износ протектора, из покрышки уже торчат части внутреннего корда, покрышка имеет вздутия, неровности корда - покрышку стоит заменить

г) Накачайте покрышку до рекомендуемого давления (написано на боковине покрышки)

Если чего-то не знаете, либо сомневаетесь в правильности своих действий - посмотрите обучающее видео по ремонту велосипеда, попробуйте провести ремонт в домашних условиях.

В случае, если Вы случайно упали, либо велосипед перевозился в автомобиле - обязательно перед тем как сесть и поехать - осмотрите велосипед на предмет повреждений, проверьте основные узлы, колеса, работу тормозов.

Самое главное помните - в случае любой поломки самая главная задача - оставаться в безопасности самому и не подвергать опасности других участников движения! Не паникуйте!

- Если случилась поломка - плавно остановитесь, пропустите других участников, отойдите на обочину. Резкие маневры и торможения могут навредить другим участникам Бревета.

- Осмотр и ремонт велосипеда НЕОБХОДИМО проводить только ВНЕ проезжей части!! На обочине, на остановке общественного транспорта, на стоянках авто.

- Не производите ремонт на поворотах, съездах на другие дороги, перекрестках и других местах, куда может завернуть автомобиль. Не следует располагаться для ремонта в местах с ограниченной обзорностью Водитель должен иметь возможность видеть Вас заранее.

- Пользуйтесь правилом - чем дальше от дороги - тем безопаснее.

В случае серьезно поломки, которую не можете устранить сами - обратитесь за помощью к другим Рандонерам, либо сообщите организаторам о своем сходе с дистанции из-за поломки.

Продолжать движение на неисправном велосипеде опасно и крайне не желательно.

Matrazzi

Отличная статья для новичков! Но опять не удержался и вставляю свои пять копеек:

Набор вело-инструмента для вашего велосипеда.

Выжимка для цепи нужна будет на случай порыва цепи: можно сразу с мультитул с выжимкой цепи и спицевыми ключами, очень удобно, когда всё в одном наборе, ничего не забудешь взять на бревет. Лично опробовал в полевых условиях. Выжимает и вжимает нормально.

Колеса:

- осмотрите обода на предмет "восьмёрок", если есть - сразу править.

-проверить натяжение спиц, сжимая их пальцами попарно. Если есть слишком слабые или слишком жёсткие спицы - тоже надо править колесо.

Эти пункты достаточно важны, т.к. проблемные колёса часто ведут к сходу. Если на дистанции теряются спицы, то сразу же появляются восьмёрки. В лёгком случае это чревато отключением ободного тормоза. Что сразу становится небезопасно. В тяжёлом же колесо и вовсе перестаёт помещаться в вилку и велосипед из транспортного средства превращается в багаж.

Р.S.

На моём первом бревете меня впечатлил один вопрос от расстороенного рандоннёра (привет тебе незнакомец!). Он искал ключ для закручивания кассеты! Естественно, никто его обрадовать не смог.

Поэтому я бы сформулировал ещё один универсальный совет. Если перед бреветом на велосипеде что-то меняется - надо проверить надёжность крепления. Два раза.

ERemey

Рандонер - это вообще выживальщик, всего никогда не предусмотришь. Думаю, что у каждого опытного велосипедиста найдется что вспомнить, касательно нештатных ситуаций, поломок техники и.т.д.

Создал тему на форуме клуба. Давайте поговорим об этом, впереди длинный сезон и много километров, лучше учиться на чужих ошибках.

Очень важные вопросы, которые собрал и очень сжато и грамотно расписал Женя, тоже советую автору перенести в отдельную тему,

так как тут вся полезная инфа очень скоро затеряется в обсуждении текущих вопросов или баталий между настоящими и ненастоящими велотуристами.