Выбор усилителей для мульти-ампинговой системы

Проектирование акустической системы

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации будут справедливы только если вы стоите акустику на длинных FIR(КИХ) фильтрах. Если вы собираетесь делать акустическую систему на традиционных IIR(БИХ) фильтрах, то многие рекомендации из данного практического руководства могут только навредить.

Выбор размера акустики

Итак, первое, что вам надо решить – какого размера вы готовы сделать свою акустику. Готовы ли вы на большие колонки по эстетическим и геометрическим соображениям? По сути вопрос только в этом. Не думайте ни про размер комнаты, ни про стоимость, ни про свои музыкальные предпочтения, ни про что другое. Просто решите, готовы ли выделить объём для больших колонок.

Перед тем, как вы приняли решение, вы должны узнать, что лучшим вариантом будет отделить низкочастотную секцию от средне-высокочастотной и сделать систему из двух «полочников» с двумя низкочастотными секциями. Мы специально не используем слово «сабвуфер», так как в среде любителей звука оно себя дискредитировало. Поэтому чисто из эмоциональных соображений мы будем говорить «низкочастотная секция». Почему так – мы ответим чуть позже. Пока мы просто выбираем размер системы. На этом этапе не надо думать о том нравится ли вам много баса или нет. Забудьте пока про звук. Сейчас думать надо только про то, как ваши колонки будут выглядеть в вашем интерьере и есть ли у вас место для 100 литровых ящиков.

Почему мы заострили внимание на отдельной НЧ секции. Дело в том, что, имея возможность, вынести НЧ динамик в отдельный ящик, мы можем гораздо более свободно планировать объём. То есть вы не обязаны думать про «как ста литровые бочки будут смотреться у меня рядом с телевизором». Теперь можно спрятать НЧ секцию в мебель, или убрать в углы. Так сильно проще думать о размерах. Согласитесь, изящные полочники на стойках и два ящика по 150 литров в углах гораздо более приемлемый вариант, чем эти же 150 литров в виде шкафов, стоящих посередине комнаты.

Или, например, представим себе ситуацию, что вы делаете компьютерную акустику. Какого объёма могут быть колоночки, располагающиеся по краям стола? Они должны быть реально маленькими. Три-пять литров это пределе. Сколько частот снизу смогут играть такие маленькие колоночки? Вам придется выбирать между эстетикой (экономией места) и желанием услышать что-то внизу. Задача играть что-то хоть сколько-нибудь низкое сразу требует длинноходных динамиков, способных играть до твиттера. Придется смотреть какие-то уникальные динамики стоимостью десятки тысяч рублей. Либо же соглашаться на фазо-инвертор. А теперь давайте просто представим, что мы снимаем с этих колонок задачу играть что-то ниже 150Гц. Любой объём становится достаточным, а динамики можно смотреть уже за несколько тысяч рублей. При этом нижнюю часть диапазона с легкостью отыграет ящик объёмом 30-40 литров с копеечным динамиком 8дюймов или даже 10дюймов, который можно прекрасно разместить под столом. Система сразу становится кратно дешевле и кратно эффективнее. Если с маленьких полочников вы могли рассчитывать на 70-60Гц снизу, то сейчас у вас есть и 40Гц и даже чуть ниже. Эстетика только выиграла: сателлиты для 150Гц+ можно сделать реально малюсенькими, а ящик под столом визуально не существует.

Ещё раз. На этом этапе не надо думать про звук. Просто думайте про интерьер. Чем больше объёма вы готовы потратить на НЧ, тем лучше.

Тут всё же надо пояснить. Даже если вам кажется, что низких частот вам много не надо, не спешите. Низкие частоты, которые мы сейчас обсуждаем, будут качественно иными, нежели вы могли слышать до этого. Когда мы говорим про низкие частоты фазоинвертора и низкие частоты закрытого ящика с "ровной фазой", мы имеем две «большие разницы». Поэтому скорее всего вам захочется ещё добавить низких частот, и будет здорово, если акустика сможет вам такую возможность предоставить. Ещё один повод иметь избыток звукового давления на низких частотах - возможность корректировать комнату. Чем больше запас, тем больше коррекции вы можете сделать. Поэтому делайте НЧ секцию настолько большой, насколько получится. Даже если вы не собираетесь всю эту мощность использовать. Она не будет лишней.

Не привязывайте выбор к размеру помещения. Размер в геометрическом смысле – совсем не то же самое, что и в акустическом. Влияние акустики помещения на ваш звук – тема очень сложная. Поэтому на данном этапе не думайте: «для моей комнаты достаточно ….». Лучше рассуждайте так: «Сейчас достаточно, но потом я поработаю с комнатой и уже воспользуюсь своим басом на полную».

Если вы готовы на 100 литров для НЧ секции, берите 100. Если вам не жалко выделить 200 литров, делайте 200 литров. Да… Это будет дороже, но не настолько, насколько вам кажется.

Итак. С объёмом мы определились. Давайте для простоты объяснения будем считать, что вы не пугаетесь больших объёмов и решили, что 100-120 литровые низкочастотные секции вас не пугают. Если же всё же вас пугают большие объёмы то… то подумайте ещё раз. Стоит ли из-за 40-ка литров объёма комнаты загонять себя в какие-то рамки.

Ещё раз поговорим про отдельную низкочастотную секцию. Такая компоновка акустической системы не только полезна для звука, но и полезна для интерьера. Представьте, что такое ящик объёмом 100 литров. Возьмите рулетку (или так называемый «сантиметр» - лента с делениями, которая наверняка у вас есть в коробке с нитками) и отмерьте пол метра. И теперь представьте себе куб с гранями по 50 сантиметров. Не так уж и много, а это 125 литров ... С учетом объёма стенок и переборок будет чуть меньше. Но это очень хороший объём, которого будет достаточно для подавляющего большинства случаев.

Есть ещё очень важная причина делать НЧ секцию отдельной. Эстетический и столярный аспекты мы уже рассмотрели. Перейдем к акустике. Имея отдельную НЧ секцию, вы получаете дополнительные возможности для регулировки звука. Вы можете подвигать эти ящики отдельно от СЧ-ВЧ секции, положение которой завязано на месте прослушивания. НЧ секции на стерео не влияют, поэтому мы сможем поставить их там, где лучше. В большинстве случаев это будут углы помещения, но могут быть варианты.

Итак. Вы определились с «пространством» на НЧ секцию. Ок. Переходим дальше.

Выбор динамиков и количества полос

Теперь, зная какой объём ящиков для НЧ секции, вы готовы, выбираем НЧ динамики.

