倫敦西敏寺

西敏「Westminster」，原本是「West」（西方）與「大教堂」(Minster)兩字的合體。

西敏寺(Westminster Abbey)，位於倫敦市中心，一座哥德式建築風格的教堂，這裏一直是英國君主安葬或登基的地點。1987年被列為世界文化遺產。

牛頓長眠於西敏寺

《達文西密碼》的其中一個解謎處就在牛頓的墓前。

1727年當牛頓以85歲的高齡過世時，英國人將他葬於西敏寺。

詩人亞歷山大‧波普 (Alexander Pope) 為牛頓寫下了以下這段墓誌銘：

Nature and Nature' law lay hid in night ; God said, "Let Newton be," and all was light.

自然與自然定律，在黑夜裡隱藏；上帝說，讓牛頓來，於是，一切化為光。

4年之後，也就是 1731年，巴洛克式的紀念碑完成，設計者是肯特(William Kent,1685~1749)：

一群小天使，一個玩弄稜鏡、一個玩弄望遠鏡、一個拿著一枚新鑄的金幣；

天球上標示著1681年彗星的運行軌道；

斜倚著的牛頓，右手下方是《神學》、《年代學》、《光學》與《原理》。

在達文西密碼的書中，男女主角在牛頓的墓前找到開啟第二層藏密筒的密碼。

倫敦西敏寺是一部濃縮英國歷史

【大紀元2005年4月24日報導】

「心靈的故鄉」專題報導(中央社記者韓乃國倫敦特稿)

毗鄰英國國會大廈的西敏寺可說是一部濃縮的英國歷史。自從1066年以來，四十位英國君主的加冕儀式都是在此處舉行。西敏寺也是大多數英國君主，以及三千多位在英國史上舉足輕重的精英最後的安息地。

「第三高等學府名流長眠之處」

1045年，英王愛德華一世因未能信守承諾前往教廷朝聖，接受教皇建議，興建一座修道院以表示贖罪。他將西元八世紀即已存在的一座倫敦西區教堂重新以石材修建，用來紀念聖徒伯祿，以便和東區的聖保祿大教堂有所區別。1065年12月28日，西敏寺完 工啟用，然而愛德華卻因重病而無法親臨主持儀式，他在八天後去世。

亨利三世於1245年重建西敏寺，將原本諾曼式的建築改為哥德式。為了感念愛德華興建西敏寺，亨利三世將愛德華的靈柩移往主殿祭壇正後方。擴建工程直到1517年亨利七世統治下才完成。

重建後的西敏寺更具有莊嚴肅穆的氣氛，31公尺高的大廳穹頂構造複雜，從穹頂垂下的大吊燈艷麗奪目，配上教堂內部隨處可見的彩繪玻璃和紅色地毯，益發顯出宗教殿堂的莊嚴與華麗。

1534年，亨利八世和羅馬教廷斷絕關係後，下令西敏寺由英國國王管轄，其後四十多年間，西敏寺多半處於關閉狀態。1579年，英國女王伊麗莎白一世將西敏寺改為學院，校長由英國君主任命。西敏寺的正式名稱因此改為「威斯敏斯特聖彼得學院教堂」，其後三個世紀，西敏寺成為牛津與劍橋之後的第三所英國高等學府。

九百多年來，西敏寺除了供信徒作禮拜、祈禱、膜拜之外，也是英國重要慶典的必然場所。英國社會名流無不以死後能長眠於此為榮。

據統計，佔地面積達2972平方公尺的西敏寺內，安葬了三千三百多人，包括歷代君主、貴族、詩人、科學家、政治家、將軍音樂家和著名演員。（如：達爾文、狄更斯、牛頓、邱吉爾、.....）

他們在西敏寺內各據一方，例如大殿後部是王陵所在，貴族的墓在禮拜堂，僧侶則葬在迴廊。許多不能安葬於西敏寺的名人則退而求其次，希望能將自己的紀念碑或雕像陳列其中。（如莎士比亞的雕像就在寺中，但他的遺骨是葬在自己家鄉）

最讓遊客們駐足神往的大概是以英國文學之父喬叟的墓為中心的「詩人角落」，安葬在這裡的英國文學巨匠，姓名個個讓人聽起來如雷貫耳，展現在此處的簡直就是一部英國文學史。

「慶典藝文重地英國濃縮歷史」

今日的西敏寺雖然是屬於英國國教聖公會的教堂，但是完全不向英格蘭教會或英國政府領取任何經費。每年從一百多萬的遊客所得到的門票收入，足夠西敏寺百分之八十的開銷。

另外，投資和信徒捐款也是西敏寺的主要財源。西敏寺所扮演的角色不只是舉行禮拜和重要慶典而已，它也經常舉辦音樂、舞蹈等文化活動。西敏寺也是觀光客必遊之地，因為在其宏偉的建築下就是一部濃縮的英國歷史。

重訪西敏寺

余光中

　　七月二十五日與我存從巴黎搭火車去布隆，再坐渡船過英吉利海峽，在福克斯東(Folkestone)登岸，上了英國火車，駛去倫敦。在倫敦二天，一直斜風細雨，陰冷如同深秋，始終無緣去訪西敏古寺。後來我們就租了一輛飛雅紅車，老興遄飛，一路開去蘇格蘭，在彭斯的餘韻和司各特的遺風裡，看不完古寺殘堡，臨湖自鏡。等到愛丁堡游罷南回，才專誠去西敏寺探訪滿寺的古魂。在我，這已是重訪。就我存而言，這卻是初游。

