二戰後潮汕移民聚集在哈瑪星和鹽埕,販售沙茶菜的店家眾多,但隨著高雄商業中心的轉移,許多商家已經歇業或轉行,但潮汕天天沙茶火鍋仍然屹立不搖,從戰後修復、崛江商圈興起再到捷運通車,天天沙茶火鍋見證了高雄歷史的變遷。
二戰後潮汕移民聚集在哈瑪星和鹽埕,販售沙茶菜的店家眾多,但隨著高雄商業中心的轉移,許多商家已經歇業或轉行,但潮汕天天沙茶火鍋仍然屹立不搖,從戰後修復、崛江商圈興起再到捷運通車,天天沙茶火鍋見證了高雄歷史的變遷。
沙茶火鍋除了有參與過二二八事件之外也是台灣人開始吃牛肉的推手,早期的台灣人因為務農的原因不吃牛肉,但潮汕人把這個習慣帶進台灣,同時也從農業社會轉向工業化,人與牛之間連結不再像之前緊密,因而創造了新的飲食型態。潮汕人帶來的沙茶文化,在台灣社會變遷的過程中扮演了牛肉消費的關鍵因素。
沙茶醬的前身沙嗲醬 ,英文satay sauce 原本是印尼用來塗抹串燒的醬料。不同於潮汕地區的沙茶火鍋傳統,台灣的沙茶火鍋,多採清湯湯底,沙茶則是獨立出來當作是沾醬,兩種風格可是截然不同。
潮汕人帶來沙茶文化,對台灣的歷史脈絡帶來影響,雖然沙茶是起源於東亞和南洋,但在改良和在地化後,沙茶醬已經在台灣變得隨處可見,如今也可以說是代表台灣的特殊醬料,不僅是餐桌上的日常,也可以透過沙茶醬撫慰漂泊在外的遊子。
曾齡儀:「當年在國外留學,留學生大多不太會煮飯,聚餐的時候就是煮火鍋,然後配沙茶醬。」