Какие динамики для НЧ секции лучше взять? В системе с длинными FIR(КИХ) фильтрами, которую мы строим, НЧ динамик будет довольно простым устройством (собственно как и все остальные динамики). От него требуется способность смещать как можно больше воздуха при меньшем уровне нелинейных искажений и при меньшей подводимой мощности.

К сожалению, найти информацию про уровень искажений динамиков не так просто. А найти информацию по НЧ динамикам – вообще нереально. Но попробовать можно. Тут придётся довериться каким-то обзорщикам, либо же измерять самим. Мы не будем давать конкретные рекомендации по выбору динамиков. Можем лишь сказать, что цена – это последнее на что стоит смотреть. Так же мы можем точно сказать, что небезызвестный отечественный производитель делает шикарные низкочастотные громкоговорители основных калибров. Если у вас нет какого-либо предубеждения против отечественных производителей, то больше ничего искать не надо.

Для НЧ динамика нас интересует так называемый "акустический размер". Можно сформулировать это так: акустический размер это объём воздуха, который динамик способен смещать до предела хода и термического разрушения катушки. И для этого нам понадобятся параметры Тиля Смолла.

При сравнении надо обязательно привести параметры сравниваемых динамиков к одному виду: если у одного динамика квадратные сантиметры, а у другого квадратные миллиметры, то надо это учесть. Так же надо учесть, как производитель решил указать Xmax. Дело в том, что Xmax можно обозначить как +-, а можно p-p - плюс минус и от края до края. Если производитель одного динамика пишет +-12, а производитель другого динамика пишет 20 p-p, то надо либо первый умножить на два, либо второй разделить на два… Не важно какие единицы вы выберете, главное, чтобы эти единицы были одинаковые у обоих сравниваемых динамиков. Если производитель не указывает нужные нам параметры, то такой динамик лучше вообще не рассматривать. Все приличные динамики снабжаются подробным полным техническим описанием.

То есть в первую очередь нас интересует SD, Xmax и RMS Power (названия этого параметра могут быть разные, но нам нужна именно долговременная, а не максимальная). Нам нужно понимать, сколько мощности мы можем (не обязаны, а можем) подать на динамик.

Параметры Тиля Смолла нас интересуют, но не так, как раньше.

Допустим мы выбрали динамики с более-менее равными акустическими (и геометрическими) размерами и надо всё же определиться, какой из них брать.

Для этого нам понадобится любой адекватный калькулятор акустики. Мы рекомендуем использовать заслуженный BassBox, так как его расчеты проверены годами практики. Давайте возьмем три реальных динамика калибром 12 дюймов и попробуем выбрать из них наиболее подходящий для ящика объёмом 100 литров.

Пусть это будет
Ноэма 300ГДН-39-4, ScanSpeak 32W/4878T00 и SBAcoustics SB34SWNRX-S75-6.

Теперь нам надо создать три дизайна для каждого из динамиков. Заполняем все необходимые параметры как на иллюстрации:

Достаточно заполнить эти параметры. Не забывайте приводить Xmax к одному значению. Если производитель указал этот параметр в виде «p-p» (то есть расстояние от крайних точек смещения) нам надо разделить это на два. Если указаны +-, то забиваем как есть. На вкладке конфигурация можно проверить, что указан один динамик.

Теперь надо указать параметры ящика.

Нас интересует закрытый ящик того объёма, который мы хотим. В нашем примере это будет 100 литров.

Тут всё просто, только надо обязательно на вкладке Damping (Демпфирование) выбрать вариант «Heavy».

После в окне графиков переходим на вкладку CA и заполняем графу мощности усилителя. Не сильно важно, какое оно будет, но лучше пусть оно будет близкое к мощности вашего усилителя, который вы планируете использовать для обслуживания низкочастотной секции. Если у вас ещё нет усилителя, то вбивайте 150 ватт.

Тут надо сделать замечание, что если сравниваемые динамики имеют разное сопротивление, то придётся учитывать эту разницу при определении мощности вашего усилителя.

Теперь строим графики для всех наших систем и выбираем 30Гц.

Мы увидим вот такие вот графики:

Мы видим, что на частоте 30Гц голубой динамик будет давать звуковое давление в 105Дб. Другие динамики будут давать 103Дб. Пока побеждает голубой динамик. При одинаковом объёме корпуса, при одинаковой мощности усилителя голубой динамик даст на 2дБ громкости больше – это довольно серьезное преимущество.

В принципе можно на этом и остановиться, но хорошо бы исследовать ещё и предельные возможности наших динамиков. Для этого переходим на вкладку CD.

Теперь для каждого динамика нам надо найти его предел. Начинаем увеличивать мощность либо до его максимума (смотрим параметры), либо до выхода за пределы Xmax. Мы либо упремся в ход диффузора, либо в мощность, которую может переварить динамик. Например, для голубого динамика мы видим, то ограничивающим фактором является его Хмах - 12мм, а максимальной мощности (300Ватт) мы ещё не достигли. Желтый динамик уперся в свою максимальную мощность 200Ватт, не выбрав до конца свой Хмах. Красный динамик так же, как и голубой, упрется в свой Хмах (14мм), не выбрав всю мощность (550Ватт).

Теперь, зная пределы для каждого динамика, переходим обратно на вкладку CA и смотрим сколько громкости в теории мы можем с него получить.

Что мы тут видим? Красный динамик победитель. Но вот только вот для достижения этого предела ему надо 420 Ватт мощности. Голубой динамик на 196 Ваттах выдаёт 106дБ. Разница 2дБ это не так и мало. Например, если мы возьмете два голубых динамика в этом же ящике, то получите 109Дб. Желтый динамик совсем плох - всего 104дБ.

Тут можно опять остановится, но хорошо бы ещё посмотреть, что будет если мы добавим объёма ящику. Увеличиваем ящик и проделвываем такую же процедуру. Добавим ещё 50 литров (всего 150) и посмотрим на что наши динамики способны чисто в теории.

Мы видим, что только голубой динамик получил лишний дБ. Но вот только толку от этого мало, так как ход у него закончился уже и так. Поэтому голубому динамику в принципе не нужен ящик больше - он и так выдает всё, что можно на 196Ваттах. Если вдруг у вас есть мощный усилитель, то ящик можно даже уменьшить.

Какой вывод мы делаем из всех этих графиков?

Красный динамик в теории самый "громкий". Он может выдать аж 108дБ. Но для этого нужен мощный усилитель. За то голубой динамик при равной мощности дает большую отдачу. Причем разница существенная. Желтый динамик полный аутсайдер. Он ни в теории ни в практике громко играть не будет.