　　從西門一踏進西敏寺，空間只跨了幾步，時間，卻邁過幾百年了。歐洲的名寺例皆蒼古陰暗，歷史的長影重重疊疊，壓在遊人的心上，西敏寺尤其如此。對我說來，西敏寺簡直就是一座充滿回聲的博物館，而詩人之隅簡直就是大理石刻成的英國文學史。

　　西敏寺不及聖保羅大教堂高大，但在英國史上卻享有特殊崇高的地位，因為九百年來它一直是皇室大典的場所。公元一六六年，諾曼第公爵在英國南岸的海斯丁斯打敗了海洛德，進軍倫敦，並於該年的聖誕節在甫告建成的西敏寺舉行加冕典禮，以異族征服者的身份成為英國的君王。從此英王的加冕典禮，除愛德華五世及愛德華八世之外，一律在此舉行。

　　英王的登基大典分成四個階段。第一階段是序幕，首先是新君入寺，由大主教導至典禮觀眾之前，並問觀眾是否同意進行典禮。觀眾表示同意，是為正式承認新君之統治權。繼由新君宣誓，保證今後治國，必將尊重人民所訂的法律，並且維護英格蘭與蘇格蘭的革新教會。再由大主教呈上聖經，作為一切智慧與法律之根據。第二階段是把新君敷上聖油，送上加冕椅。第三階段是授予新君王袍與權杖。第四階段是新君登台就位，在王座之上接受觀禮者的致敬。觀禮者分為三種身份：依次為靈職(Lords Spiritual，指大主教與主教)、俗職(Lords Temporal，指公侯伯子男等貴族)和人民的代表。典禮的程序九百年來大同小異，變化很少。

　　西敏寺吸引遊人的另一傳統，是英國歷來的君王與皇后均在此安葬，遊客只要買票，就可魚貫而入縱堂(nave)，參觀伊麗莎白一世及維多利亞的石墓，發其懷古之遐思。凡能看的我也都隨眾看了，但是最令我低徊而不忍去的，是其橫堂(transept)之南廊，也正是舉世聞名的詩人之隅(Poets』Corner)。九年前我曾經來此心香頂禮，冥坐沉思，寫了一篇長文《不朽，是一堆頑石?》。此番重遊，白髮徒增，對詩人身後的歸宿，有更深長的感觸。

　　西敏寺之南廊雖為詩人立碑立像，供後人之瞻仰徘徊，卻非文學史之定論。詩人在此，或實有墳墓，或虛具碑像，情況不一。碑也分為兩種：一種是地碑，嵌在地上，成為地板；一種是壁碑，刻在牆上。也不知道為什麼，雪萊和濟慈僅具壁碑，面積不大，且無雕像。旁邊卻有沙賽(Robert Southey)的半身石像，也許沙賽做過桂冠詩人之故：我相信雪萊看見了一定會不高興。拜倫僅有一方地碑，卻得來不易。他生前言行放浪，而且鄙薄英國的貴族與教會，所以死後百多年間，一直被擯於西敏寺外，淪為英國文苑的野鬼遊魂。(我相信拜倫也不在乎，更無意與華茲華斯終古為伍。)索瓦生所雕的拜倫像，便是因為西敏寺不肯接受，才供在他母校劍橋三一學院的圖書館裡。直到一九六九年，英國詩社才得以大理白石一方，舖地為碑，來紀念這位名滿全歐的遲歸浪子。

　　拜倫的地碑旁還有許多地碑，拜倫之石在其左上角。與拜倫同一橫排而在其右者，依次為狄倫‧湯默斯、喬治‧艾略特、奧登。下一排由左到右為露易士‧卡洛爾、亨利‧詹姆斯、霍普金斯、梅斯菲爾。最低一排又依次為T.S.艾略特、丁尼生、白朗寧。最引人注目的是新客狄倫‧湯默斯：碑上刻著詩人生於一九一四年十月二十七日，卒於一九五三年十一月九日，下面是他的名句：「我在時間的掌中，青嫩而垂死——卻帶鏈而歌唱，猶如海波。」這兩句詩可以印證詩人的夭亡而不朽，選得真好。

　　詩人之隅局於南廊，幾乎到了碑相接、像觸肘的程度，有鬼滿之感。說此地是供奉詩人的聖壇，並不恰當，因為石府的戶籍頗為凌亂。首先，次要人物如康波(Thomas Campbell)竟有全身立像，像座堂皇，碑文頗長，而大詩人如頗普及鄧約翰卻不見蹤影。其次，本國重要詩人不供，卻供了兩位外國詩人，美國的朗費羅與澳洲的戈登。再次，詩人之隅並不限於詩人，也供有狄更斯、韓德爾等小說家與作曲家，甚至還有政治人物。起拜倫於地下(他的地碑之下?)而問之，問他對詩人之隅的左鄰右舍有何感想，敢說他的答覆一定語驚四座，令寺中的高僧掩耳不及，寺外的王爾德笑出聲來。

1985年8月25日

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