Какой динамик взять? Тут надо конечно же учитывать стоимость, доступный усилитель, а так же требуемую громкость. Допустим если 106дБ вам достаточно (а этого достаточно в подавляющем большинстве случаев) можно смело говорить, что голубой динамик лучший вариант. Но, допустим, если у вас есть 500Ватт усилитель и очень надо максимальную громкость, то красный будет лучше. Однако если прибавить сюда ещё цены на эти динамики, то вполне может так получиться, что ещё эффективнее будет взять два голубых динамика и получить ещё большую громкость с этого же объёма и этой же мощности.

Можно сформулировать и так. Надо выбрать все резервы динамика.
Например, если у вас есть усилитель всего 150Ватт и "голубой" динамик, то... В ящике 100 литров он выдаст 104,4дБ. При этом ход ещё далеко не выбран - всего 9,6 мм. Если мы дадим ему ящик побольше, например 150 литров, то получим на той же мощности 104,8дБ. То есть большого смысла увеличивать ящик уже нет. Но если вдруг у вас есть все 300Ватт мощности, то делать очень большой ящик тоже смысла никакого нет - мы уже упремся в ход. То есть есть смысл уменьшать ящик до тех пор, пока динамик перестанет выходить за пределы своего хода. Для голубого динамика это 60 литров. В реальности вам просто надо найти оптимальный размер ящика, чтобы он не сильно "душил" динамик, но и выбирал всю доступную мощность.

Да… Какой динамик какого цвета был, вы можете узнать самостоятельно, проделав эти манипуляции в калькуляторе.

Итак, мы определились с низкочастотным динамиком. Теперь надо выбрать среднечастотник. И для этого надо снова открывать параметры выбранного басовика. Нас в принципе устроит АЧХ и ИЧХ, которые обязательно публикуют добросовестные производители динамиков. Если производитель ничего такого не опубликовал, то такой динамик лучше не брать. Возьмем для пример графики АЧХ тех динамиков, которые мы уже исследовали. Цвета оставим те же. Первый график - голубой, второй - желтый, третий - красный.

Нас интересуют оба графика. Сначала смотрим на график амплитудной характеристики. Типичный график будет выглядеть в виде плавного подъема, за которым следует более-менее ровный участок. Ищем частоту, когда этот ровный участок заканчивается и начинается либо подъем, либо спад.

Например для первого динамика (голубой) это участок 300-350Гц. Для третьего (красного) динамика этот диапазон простирается до 200-250Гц.

Этот ровный участок говорит о том, что жесткости диффузора достаточно, чтобы выдерживать ускорение. В какой-то момент происходит либо "разлом" диффузора и тогда амплитуда начинает плясать. По сути мы как раз и видим сейчас тот самый поршневой режим, о котором говорилось ранее.

Второй (желтый) динамик не имеет выраженного участка ровного АЧХ. И это говорит о его несбалансированности. Однако это не значит, что его вообще нельзя использовать. Можно ещё посмотреть на его ИЧХ и поискать там возмущения. Производители не радуют нас графиками в хорошем качестве, но всё же можно попробовать. Мы видим, что его график ИЧХ имеет маленькие еле заметные возмущения. В совокупности с графиком АЧХ можно сделать вывод, что он по сути все время играет в каком-то не совсем стабильном режиме.Такой динамик скорее всего и гармонических искажений будет иметь больше, чем другой. В общем желтый динамик лучше забраковать.

Компенсировать недостаток силы для преодоления ускорения мы можем банальным увеличением громкости - компенсацией уровня. А вот увеличить жесткость диффузора мы естественно не можем никак. Поэтому спад АЧХ в конце ровного участка - меньшее зло, чем подъём. Но все же лучше не заводить динамик дальше ровного участка, если есть такая возможность. А у нормальных динамиков такая возможность есть всегда.

Итого делаем вывод, что динамик №1 мы можем спокойно использовать до 350Гц, динамик №3 - до 250Гц, а динамик №2 придется править на всем диапазоне, но вообще лучше его не брать.

Опять же. Если выбирать из этих трех динамиков, то первый конечно же наиболее предпочтителен, третий тоже вполне хорош, а вот второй опять аутсайдер. Использовать его (второй динамик) можно, но если есть выбор, то не стоит.

Итак. Допустим мы выбрали голубой динамик и увидели, что крайняя сверху частота для нашего басовика 300Гц. Какой вывод из этого мы можем сделать?

Мы можем сделать вывод, что среднечастотник нам нужен, способный уверенно играть 300Гц и далее. А это значит, что четвертая полоса нам точно не нужна, так как с такой частотой справится даже самая легкая 4-х дюймовая серединка. Собственно и с частотой 250Гц у легких среднечастотников проблем не будет. Проблемы будут только с частотой 150Гц и менее. Но это уже больше про 16-ти дюймовые и более басовики.

Что делать, если ваш низкочастотный динамик может только 150Гц? Во-первых, если это 12-ти дюймовый динамик и он уже "сдался" на 150Гц, то это не очень хороший динамик и лучше от него "избавиться". Если же это 18-ка, например, то придётся либо брать чуть более "крупный" среднечастотник, либо же добавлять 4-ю полосу.

И тут мы встаем перед дилеммой. Что проще: найти 6-ти дюймовый динамик уверенно играющий до 2000Гц или же добавить 4-ю полосу. И так и другая задача будет требовать дополнительных ресурсов. 6-ти дюймовый динамик, уверенно играющий до 2000Гц - редкий и дорогой зверь, а 4-я полоса требует усложнения корпуса и дополнительного усилителя. Есть ещё и третий вариант: набрать условные 18 дюймов двумя 12-ти дюймовыми. То есть взять не один большой басовик, а два поменьше. Их максимальное звуковое давление будет таким же, как у большого басовика, а верхняя частота будет такой же, как у маленького.

На самом деле тут нельзя не сказать про такой класс громкоговорителей, которые принято называть "эстрадными". Они имеют не совсем типичные для домашних динамиков параметры, которые очень сильно мешали использовать их дома в традиционных системах. Как правило они будут иметь высокий резонанс и сильно "задранные" верхние (в контексте баса) частоты. На первый взгляд может показаться, что такие динамики совершенно не подходят для домашних систем. Однако в парадигме КИХ(FIR) фильтров у нас открываются широкие возможности для использования таких динамиков, так как форма АЧХ нас уже не волнует. Эти динамики по своей физике по сути являются сильно увеличенными "мидбасами". Если иметь возможность управлять АЧХ, мы получаем все плюсы большого басовика и "быстрого" мидбаса. То есть если "домашние" сабвуферные 18-ки, например, "развалятся" уже на 150Гц и нам надо будет думать, о 4-й полосе, то такая же по размера эстрадная 18-ка легко доиграет и до 300Гц. А мощность и площадь дадут нам огромный запас получить давление на низах.

За вариант с 4-й полосой есть ещё пара "за". Во-первых, низкий срез НЧ динамика позволит более свободно отодвигать его от основных колонок без риска лишиться точечности источника (маловероятный случай, но всё же реальный). Во-вторых, ваша 6-ка должна не только уверенно играть до 2000Гц, но и делать это с низким уровне гармонических искажений. А 6-ка, которая не против играть до 2000Гц в поршневом режиме, но и не иметь значительных гармоник на участке ближе к концу диапазона - вообще почти нереальная штука. Мы пока нашли только один такой динамик. То есть если вы не хотите идти на компромисс, то лучше всё же выбрать вариант с 4-мя полосами. При том, что частоты 150-400Гц крайне простые как для динамика, так и для усилителя. Подобрать динамик для этого диапазона будет очень просто, при этом его стоимость может быть совсем незначительной. Усилители в современном мире тоже не являются большой проблемой. Опять же... Если не загоняться про какие-то эфемерные характеристики. Усилитель для 4-й полосы (мидбаса) самый простой вариант. Его частоты слишком низкие для проблем с линейностью и сликшом высокие для проблем с мощностью.

Итак. Мы определились с размером нашей акустики, выбрали низкочастотный динамик и определились с количеством полос. Переходим к выбору СЧ динамика.

Выбор среднечастотного динамика

К выбору среднечастотника надо подойти ответственно. Почему? Этот динамик ответственен за те частоты, которые мы слышим очень хорошо - 500-5000Гц. Несмотря на то, что среднечастотник не будет играть выше 2-2,5Кгц, его гармоники придутся на область максимальной чувствительности - 3-4Кгц. Резкие "верхи", которые встречаются в подавляющем большинстве современной акустики, почти всегда вызваны вовсе не плохим твиттером, а плохим среднечастотником.

Как выбрать "правильный" среднечастотник? Во-первых, надо подобрать кандидатов. Как уже было сказано выше, отталкиваемся от верхней частоты низкочастотного динамика. Допустим у нас частота, которую снизу должен играть СЧ динамик - 250-300Гц. Тогда смело смотрим динамики калибром 4-5 дюймов. В первую очередь надо обращать внимание на динамики, измерения которых можно найти в сети.

Если вы все же решили делать трехполосную систему на сверх-большом басовике, имеющем верхнюю рабочую частоту +-150Гц, то ... то для начала подумайте ещё раз. Но если всё же вы решились на такое, рассматривать надо динамики уже 6-ти дюймового калибра.

При выборе среднечастотника обойтись только АЧХ уже не получится. Крайне настоятельно рекомендуем вам найти информацию об уровне гармонических искажений, желательно на разной громкости. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! что уровень гармоник имеет смысл исключительно при наличии информации о громкости замера. Без понимания громкости уровень КГИ (коэффициент гармонических искажений) не имеет никакого смысла. Это всё равно, что говорить про тормозной путь, не указывая скорости, с которой производилось торможение. Поэтому ищем в сети хорошие обзоры, где есть не только общие рассуждения, но и графики гармонических искажений с привязкой к АЧХ. Если у вас уже есть какие-то динамики, делаем замеры самостоятельно.

Если вам не удалось найти замеров на высоком уровне громкости, то конечно можно попытаться экстраполировать имеющиеся данные. Уровень гармоник будет расти чуть быстрее, чем громкость основного сигнала. Коэффициент примерно будет примерно 1/1.1. То есть при росте громкости основного сигнала на 10дБ, гармоники вырастут на 11-12дБ.

Итак, допустим, мы подобрали несколько кандидатов разного статуса. Так будет интереснее.

Scan-Speak 12M/4631G00, SBacoustics SB12CACS25-4, Seas W12CY006 (E0091-08) и Vifa NE149W-04

Подробная информация о характеристиках этих динамиках есть на сайте hificompass.com.

Снова назначим нашим динамикам цвета: розовый, синий, красный, зеленый.

В первую очередь нас интересует осевая АЧХ.

Для начала выбираем графики, чтобы интересующий нас диапазон частот приходился где-то на 95-98Дб. Нас интересует диапазон 250-2000Гц. У всех динамиков кроме красного, особых проблем в этом диапазоне не наблюдается. Однако это ещё не вся информация, которая нам нужна. Надо теперь посмотреть на графики гармонических искажений, соответствующие этому уровню громкости.

Листаем иллюстрации в право и сравниваем уровень гармоник. Мы видим, что у розового динамика вторая гармоника почти на всем рабочем диапазоне просто огромная - почти до -20дБ, что является абсолютно непотребным уровнем. Третья гармоника не такая высокая, но всё же тоже выше 1%. Красный динамик ещё хуже. Зеленый и синий динамики же имеют уровень гармоник на крайне низком уровне в диапазоне -50дБ -45дБ (0,5% и менее).

Тут надо пояснить, на какие значения ориентироваться. Самый важный диапазон - 1-2Кгц. Гармоники этого диапазона попадут на область максимальной чувствительности нашего слуха. Гармоники в начале рабочего диапазона менее значимы, так как они будут слышны не так отчетливо, но всё равно лучше их не иметь. У нормальных динамиков на громкости в районе 95дБ приемлемый уровень гармоник будет в районе 1-1,5% (-40дБ -35Дб). Хорошие динамики могут иметь искажения в районе 0,5%, у исключительно хороших динамиков может быть 0,2-0,3%, но такое встречается крайне редко.

Если вы попробуете найти эти данные в первоисточнике (то есть на сайте hificompass.com) и сопоставить графики с моделями динамиков, то убедитесь, что цена динамика - последнее, на что стоит ориентироваться.

Тут следует обратить внимание на график синего динамика. Мы видим, что в диапазоне 200-2000Гц, уровень его искажений исключительно низкий. Но после 2000Гц третья гармоника доходит аж до -30дБ (3,2%). Несильно отстает и 2-я гармоника. А это уже абсолютно неприемлемый уровень.

Если вы внимательно читали теоретическую часть, то уже догадались, к чему мы ведем. При использовании БИХ (IIR) фильтров нам бы пришлось состыковывать этот динамик с твиттером как раз начастотах 3-4Кгц фильтром 2-ого или 3-ого порядка. То есть эти огромные гармоники сразу же делают такую акустику крайне посредственной.

Имея возможность использовать длинные КИХ(FIR) фильтры с экстремально крутыми срезами фильтров, мы можем вообще не думать о параметрах динамика за пределами необходимого диапазона. Крутой фильтр жестко отрежет всё, что выше 2000Гц.

То есть этот динамик в традиционной акустике будет считаться довольно посредственным. В нашей системе этот динамик становится первоклассным среднечастотником.

Для надежности не лишнем будет проверить не выходит ли выбранный динамик за пределы своего Хмах. Для этого создать проект в BassBox и "подать" на него мощность, чтобы на частоте среза (в нашем случае 250Гц) получить 95дБ -100дБ громкости. Диапазон смещений не должен выходить за 60-70% от максимального. Например мы видим, что голубой динамик на частоте 250Гц на громкости 95дБ будет смещать диффузор всего на 0.72мм. При этом ему надо всего 10Ватт мощности. То есть мы видим, что этот динамик отлично подойдёт для стыковки с большим 12-ти дюймовым басовиком.

Выбор высокочастотного динамика

Выбор твиттера будет довольно простой. Твиттеры можно условно разделить на две большие группы: твиттеры с низким резонансом и твиттеры с высоким резонансом. У первых резонанс находится в диапазоне 500-900Гц, у второй 1,2-1,6Кгц. По сути нас интересуют твиттеры только из первой группы. Почему?

Как было сказано в теоретической части, для соблюдения принципа точечности источника, твиттер должен играть частоты как можно ниже. Мы провели массу экспериментов и можем утверждать, что раздел частот между СЧ и ВЧ динамиками оптимально делать на 2000-2500Гц. Опускать стык ниже имеет смысл только в следующих случаях: во-первых, если по каким-то причинам ВЧ динамик удален от СЧ более чем на 12-13см (центры динамиков), во-вторых, если волновой режим среднечастотного динамика начинается раньше. Однако вы должны осознавать, что не все твиттеры даже с низким резонансом могут хорошо играть 1,4-1,5Кгц на высоких уровнях громкости. Есть некоторый шанс "поджарить" свой твиттер. В нормальном случае опускать твиттер ниже 2000Гц не имеет никакого смысла.

Второй по значимости параметр - уровень гармонических искажений. Тут всё так же, как и в случае со среднечастотником. Чем ниже уровень гармоник - тем лучше. Особое внимание следует уделять началу нашего диапазона. Чем выше частота, тем хуже мы слышим эти частоты.

Мы настоятельно рекомендуем не гнаться за самыми высокими частотами вообще. Диапазон частот после 12-13Кгц может быть каким угодно. Во-первых, наш слух в этом диапазоне крайне неразборчив - мы слышим эти частоты по факту, не сильно "вникая" в их содержание. Во-вторых, гармоники на этих частотах лежат уже за пределами слышимого диапазона. Ну и в конце концов в реальных музыкальных записях этих частот уже почти нет. Поэтому лучше иметь уверенные 2Кгц с низкими искажениями до 5-6Кгц и спад на самых верхах, чем высокие искажения на "низах", но "идеальные" 20Кгц. Хотя нормальные твиттеры в принципе с этим проблем не имеют и могут вполне уверенно играть до 16-18Кгц, а уже потом иметь завльчик, который нас уже вообще не волнует.

В аудиофильском информационном пространстве гуляют мифы о сверхзначимости самых высоких частот - вплоть до ультразвука. К этому прикладываются псевдонаучные обоснования о том, что способность динамика воспроизводить ультразвук как-то влияет на наше подсознание и... и другая эзотерика. Причины этих мифов вполне понятны. В данном вопросе имеет место жуткий антинаучный бардак. Почти всегда исследователи (если их так можно назвать) абсолютно не понимают причинно следственную связь. Типичная ситуация, когда сравниваются каких-то два твиттера, и делается вывод о преимуществе того или иного. Однако по факту всё отличие вызвано изменением АЧХ. И замер всегда покажет банальное изменение уровня на каких-то частотах, при этом эти частоты скорее всего будут до 10-12Кгц. Но в среде "исследователей" проводить тщательные измерения считается плохим тоном, поэтому сравнение шелка и бериллия обязательно будет сопровождаться восхищенными отзывами о последнем. Но если провести хотя бы базовые замеры АЧХ, станет понятно, что бериллий просто не имеет спад чуть позже относительно шелка или просто имеет чуть большую чувствительность. Стоит привести все динамики к одному уровню, разница исчезает между самыми "разными" динамиками.

То есть первый параметр твиттера, на который надо обратить внимание - "качество" начала диапазона. То есть у твиттера должен быть низкий резонанс (в районе 600-800Гц) и как можно более низкий уровень гармоник в диапазоне от 2000Гц.

Так же не лишним будет иметь высокую чувствительность. Это позволит свободнее использовать маломощные усилители А класса.

Как и в других случаях, последнее на что есть смысл смотреть при выборе твиттера - его номинальный статус, обусловленный ценой, назначенной производителем.

наша рекомендация заключается в том, что оптимальным выбором будет купольный твиттер калибра 1 дюйм (или более) с уровнем гармонических искажений в диапазоне 2-10Кгц не более 1% при громкости 90дБ, с чувствительностью более 90дБ\Ватт\м.

При прочих равных следует отдать предпочтение твиттерам с маленьким фланцем, что позволит расположить его максимально близко к среднечастотнику.

Тут следует сказать пару слов про различного рода ленточные высокочастотные излучатели, которые в последнее время стали популярны как в заводской, так и в самодельной акустике. Основным преимуществом таких твиттеров считается возможность последних играть какие-то запредельные ультразвуковые частоты. Однако почти всегда такие твиттеры не могут нормально играть "низкие" для виттера частоты. Не всегда это так, но тенденция именно такая. "Лента", играющая самый низ будет стоить негуманных денег. При этом всё её преимущество будет в районе ультразвука. Мы настоятельно не рекомендуем зацикливаться на этом вопросе. Так же настоятельно советуем вообще не смотреть в сторону "бериллия" и прочих "алмазов", так как кроме маркетинга и может быть чуть более позднего спада на самом верху, в этом ничего нет. Смотрите только на уровень КНИ в районе 2000-10000Гц. Такие твиттеры делаются уже десятки лет и благодаря массовости и отлаженной технологии стоят копейки. Мы знаем несколько моделей твиттеров стоимостью 3-5 тысяч рублей, характеристики которых на 100% перекрывают топовые модели именитых производителей. Если вы верите, что в твиттере есть что-то кроме АЧХ и КНИ, то вы врядли дочитали до этого момента.

Корпус: конструкция и объём

Как уже было неоднократно сказано ранее, парадигма длинных КИХ(FIR) фильтров довольно сильно меняет и подход к конструированию корпуса. Роль корпуса сводится всего к двум функциям: быть опорой для динамиков и утилизировать заднее излучение. В акустическом смысле корпус должен быть максимально нейтральным. По сути нам нужен закрытый ящик с объёмом - минимально мешающем динамику.

Рассматривать эстетическую составляющую мы по понятным причинам не будем. Нам тоже не чуждо чувство прекрасного, но в физическом смысле на звук этот фактор не влияет.

В около аудиофильской публицистике механические характеристики корпуса сильно переоценены. Требования к такому ящику довольно простые. На самом деле по большому счету корпус должен быть просто герметичным, тяжелым и не иметь ярко выраженных механических резонансов. Для акустики на длинных КИХ(FIR) фильтрах оптимальным будет плотное демпфирование волокнистыми материалами (отлично подойдет мягкая минеральная вата из магазина строй-материалов). Ватой следует заполнять весь корпус полностью. Не бойтесь "украсть" пространство - если рассчитать чистый чистый объём материала ваты, то окажется, что он ничтожно мал. Например на 100 литров придется 200-300 мл объёма самого материала. Наполнитель обязателен для всех полос. Можно сказать, что для СЧ полосы он более обязателен, чем для НЧ.

Для мощных НЧ динамиков желательно иметь корпус большой массы. Чем больше - тем лучше. Это позволит снизить риски распространения вибраций по конструкциям. Грубо говоря, меньше вероятность, что у вас зазвенит посуда в комоде. Так же с распространением вибраций желательно бороться виброразвязывающими прокладками из какого-то эластичного материала. Модные в аудиофильской среде шипы - скорее фикция, чем реальная виброразвязка. Тяжелый ящик, "висящий" на эластичных резиновых подставках, будет идеальным вариантом для мощного большого динамика.

Что касается формы корпуса. В идеале в корпусе не должно быть параллельных поверхностей. Это позволит избежать возникновения вторичных резонансов. Однако как показала практика, вторичные резонансы отлично убираются наполнением. Поэтому заострять на этом внимание - не стоит. Так же не стоит сильно зацикливаться на соотношении сторон, но все же лучше избегать совсем "плоских" корпусов.

В сети существует множество материалов про оптимальный выбор материала для изготовления корпусов для акустики. Как и многое в аудио эта тема наполнена мифами и сумбуром. Корпуса акустики наполняют каким-то сакральным смыслом. Доходит до ценных пород дерева, которые должны добавить звуку прозрачности и объёмности... ну и всё в этом духе. Однако реальность сильно прозаичнее. Корпус должен быть максимально акустически нейтральным. Никаких параллелей с музыкальными инструментами тут проводить нельзя.

Оптимальным материалом для корпусов акустических систем является МДФ (Medium Density Fiberboard или древесно-волокнистая плита средней плотности). С акустической точки зрения у МДФ есть хорошее свойство - отсутствие регулярной структуры. То есть МДФ будет иметь высокий уровень внутреннего затухания, или низкую добротность, или широкий резонанс - все это одно и тоже, только сказанное по-разному. Плюс у него относительно высокая плотность - на уровне тяжелых пород древесины. Чисто технологически МДФ очень удобен - он хорошо обрабатывается.

Конечно ещё лучше был бы ХДФ (Heavy Density Fiberboard - древесно-волокнистая плита высокой плотности). Ещё лучше - гетинакс. Имея те же характеристики добротности, у этих материалов будет ещё большая плотность. Однако серьёзно обсуждать эти материалы в контексте производства корпусов не стоит. Обсуждать их имеет смысл только теоретически. Стоимость растет совершенно не пропорционально полученной выгоды. Гораздо проще просто взять побольше МДФ и сделать корпус тяжелее за счет более толстых стенок.

Фанера теоретически - не лучший материал для корпуса. Однако, можно сказать, что это сильно "теоретически". В общем, корпус делать лучше всего из МДФ, но и из фанеры всё будет хорошо. Даже если делать акустику из массива то проблемы будут скорее чисто столярные, чем акустические. Просто делайте корпус крепким и тяжелым.

Как уже было сказано выше, оптимальной конфигурацией является схема, когда низкочастотное звено отделяется от СЧ\ВЧ звена. Преимуществ у такого варианта несколько. Основное преимущество - возможность располагать НЧ секцию в оптимальном месте. Как известно, помещение является неотъемлемой частью акустической системы, но особенно это актуально на частотах, длина волны которых, сопоставима с размерами помещения. Эти частоты в основном приходятся именно на НЧ динамик. А так как положение СЧ\ВЧ звена жестко привязано к месту прослушивания, мы крайне ограничены в выборе места. Отделив НЧ звено, мы получаем больше возможностей снизить негативные влияния помещения, двигая НЧ динамик относительно комнаты и места прослушивания. Как лучше располагать НЧ динамик - тема отдельная. В общем случае оптимальное место - угол комнаты, однако не всегда. Тут можно провести моделирование, а так же проверить расчеты эмпирически.

Так же такая конфигурация более удобна с дизайнерской и технологической точки зрения. Вписать большой единый динамик в корпус гораздо сложнее чисто эстетически. Сделать изящные "столбики" с динамиками 12 дюймов - задача нетривиальная. То есть для того же 12-ти дюймового динамика понадобится объём приблизительно 100-120 литров. Корпус такого объёма будет больше похож на бочку, стоящую посередине комнаты. 100 литров в виде куба, убранные в углы, будут смотреться совершенно по-другому.

Объём корпуса теперь не имеет такого значения, как раньше. Следует выбирать такой объём, который минимально мешает динамику играть. Мы можем рассчитать влияние корпуса на АЧХ динамика. Тут следует учитывать возможности вашего усилителя, максимальная долговременная мощность динамика и требуемая громкость. Но не всегда есть смысл делать какой-то очень большой ящик. Например в нескольких проектах акустики мы использовали низкочастотный динамик 1000ГДН17-4 в корпусе 100 литров. Мы сознательно не стали давать ему больший объём, так как это не давало существенной прибавки эффективности, а уже имеющегося звукового давления было более чем достаточно.

Аналогично выбирается объём для среднечастотника. Достаточно дать динамику объем, который как можно меньше мешает ему воспроизводить нижний край требуемого частотного диапазона. Как правило с этим не возникает каких-либо проблем.

Например, если мы возьмем динамики, которые мы выбирали в предыдущих разделах. Низкочастотный динамик мы взяли "голубой", среднечастотный тоже будет "голубым".

Методика довольно простая. Нам опять же понадобится калькулятор акустических систем (мы рекомендуем использовать BassBox). Создаем проект и вводим параметры динамика. Начнем с низкочастотной секции. Сначала нам надо увидеть АЧХ динамика без корпуса. Для этого достаточно указать программе какой-то очень большой объём - например 1000 литров, сформировать АЧХ и потом уже поменять объём на проектный (100 литров) и увидеть разницу.

Смотреть эффективность динамика есть смысл исключительно на нижней рабочей частоте динамика. Тут можно вывести такое эмперическое правило. Для 12-ти дюймового динамика берем частоту 30Гц, для 10-ти юдймового - 35, для 8-ми дюймового - 40, для 6-ти дюймового 45 или 60 ( в зависимости от Хмакс). Это правило не является строгим. Могут быть варианты. Пожалуй остановимся на этом подробнее.

Возьмем для примера 12-ти дюймовый "голубой" динамик из предыдущих разделов. Мы видим, что на частот 30Гц в "бесконечном" объёме (белый график) он может создать звуковое давление в 106дБ. В 100 литрах будет всего на 1дБ меньше. Нас это вполне устроит и мы возьмем

Более того... 106дБ на этой частоте - теоретический максимум, что может выдать этот динамик в принципе. Поэтому лишний объём в принципе не нужен. Для других динамиков возможнен другой результат. Однако падение давление на 2-3Дб следует считать допустимым. Опять же, надо соблюдать принцип разумности. Надо понимать, что 106дБ это довольно громкий звук, можно сказать, очень громкий. Для того, чтобы слушать музыку на такой громкости вам придется изрядно поработать с комнатой и другими компонентами. Поэтому 103-106дБ это очень хороший результат. Так же надо понимать, что вы всегда можете компенсировать недостаток объёма мощностью усилителя, но только в том случае, если у вас эта мощность есть, и если динамик способен её принять.

Можно рассмотреть и такой вариант. Мы "подаем" на динамик его максимальную мощность (в нашем случае 300Ватт) и после этого уменьшаем объём ящика до тех пор, пока динамик на частоте 30Гц (мы рассматриваем вариант 12-ти дюймового динамика) не перестанет выходить за пределы своего Хмах. В нашем конкретном примере получится примерно 60 литров. То есть если есть необходимость сэкономить объём, и есть доступные 300Ватт, то можно сделать и такой вариант. Однако всё же рекомендуется иметь некий запас по объему, чтобы не было необходимости нагружать катушку до номинального максиумума.

Тот же самый рассчет надо сделать и для СЧ динамика. Только соответственно нижнюю частоту надо брать ту, с которой он будет играть (в нашем случае это 300Гц). Мы лишь должны убедиться, что объем не влияет на нижний край требуемого диапазона.

Вот тут мы видим три графика для частоты 300Гц и объёмов 10, 5, 2,5 и 1 литр. Мы видим, что 10, 5 и даже 2,5 литра практически не влияют на АЧХ в начале нашего диапазона, а вот 1 литр уже подводит резонанс в плотную и мы видим лёгкий подъем. Вывод: 2-3 литра более чем достаточно, 1 литр маловато, хотя и он вполне сгодился бы. То есть для этого динамика более чем хватит пары литров объёма, так как ниже 300 Гц нам от него и не н

Выбор усилителей для мульти-ампинговой системы

Мультиампинговая система кажется сложной только на первый взгляд. На самом деле, когда отпадает необходимость искать “универсальный” усилитель, задача становится проще и дешевле — каждый диапазон получает оптимальное решение под свою нагрузку. Усилители становятся довольно простым устройством, что позволяет кратно удешевить и улучшить всю систему.

Для начала маленький ликбез, который позволит понять чем отличаются усилители и почему универсального усилителя фактически не существует. Как и у любого изделия у усилителя низкой частоты есть линейные (комфортные) и некомфортные режимы работы. И для разных конструкций (классов) эти режимы разные.

Например если взять старый добрый АВ класс, который по сути является усовершенствованием класса В. Конструкторы (и пользователи тоже) всегда будут находится в плену выбора между большими и маленькими амплитудами. С частотами у АВ класса особых проблем нет - полоса пропускания у нормальных усилителей В и АВ простирается далеко за пределы нужного нам диапазона. Но вот с амплитудами всегда выбор. Если мы хотим получить большую мощность для больших амплитуд, нам надо делать низкий ток покоя - уходить в класс В. Но при уменьшении тока покоя малоамплитудные сигналы оказываются ближе к порогу открытия транзистора (внизу), где его характеристика становится сильно нелинейной. Решая проблему малых амплитуд, мы поднимаем ток покоя, сдвигая малые амплитуды ближе к среднему - линейному участку характеристики... А в это время большие амплитуды задвигаются в область насыщения, где увеличение управляющего сигнала почти не приводит к росту выходного тока, а в особо напряженных случаях - к полному открытию транзистора - клиппингу. А это значит, что мы не можем получить от него большую амплитуду без искажений, а значит предельная мощность будет маленькая. В итоге любой усилитель АВ класса это компромисс между линейностью больших амплитуд = мощностью. И линейностью малых амплитуд.

Если же взять D класс, то мы получим другие пределы. У D класса нет проблем с малыми амплитудами в том смысле, что у В и АВ, так как транзисторы в любом случае работают в режиме вкл\выкл (основная фишка D класса), но есть проблемы с частотой. Чем дальше несущая частота ШИМ (широтно импульсной модуляции) от модулируемой (звуковой), тем меньше искажений. Но чем больше частота ШИМ, тем быстрее транзисторы должны переключаться между открытым и закрытым состоянием. А чем "быстрее" транзистор тем меньший ток он может пропускать через себя. Поэтому мощный усилитель D это всегда низкая частота ШИМ. А это значит, что чем короче волна, тем меньше периодов ШИМ приходится на одну волну. Это не совсем то же самое, но похоже на частоту дискретизации. У усилителя класса D искажения начинают сильно расти с увеличением частоты модулируемого сигнала. Мы увеличиваем частоту ШИМ, усилитель становится менее мощным... опять компромиссы.

Усилители А класса не имеют проблем с малыми амплитудами (собственно ради них мы и делаем А класс) ... почти не имеют, но об этом позже. У усилителя А класса огромные проблемы с большими амплитудами, которые зажаты между областю насыщения и пороком открытия. Собственно мы знаем, что А класс это единицы Ватт честной мощности.

Собственно аудиофилы так много и говорят об усилителях, так как не имеют универсального варианта - всегда приходится выбирать из чего-то среднего. Сложность усилителей именно в том, чтобы натянуть сову на глобус. Сделать его и мощным и линейным одновременно. Попытка растянуть пределы приводит к экспоненциальному росту стоимости и всё равно пределы никуда не деются. Промышленность решила этот вопрос (как и многие другие вопросы), просто уведя всё это в область эзотерики. Никто уже давно не публикует характеристики своих продуктов, предпочитая неизмеряемый субъективные параметры "воздушный", "прозрачный", "вовлекающий". Так гораздо проще продавать не только усилители, но и всё остальное.

Мультиампинг решает проблему усилителя самым эффективным способом: разделяя обязанности.
Тут хорошо подходит аналогия с автомобилями. Гоночный грузовик начинает стоить сотни миллионов рублей. При этом он по сути перестает быть грузовиком (грузы возить уже не может), а "гоночность" его уже очень сильно условна. Возьмите автомобиль для ралли Камаз-Мастер... Попробуйте повозить на нем щебенку или погонять на асфальте. В обоих случаях окажется, что он полностью сливает специализированному решению: простой копеечный Камаз будет возить щебень кратно лучше, а простой "гражданский" седан легко уедет от супер спортивного Камаза на асфальте. А если мы возьмем не "гражданский" седан, а специально "заряженный"?....

То есть в мультиампинге всё становится кратно проще, дешвле и лучше. При этом все три условия соблюдаются, что очень редко.

Мы можем просто взять мощный D (или В) класс для усиления НЧ секции и что-то маломощное А или АБ класса для обслуживания ВЧ секции. Нюансы есть, но они легко решаемы. Все же совсем с помойки брать усилители не стоит.

Например дешевые D классы с торговых площадок. Не стоит рассчитывать на обещанные “300 ватт” от бюджетных D-классов с Алиэкспресс, даже если они построены на очень хороших известных микросхемах типа TPA3255. Микросхема сама по себе не играет. Ей нужны обслуживающие компоненты. И в случае с НЧ секцией ключевую роль играет блок питания. И тут разговоры про питание усилителя ведутся не в аудиофильском, а в совершенно конкретном смысле - способность не ронять напряжение при подключении нагрузки. Если неправильно подобранный дроссель испортит звук сверху, то вот плохой блок питания испортит вам именно басс. Нюанс заключается в том, что блок питания обязан не просто выдавать нужное напряжение на синусоидальной нагрузке, а ещё не "проваливать" его при импульсе. Плохой блок питания выдаст вам нужные 50 вольт без нагрузки и даже при подключении резистора. Но вот в момент подключения "уронит" до 30 вольт легко, быстро восстановив уровень до номинала. Но музыка и есть вот такие подключения, когда усилитель за доли секунды запрашивает у блока питания всю имеющуюся мощность. Как усилитель может нарисовать нужную волну на выходе, если в момент нарастания тока блок питания начнет уменьшать напряжение? Нетрудно представить что получится. Именно для этого в усилителях устанавливают большие банки конденсаторов... Чтобы они помогли блоку питания в моменты импульсной нагрузки, а не для "чистоты" и "прозрачности". Поэтому если вы делаете усилитель на покупных компонентах особо обратите внимание на качество питания... Пусть даже это будет плата за 2800 рублей... Питание должно быть максимально хорошим.

На высоких частотах свои нюансы. Кажется, что мощности тут нужны минимальные, и подойдёт любой усилитель. Но нюанс заключается в том, что после фильтрации ВЧ-сигналы оказываются в зоне минимальных амплитуд, а это как раз самая нелинейная часть работы любого усилителя.
АВ класс - близко к порогу открытия. А класс на "лампе" - петля гистерезиса.
Классическая (трансформаторная) "лампа" начинает вести себя точно так же, как и АВ класс. ВЧ малой амплитуды практически полностью оказываются в зоне петли гистерезиса. Тут мы опять видим последствия попыток натянуть сову на глобус. Самая большая проблема - обеспечить линейность трансформатора на низких частотах, от сюда высокая индуктивность, большие сердечники и огромная петля гистерезиса.
Парадоксально, но и транзисторный А класс вдруг становится проблемным. Огромный выходной конденсатор на малых амплитудах будет выдавать всю свою сущность: мертвая зона, диэлектрическая абсорбция, падение ESR, паразитная индуктивность. Все эти страшные вещи относятся к электролитическому конденсатору большой емкости, которые "гадят" именно в первую очередь на высокочастотном сигнале малой амплитуды. Плюс ко всему для чистого А класса всё же нельзя совсем забывать о питании даже в таких случаях. Хоть мы и собираемся слушать на нем только твиттер и ещё заранее отфильтрованный, мы всё же будем делать это громко. Поэтому усилитель должен отдавать хоть мало, но максимально честно. А с учетом ничтожно малого КПД А класса, блок питания становится слабым местом.

Кому-то может показаться, что мы отговариваем от мультиампинга... Но нет. Мы просто честно говорим о проблемах усиления. Если же так же честно говорить про проблемы усиления в системах с единым усилителем, то придется написать книгу. А мы всего лишь обошлись парой абзацев. И самое главное, что все эти проблемы легко решаемы. Даже наоборот... Если делать усилители специально под полосы, они становятся ещё и кратно дешевле.

То есть на самом деле всё можно свести к следующему. Для НЧ выбирайте мощный АВ(В) класс или D класс, обратив внимание на качественное питание, и вообще не думая про "музыкальность". Для ВЧ берите АВ класс с высоким током покоя или нормальный ХУД... Если хотите лампу, то не гонитесь за мощностью и отдавайте предпочтение тем усилителям, которые не хвастаются высокой индуктивностью трансформатора.

Если хотите ещё больше уверенности, то усилители для мультиампигна лучше всего делать "на заказ". Например, если обозначить мастеру, что ваш усилитель будет играть только ВЧ от 2КГц, то он уберет из А класса электролитический конденсатор большой емкости, поставив маленький пленочный, а в лампе не будет мотать огромный трансформатор с большим сердечником для попытки вытянуть низы. Такие усилители окажутся ещё и дешевле. А для частот до 300-400Гц он не станет задирать ШИМ и обойдется простыми, но мощными транзисторами.

Стоп... А как же средние частоты? Вы же про них ничего не сказали.

А тут всё просто. Среднечастотное звено — самый простой случай: любой качественный AB-класс на 80–100 Вт справится с задачей без проблем. Можно и D класс на качественной микросхеме (например ТРА3255), но сделанный по правилам.

В целом, мультиампинговая система позволяет подобрать усилители строго под свои задачи и избавиться от ненужных компромиссов. Здесь не нужны “волшебные” усилители и маркетинговые легенды — только технический смысл и честный подход к подбору оборудования.